Gasflaskebrænder med dine egne hænder: ordninger, tegninger + trin for trin-guide

Forberedelse til montering, valg af opstillingssted

Før du begynder at installere saunaovnen, skal du forberede det sted, hvor saunaovnen skal installeres. Når fundamentet er blevet støbt, skal betonen have tid til at hærde. I løbet af denne tid kan du tage dig god tid til at forberede saunaovnen. Fundamentet kan tidligst tages i brug 7 dage efter, at det er blevet støbt. Der skal lægges en platform af ildfast mursten oven på betonfundamentet.

Et fundament af god kvalitet er afgørende for en sikker drift af saunaovnen.

Ved valg af placering af saunaovnen skal der tages hensyn til følgende forhold

• afstanden til de nærmeste vægge af brændbart materiale skal være mere end en meter; hvis et sådant sted ikke findes, skal væggene yderligere beskyttes mod opvarmning af asbestplader med en tykkelse på 8-10 mm; oven på det skal der lægges en plade af galvaniseret metal med en tykkelse på 0,5-0,7 mm;
• Den lodrette del af skorstenen må ikke være i kontakt med den bærende bjælke;
• Hvis der anvendes en udvendig skorsten med udgang gennem væggen, må den vandrette del ikke være længere end 1 meter, ellers skal skorstenen bygges med en 45 graders hældning.

Det er bedre at forberede dele og samle komfuret indendørs, f.eks. i garagen. Det sparer naboerne for unødig støj ved arbejde med en slibemaskine og for den gnistrende lysbue ved elektrisk svejsning. Rummet skal være udstyret med udsugningsventilation. Hvis svejsning udføres udendørs, skal arbejdsområdet beskyttes med skærme.

Cylinderbrænder placeret vandret

Den største forskel er, at der ikke er nogen lodret "kanal" - i stedet er der svejset en rørforbindelse til skorstenen ind.

Dette komfur kan udstyres med en kogeplade. Du skal lave en rektangulær ramme ved blot at bøje en 5-8 mm stang eller ved at svejse 4 vinkler sammen.

Rammen lægges vandret på cylinderen og svejses fast til den, hvorefter kogepladen (stålplade) lægges ovenpå og svejses på.

Rammen er ikke den eneste mulighed for at støtte kogepladen. I stedet kan en lodret placeret stålbånd svejses på begge sider (i længden) til cylinderen. Listernes overkant skal flugte med cylinderens overside, så kogepladen hviler på denne støtte.

Det samme komfur kan også placeres på et 2-cylindret komfur.

Håndlavet gasflaske komfur

I dette tilfælde skal du vælge brændeovnens retning (vandret eller lodret).

Forskellen mellem disse muligheder er anvendelsesformålet.

• Vandret placerede komfurer bruges normalt mere til madlavning.
• En lodret placeret brændeovn bruges til opvarmning på grund af det højere træk og for at spare plads.

Fremstilling af den vandrette version:

• Den øverste del af cylinderen, hvor ventilen er placeret, skæres af for at montere døren (billedet viser en anden variant, hvor der i stedet for at skære den øverste del af cylinderen af, anvendes en færdig støbejernsdør);
• Der bores huller i cylindervæggen til brændristen, eller der svejses fastgørelseselementer til en aftagelig brændrist på indersiden;
• Fastgør støtter/ben/lameller osv. i bunden;
• hvis risten er boret ind i cylinderhuset, er der fastgjort en askebakke af metalplade i bunden;
• en skorstensadapter svejses ind i cylinderens væg så tæt som muligt på bunden;
• Skorstensrøret skal indeholde et såkaldt "knæ".

Fremstilling af lodret version:

• Ventilen skæres af, og i stedet svejses et stykke skorsten på 10-15 cm;
• over bunden 5-7 cm til askebækkenet skal du lave et hul;
• Fra den laver du et indhug på yderligere 5-7 cm og skærer en åbning til døren;
• inde i tanken, indsætte risten i åbningen mellem dem, eller svejse beslagene til den aftagelige rist;
• Monter de låste døre og støtteben/ben/skinner.

