Gasflaskebrænder: en oversigt over horisontale og vertikale konstruktioner

nem "askeskuffe" til askeskuffen.

Emnet om at lave en række forskellige træfyrede kedler fra gasflasker er meget populært, og her er grunden. For det første er det et prisbilligt materiale, som kan findes på enhver skrotplads. For det andet, en sådan tank - det er faktisk færdige ovnens krop med ret tykke vægge. Du behøver kun at færdiggøre det selv, og du får en fantastisk brændeovn til opvarmning af din garage eller dit sommerhus. Designet kan være enten lodret eller vandret.

Lodret pejs fra en cylinder, lavet sine egne hænder, er kompakt og fylder lidt plads i rummet. Men træet vil ikke brænde i lang tid, uanset hvordan man begrænser luftforbruget, fordi flammen vil dække hele brændselsvolumenet.

En anden ting er en vandret brændeovn, hvor flammen bevæger sig fra begyndelsen til slutningen og gradvist brænder træ. Men der er mere arbejde at gøre med den, for det er nødvendigt at placere askekammeret udenfor, fordi det vil tage for meget plads indenfor. Udformningen af denne pejs er vist på tegningen:

Nu, hvordan man laver en vandret gasbrænder derhjemme. For at gøre dette skal du forsigtigt skære toppen af flasken af, hvor gasventilen er skruet fast. Naturligvis skal ventilen skrues af på forhånd, og tanken skal fyldes op til toppen med vand for at fortrænge alle propandampe, der kan være tilbage i tanken.

Ellers risikerer du at lave en eksplosion, hvis konsekvenser er uforudsigelige. Nu er rækkefølgen af operationer som følger:

• Skær en strimmel i sidevæggen, hvor askekammeret skal svejses. En anden mulighed er at bore en masse huller som vist på billedet nedenfor.
• At lave og svejse til cylinderen askebæger fra metal med en tykkelse på 2-3 mm. Monter foran en selvfremstillet dør eller et spjæld til regulering af luftstrømmen;
• På forsiden skal der skæres en brænddør i endefladen. Den kan laves i rund eller firkantet form, eller du kan købe et præfabrikeret produkt;
• Der skal skæres et hul i bagsiden til skorstenens aftræk. Den må ikke være for stor, men det er nok til at acceptere en skorstensdiameter på 100 mm, højst 150 mm;
• svejse et grenrør;
• Til at lave en støtte af improviseret valset metal og til at svejse den fast til kroppen.

Det er lidt nemmere at lave en lodret cylinderkoger. For at lave en sådan brændkammer med deres egne hænderDet er nødvendigt at skære åbninger til døre i sidevæggen, og da klapperne kan tjene sig selv skære stykker af metal. Det er kun nødvendigt at fastgøre dem til hængslerne, for eksempel fra et par led af en tyk kæde, som det er gjort på billedet:

Ristene er derimod lidt vanskelige at få fat i. Det er ikke kun nødvendigt at lave risten (helst af stål med periodisk profil), men det er også nødvendigt at installere den på en eller anden måde inde i cylinderen. Her skal du skære den øverste eller nederste del af - det er op til dig.

Når risten er monteret, svejses den afskårne del på plads, og der monteres et røggasudluftningsrør ovenpå.

Forbedring af varmeudbyttet

Det største problem med brændeovne er den ineffektive udnyttelse af varmen. Det meste af det flyver bogstaveligt talt ind i skorstenen med røggasserne. Denne defekt er effektivt løst i komfurerne top forbrænding med efterforbrænding røggasser på typen af ovn Bubafonya (også, ved den måde kan gøres fra en gasflaske) og Slobozhanka.

En variant af en rist fremstillet af propanflasker med sekundær efterforbrænding - dens effektivitet er højere end for "almindelige" modeller.

En anden måde at forbedre varmeoverførslen på er at gøre skorstenen længere og derved øge den mængde varme, der forbliver i rummet. Ved udformning af en sådan brudt skorsten er det bedre at undgå vandrette sektioner, især dem med en negativ hældning.

