Radiatoren med hænderne

Placering af radiatorer

Det er ikke kun vigtigt, hvordan radiatorerne er forbundet med hinanden, men også hvordan de er placeret i forhold til bygningens struktur. Traditionelt installeres radiatorer langs væggene i rummene og lokalt under vinduerne for at reducere indtrængning af kolde luftstrømme på det mest sårbare sted.

SNiP for installation af varmeanlæg indeholder klare anvisninger om dette:

• Afstanden mellem gulvet og bunden af radiatoren må ikke være mindre end 120 mm. Hvis afstanden fra apparatet til gulvet reduceres, bliver fordelingen af varmestrømmen ikke ensartet;
• Afstanden fra bagsiden til den væg, som radiatoren er monteret på, skal være 30-50 mm, ellers vil varmeafgivelsen blive forringet;
• Afstanden fra radiatorens overkant til vindueskarmen skal være mindst 100-120 mm. Ellers kan varmemassernes bevægelse blive hindret, hvilket vil svække opvarmningen af rummet.

Bimetallradiatorer

For at forstå, hvordan du tilslutter bimetalliske radiatorer, skal du vide, at de næsten alle er egnede til enhver type tilslutning:

• De har fire mulige tilslutningssteder - to i toppen og to i bunden;
• De er udstyret med propper og en Mayevsky-ventil, som kan bruges til at aflede luft fra varmesystemet;

Den mest effektive forbindelse til bimetalradiatorer er den diagonale forbindelse, især hvis antallet af sektioner i radiatoren er stort. Meget brede radiatorer med ti eller flere sektioner er dog ikke ønskelige.

Tip: Det er en god idé at overveje at tilslutte to 7-8 sektionsradiatorer i stedet for én 14- eller 16-sektionsradiator. Det vil være meget lettere at installere og lettere at vedligeholde.

Et andet spørgsmål er, hvordan man forbinder bimetalliske radiatorsektioner kan opstå, når man omarrangerer sektionerne af varmelegemet i forskellige situationer:

Det sted, hvor du planlægger at installere varmelegemet, er også vigtigt

• I gang med at etablere nye varmenetværk;
• Hvis en defekt radiator skal udskiftes med en ny bimetalkøler;
• I tilfælde af underopvarmning kan du forlænge radiatoren ved at sætte yderligere sektioner på.

Batterier af aluminium

Interessant! I det store og hele skal det bemærkes, at diagonalforbindelse er en fremragende mulighed for enhver type radiator. Jeg er ikke sikker på, hvordan man forbinder aluminiumsradiatorer med hinanden. forbinde diagonalt, du vil ikke begå en fejl!

For lukkede varmenetværk i private hjem anbefales det at installere aluminiumsradiatorer, da det er lettere at sikre en korrekt vandbehandling, inden systemet fyldes. Og deres omkostninger er meget lavere end bimetalliske enheder.

Selvfølgelig vil kølevæsken med tiden køle ned, når den passerer gennem kølerne.

Selvfølgelig skal du gøre dit bedste, før du kombinerer sektioner af en aluminiumskøler for at omgruppere.

Tip: Skynd dig ikke at fjerne fabriksemballagen (folie) fra de installerede radiatorer, før du afslutter arbejdet i rummet. Dette beskytter kølerbelægningen mod skader og forurening.

Selve arbejdsprocessen tager ikke lang tid, du har ikke brug for særlige færdigheder eller dyrt udstyr, alle de nødvendige værktøjer kan du købe i enhver byggemarked. Og glem ikke, at forbindelsen kun holder længe og problemfrit, hvis du har brugt kvalitetsmaterialer i arbejdet og fulgt alle regler for installation af varmesystemet.

Vi taler om det, der er vist på dette billede.

I videoen i denne artikel kan du finde flere oplysninger om dette emne.

Afmontering af støbejernsradiatorer

Afmontering af støbejernsradiatorer er nogle gange en meget tidskrævende, men nødvendig proces.

Skema til demontering af støbejernsradiatorer: a - greb om nipplerne gevindsektioner på 2-3 gevind; b - dreje nippler og sammenføje sektioner; c - tilslutning af den tredje sektion; d - gruppering af to radiatorer; 1 - sektion; 2 - nippel; 3 - pakning; 4 - kort radiatortangent; 5 - koben; 6 - lang radiatortangent.