Næste skridt: samling af cylindrene sammen

Jeg anser dette arbejde for at være det vigtigste. Efter at have lagt cylinderen på siden markerede jeg med en tusch et rektangel på 10 cm i bredden og hele cylinderens længde med en tusch.

Den kan selvfølgelig være kortere, men jeg syntes, at den ville være bedre til arbejdet med pejsen. Det markerede område blev skåret ud, og den del af metallet, der blev udtaget efter dette arbejde, blev delt i to lige lange halvdele. Det var fra disse, at jeg gik fra den ene cylinder til den anden. Det er meget praktisk og gør det ikke nødvendigt at måle unødvendigt op og finde ekstra materiale. Der blev lavet en lignende slids i den anden cylinder, men den adskilte strimmel blev senere brugt til andre formål. Det blev brugt til at lave propperne på siderne af adapteren fra den ene cylinder til den anden.

Sådan skal en slids med sidevægge se ud

Hvad skal jeg forberede mig på?

Af de værktøjer, du skal bruge til at samle:

1. svejsemaskine (200A);
2. kværn - "kværn", fortrinsvis med skiver med en diameter på mindst 180 mm;
3. elektroder;
4. skiver til at slibe og skære metal;
5. en hammer til rengøring af svejseslagge
6. en børste med metalhår;
7. et målebånd, et målebånd, kridt eller en markør til at markere ting;
8. en boremaskine og bor med passende diameter;
9. en mejsel, en almindelig hammer og en tang.

Af materialer, ud over en eller to gasflasker, er det nødvendigt at købe:

1. en metalplade, mindst tre millimeter tyk - den er nyttig til indretning af kogepladen og askebægeret;
2. støbejernsdøre, eller du kan selv lave dem af metalplader eller skære dem ud af et cylinderstykke metal;
3. Et røgrør;
4. en vinkel eller en tyk armeringsstang - du skal bruge dem til at lave benene og risten. Sidstnævnte kan købes færdiglavet (lavet af støbejern), eller du kan lave den ved at bore huller i bunden af cylinderen.

Her skal det bemærkes, at både almindelige gasflasker og små flasker er velegnede til at lave en sådan brændeovn.

Som nævnt ovenfor kan ovnen fra en cylinder være lodret og vandret. Valget er baseret på den plads, der er til rådighed til installation af brændeovnen, og hvor let den kan betjenes.

Forberedelse af cylinderen

Korrekt forberedelse af flasken er en meget vigtig aktivitet, før arbejdet påbegyndes, især hvis pejsen er lavet af en beholder, der for nylig har indeholdt gas. Gasrester kan forblive indeni, og under skæring, der ledsages af gnister, kan flasken eksplodere.

• Det er derfor nødvendigt først at skrue ventilen på toppen af flasken af og frigøre gasudløbet - en procedure, der vil tage noget tid. Det er bedre at lade beholderen stå åben natten over i det fri eller i et godt ventileret rum uden for beboelse, eller endnu bedre, at fylde den helt op med vand.
• Derefter vendes beholderen, og det kondensat, der dannes, drænes af. Det kondensat, der dannes, lugter meget ubehageligt, så denne proces må ikke udføres i et rum, hvor der bor mennesker.

En skyllet beholder udgør ikke længere nogen risiko for eksplosion, når du arbejder med den, og du kan fortsætte skæreprocessen uden risiko.

Typer af ovne

De ovntyper, der kan fremstilles af en tom gasflaske, afhænger af dens form. Du kan bruge den som krop til følgende varmeapparater:

• Burzhuyka. De vigtigste fordele ved ovnen er dens lille størrelse, mobilitet og sikkerhed på grund af dens enkle konstruktion. Det er ideelt til rum, der endnu ikke har et varmesystem, og skorstenen kan bringes udenfor. Den er hurtig at antænde og opvarme, og dens lille form gør det muligt at bruge den i mange situationer. Desværre er konstruktionen af pejsen sådan, at ved hyppig og langvarig brug brænder brændeovnens krop, uanset hvor tyk den er, så hyppig brug af pejsen anbefales ikke;
• Komfuret med affald. Den er lidt mere kompliceret at lave end burzhuyka. Den bruger spildolie, som er meget billig, som brændstof. Og da selve idéen om at anskaffe sig en gasflaskeovn skyldes et ønske om at spare økonomiske ressourcer ved alternativ anvendelse af affaldsmateriale, vil en sådan ovn ikke kun spare på skalmaterialet, men også spare på brændstof til enhver tid. Da ikke kun olien, men også oliens dampe forbrændes, er der praktisk talt intet affald ved brug af komfuret. På grund af den høje brandfare og giftighed af selve brændstoffet er det dog ikke egnet til brug i boliger;
• Raketkoger. Sammenlignet med andet håndværk er raketovnen større og vanskeligere at fremstille end andre håndværk. På den positive side er kontinuiteten og varigheden af forbrændingen af brændstoffet i den. Den lider ikke under lange afbrydelser i den kolde årstid. Ulemperne er bl.a., at det er lidt besværligt at regulere lufttilførslen og vanskeligt at kontrollere varmeafgivelsen, når komfuret er fuldt opvarmet. Ulempen er, at det er noget mere kompliceret og kræver flere materialer og mere arbejdskraft end andre improviserede ovne;
• Bubafonja er en langtidskogende kogeplade. Den er meget enkel i sit design, og der er ingen dør i det klassiske design. En klar ulempe er, at det er vanskeligt at bestemme den optimale værdi af mellemrummene, hvorigennem ilten er involveret i forbrændingsprocessen, før driften, ved brug af visse typer brændstof, pyrolysegasserne ikke har tid til at brænde, og ovnen kan begynde at ryge kraftigt. Desuden har denne type komfur normalt en lav startvarmeeffekt, som delvist kompenseres af varigheden af opvarmningen efter en belastning.

Affaldsprodukter er fremstillet af solidt stål af høj kvalitet og anvendes ofte som grundlag for forskellige apparater og enheder i husholdningen.

Det grundlæggende princip for det udførte arbejde

En brændeovn, der er lavet af dig selv, består ligesom alle træfyrede anordninger af følgende elementer

Askebakke

2. brændkammeret, som er forbrændingskammeret for det anvendte brændsel, der er placeret direkte over askeskuffen. Dette element er en del af den kanal, som luften føres gennem. Den er adskilt af særlige stænger, såkaldte riste. Brændeovnen skal have sin egen separate dør, som er nødvendig for at kunne fylde brændslet.

Tændingsprocessen startes normalt med åben brændkammerdør og lukket askedør. Eventuelle uforbrændte dele af brændslet falder gennem risten ned i den installerede askebakke. De kan også smides ud gennem den særlige udstødningskanal.

3. Skorstenen er en udstødningskanal, der bruges til at udsugning af forbrændingsprodukterne fra komfuret. Skorstenens krop er forsynet med en skorstenskanal, dvs. en speciel kileformet lukke. Den er oprindeligt designet til at lukke hele røgkanalen fuldstændigt. Det kan bruges til at bremse den samlede proces for effektiv forbrænding alvorligt og samtidig øge effektivitetsparametrene.

Selvbyggede gasflaskekomfurer indeholder normalt to strukturelle elementer, såsom et brændkammer og en god askebakke, i metalbeholderen. Skorstenen kan monteres separat.

• En sådan brændeovn fungerer efter følgende principper:
• En askedør tilfører luft til forbrændingskammeret;
• Forbrændingskammeret er normalt lavet af kul eller træ;
• Skorstenen er den del af forbrændingskammeret, som afleder gassen og alt uforbrændt materiale, dvs. sod, fra skorstenen;
• Forbrændingsprocessen styres ved hjælp af en butterflyventil. Den sættes igen ind i et kort stik og en speciel kileformet udluftning, der er forudinstalleret i skorstenens krop;
• Brændstoffet fyldes ind i en særlig dør, der er skåret i cylinderens krop.

I bund og grund er det relativt enkelt og ligetil. Det er stadig at forstå, hvordan man korrekt placerer brændkammeret og askebakken i cylinderen.

Det er vigtigt at forstå, hvordan man tilslutter en speciel skorstenskanal til den. Alt dette kan du finde ud af ved at læse oplysningerne på følgende sider

Selvmontering

Lad os se på, hvordan man laver en trykkoger af en gasflaske. Vores trinvise vejledning fører dig gennem alle trinene i denne enkle proces. For det første skal du beslutte dig for konstruktionen - gasflasken kan monteres enten lodret eller vandret i brændkammeret. Det afhænger af den plads, du har til rådighed, men den vandrette opstilling er stadig mere praktisk med hensyn til at læsse brænde af større længde (og sikre en lang brændetid).

