Hvordan man laver en borerig selv: de enkleste designs

Andre rigmodeller

Samleprocessen er i princippet den samme for de fleste af de eksisterende rigvarianter. Rammen og de andre komponenter forberedes på samme måde. Det er kun værktøjet på riggen, der skal ændres.

Læs oplysningerne om, hvordan du bygger de forskellige rigge, lav et passende arbejdsredskab, sæt det fast på basisrammen og forbind det med de andre nødvendige dele ved hjælp af anbefalingerne i den ovenfor beskrevne manual.

Boreplatform med "chuck"

Boreplatform med "chuck"

Kernen i en sådan enhed er en borepatron. Man kan selv fremstille en sådan borepatron af et tykvægget rør med en diameter på 100-120 mm. Den optimale længde af arbejdsredskabet er 100-200 cm. Ellers må man lade sig styre af situationen. Når du vælger dimensionerne på støtterammen, skal du tage hensyn til spændeskålens dimensioner. Tænk det igennem, så du kan bruge den færdige boreplatform komfortabelt i fremtiden.

Arbejdsredskabet skal have så meget vægt som muligt. Lav trekantede punkter i bunden af rørsektionen. Det hjælper dig med at løsne jorden hurtigere og mere intensivt.

Håndbetjent borerig

Hvis du ønsker det, kan du lade bunden af emnet være flad, men den skal så slibes.

Lav et par huller i toppen af bægeret til at fastgøre rebet.

Brug et solidt reb til at fastgøre spændet til basisrammen. Vælg længden på rebet, så patronen fremover vil kunne stige og falde frit. Sørg for at tage hensyn til den planlagte dybde af fjederen.

Du kan tilslutte den samlede enhed til en elektrisk motor for at øge effektiviteten af gravearbejdet. Spændetovet vikles derefter rundt om tandhjulet.

Det nederste hul kan rengøres ved at bruge en mejsel.

Den er meget enkel at bruge: Du skaber først manuelt et hul i hullet med en diameter, der er større end borepatronens, og begynder derefter skiftevis at løfte og sænke borepatronen ned i hullet, indtil den ønskede dybde er nået.

Enkel montering af sneglen

Hjemmelavet snegl

Det vigtigste arbejdselement i en sådan mekanisme er sneglen.

Tegning af en snegleskrue

Skematisk tegning af en sneglekrans

Skruen fremstilles af et metalrør med en diameter på 100 mm. Skru boringen med sneglekerne på den øverste side af barren og på den anden side af røret. Den optimale sneglediameter for en hjemmelavet maskine er ca. 200 mm. Et par spoler er tilstrækkeligt.

Diagram for adskillelse af boreskiver

Fastgør et par metalblade til enderne af arbejdsemnet ved at svejse. Du skal fastgøre dem på en sådan måde, at bladene står i en vis vinkel i forhold til jorden, når riggen er placeret lodret.

Skrue snegl

For at gøre det behageligt at arbejde med en snegle kan du fastgøre et 1,5 meter langt stykke metalrør til et T-stykke. Reparer det ved at svejse.

T-stykket skal være forsynet med et skrue gevind på indersiden. Skru selve T-stykket fast på et stykke sammenklappelig 1,5 meter lang stang.

Denne rig kan bedst bruges af to personer - hver person kan tage fat i et 1,5 meter langt rør.

Boringen udføres i følgende rækkefølge:

• arbejdsredskabet er dykket ned i jorden;
• Der foretages 3 omgange med boret;
• den løsnede jord fjernes og fjernes.

  Sådan borer du en vandbrønd med en snegl

Gentag cyklussen, indtil hullet er ca. en meter dybt. Bommen skal derefter forlænges med et ekstra stykke metalrør. Der bruges en kobling til at samle rørene.

Hvis du planlægger et borehul dybere end 800 cm, skal du fastgøre konstruktionen på et stativ. I toppen af et sådant tårn skal der være et hul, der er tilstrækkeligt stort til, at stangen kan bevæge sig uhindret.