En ny eller gammel radiator skal placeres på en plan overflade. I mindst den ene side skal de sædvanlige lugs eller blindpropper være fjernet. Disse kan have venstre eller højre gevind på forskellige radiatorsektioner. Typisk har støbejernsforbindelser højre gevind, mens stikpropper har venstre gevind. Hvis du ikke har nogen færdigheder inden for demontering, og der er en løs sektion, er det bedre at vide, før du anvender kraft, hvilken type gevind det er, og i hvilken retning skruenøglen skal drejes. Hvis gevindet er venstrehåndet, skal skruenøglen drejes med uret ved demontering af støbejernsbatterier.

Som ved enhver skrueudtagning af møtrikker skal du først "skrue" fittingsene ud, dvs. dreje dem en kvart omgang på begge sider af batteriet. Derefter skrues kabelhanerne af, så der skabes et mellemrum på nogle få millimeter mellem sektionerne. Hvis kabelhanerne løsnes yderligere, vil hele konstruktionen bøje sig under sin egen vægt og på grund af de kræfter, der udøves. Dette kan medføre, at gevindet sætter sig fast. For at undgå dette skal en hjælper stå på det batteri, der skal afmonteres, for at forhindre, at det bøjes.

Det er normalt vanskeligt at afmontere gamle radiatorer, fordi fittings og dele sidder "fast". For at adskille en sådan radiator skal der bruges en autogen eller en blæselampe. Leddet opvarmes i en cirkulær bevægelse. Så snart den er tilstrækkeligt opvarmet, skrues skruerne ud. Hvis den ikke kan skrues af første gang, gentages processen.

Hvis der ikke er nok kraft til at skrue batteriet ud, skal skruenøglerens længde øges. Der anvendes et almindeligt rør, der fungerer som løftestang.

Støbejernsradiatorer kan skrues af på samme måde.

Hvis en støbejernskøler ikke kan skilles ad ved hjælp af ovenstående metoder, kan den skæres over med en bolt eller autogen eller knuses med en forhammer i liggende stilling. En del skal brydes eller skæres omhyggeligt. Efter denne operation kan forbindelsen mellem sektionerne løsnes, og batteriet kan skilles ad og de resterende sektioner bevares.

Det har ingen effekt at bruge en "flydende skruenøgle" eller WD-væske, fordi flangerne i gamle støbejernsbatterier var forseglet med linned og maling, og væskerne kan ikke nå gevindet.

Nyttige tips

Hvis hjemmet varmesystem er blevet samlet med henblik på at bruge den tvungne strømning af kølemidlet, det vil sige, det har en cirkulationspumpe, så kan den selvfremstillede enhed installeres som ønsket (lodret eller vandret).

Hvis varmemidlet strømmer i henhold til naturlovene i varmesystemet, må radiatoren kun installeres vandret. Der er ikke behov for at installere en udluftningsventil (Maevsky-ventil) på radiatoren.

Du kan ikke lave en kvalitetskøler af rør, hvis du er en nybegynder med en svejsemaskine. Du skal svejse sømmene godt; dette vil påvirke apparatets og hele varmesystemets sikre funktion.

Et 100 mm rør skal være mindst 3,5 mm tykt.

Der kan svejses to beslag på rørenderne, hvor metalpandekagerne blev svejset. Hullerne i enderne er ikke i midten, men forskudt: indløbet (øverst) er tættere på rørets øverste kant, udløbet (nederst) er tættere på den nederste kant. Det er bedre at lave hullerne i pandekagerne på forhånd, før du svejser dem til rørene.

Ved beregning af varmeudbyttet er det ikke nødvendigt at være opmærksom på udgangsarealet. Det er klart, at en støbejernsradiator har et større overfladeareal.

Alt dette kompenseres af stålets høje varmeledningsevne.

Svejsninger skal rengøres og gøres præsentable. Hertil slås skæl og utætheder af med en hammer, og hele overfladen af sømmene slibes med en slibemaskine.

Særlige forhold ved fastgørelse af radiatorer, når du selv installerer dem

Støbejernsvarmere er underlagt særlige betingelser med hensyn til fastgørelsens styrke og underlagets kvalitet

Det er vigtigt at tage hensyn til, at der ud over vægten af selve produktet også er det indre volumen af sektionerne, der er fyldt med varmeoverførselsvæske. Mens dette ikke overstiger 0,5 liter ved en aluminiumsenhed, har MS-140-serien af støbejern et volumen på 1,5 liter.