Denne gasflaskeovn kører på træ. Forøg varmeudbyttet ved at lave en lang, brudt skorsten

En anden mulighed for at udnytte røggasvarmen er at svejse en lodret røggascylinder til en horisontalt placeret skalcylinder. Varmeafgivelsen vil være højere på grund af det større areal. Der skal kun skabes et godt træk, så røgen ikke slipper ud i rummet.

En sådan cylinderbrændeovn opvarmer rummet hurtigere

Det er muligt at lave som i badeovne: rundt om et metalrør at sætte et gitter, hvor man kan fylde sten op. De fjerner varmen fra røret og afgiver den derefter tilbage til rummet. Men. For det første vil luften langsomt blive opvarmet, indtil stenene er opvarmet. For det andet er ikke alle stenene egnede, men kun runde sten, der kan findes langs floderne. De skal have en ensartet farve uden pletter. Andre bør ikke fyldes ud: de kan sprænges af høje temperaturer, hvilket ikke er værre end granatsplinter, eller frigive radon, som i store koncentrationer er meget skadeligt.

Løsningen kan findes i saunaovne: byg et stennet på skorstenen.

Denne løsning har også nogle fordele: For det første vil skorstenen ikke brænde. Stenene afgiver en jævn varme. For det andet holder de temperaturen i rummet, selv efter at saunaovnen er slukket.

Det er ofte nødvendigt at opvarme rummet hurtigt. En almindelig ventilator kan bruges til at blæse saunaovnens kabinet og/eller skorsten. Men den samme idé kan også udføres i en stationær udgave: svejs gennem rørene ind i cylinderen øverst på brændeovnen. På den ene side sættes en ventilator (varmebestandig, helst med flere hastigheder for at kunne regulere temperaturen).

Rørene er svejset i den øverste del af cylinderen og fører igennem. På den ene side er de forsynet med en ventilator, som blæser luft igennem og hurtigt varmer rummet op.

En anden mulighed, der gør det muligt at opnå aktiv luftbevægelse langs væggene i kabinettet uden brug af en ventilator, er at lave et hylster omkring kabinettet i en afstand af 2-3 cm, men ikke fast, med åbninger i bunden og toppen. Dette er det princip, der anvendes i boudoir- eller metal-saunaovne. saunaovne fungerer efter dette princip..

Du kan se en af varianterne af denne type dæksel omkring den vandret placerede cylinder på billedet nedenfor. Kold luft, der befinder sig nær gulvet, suges ind gennem huller i bunden. Når det passerer langs det opvarmede hylster, opvarmes det og kommer ud øverst.

Dette er komfuret liggende på siden.Kabinettet er ikke solidt, og der er huller i bunden og toppen.

Princippet er ikke nyt, men det er ikke mindre effektivt. Se billedet nedenfor, hvordan den færdige brændeovn med et sådant låg ser ud.

En brændeovn med forbedret konvektion omkring huset til hurtig rumopvarmning

Her er en anden realiseret indkapsling omkring en horisontalt placeret cylinderbrænder

Bemærk den ikke-standardiserede fastgørelse af døren

Denne blanke plade forbedrer opvarmningen af rummet

Du kan lave en selvbygget kedel af en gasflaske til vandopvarmning efter samme princip: svejs en vandkappe rundt om flasken og tilslut den til radiatorerne. Glem ikke, at systemet skal have en ekspansionsbeholder med en kapacitet på 10 % af den samlede literkapacitet.

Nu ved du, hvordan man laver en gasflaske pejs og hvordan man forbedrer den. Se mere video om en interessant variant af en kombineret brændeovn til sommerhus eller garage med mursten og gasflaske.

Fremstilling af en brændeovn med lang forbrænding med deres egne hænder

Det første, der skal afgøres, er, hvad komfurets krop skal være lavet af. Det er ønskeligt at vælge et tykt metal, så det ikke brænder længere. Oftest er en sådan brændeovn lavet af en gasflaske med et volumen på 50 liter. Du kan bruge et tykvægget rør med stor diameter eller en 200 liters ståltønde, men væggene er tyndere.

Også påkrævet:

• stålrør
• metalplader;
• Metalskærende værktøj (slibemaskine, brænder osv.);
• svejsemaskine med elektroder;
• stålplade.