Det er nødvendigt at forlænge stangen med jævne mellemrum under boreprocessen. Efterhånden som værktøjets længde øges, stiger strukturens vægt betydeligt, og det bliver meget vanskeligt at betjene det manuelt. Brug et spil af metal eller solidt træ til at løfte mekanismen let.

Du ved nu, hvordan enkle borerigge er bygget op, og hvordan de bruges. Denne viden vil hjælpe dig med at opnå betydelige besparelser på eksterne borekontrahenters tjenester.

Held og lykke!

Bygning af en skeboremaskine

Dette værktøj er velegnet til arbejde på jord, der er modstandsdygtig over for smuldring. Håndsneglen består af en stang med et håndtag og en cylindrisk ske med en slids i siden.

Længden på håndskruen er 70 cm. Anordningens diameter afhænger af størrelsen af det planlagte hul i jorden. Jordbund, udtaget fra borehulletJorden, der trækkes ud af borehullet, kommer ind i cylinderen gennem slidsen og holdes der ved at blive fastgjort og komprimeret. Hvis jorden er fast, kan du lave et ret bredt hul til indløbet. Jo løsere jorden er, jo smallere bliver slidsen.

Fremstilling af boret i detaljer

Du kan lave en sådan boremaskine med dine egne hænder på tre måder:

• på grundlag af et metalrør;
• fra en gammel cylinder;
• Ved at vride og svejse en stålplade.

Pladeboremaskinen er mere arbejdskrævende og kræver kvalificeret svejsearbejde for at skabe borestangen og fastgøre spidsen. Der foretages et savsnit i den ene ende af den færdige cylinder, hvorefter metallet bøjes og kanterne slibes. Nogle gange svejses skæreblade på i stedet. Derefter laves en slids i bunden af cylinderen.

Skeen er svejset på stangen i rette vinkler. For at gøre det nemt at komme ned i jorden kan der fastgøres en metalborespids på støttestangen.

Ud over teknologien i enhver form for snegle er det nødvendigt at kende reglerne for vedligeholdelse af sådanne værktøjer. Rengør altid knivene for eventuel jord, der er fastgroet, efter at gravearbejdet er afsluttet. Opbevar sådanne apparater i tørre rum.

Video: Sådan arbejder du med en håndholdt snegle

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

• Mikhail, Lipetsk - Hvilken slags knive skal jeg bruge til metalskæring?
• Ivan, Moskva - Hvad er GOST for metalplader?
• Maxim, Tver - Hvilke stativer til opbevaring af valsede metalprodukter er bedre?
• Vladimir, Novosibirsk - Hvad betyder ultralydsbehandling af metal uden slibemidler?
• Valeriy, Moskva - Hvordan smede en kniv fra leje med mine egne hænder?
• Stanislav, Voronezh - Hvilket udstyr anvendes til fremstilling af galvaniserede stålkanaler?

IGBU til slagboring

For at bygge en sådan rig skal du bruge følgende værktøjer

• en sammenklappelig ramme;
• en slagfæste ("chuck");
• en mejsel.

For at gøre det lettere at bore anvendes en gearmotor, og der er viklet et reb rundt om tromlen, hvorpå der er fastgjort en borepatron eller en chaser. For at sikre et effektivt arbejde skal der anvendes en borepatron, som vejer ca. 80 kg. Renden bruges til at fjerne jordrester fra overfladen. Renden kan også bruges effektivt i områder med lerjord.

Hjertet i den arbejdende del af boremaskinen er et stykke udstyr, der kaldes en borepatron eller en "tumbler". For at lave den skal du bruge et tykvægget rør med en diameter på ca. 8-12 cm - jo tungere rør, jo bedre. I den nederste del af røret er de "tænder", der er skabt til at løsne jorden, oftest fræset, selv om spændet også kan være fladt på dette punkt. Desuden er den nederste kant i "koppen" oftest slebet. Der er boret huller i den øverste del for at fastgøre rebet. Spændet kan være 1 til 2 m langt.

Før du begynder at arbejde, er det bedst at bore et hul i jorden, hvor du vil sænke "koppen". Dette hul skal være lidt større i diameter end borepatronen.