Ved beregning af antallet af fastgørelsesbeslag følger skibsførerne normerne i punkt 3.25 i den allerede nævnte SNiP. I henhold til dens normer er den korrekte installation af radiatorer som følger - en støtte pr. 1 m² opvarmningsareal af batteriet, men ikke mindre end tre. Indikatoren for sektionens areal afhænger af dens type. For eksempel er den ved M-140 0,254 m², og for et sæt på 12 sektioner er der brug for 4 beslag.

Hvis der anvendes tre beslag til montering, placeres to i bunden og et i midten i toppen. De fire parenteser er placeret parvis over hinanden. Bøjningen i beslaget skal være fast omsluttet af den hals, der forbinder de tilstødende sektioner. Ud over ovenstående er der flere andre regler for fastsættelse:

• Batterier af aluminium eller bimetal installeres efter de samme regler som støbejern. Årsagen hertil er den lave modstandsdygtighed over for mekaniske spændinger og den svage styrke af profilforbindelserne. Derfor er der også her behov for mindst tre parenteser.
• Støbejernsprodukter fastgøres på konsoller med ankre eller dyvler.
• I nogle tilfælde bruges gulvstøtter til at fastgøre radiatorens top til væggen. Hvis antallet af sektioner overstiger 10, skal der anvendes tre stativer.

Tilslutningsbeslag

Det er ikke muligt at tilslutte køleren til systemet alene, især ikke når man tænker på venstre og højre gevind på begge sider. For at realisere tilslutninger skal du bruge fittings, minimumssættet omfatter:

1. To beslag.
2. To stik.

Afhængigt af varmesystemets konstruktion kan de udvendige gevind på fittings og propper være enten venstre- eller højrehåndede. Beslagets indvendige gevind har altid kun en højrehåndet skruelinje. Installationen af en støbejernsradiator i en lejlighed med dine egne hænder kan ledsages af en automatisk udluftning eller en Maevsky-ventil. I dette tilfælde er der skruet en prop i stedet for en prop. For produkter fremstillet af aluminium eller bimetall findes der færdige sæt på markedet, som består af:

• Fire parrede foringer.
• Et stik, der passer til den indvendige gevindstigning på spændebøjlen.
• En Meyers pikke.

Enhver, der er interesseret i at finde ud af, hvordan man installerer radiatorerne korrekt, bør overveje den vigtige anbefaling om at tilføje kugleventiler til ledningsdiagrammet. Denne foranstaltning gør det muligt at reparere eller udskifte elementer i husets system uden at forstyrre centralvarmesystemets funktion.

Det selvstændige opvarmningskoncept indebærer installation af en termostatisk kontrolenhed på forsyningen. Vandhaner og fittings til varmelegemet via en "amerikansk" tilslutning. Metoden til tilslutning til forsyningsledningen afhænger af rørmaterialet.

Muligheder for installation af radiatorer

Radiatorerne kan være indrettet som følger:

• Diagonal. I de fleste tilfælde anvendes den ved tilslutning af flere sektionsvarmere. Et særligt kendetegn er forbindelsen mellem rørene. Så fremløbet er forbundet til det øverste stik på den ene side af køleren, og returløbet er forbundet til det nederste stik på den anden side. I tilfælde af en serieforbindelse strømmer varmediet under varmesystemets tryk. For at aflede luften installeres Mevskoe-haner. Ulempen ved dette system er, at køleren skal repareres, da det ikke er muligt at fjerne køleren på denne måde uden at afbryde systemet;
• Nederst. Denne type installation anvendes, når rørene ligger i gulvet eller under soklen. Denne metode er den mest acceptable med hensyn til æstetik. Retur- og forsyningsrørene er placeret i bunden og ledes lodret ned til gulvet;