Lad os overveje i detaljer, hvordan man laver en burzhuyka med dine egne hænder. På forhånd anbefales det at skitsere et skema for konstruktion og bestemme dimensionerne af elementerne.

Sag. Hvis du laver huset af en gasflaske, skal du skære den øverste del af den omhyggeligt af (skærelinjen er 1 cm under svejsesømmen). Hvis du ønsker det, kan kroppen forstørres ved at svejse den afskårne del af en anden cylinder. Toppen og låget af tromlen kan også skæres af. Hvis du vælger et rør, skal du svejse en rund eller firkantet bund af tyk metalplade på kroppen.

Variationer i kabinettet

Låg. Skær et hul i midten af den afskårne top af gasflasken eller tromlelåget, der svarer til størrelsen på det rør, som stemplet skal laves af.

Låget er svejset til en stålbøjle for at sikre, at det sidder tæt på huset. For rørskallen skal låget være specielt fremstillet af metalplade. Skorstensrør

På siden af saunaovnen, et par centimeter under det påsatte låg, skæres et hul igennem, og der svejses et skorstensstykke på.

Skorstensrør. For at få røgrøret til at gå rundt om siden af saunaovnen skal du lave en åbning i siden af saunaovnen et par centimeter under det påsatte dæksel og svejse det til skorstensrøret.

Det er vigtigt at sætte den aftagelige bøjning af skorstenen tæt og uden et mellemrum.

Skorsten. Den nederste, vandrette del af røgrøret skal være længere end varmelegemets diameter. Skorstensrøret kan laves som et brudt rør for at øge den overflade, der giver varme til rummet.

Det er vigtigt, at der ikke er nogen hjørner, der er mindre end 45°. Et skorstensrør med en diameter på 10-15 cm er egnet til installation

Stempel. Luftrøret skal være 100-150 mm længere end karrosseriets højde. På undersiden skal der svejses en stålcirkel med et hul i midten, og på undersiden skal der være fem til seks knive (arrangeret i en cirkel, der udgår fra midten).

Bladene kan være fremstillet af:

• Sektioner af stålvinkel;
• sektioner af U-formede profiler;
• buede metalstrimler (svejset til kanten).

En lille stålcirkel med et hul i midten er svejset fast til bladene i midten. Hvis puden med knive er fremstillet af mindre end 6 mm tykt stål, vil den med tiden blive deformeret på grund af overophedning. For at forhindre dette er der svejset stivgørende ribber på toppen - en trekant bestående af vinkelstykker. Skru en stålplade på toppen af røret for at regulere brændeintensiteten.

Samling. Installer det øverste forbrændingskogeplade, og kontrollér, at røgrøret er tæt tilsluttet. Indsæt stemplet i fuser, sæt dækslet på og luk det. Sørg for, at dækslet sidder godt fast, og at afstanden mellem stemplet og hullet i dækslet er minimal.

Ibrugtagning. Hjemmelavede pejse med lang brændetid kan placeres på et jord- eller betongulv. Hvis gulvet i rummet er af træ, skal du lægge en platform af mursten med kogeplademørtel og dække den med stålplade. Du kan lægge en plade af brandsikkert materiale i stedet for mursten og også dække den med metalplader. Det er tilrådeligt at beklæde væggene ved siden af den selvfremstillede saunaovn med mursten, som vil akkumulere varme og frigive den i rummet.

Brændet placeres i det installerede komfur, så brændkammeret fyldes med ca. 2/3 eller mere. Papiret lægges ovenpå og tændes. Når du er sikker på, at brændet er startet, kan du sætte stemplet på og lægge låget på. Det er ikke muligt at genopfylde brændkammeret, før alt brændslet er brændt op, og komfuret er afkølet.

Konklusion

"Bubafonja" er ikke den mest effektive og langtidsholdbare hjemmelavede brændeovn. Dygtige håndværkere udvikler forskellige varianter af brændeovnen "raket", men for sin fremstilling er det nødvendigt at foretage nøjagtige beregninger, tegningerne udarbejdet med egne hænder og gode færdigheder i arbejdet med forskellige værktøjer.

"Boobafonya" kan også moderniseres, for eksempel for at montere en anordning, der forenkler udledningen af aske.