Skeborer

En anden type improviseret konstruktion til fremstilling af din egen roterende boring vandbrønde - Skeborer eller skeborer. Det bruges til at lave vandboringer i jord med lav massefylde, især i sandjord og blandet sand- og lerjord.

Skeborer

Det ligner en cylindrisk konstruktion af metal med nederste og sideskærende skærekanter. Jorden, som de skærer, trænger ind i stålborecylinderens indre hulrum og holdes inde af den indre komprimering af jorden og dens vedhæftning til cylinderens vægge. Efter hver udgravningscyklus løftes hele strukturen op og ryddes for jord på overfladen. Det er muligt at trænge ned i jorden i tilstrækkelig dybde (op til 40 centimeter) ad gangen.

For at lave en boreske er der brug for et stykke stålrør på ca. 70-80 cm i længden. Rørets diameter afhænger af den planlagte diameter på det fremtidige borehul. I den nederste del er der lavet en slids, hvis bredde afhænger af kvaliteten af jorden på stedet: for løs jord med en overvægt af sand kan slidsen være 6-8 millimeter, for lerjord - lidt bredere.

Der er også mulighed for selv at lave skeboret med en lidt anderledes konstruktion - med en lille (10-20 mm) forskydning af bundskovlens akse i forhold til hovedaksen, den såkaldte excentricitet. Det svejste bores akse skal falde sammen med rotationsaksen, hvilket giver dig mulighed for at lave en huldiameter, der er lidt større end skeens størrelse. En større borediameter er praktisk, for hvis der er risiko for, at væggen kollapser på grund af løs jord, kan borehullet forkapsles på samme tid. Selve boret kører inde i foringsrøret.

Et stykke rør eller en metalstang svejses oven på skeen. at fastgøre boret med en stang og derefter med en drejekrans til rotation. Borestrengen forlænges på samme måde som ved vandboring med snegle.

Fremstilling af en jordboremaskine

For at lave en hjemmelavet skeboremaskine skal du forberede et simpelt værktøjssæt:

• metalrør med den ønskede diameter;
• metalvinkler;
• en vinkelsliber;
• en låsesmedes skruestik;
• målebånd.

Selv en gammel gasflaske kan bruges til at lave en skeboremaskine, hvis dens diameter er egnet til at lave en vandbrønd. Fra den skæres den nederste del af en længde på ca. 250 mm af, og i enden skal der laves nedskæringer, som vil udføre funktionen af at løsne og skære jorden.

Det næste skridt er at skære lodrette, smalle vinduer i cylinderens sider, hvorigennem den jord, der ophobes i cylinderen under arbejdet, fjernes. Vinduerne har en størrelse på 50x200 millimeter.

Bor et hul i toppen af cylinderen til svejsning af det fremtidige drejehåndtag, som kan forstærkes ved at svejse tværstykker ind mellem røret og cylinderens overside.

I det næste trin svejses et arbejdsbor på en 200 mm lang og 35 mm bred metalstrimmel på. Metaltykkelsen er 3 millimeter. Strimlen bøjes til en spiralform i en skruestik, den nederste del skæres af i 45° og slibes. Boret er svejset fast til sneglen.

Håndtagene til kerneboret kan fremstilles af armeringsjern og monteres med korte rørlængder for at lette håndteringen.

Andre boremodeller

Samleprocessen for de fleste af de eksisterende rigge er i princippet den samme. Rammen og de andre komponenter forberedes på samme måde. Kun borets hovedværktøj kan variere.

Læs oplysningerne om, hvordan man bygger de forskellige typer rigge, lav et passende arbejdsredskab, sæt det fast på basisrammen og forbind det med de andre nødvendige dele ved hjælp af anbefalingerne i den ovenfor beskrevne manual.

Boreplatform med "chuck"

Boreplatform med "chuck"

Det vigtigste arbejdselement i en sådan enhed er borepatronen. Du kan selv lave en sådan borepatron af et 100-120 mm tykvægget rør. Den optimale længde af arbejdsredskabet er 100-200 cm. Ellers må man lade sig styre af situationen. Når du vælger dimensionerne på støtterammen, skal du tage hensyn til spændeskålens dimensioner. Tænk over det, så du senere kan bruge maskinen komfortabelt.