Uanset hvordan huset er placeret, består selve brændeovnen af tre dele:

• Hoveddelen - dette er også forbrændingskammeret og askebeholderen (askebægeret vil være placeret i bunden);
• Døre - den ene til pålæsning af brænde og den anden til fjernelse af gløder og aske;
• Skorstenen bruges til at fjerne forbrændingsprodukterne.

Der vil også være en rist indeni.

Makeshift gasflaske langtidsforbrænding komfur - det er en enhed med øget volumen. Derfor skal du finde den største cylinder. Hvis den er for lille, skal du tilføje mere og mere træ.

Alle mål og figurer er kun angivet til illustration. Afhængigt af dine behov vil du kunne foretage de ønskede ændringer på grundlag af denne tegning.

Gasflaskens brændkammer kan også laves uden tegning - vi bruger illustrationen nedenfor som eksempel. Askedøren skal være 20x10 cm, og ladedøren skal være 30x20 cm. For at skære disse åbninger skal du bruge en vinkelsliber. Vær forsigtig, når du skærer, da de afskårne metalstykker vil fungere som døre.

Dernæst skal du pænt skære den øverste del af, hvor hanen er placeret - den vil gå ud af vores skorstensovn. Svejse et rør med en diameter på 70-90 mm i en højde på 10 cm, og derefter gå videre til svejsning rist. Selve risten kan være lavet af metalstykker eller armeringsjern. Derefter fastgøres den inde i gasflasken ved hjælp af svejsning.

Da du skal arbejde i et begrænset rum inde i gasflasken, skal du huske at tage sikkerhedsforanstaltninger.

Det næste skridt er at forberede benene. Den nemmeste måde at gøre dette på er at vælge et stykke tykt armeringsjern. Skær armeringsstangen i stykker af passende længde, og svejs dem fast til bunden af vores pejs. Lad os nu montere dørene ved hjælp af enkle metalhængsler. Forsøg at svejse dørene så pænt som muligt for at minimere sprækker mellem dem og karrosseriet. Hvis det er nødvendigt, kan du svejse metalstykker rundt om kanten for at opnå maksimal tætning.

Glem ikke at fastgøre metalspærrebeslag til dørene - du kan nemt selv lave dem af metalplader.

Samling af effektiv brændkammer

Det er velkendt, at konventionelle jernovne har en lav effektivitet (ca. 45 %), fordi en stor del af varmen går ud i skorstenen med røggasserne. I vores design har vi implementeret en moderne teknisk løsning, der anvendes i kedler med fast brændsel - installation af to baffler i vejen for forbrændingsprodukter. Ved at omgå dem overfører gasserne varmeenergi til væggene, hvilket gør virkningsgraden højere (55-60 %) og brændeovnen mere økonomisk. Princippet for drift af enheden afspejler tegningen - ordningen:

For at lave den skal du bruge en 4 mm tyk plade af blødt stål, et stykke rør Ø100 mm og valset metal til benene og risten. Nu skal du se, hvordan du laver en økonomisk brændkammer:

1. Skær emner af metal efter tegningen og lav åbninger til brændkammeret og askebægerdøren.
2. Svejse risten fra vinkler eller armeringsstænger.
3. Klip delene ud til dørene med låse.
4. Sæt ovnen sammen ved hjælp af hæftesvejsning, og svejs derefter sømmene sammen. Monter røgrøret og fødderne.

Tip. Det er bedre at lave den nederste skillevæg, som opvarmes kraftigt af flammen, af tykkere jern - 5 eller 6 mm.

For at opnå en bedre varmeafledning svejser håndværkerne ekstra udvendige ribber på huset, som vist på billedet.

Montering af en vanddækket skorsten

Fremstillingen af skorstenen foregår i følgende rækkefølge af arbejdsgange:

1. Skær forsigtigt cylinderen af i toppen. Det resulterende hylster fremstilles efterfølgende til et låg til kedlen.
2. Cylinderens bund er forsynet med selvfremstillede fødder. Før de monteres, skal hver af dem nivelleres præcist.