Relateret video:

Tre-pass brandkammer med dine egne hænder

Brændeovn med tre passager

Tre-pass burzhuyka (billedet ovenfor) er to gasbeholdere svejset sammen vinkelret på hinanden til 50 liter. Funktionsprincippet er som følger:

• Den første er den egentlige horisontale brændefyrede gasflaske burzhuyka. Den er udstyret med alle detaljer, der er karakteristiske for et komfur: askeskakt, ladekammer til brænde, riste. Det er her, at brænde læsses og antændes.
• Det andet fartøj er enestående i sin enkelhed og opfindsomhed. Den er opdelt af interne baffler, således at røgen fra forbrændingen af brændstoffet, der passerer gennem den, ændrer sin bane tre gange. Hastigheden sænkes, og varmelegemet afgiver mere varme. Røgen trænger til sidst ud gennem røgrøret ud til det fri.
• For at øge varmefladen anvendes yderligere lameller.
• På samme måde som i det traditionelle saunaovn reguleres luftstrømmen af askelågen.

Konklusion af en ekspert
Pavel Kruglov
En brændeovnsfabrikant med 25 års erfaring

Denne gasflaske brændeovn kan producere ca. 10 kW varme. Det er nok til at opvarme ca. 100 m2 opvarmet rum. Det kan være et pakhus, et skur, et drivhus eller en garage. Et så simpelt design af komfuret kan give en effektivitet på op til 55 %.

På et sådant komfur med to gasflasker er det muligt at lave mad.

Før vi begynder at lave det, skal vi forstå, hvilke materialer og værktøjer vi skal bruge, og forberede de nødvendige tegninger. Det er meget godt, hvis du har svejsefærdigheder. Hvis ikke, kan enhver specialist bringe dit projekt til live ved hjælp af færdige tegninger. En video, som er let at finde på internettet, kan også være en hjælp.

Materialer og værktøjer

Vi skal bruge følgende værktøj:

• bærbar svejsemaskine
• "kværn
• bor
• boremaskiner
• andre værktøjer.

Det er ikke omkostningseffektivt at vedligeholde en svejser, så den kan lejes om nødvendigt. Resten kan du altid finde hos hjemmehåndværkeren.

Der er også få materialer:

• elektroder
• skæreskiver
• 2 gasflasker til 50 liter
• 2 mm tyk plade
• vinkler til fremstilling af benene
• armeringsjern med en diameter på 20 mm
• andre

Trin for trin-vejledning

Ordning for trevejskamin

• Vi fremstiller emner af metal i overensstemmelse med ovenstående tegning.
• Vi skærer de nødvendige huller ud i cylinderen. Den ene til varmelegemet og den anden til røgudløbet.
• Skær bunden af den anden cylinder af. Skær en åbning i enden til en 100 mm stikdåse. Skær cylinderen til, så den sidder tæt på den første cylinder, som vist på tegningen ovenfor.
• Lav risten.
• Lav en askepande. Svejse ben, hængsler og rammer til dørene.
• Saml dørene. Forsegl alle sømmene.
• Brug cylinderskrot til lodret cylinderadskillelse.
• Svejse en cylinder til en anden, svejse en skorsten.
• Svejse yderligere ribber for at øge opvarmningsområdet.

Opførelse af en langsomt brændende pejs

Det er ligegyldigt, hvilken sektion ovnen er fremstillet af. Den kan være rund eller rektangulær. Der er nogle få krav, som påvirker apparatets effektivitet:

• En skorstensdiameter på 85-150 mm. Dette er den optimale størrelse for saunaovnens effekt. Jo større effekt, jo større diameter.
• Montering af en askeskuffe. Dette armatur skal være fremstillet i overensstemmelse med visse standarder. For det første er der en L-formet tud forbundet til den. For det andet skal spidsen af spidsen være perforeret med et stort antal huller med en diameter på 5-7 mm. For det tredje skal den samme ende have et udvendigt gevind, som en blindprop skal skrues på. Ved at skrue blindproppen af åbner du en del af hullerne og øger dermed strømmen af frisk luft ind i ovnen.