Arbejdsredskabet skal have så meget vægt som muligt. Lav trekantede punkter i bunden af rørsektionen. Det hjælper dig med at løsne jorden hurtigere og mere intensivt.

Håndbetjent borerig

Hvis du ønsker det, kan du lade bunden af emnet være flad, men den skal så slibes.

Lav et par huller i toppen af bægeret til at fastgøre rebet.

Brug et solidt reb til at fastgøre spændet til basisrammen. Vælg længden på rebet, så patronen fremover kan stige og falde frit ned. Når du gør det, skal du sørge for at overveje kildens planlagte dybde.

Du kan tilslutte den samlede enhed til en elektrisk motor for at øge effektiviteten af gravearbejdet. Spændetovet vikles derefter rundt om tandhjulet.

Bundhullet kan rengøres fra jorden ved at indbygge en rutsjebane i konstruktionen.

Det er meget enkelt at bruge en sådan enhed: Først skaber du manuelt et hulrum på borepladsen med en diameter, der er større end arbejdspatronens diameter, og derefter begynder du at løfte og sænke patronen ned i hullet, indtil den ønskede dybde er nået.

Enkel montering af sneglen

Hjemmelavet snegl

Det vigtigste arbejdselement i en sådan mekanisme er sneglen.

Tegning af snegle snegleSkema af en snegle ring

Sneglen fremstilles af metalrør med en diameter på 100 mm. Lav et skrue gevind i den øverste del af barren, og monter sneglens snegl på den modsatte side af røret. Den optimale borediameter for en hjemmelavet maskine er ca. 200 mm. Et par spoler er tilstrækkeligt.

Diagram for adskillelse af boreskiver

Fastgør et par metalblade til enderne af arbejdsemnet ved at svejse. Du skal fastgøre dem på en sådan måde, at bladene er placeret i en vis vinkel i forhold til jorden, når installationen er lodret.

Skrue snegl

For at gøre det behageligt at arbejde med en snegle kan du fastgøre et 1,5 meter langt stykke metalrør til et T-stykke. Reparer det ved at svejse.

T-stykket skal være forsynet med et skrue gevind på indersiden. Skru selve T-stykket fast på et stykke sammenklappelig 1,5 meter lang stang.

Denne rig kan bedst bruges af to personer - hver person kan tage fat i et 1,5 meter langt rør.

Boringen udføres i følgende rækkefølge:

• arbejdsredskabet går dybt ned i jorden;
• Der foretages 3 omgange med boret;
• den løsnede jord fjernes og fjernes.

Gentag cyklussen, indtil du når en dybde på ca. 1 meter. Herefter skal stangen forlænges med et ekstra stykke metalrør. En kobling bruges til at binde rørene sammen.

Hvis du planlægger at gå dybere end 800 centimeter, skal du sætte konstruktionen på et stativ. I toppen af et sådant tårn skal der være et hul, der er stort nok til, at stangen kan bevæge sig uhindret.

Det er nødvendigt at forlænge stangen med jævne mellemrum under boreprocessen. Efterhånden som værktøjets længde øges, stiger strukturens vægt betydeligt, og det bliver meget vanskeligt at betjene det manuelt. Brug et spil af metal eller solidt træ til at løfte mekanismen let.

Du ved nu, hvordan enkle borerigge er bygget op, og hvordan de bruges. Denne viden vil hjælpe dig med at spare mange penge på outsourcede boretjenester.

Hyg dig!

Kegleboremaskine med slagkegle

Det er ikke kun muligt at bore et hul på en grund med et roterende bor, men også med en borehulsboremaskine. Denne type arbejde kræver en særlig enhed, som du også selv kan lave af improviserede materialer.

Med et sådant udstyr kan alt arbejdet udføres uden hjælpere, så lad os overveje processen med at lave en slagboremaskine.

For at bore en brønd med percussionskonusmetoden har du ikke brug for meget: et stabilt rammestativ, selve sneglen, et stærkt reb og et spil.