Eksempler på forbindelser

• Ensidig forbindelse. Dette er den mest almindelige type forbindelse, og du kan finde mange billeder og videoer af den på internettet. Denne type er i det væsentlige baseret på at tilslutte forsyningsrøret til det øverste stik og returrøret til det nederste. Det skal bemærkes, at denne forbindelse giver den største varmeydelse. Hvis du forbinder rørene omvendt, vil produktionen falde med ti procent. Reglerne for installation af varmebatterier angiver, at i tilfælde af dårlig opvarmning af sektioner i multi-sektionelle radiatorer er det nødvendigt at installere en udvidelse af vandstrømmen.
• Parallelt. I dette tilfælde sker forbindelsen gennem et rør, der er forbundet med forsyningsrøret. Kølemidlet slipper ud gennem et rør, der er forbundet med returledningen. Ventiler, der er monteret opstrøms og nedstrøms for radiatoren, gør det muligt at reparere og fjerne radiatoren uden at forstyrre systemet. Ulempen er, at der er behov for et højt tryk i systemet, da cirkulationen er dårlig, hvis vandstanden er lav. Erfarne installatører vil kunne hjælpe dig med at installere radiatoren på denne måde.

Korrekt tilslutning

Reglerne for montering af radiatorer er de samme for alle typer af varmeelementer, uanset om det er støbejerns-, bimetall- eller aluminiumsradiatorer.

Bimetalkøler

For at sikre korrekt luftcirkulation og varmeudveksling skal de krævede afstande overholdes nøje:

• For at sikre en god luftcirkulation er det nødvendigt med en afstand på ca. 5-10 cm fra radiatorens top til vindueskarmen;
• Mellemrummet mellem bunden af radiatoren og gulvbelægningen skal være mindst ti centimeter;
• Afstanden mellem væggen og varmelegemet skal være mindst to centimeter og højst fem centimeter. Hvis væggen er udstyret med reflekterende varmeisolering, vil standardbeslagene være korte. For at installere radiatoren skal du købe specielle beslag i den ønskede længde.

Beregning af radiatorsektioner

Før du monterer køleren, skal du bestemme, hvor mange sektioner du har brug for. Du kan finde ud af det, når du køber radiatoren i en butik, eller du kan bruge en tommelfingerregel: Hvis rummet ikke er højere end 2,7 meter, kan en sektion opvarme to kvadratmeter. Ved beregning skal der afrundes opad.

Konstruktion af en aluminiumskøler

Det er naturligvis anderledes at opvarme et isoleret sommerhus eller et hjørnerum i et panelhus. Du skal derfor forstå, at sektionstælling er en individuel proces, der er baseret på rummets og varmeelementernes egenskaber, og prisen på radiatorerne vil være forskellig i de to tilfælde.

Justering af radiatorer Varmeanlæg Varmeanlæg

I denne fane vil vi forsøge at hjælpe dig med at vælge de rigtige dele af systemet til din dacha.

Et varmesystem omfatter ledninger eller rør, automatiske kugleventiler, fittings, radiatorer, cirkulationspumper, ekspansionsbeholdere, termostatiske regulatorer, kedel, varmestyringsanordninger og fastgørelsessystem. Hver enkelt del er bestemt vigtig.

Derfor skal overensstemmelsen mellem de anførte dele af konstruktionen planlægges korrekt. Hytteopvarmningsenheden omfatter forskellige enheder.

Justering af varmebatterier

At justere temperaturen i radiatorerne plejede at virke som noget, der var helt ude af fantasi.

For at reducere den for høje temperatur i lejlighederne blev vinduerne simpelthen åbnet, og alle revner og sprækker blev forseglet og tilmuret for at forhindre varmen i at slippe ud af det kølige rum.

Dette fortsatte indtil foråret, og først efter at opvarmningssæsonen var forbi, blev lejlighedens udseende i det mindste nogenlunde anstændigt.

I dag er teknologien blevet meget mere avanceret, og vi behøver ikke længere at bekymre os om, hvordan vi skal regulere radiatorerne. Der findes nye, mere effektive og progressive metoder til regulering af temperaturen i rummet, og vi vil beskrive dem nærmere nedenfor.

Et simpelt tryk på radiatoren og en speciel ventil kan være med til at løse en del af problemet. Ved at afbryde eller reducere tilførslen af varmt vand til systemet kan du nemt ændre temperaturen i dit hjem.

Et endnu enklere og mere pålideligt system er brugen af særlige automatiske hoveder. De er monteret under ventilen, og med deres hjælp (nemlig temperaturføleren) kan temperaturen i systemet reguleres.