Lodret variant

Vi vil gerne dvæle ved askepotet. Det er velkendt, at iltforsyningen til brændeområdet er afgørende for en korrekt forbrænding af brænde. For at bestemme hvor effektivt brændebrændet brænder ved korrekt lufttilførsel, er det nødvendigt at udføre et simpelt eksperiment

Du skal være opmærksom på den glødende ring omkring skorstenen for at gøre dette. Jo længere væk den er fra komfuret, jo værre er det. Det vil sige, at ved at åbne eller lukke proppen skal ringens placering sænkes

Det betyder, at du skal sænke ringens placering ved at åbne eller lukke proppen.

Et andet vigtigt element i brændeovnen er skærmen. Det synes måske ikke at være det vigtigste, men det er en forkert opfattelse. Hvorfor?

• For det første beskytter skærmen dig mod at blive forbrændt.
• For det andet er den monteret i en afstand på 5-6 cm fra selve brænderen, hvorved der skabes en defineret varmezone omkring varmelegemet. Og det er en ekstra buffer, der forhindrer varmetab.
• For det tredje beskytter dette element rummet mod overophedning ved infrarød stråling.

Forøgelse af ovnens effektivitet

Brændeovnen er i stand til at opvarme et rum i løbet af få minutter. Og i ovnen kan du smide alt, hvad du kan finde: da den ikke har et omfattende netværk af skorstene, og røgen i den kommer ud "direkte", kan du ikke bekymre dig om, at de vil blive blokeret.

Men mens en normal varmekoger, som er installeret i rum til permanent ophold, har et omfattende netværk af skorstene, som bevarer varmen, går den i en brændt brænder direkte ind i røret, så dens effektivitet er ikke for høj. Den er derfor for "glubske" og kræver meget brændstof.

For at reducere brændselsforbruget kan du bruge følgende tips fra erfarne brændeovnsindstillere en dør til forbrændingskammeret og askedøren døren i et sådant komfur skal være så tæt som muligt, da lufttilførslen til ildstedet ellers vil stige, og brændslet vil brænde for hurtigt. det er tilrådeligt at sørge for et skorstensspjæld metalbøjler på siden af saunaovnen metalbøjler på siden af saunaovnen Komfuret skal placeres i en afstand på 5-6 cm fra komfuret, så det opvarmer rummet ikke kun gennem varmestråling, men også gennem konvektion (cirkulation af varm luft) - En pejs "beklædt" med et metalkabinet vil hjælpe med at holde varmen i meget længere tid;

- for at bevare varmen i rummet er det nødvendigt at øge bøjningerne i skorstenen; men der vil blive tilbageholdt sod i dem, så det er ønskeligt at skabe en sammenklappelig konstruktion; - skorstenen kan også gives en trappeform: at arrangere bøjningerne i etaper, ved hvert trin at gøre en drejning på 30°; og hver af bøjningerne skal være sikkert fastgjort med stænger til væggen;

• Skorstenens bæreevne Skorstenens bæreevne skal være mindre end selve saunaovnens kapacitet; i så fald vil de varme gasser ikke straks blive ledt ud i skorstenen; skorstensdiameteren må kun være 2,7 gange forbrændingskammerets kapacitet; f.eks. skal diameteren på et 40 liters forbrændingskammer være 110 mm. blæser en ventilator ned i skorstenen - dette gør saunaovnen til en slags røgkoger; - at reducere luftcirkulationen træet i komfuret nedsat luftcirkulation - brænde skal stables så tæt som muligt; hvis det opvarmes med kul, skal det resulterende askeindhold vendes så lidt som muligt - askeporten kan justeres med lodrette slidser i askebakken for at regulere luftstrømmen. slidser i askebægerdøren og en ventilfor at øge varmearealet kan askebægerdøren være ribbet, dvs. at der kan svejses metalstrimler på dens krop vinkelret på komfuret strimler af metal Hvis du sætter et par spande eller en metalkasse med en sandwich oven på saunaovnen metalkurve eller en metalkasse med sand. de lagrer varmen og bevarer den, selv efter at saunaovnen er slukket; fyldning med sand eller en varmeakkumulator af sten kan også indbygges i saunaovnens metalkabinet;

- komfur, varmeapparatet er muret af med 1-2 lag mursten. vil holde varmen meget længere;

- Størrelsen af saunaovnen har også betydning: Jo større saunaovnen er, jo større er . jo større er dens vægareal .. jo mere varme vil den afgive til rummet;- mursten eller metalplade. hvorpå komfuret er placeret, vil ikke kun hjælpe med at beskytte rummet mod brand, men også holde det varmt.