For at forstå, hvad og hvordan vi vil mestre, skal vi generelt se på essensen af perkussionskonduktørarbejder.

Fra stor højde kastes et borerør med en skovl eller en snegl ned i det sted, hvor det fremtidige vandindtagssted skal være. borehulsgrav. Der er svejset et øje til et reb på toppen af boret.

Der skæres et hul ud i siden øverst for at hente den borede sten.

Den nederste kant er slebet eller forsynet med tænder for at optimere løsningen af jorden. En kugle- eller klapventil placeres 5-7 cm over bunden af røret for at opsamle og tilbageholde de løsrevne sten.

En snittekniv er et uundværligt redskab, når du graver løst sand, grus og grus. Den bruges ofte i kombination med andre øvelser. Den skiftes ud med en snegl eller en kop, som ikke er i stand til at udvinde løse og vandmættede aflejringer.

Ubundne jordpartikler bliver fanget inde i truget takket være en ventil i bunden af kroppen. Sneglen, klokken og tumbleren har ikke disse fordele.

Det er sjældent, at der kun anvendes ét værktøj til at bore et borehul. Ofte anvendes de i kombination: lerholdige sten bores med en snegl eller tumblere, løse og vandmættede sten skæres med en mejsel.

Boringsproceduren gentages mange gange. Processen resulterer i en krop, der er fyldt med en tredjedel jord og et 30-40 cm større hul i jordoverfladen.

Det fyldte trug fjernes fra borehullet ved hjælp af et spil, vendes på hovedet med hullet og rengøres ved at slå på det med en tung hammer.

Derefter genoptages slagboringen og gentages, indtil borehullet er lige så dybt som planlagt på det sted, hvor boret faldt ned.

Det er ikke nødvendigt at købe en standard-udstyr - du kan lave din egen bore- og rengøringsmejsel.

Hvis du laver en sådan slagboremaskine tung nok, vil den med denne bund skære jorden som smør og vil ikke tillade det at spilde ud af sit hulrum tilbage.

Det giver ingen mening at bygge et enkelt bor i dette tilfælde, så lad os fortælle dig, hvordan du bygger hele boreriggen sammen med projektilet.

• Vælg et sted, hvor vi beregner og antager, at borehullet skal være placeret. Marker den ved at lave en lille fordybning med en almindelig skovl.
• Placer et stativ 2-3 meter højt over hullet. Fastgør en tovblok på toppen af stativet. Du har også brug for et spil, som du fastgør til understøtningen. Det er godt, hvis du har et elektrisk spil, men et håndspil kan også bruges.
• Forbered selve borehammeren. Til dette formål har vi brug for et tykvægget rør, hvis diameter svarer til størrelsen af en aksel af en fremtidig brønd.

For at lave boret tager vi en strimmel af tykt metal og svejser den til den øverste ende af røret, så den er vinkelret på projektilets længdeakse.

Langs rørets midterlinje bores et hul i den svejsede metalstrimmel, der svarer til tykkelsen af det reb, som projektilet skal fastgøres på.

Den nederste ende af røret skal også bearbejdes: du kan lave en savtakket eller cirkulær slibning på den. Hvis der er en muffelovn til rådighed, kan du hærde boret i den efter slibningen.

Det er ikke let at rense den slagborede boremaskine for jord, der har ophobet sig i den. For at fremskynde denne opgave kan du lave en lodret slids, der løber næsten 2/3 af vejen gennem toppen af røret i stedet for et vindueshul.

Klokken er en del af slagboremaskinen. Den kan let fjernes fra jorden og erstattes af f.eks. en mejsel, hvis der støder på en sten under boreprocessen.

Jo tungere sneglen er, jo hurtigere kan resultatet opnås, men der skal tages hensyn til kraften af det spil, der skal trække sneglen med jorden ud af borehullet.

Hvis det stadig er muligt, kan boret gøres tungere ved at placere aftagelige metalvægte øverst på røret.

Du vil måske også være interesseret i oplysningerne om brøndkonstruktion, udskylning efter boring og overvintring, der er beskrevet i vores anden artikel.