Hvordan virker det? Hovedet er fyldt med et stof, der er meget følsomt over for temperaturudsving, så selve ventilen kan reagere på en for stor temperaturstigning og lukke i tide, så batterierne ikke overophedes.

Ønsker du en mere moderne og innovativ løsning, der fortæller dig, hvordan du regulerer radiatorens temperatur, og endda ikke deltager i processen? Så kan du overveje disse to muligheder:

• Den første mulighed indebærer installation af en enkelt radiator i rummet, som er dækket af en speciel skærm, og temperaturen i systemet reguleres ved hjælp af enheder kaldet termostat og servostyring.
• Følgende er en måde at regulere temperaturen på i et hus med mere end én radiator. Det særlige ved et sådant system er, at du har mere end én zone til at regulere temperaturen. Du vil heller ikke kunne lave indløbet til reguleringsventilerne i det vandrette rør, og du bliver nødt til at udstyre en særlig serviceniche, som vil omfatte et særligt forsyningsrør med installerede afspærringsventiler samt et "returrør" med ventiler til servoaktuatoren.

Bemærk, at der er to hovedmetoder til regulering, og at fordelene ved disse er indlysende:

• Muligheden for at regulere temperaturniveauet for vand, der kommer ind i systemet, ved hjælp af en særlig automatisk enhed, som baserer sin funktion på aflæsninger fra de sensorer, der er installeret i systemet;
• Installation af en anordning i systemet, som vil styre og regulere temperaturen ikke i hele systemet, men i hver enkelt radiator. Den mest almindelige metode er at bruge præfabrikerede regulatorer, der monteres på selve radiatorerne.

Afvej alle rummets funktioner, og vælg den metode, der passer bedst til dig.

2 håndlavede radiatorer

For at lave en radiator med dine egne hænder skal du bruge et stålrør med en diameter på max. 100 mm og en vægtykkelse på 3,5 mm. Stålrøret har en diameter på 95 mm. Det samlede tværsnit af røret bliver 71 cm. For at beregne længden af det rør, vi har brug for, skal du dividere det samlede volumen med rørets tværsnitsareal, og du får 205 cm.

Af ovenstående kan det konkluderes, at der kan fremstilles radiatorer ved hjælp af et stålrør. Enderne på dette rør skal svejses. Der skal svejses to bøjninger på dens plan, som er ansvarlige for tilførsel og udledning af varmemediet i varmesystemet.

Materialer og værktøjer:

• Svejseapparat og forbrugsstoffer til dette (elektroder),
• kværn eller kværn,
• 2 m langt stålrør med en diameter på 10 cm,
• 30 cm længde af stålrør af typen VGP,
• Stålplade 600x100 mm, mindst 3 mm tyk,
• En blindprop og 2 specielle bøjninger (skal kun bruges på den ene side af kølerrøret).

Når alle de nødvendige materialer og værktøjer er samlet, kan du gå direkte i gang med at lave radiatoren med dine egne hænder. Start med at skære et stort stykke rør i tre lige store dele med en kværn. Lav derefter 2 huller i hvert stykke rør med en svejser ved hjælp af en svejser. De skal have en diameter på 2,5 cm. Hullerne skal placeres således, at afstanden mellem dem er 5 cm fra rørets ender i en vinkel på 180° mellem dem. Når arbejdet er udført, skal du rense rørstykkerne for metal og eventuelle ekstra partikler, der er tilbage fra svejseren.

På dette tidspunkt tager vi en stålplade og skærer 6 stykker ud med samme diameter som rørets tykkelse. Alle rørender er svejset med vores emner. Tag et stålrør og skær det i to lige store dele. Svejse dem derefter fast til det større rør, hvor du har lavet hullerne på forhånd.

Tag nu de 10 cm lange panserelementer og svejs dem fast til de tynde rør. Det vil gøre vores byggeri meget mere sikkert. Derefter kan du svejse de præfabrikerede beslag. Når det forberedende arbejde er afsluttet, skal hele konstruktionen kontrolleres for tæthed og holdbarhed. For at kontrollere tætheden skal du lukke et af rørfittingsene og hælde vand i det andet. På denne måde kan du se, at der løber vand ud ved samlingerne, og du kan løse problemet ved at svejse disse områder (glem ikke at dræne vandet).