Video om emnet: Et komfur med dine egne hænder

Hvordan laver man et langsomt brændende komfur?

For at brænder så længe som muligt afgive varme uden at tilføje en anden del af træ, ikke brændt hurtigt, kan du lave en komfur lang brændende, vil brændstoffet ikke brænde, og smolder, processen med opvarmning uden deponering af brænde kan forlænges i flere timer.

En langsomt brændende kogeplade er bygget lidt anderledes end en almindelig kogeplade.

Det bedste, du kan gøre for komfuret, er at bruge en cylinder:

1. Skær toppen af cylinderen af for at lave låget.
2. Lav en åbning i toppen og siden af varmelegemet for at lave en udluftning.
3. Lav et hul i midten, så cylinderen let kan indsættes.
4. Svejs et rør til det udskårne pandekagehul, der er lidt højere end cylinderen. Dette vil fungere som en udluftning og lukke ilt ind i komfuret, så brændstoffet ikke gløder, men brænder.
5. Skær en del af cylinderen af i midten og indsæt røret som udluftning. Princippet for langsomt brændende pejse er at skabe tryk i kammeret. Når træet er brændt op, kommer en tung metalcirkel ind i det og begynder at sætte brændslet under tryk, så brændslet begynder at mangle ilt og langsomt brænder. Røgen, der er på vej opad, slipper ud gennem skorstenen, og rummet bliver ikke røgfyldt.

Beregningsmetoder og -regler

Beregningsreglerne har deres egne tolerancer, og du skal kende dem, før du beregner skorstensdiameteren. Der findes flere forskellige beregningsmetoder, afhængigt af hvem der foretager beregningen, og for hvilke betingelser:

1. Høj præcision, der anvendes i produktionen af kedler og udføres af udstyrsproducenternes konstruktionsafdelinger.
2. Approksimative beregninger, som udføres af ikke-eksperter på grundlag af grafer, diagrammer og tabeller.
3. Automatisk, afledt af online-beregninger.

Ved præcise beregninger forstås beregninger, hvor der tages hensyn til mange faktorer:
temperaturen af røggasserne ved kedlens udløb og fra skorstenen, gashastighederne i ovnen og i skorstenens systemsektioner, tab af gasernes trykfald langs tryktab af gasserne i røggasvejen. De fleste af disse parametre beregnes eksperimentelt af kedelproducenterne og afhænger af kedelmærket, så denne type beregning er praktisk talt ikke tilgængelig for brugerne.

Med hensyn til den vejledende metode tages der hensyn til skorstensvolumenet før beregning af skorstensdiameteren. Der findes forskellige tabeller og diagrammer til bestemmelse af de geometriske parametre for rørene. Hvis du f.eks. har en ovn med en størrelse på 500 x 400 mm, skal du bruge en cirkulær skorsten på 180 til 190 mm.

Hvis f.eks. brandkammerets størrelse er 500X400 mm, skal vi bruge et rundt rør på 180 til 190 mm.

Den tredje metode er baseret på brugen af særlige online-beregnere. De tager hensyn til praktisk talt alle vigtige parametre, så de giver meget præcise resultater. For at kunne bruge dem skal operatøren kende en masse grundlæggende data.

Præcis metode

Præcise beregninger er baseret på et meget komplekst matematisk grundlag. Dette kræver viden om de underliggende geometriske egenskaber ved røret, varmeproducenten og det anvendte brændstof. Følgende metode til bestemmelse af diameteren på det runde rør til et brændeovn kan anvendes til denne beregning.

Indgangsparametre til beregning:

• T-værdien af gassen ved kedeludgangen er t - 151 C.
• Gennemsnitshastigheden af røggasserne er 2,0 m/s.
• Den beregnede skorstenslængde er som standard 5 m for brændeovnene.
• Masse af brænde B= 10,0 kg/time.

Beregn først mængden af røggas på grundlag af disse data:

V=[B*V*(1+t/272)]/3600 m3/sek.

hvor V er luftmassens volumensom er nødvendig for fuldstændig forbrænding af brændstof - 10 m3/kg.