Fordele ved en hjemmelavede rig

1. Relativt lave omkostninger. Fabrikerede rigge er flere gange dyrere end deres hjemmelavede modstykker. En hjemmelavet maskine er dog på ingen måde ringere end en dyrere fabriksbygget enhed.
2. De tekniske egenskaber ved den hjemmelavede enhed er fuldt ud i overensstemmelse med det fabriksfremstillede udstyr.
3. Kompakt størrelse og relativt lav vægt.
4. Brugervenlighed og maksimal mobilitet. Ved hjælp af en lille hjemmebygget enhed er det muligt at bore selv i de mest svært tilgængelige områder.
5. Høj hastighed ved montering og demontering.
6. Let at transportere - en adskilt rørrig kan nemt monteres og transporteres på en biltrailer.

Lad boringen begynde

Hvis vi taler om trin-for-trin vejledningen til at bore en vandbrønd med dine egne hænder fra A til Z, ser det således ud:

1. Grave en grube på halvanden meter i længden og samme bredde. Dybden er 100 til 200 cm. Dette er for at forhindre, at de øverste jordlag falder sammen. Væggene er beklædt med krydsfinerplader i form af en forskalling. Bunden er dækket med planker. Der er placeret et træbræt oven på graven, så du kan gå sikkert på det uden at være bange for, at gravens vægge kollapser.
2. Der laves åbninger i bunden og i gulvet for at gøre det muligt at udføre arbejdet. Borestangen, der er fastgjort til boreriggen, føres gennem hullerne.
3. Boret drives enten af en specialmotor med gearkasse eller manuelt. I tilfælde af en piercing er stiften forsynet med en forhammer.
4. Hvis teknologien omfatter parallel installation af et hylster, udføres arbejdet også gennem hullerne i træpladerne.
5. Den jord, der skal fjernes fra borehullet, fjernes manuelt. Hvis der er tale om slam, skal der installeres en slampumpe for at pumpe det direkte ud af huset.
6. Når boringen og foringen er afsluttet, skal det elektriske udstyr installeres, og pumpen skal køre, indtil brøndvandet er helt klart.

Når alle trin er gennemført, monteres sænkekassen i stedet for den omsluttende kasse. Der installeres en hovedledning, pumpe- og filtreringsudstyr, og rørledningerne tilsluttes. Systemet er testet. Udstyret afhænger af brøndens type.

Abessinier

De øverste vandlag er velegnede til vanding, men anvendes ikke til husholdningsformål. Det skyldes forurenende stoffer, der trænger ind i jorden ved oversvømmelser. En sådan brønd er mindre end 10 meter dyb. Vandet skal gennem et flertrinsfiltreringssystem. Først da vil væsken blive omdannet fra teknisk vand til drikkevand.

En håndpumpe kan bruges som pumpeudstyr. Alle typer elektrisk udstyr (undervands- eller overfladeudstyr) er tilladt. Pumpestationen behøver ikke at være særlig kraftig, og det gør brønden billigst. Det er tilrådeligt at have en opbevaringstank, hvori den daglige vandforsyning pumpes.

Brønd til sand

I 10-40 meters dybde er der lag, hvor vandet gennemgår en naturlig filtreringsproces. Ved at passere gennem sandet bliver det renset for nogle urenheder. Den er fri for store urenheder, ler og en række kemiske forbindelser. Til husholdningsformål og vanding af afgrøder kan sådant vand anvendes, men der kræves yderligere filtrering for at gøre det egnet til brug i fødevarer.

En pumpe er den bedste løsning til elektrisk udstyr. Andre teknologier, der anvendes, omfatter overflade-pumpestationer. Hvis dybden er mere end 10 meter, kan der anvendes en ejektor for at øge pumpens kapacitet ved at øge strømmen af det indvundne vand i rørledningen.

Artesisk

Der er tale om boringer med helt rent vand, der er beriget af naturen i kalkstenslag. Dybden kan variere fra 100 til 350 meter, afhængigt af stedets beliggenhed, jordens geologiske egenskaber og topografien. Vandet behøver ikke at blive filtreret. Truslen er urenheder, der kan trænge ind i huset udefra. Mineralerne i opløsningen er gavnlige for mennesker.