Fordele og ulemper ved selvfremstillede radiatorer

Hjemmelavede radiatorer er fuldgyldige varmeapparater. De er den perfekte løsning til opvarmning af lagerhaller, produktionshaller, korridorer, kældre og andre lokaler, der ikke er beboelse. De anvender rør med stor diameter, der er svejset sammen med tværstykker og fittings. Nogle varianter er svejset af bøjede rør, hvilket resulterer i slangeformede radiatorer.

Slangekølere har ikke brug for tværstykker, men der skal anvendes forstærkninger.

Det store areal af de anvendte rør giver en ret god effektivitet og god opvarmning. For at forbedre opvarmningen er rørene lavet lange - op til selve rummets længde. Hvad er fordelene ved selvfremstillede radiatorer?

• Absolut simpelt design - at lave en radiator med dine egne hænder kan gøres af alle, der ved, hvordan man arbejder med værktøj og svejsemaskine;
• Minimale materialeomkostninger - køb af billige eller brugte rør vil give betydelige besparelser;
• Kan anvendes med naturlige eller tvungne cirkulationssystemer;
• Mulighed for at installere et varmeelement med termostat til autonom drift.

Der er også nogle ulemper:

• Behovet for at eje en svejsemaskine - hvis du aldrig har været involveret i svejsning, er det bedre ikke at påtage dig et sådant arbejde;
• Behovet for at opretholde svejsninger af høj kvalitet - færdige radiatorer skal kunne modstå højt tryk;
• Lav effektivitet sammenlignet med præfabrikerede radiatorer - her er de lidt ringere.

Konstruktionen af selvfremstillede radiatorer til opvarmning anbefales i tilfælde, hvor installationen af varmesystemet udføres under forhold med begrænset budget. De kan også være berettigede, hvis der er materialer til rådighed til lave eller ingen omkostninger (f.eks. hvis der findes gratis rør, eller hvis det er muligt at købe dem til en god pris).

Den største ulempe er, at rørradiatorer ikke kan anvendes i lejligheder. De opfylder ikke sikkerhedskravene og er uhåndterlige. De bør derfor kun anvendes i lokaler, der ikke er beboelsesbygninger.

Installation af radiatorer med dine egne hænder i en lejlighed

Til at begynde med bør du gøre dig bekendt med listen over de nødvendige værktøjer. Det er nødvendigt at have en boremaskine med et pobedit-bor. Listen over værktøj omfatter momentnøgler, skruetrækker, tang, målebånd, niveau, blyant med lineal. Alt i alt den typiske værktøjskasse-sammensætning.

Faser af installationen:

Først slukkes varmesystemet, og væsken tømmes. I private bygninger bruges en pumpe til dette formål, mens du i lejligheder skal kontakte boligselskabet. Herefter afbrydes de gamle strukturer.
Det næste skridt er mærkning af beslagene. Der skal bruges et vaterpas for at sikre korrekt og jævn installation. Vandret installation forhindrer tilsmudsning af systemet og gør det muligt for vandet at løbe helt ud.
Derefter monteres beslagene

Det er vigtigt at kontrollere styrken af enhederne ved at trykke dem ned med din egen vægt. Til radiatorer af støbejern og aluminium anvendes kun 2 beslag. Til plast skal du bruge flere elementer.

Sørg for, at væggene er rene, jævne og pudsede.
Derefter monteres afspærringsarmaturerne. Alle forbindelser er forseglede. Derefter tilsluttes rørene. For at forbinde konstruktionen med rørledningerne kræves der gevind på fittings. I dag anvendes metal-plastrør til opvarmning.

Plast vil kræve flere elementer. Væggene skal være rene, plane og pudsede.
Derefter installeres der afspærringsventiler. Alle forbindelser er korrekt forseglet. Derefter forbindes rørene. For at forbinde konstruktionen med rørledningerne er det nødvendigt med gevind på fittings. Der anvendes nu metal-plastrør til opvarmning.

Der anvendes en momentnøgle for at undgå utætheder. Dette er et must ved installation af aluminiumsrør, hvor det er obligatorisk at installere et luftspjæld. I dette tilfælde må kraften på værktøjet ikke overstige 12 kg.