Stemplet er konstrueret i tre trin:

1. Der skæres en stålcirkel ud: i tværsnit skal den give cylinderens indre diameter på ca. 35-45 mm. På grund af sidespalterne vil pyrolysegasserne strømme ind i det sekundære kammer uden hindring. Der er lavet en åbning i midten af cirklen til luftkanalen: dette rør skal indsættes tilstrækkeligt tæt.
2. Derefter svejses metalcirklen og røret sammen.
3. Et stykke kanalstang er svejset på toppen af stempelbunden.

Den øverste del af cylinderen kan skæres af for at lave varmelegemet. Den øverste del af cylinderen er markeret på overfladen for luftrøret med det fastgjorte forsyningskolbe. Der skal være en vis afstand til, at røret kan bevæge sig frit. Røret skæres ud langs de markerede linjer. Dækslet er forsynet med håndtag på siden, og der anvendes et skrueformet beslag til dette formål. Nu kan du installere skorstenen oven på den improviserede pyrolyseovn. Lav en udskæring til rørarbejdet ved hjælp af en rørsliber. Brug svejsning til at fastgøre delene til hinanden.

Dermed er det meste af arbejdet på Bubafoni afsluttet: den kan tages i brug. Det er tilrådeligt at installere komfuret på et på forhånd fastlagt fundament.

Funktioner og funktionsprincip

Den er baseret på det fysiske og kemiske fænomen pyrolyse - forbrænding af brændsel uden ilt og forbrænding af de gasser, der opstår i processen. Et læs brænde er nok til 4-8 timers brændeforbrug.Brændeovnen er anderledes konstrueret, idet lufttilførselsrøret med et spjæld i enden er placeret lodret og kommer ud gennem brændeovnens top med et lille uforseglet hul,

Røret er vertikalt bevægeligt. I den nederste ende er der en solid skive med styringer til gasstrømmene. Skorstenen er svejset fast på siden øverst på ovnen. Træet lægges lodret ind i ovnen, og skiven presser det mod risten. Efterhånden som de nederste lag træ brændes, sænkes skiven, og forbrændingsluften strømmer mod det øverste lag, der skal pyrolyseres.

Fordele og ulemper

Fordelene ved det øverste forbrændingskammer er følgende:

1. Høj brændstofeffektivitet. Varmen slipper ikke ud i skorstenen.
2. Lethed i konstruktion og drift.

Der er dog nogle ulemper forbundet med denne konstruktion:

1. Det er ikke muligt at genopfylde brændstoffet i ovnen, før det er brændt helt op.
2. Det er ikke muligt at afbryde forbrændingsprocessen.
3. Når trækket falder, ryger det.
4. Ikke egnet til hurtig opvarmning af kolde rum.

Materialer til fremstilling af bubafonja-kogeren

Nødvendige materialer - den samme gasflaske, fittings til riste, rør 90 grader, et metalrør længde på halvanden meter og en halv og en tung disk med en diameter lidt mindre end den indre diameter af gasflasken.

Særlige oplysninger om anvendelsen

Under arbejdet er det vigtigt at huske følgende: Træet i lagene skal være lige langt, det skal læsses præcist og jævnt, og der må ikke være skævheder.

Skema af bubafonja langtidsforbrændingsovnen

Det tager en time eller mere at opvarme ovnen og nå pyrolysetilstand, og den bruger op til en femtedel af brændstoffet.

Eftermontering af komfuret

En forbedring af ovnens driftsparametre er forbundet med en øget varmeafgivelse. Der anvendes yderligere varmevekslingsflader på ovnens krop til dette formål. Disse dele kan fremstilles af forskellige metalprofiler, herunder strimler, vinkler og profilrør. Valget af materiale afhænger af, hvad der er til rådighed af rester.

Ekstra varmevekslere med metalprofiler øger enhedens effektivitet

Der kan installeres ekstra varmeflader ikke kun på den udvendige overflade, men også inde i brændkammeret, hvilket giver mulighed for intensiv opvarmning af rumluften. Det negative resultat af en sådan opløsning vil være, at ilten brænder ud ved høje temperaturer.