V=10*10*1.55/3600=0.043 m3/sec.

d=√4*V/3,14*2=0,166 mm

Svensk metode

Skorstensberegning udføres ofte efter denne metode, selv om den er mere præcis til beregning af røgudsugningssystemer til pejse med åbne ildsteder.

Ved denne metode anvendes størrelsen af forbrændingskammeret og dets gasvolumen til beregningen. For en pejs med en portalhøjde på 8 mursten og 3 mursten i bredden svarer det f.eks. til en størrelse F= 75,0 x 58,0 cm = 4350 cm2. Beregn forholdet F/f = 7,6 % og bestem ud fra grafen, at en rektangulær skorsten med denne størrelse ikke vil fungere, det er muligt at bruge en cirkulær konstruktion, men dens længde skal være mindst 17 meter, hvilket ikke er realistisk højt. I dette tilfælde er det bedre at vælge fra den omvendte, ved den mindste tværsnitsdiameter, der kræves. Det er let at finde den ud fra bygningens højde, f.eks. er højden fra skorsten til skorstenshætte 11 meter for et 2-etagers hus.

Forholdet F/f= 8,4 %. f = F x 0,085 = 370,0 cm2

D = √4 x 370 / 3,14 = 21,7 cm.

De vigtigste fordele ved pyrolyseovne:

• Høj effektivitet - fra 90 % og mere.
• Brændstoføkonomi - en opladning er tilstrækkelig til 12-24 timer.
• Moderne fabriksfremstillede pyrolysere fungerer på en enkelt brændstofladning i mere end 48 timer.
• Minimal menneskelig involvering, forenklet drift. Eliminerer nattevagt.
• Ud fra et miljømæssigt synspunkt - jo færre forbrændingsprodukter, der slipper ud i atmosfæren, jo bedre. Pyrolyseovne producerer et minimum af kulmonoxid og partikler. Stort set al CO forbrændes.
• Med kompetente tegninger til at lave en pyrolyseovn med egne hænder og præcision af høj kvalitet er det realistisk at få en enhed til at fungere med næsten fuldstændig tør forbrænding. Der er meget lidt aske og sod, alt brænder uden rester, og der er ikke behov for at rense ovnen og skorstenen.
• Du kan bruge billigt brændsel - tørret træaffald, let vegetabilsk biomasse, blade, kviste, halm osv.

Enkelt og praktisk askebæger

Det er ikke nødvendigt med en askeskuffe i et pejs med lang tids forbrænding; en lille mængde let aske aflejres direkte i brændkammeret efter forbrændingen. Det er dog stadig muligt at tilpasse brændeovnen for at gøre den lettere at rengøre, især hvis du planlægger at tilsætte trækul til træet.

1. Beslagene er fremstillet af trækul. 2. Risten over "askebakken".

Hvis askegruben er placeret vandret, skal du skære den samme slags plade ud, som blev brugt til at danne det øverste kammer. I stedet for en skillevæg er der en almindelig 35 mm vinkel svejset på tværs. På forsiden er der et håndtag lavet af en tynd stang. Pladen er monteret på to styringsvinkler, der er svejset langs kroppen. For at få pladen til at sidde godt fast og undgå for store luftlækager, anbefales det at gøre følgende

• svejs vinklerne under pladens bund med flangerne opad med små hæftesvejsninger, som let kan slås af;
• sæt pladen i huset og svejs beslagene til væggene, så den tykke svejsesøm fyldes godt ud;
• Før et koben ind i det nederste kammer og underminer pladen, og rens om muligt eventuelle svejsemærker op.

De små slidser i kammeret tillader den minimale mængde ilt, der er nødvendig for forbrændingen, at komme ind.

1. Disk. 2. Holder til armatur. 3. Kanten af askebægeret.

Til den lodrette rist skal du skære en anden flad skive ud og svejse et stykke tyk stålforstærkning i midten. En stålbåndsfælg bøjes rundt om omkredsen og svejses på. I begge tilfælde fjernes asken, når askeskuffen er afkølet: askeskuffen fjernes, rengøres og geninstalleres, før den fyldes igen.