Forsegl samlingerne med gaze eller et andet tætningsmiddel. Efter installationen skal der foretages en trykprøvning. Arbejdet bør overlades til en professionel. Han har de særlige værktøjer og færdigheder, der er nødvendige. Hvis der konstateres en lækage, skal nipplen justeres.

Typer af justeringshaner

Den nuværende moderne opvarmningsteknologi gør det muligt at installere en særlig hane på hver radiator, som styrer varmekvaliteten. Denne kontrolhane er en varmevekslerafspærringsventil, der er forbundet via rør til radiatoren.

I henhold til deres funktionsprincip kan disse ventiler være:

Kugleventiler, som primært tjener som 100% beskyttelse mod nødsituationer. Disse afspærringsanordninger har et design, der kan dreje 90 grader og kan lade vand passere eller forhindre passage af kølemidlet.

En kugleventil må ikke stå halvt åben, da O-ringen kan blive beskadiget, og der kan opstå lækage.

• Standard, hvor der ikke er nogen temperaturskala. Det er traditionelle budgetventiler. De giver ikke absolut præcision i justeringen. Ved delvist at blokere kølevæsken til køleren ændrer de temperaturen i lejligheden med en udefinerbar værdi.
• Med termisk hoved, der gør det muligt at regulere og styre parametrene for varmesystemet. Disse termostater findes i automatiske og mekaniske versioner.

Konventionel direkte virkende termostat

Termostat af direkte termostat er en simpel anordning til at styre temperaturen på radiatoren, som er installeret ved siden af den. Det er en forseglet cylinder, hvori der er indsat en sifon med en særlig væske eller gas, som reagerer på varmediets skiftende temperatur.

Når temperaturen stiger, udvider væsken eller gassen sig. Dette øger trykket på stangen i termostatventilen. Dette lukker til gengæld for strømmen af varmeoverføringsmediet. Når køleren køler ned, sker den modsatte proces.

Termostat med elektronisk føler

Denne elektroniske termostat adskiller sig ikke fra den tidligere version, den eneste forskel er indstillingen. Mens en normal termostat skal indstilles manuelt, er det ikke nødvendigt at indstille den elektroniske sensor.

Her er temperaturen forudindstillet, og en sensor overvåger temperaturen for at holde den inden for de indstillede grænser. Den elektroniske termostatføler regulerer lufttemperaturen fra 6 til 26 grader.

Glasskærm

Mens træskærme er velegnede til traditionelle og rustikke stilarter og metalskærme til industrielle stilarter, ser glasskærme godt ud i moderne interiører som high-tech, minimalistisk, fusion, pop-art. Det afhænger alt sammen af den dekorative behandling af glasset.

I princippet kan du bestille en selvklæbende folie med storformatprint til en glasskærm. Du kan også få lavet et billede på en mat eller gennemsigtig overflade ved hjælp af sandblæsning eller kemisk ætsning af glaspasta.

Hvis du ikke ønsker at gøre dig umage med dekorativ behandling, kan du købe matteret eller masseproduceret glas - du skal blot bestille den rigtige størrelse, og du kan selv lave kantningen. Den eneste betingelse er, at glasset skal være hærdet.

Den nemmeste måde at montere skærmen på er at fastgøre glasset punkt for punkt på væggen fire steder. Dette sker ved hjælp af specielle beslag med afstandsfastgørelse.

Der er én ulempe: Du skal bore huller i det hærdede glas, og det er svært at gøre det derhjemme.

Derfor er det bedre at bruge koldvalset tyndvægget rør som bærende struktur for skærmen. Det (og fastgørelseselementer til det og glasset) sælges i butikker, der sælger alt, hvad du har brug for til at lave møbler. Normalt er sådanne rør og fastgørelsesanordninger fremstillet af krom, men du kan få dem malet i en hvilken som helst farve fra RAL-paletten. Skærmens rekvisitter er fastgjort til gulvet.

Som en ekstra støtte for stolperne kan der fastgøres to justerbare afstandsbeslag af lukket type (med en prop på røret) på væggen. Glasset fastgøres mellem stolperne med klemmer.

Hvad der kræves til montering

Installation af enhver type radiator kræver brug af udstyr og forbrugsstoffer. Det nødvendige sæt materialer er næsten det samme, men for støbejernsradiatorer er propperne for eksempel store, og de sætter ikke en Mayevsky-ventil, men de sætter en automatisk udluftningsventil et sted på det højeste punkt i systemet. Installationen af aluminiums- og bimetalliske radiatorer er fuldstændig ens.