Der bør installeres en dykpumpe. Der kan være tale om en centrifugal- eller vibrationsanordning. Sidstnævnte er at foretrække, da den sjældnere går i stykker og har en større kapacitet. Det vigtigste er, at pumpen skal have en grov pumpe for at forhindre, at der kommer faste stoffer ind i arbejdskammeret.

Den nemme måde

Der er en meget enkel måde at samle en hjemmelavet snegl med to blade på. Disse elementer vil skære perfekt ind i jorden. Den eneste ulempe er, at den kun kan bruges på en lav dybde på højst 10 meter.

En snegl er fremstillet i henhold til følgende teknologi:

1. Vi tager et rør med en længde på 100 til 140 cm, alt afhænger af arbejdstagerens højde. På den øverste del svejses en aflang møtrik, som svarer til bolten. Du kan erstatte den med to standardmonterede. Hvis du tager en mindre, vil konstruktionen være upålidelig.
2. I den nederste del, svejse en metalmuffe eller en tyk armeringsjern, vil dette element fungere som en adapter til boret. Du kan købe en boremaskine præfabrikeret eller lave en 30 cm lang og 3 mm tyk stålstrimmel. Den skal forvarmes og derefter afkøles i kogende bly eller olie. Sæt denne spole i et hylster, og skærp den derefter omhyggeligt.
3. Tag to rundsavsklinger: en med en 150 mm lige kant og en med en 180 mm savtakket kant. Disse skiver kan saves over i to, så den midterste del udvider sig og flugter med hovedrøret. Monter dem en efter en: den mindste først og den største 10 cm højere. Vi arrangerer delene strengt i en vinkel på 35 grader i forhold til jorden. Det øger effektiviteten med en minimal indsats.
4. Dernæst laver vi rørformede elementer til forlængelsen. For at gøre det tager vi et rør med samme diameter og længde på 100-140 cm. Indsæt derefter en bolt nedefra og svejs den på. Derefter sætter du en lang møtrik på den øverste del og svejser den fast.

"VOSTOK

En opgraderet version af den lille borerig baseret på den klassiske ordning, som anvendes i "Minsk", "Vologda" og lignende borerigge i økonomiklassen.

Funktionerne i en hjemmebygget boreplatform er i praksis identiske med enhver mindre boreplatform, som forhandlerne af boremateriel tilbyder. Borets kraft og boredybde afhænger udelukkende af motorens kapacitet. Alle producenter af små elektriske boreapparater udstyrer deres boremaskiner med motorer med lav hastighed på 2,2 kW. Nogle "opfindere" installerer også mere kraftfulde elektriske motorer; men sådanne rigge står uundgåeligt over for tilslutningsproblemer, fordi de kommercielt tilgængelige frekvensomformere tillader strømforsyning af en trefaset motor med en kapacitet på højst 2,2 kW fra husstandsnetværket (220 V).

Fordele ved boreriggen:

1. meget lave omkostninger på grund af betydelige besparelser ved at lave riggen med dine egne hænder.

2. Kvaliteten af en hjemmelavet rig er praktisk talt aldrig lavere end på fabrikken, og ofte meget bedre end på fabrikken!

3. den absolutte lighed mellem de tekniske egenskaber ved hjemmelavede boremaskiner og fabriksfremstillede boremaskiner (motorkraft, borehastighed og boredybde).

4. Maskinen er let (totalvægt ca. 300 kg) og kompakt (kan bores indendørs).

5. Mobilitet. Boring på svært tilgængelige steder (boreriggen kan let skilles ad og bæres i hånden).

6. Riggen kan samles og adskilles på mindre end 30 minutter.

7. Let at transportere (kan transporteres i en biltrailer).

8. Den lille platform kan betjenes af 2 personer.

Komplet sæt tegninger:

1. Detaljeret manual for konstruktion af boreplatformens ramme og vogn.

2. Skematisk diagram af det selvfremstillede bor.

3. Håndbog . for de selvstændige bore.

4. Tegninger af låse til trapezformede og koniske borestænger.

5. Tegning af drejeled.