Stålpanelradiatorer har også nogle forskelle, men kun med hensyn til ophængning - med dem i det komplette sæt er der konsoller, og på bagpanelet er der specielle støbte metalstænger, hvormed varmeanordningen er hooked på konsolkroge.

Det er de kroge, der bruges til at hænge beslagene fast.

Meyvsky-ventil eller automatisk udluftningsventil

Dette er en lille anordning til at aflede luft, der kan ophobes i køleren. Den placeres på den frie øvre udløb (manifold). Den er et must på alle radiatorer, når der installeres aluminiums- og bimetalliske radiatorer. Størrelsen af denne anordning er betydeligt mindre end manifolddiameteren, så der er også brug for en adapter, men Maevsky-hanerne leveres normalt med adaptere, og du skal blot kende manifolddiameteren (tilslutningsmål).

Den manuelle vandventil, og hvordan den installeres

Ud over Mayevsky-ventilen findes der også automatiske udluftningsventiler. De kan også sættes på radiatorer, men de er lidt større og fås af en eller anden grund kun i messing eller forniklet. Ikke i hvid emalje. Generelt er dette et uinteressant billede, og selv om de bløder automatisk, bruges de sjældent.

Sådan ser en kompakt automatisk udluftningsventil ud (der findes også mere voluminøse modeller)

Stik

Der er fire udgange til en sidetilsluttet radiator. To af disse er optaget af frem- og tilbageløbsledningerne, mens den tredje er udstyret med en manøvreventil. Den fjerde indgang er lukket med en prop. Denne er som de fleste moderne radiatorer normalt malet i hvid emalje og ødelægger slet ikke udseendet.

Hvor slutkappen og den manuelle vandventil skal tilsluttes - for de forskellige tilslutningsmetoder

Stop vandhane

Du skal også bruge yderligere to kugleventiler eller en justerbar afspærringsventil. Disse er monteret på hver radiator på ind- og udløbssiden. Hvis radiatorerne er standardkugleventiler, skal du have dem til at kunne slukke for dem og fjerne radiatoren, hvis det er nødvendigt (f.eks. i tilfælde af en nødreparation eller udskiftning i løbet af opvarmningssæsonen). I dette tilfælde vil du, selv hvis der sker noget med køleren, afbryde den, og resten af systemet vil fungere. Fordelen ved denne løsning er den lave pris på kugleventiler, ulempen er, at det er umuligt at justere varmeafgivelsen.

Radiatorhaner

Næsten de samme opgaver, men med mulighed for at ændre flowhastigheden af varmemediet, udføres af afspærringsventiler. De er dyrere, men de giver dig også mulighed for at justere varmeafgivelsen (gøre den mindre), og de ser bedre ud udefra, de fås i lige og kantede versioner, så selve rørføringen er mere præcis.

Hvis du ønsker det, er det muligt at placere termostaten efter kugleventilen på en varmebærerforsyning. Dette er en relativt lille enhed, som gør det muligt at ændre radiatorens varmeeffekt. Hvis radiatoren ikke varmer godt, må de ikke sættes på - det vil gøre tingene værre, da de kun kan få varmen til at strømme mindre. Der er forskellige termoregulatorer til radiatoren - en automatisk elektronisk, men oftere bruger den mest enkle - mekanisk.

Relaterede materialer og værktøjer

En anden ting, du skal bruge til at hænge på væggene, er kroge eller beslag. Deres antal afhænger af batteriernes størrelse:

• Hvis der ikke er mere end 8 sektioner, eller hvis radiatorens længde ikke er længere end 1,2 meter, er det tilstrækkeligt med to fastgørelsespunkter øverst og et nederst;
• For hver yderligere 50 cm eller 5-6 sektioner tilføjes der et fastgørelsespunkt øverst og et nederst.

Du skal også bruge et stykke bomuldsfolie eller linnedtape og blikkenslagerklister til at forsegle forbindelserne. Du skal også bruge en boremaskine og borebits, et vaterpas (helst et vaterpas, men et almindeligt vandpas kan også bruges) og nogle dyvler. Du skal også bruge udstyr til at forbinde rør og fittings, men det afhænger af rørtypen. Det er alt.