Hvordan man bygger en pejs med brugt olie: instruktioner i billeder og tegninger

Typer af hjemmelavede spildoliekovne

Motorolie, der er forurenet med urenheder, bryder ikke i brand af sig selv. Derfor er driftsprincippet for ethvert oliefyr baseret på termisk nedbrydning af brændstof - pyrolyse. For at opnå varme skal affaldet opvarmes, fordampes og forbrændes i ovnen, og der skal tilføres luft i overskud for at opnå varme. Der findes 3 typer af anordninger, hvor dette princip er implementeret på forskellige måder:

1. Den enkle og mest populære konstruktion med direkte forbrænding med efterforbrænding af oliedampe i et perforeret åbent rør (den såkaldte mirakelovn).
2. En olieaffaldsovn med en lukket efterforbrændingskogeovn;
3. Babington-brænder. Hvordan det fungerer, og hvordan du selv kan lave det, er beskrevet i detaljer i vores anden publikation.

Stødfangernes varmeeffektivitet er lav, højst 70 %. Bemærk, at de varmeudgifter, der er angivet i begyndelsen af artiklen, er beregnet i henhold til indikatorerne for fabriksfremstillede varmegeneratorer med 85 % effektivitet (for at få det fulde billede og sammenligne olie med træ kan du gå her). Derfor er brændstofforbruget i selvfremstillede varmeapparater meget højere - fra 0,8 til 1,5 liter i timen mod 0,7 liter i dieselkedler pr. 100 m². Der bør tages hensyn til dette, når der bygges en spildvarmekoger.

Design og ulemper ved en åben brændeovn

Den her afbildede pyrolyseovn er en cylindrisk eller firkantet beholder, der er fyldt med en fjerdedel brugt olie eller dieselolie og forsynet med et luftspjæld. I toppen er der et svejset rør med huller, hvorigennem sekundær luft trækkes ind af skorstenens træk. Et forbrændingskammer med en skillevæg til at udvinde varmen fra forbrændingsprodukterne er placeret længere oppe.

Princippet er følgende: Brændstoffet skal antændes med en brændbar væske, hvorefter affaldet fordamper, og dets primære forbrænding begynder, hvilket medfører pyrolyse. De brændbare gasser, der kommer ind i det perforerede rør, antændes ved kontakt med iltstrømmen og forbrændes til sidst. Intensiteten af flammen i forbrændingskammeret reguleres af en luftklap.

Dette varmelegeme har kun to fordele - enkelhed og billighed og uafhængighed af elektricitet. For resten er der kun ulemper:

• Enheden kræver et stabilt naturligt træk, uden det begynder enheden at ryge ind i rummet og falmer;
• vand eller frostvæske, der trænger ind i olien, forårsager mini-eksplosioner i forbrændingskammeret, og derfor sprøjter branddråberne fra efterbrænderen i alle retninger, og ejeren skal slukke ilden;
• højt brændselsforbrug på op til 2 l/h med en lav varmeafgivelse (størstedelen af energien går ned i skorstenen);
• Det ikke-aftagelige kabinet er vanskeligt at rengøre for sod.

Selv om de ser forskellige ud, fungerer brændeovnene efter samme princip - på det højre billede brænder brændstofdampen ned i brændeovnen.

Nogle af disse ulemper kan kompenseres ved hjælp af gode tekniske løsninger - som vi vil vise senere. Under driften er det nødvendigt at følge reglerne for brandforebyggelse og behandle den brugte olie - at bundfælde den og filtrere den.

Fordele og ulemper ved drypbakken

Den afgørende forskel ved dette varmelegeme er følgende:

• et perforeret rør er placeret inde i et stålkappe, der er fremstillet af en gasflaske eller et gasrør;
• Brændstoffet kommer ind i forbrændingszonen i form af dråber, der falder ned i bunden af skålen under efterbrænderen;
• For at øge effektiviteten er enheden udstyret med en ventilatorstøttet luftblæser, som vist i diagrammet.

Skematisk diagram af en dråbeforbrænding med brændstofforsyning i bunden fra brændstoftanken af tyngdekraften

Den virkelige ulempe ved drypovnen er, at den er vanskelig at udføre for nybegyndere. Pointen er, at du ikke udelukkende kan stole på andres tegninger og beregninger; varmeanlægget skal bygges og tilpasses til dine driftsforhold, og brændstofforsyningen skal være korrekt tilrettelagt. Med andre ord skal varmelegemet ændres mere end én gang.

Flammerne opvarmer varmelegemet i et område omkring brænderen

Den anden ulempe er karakteristisk for overladede komfurer. Den sidste brænder ret hurtigt igennem, hvis den ikke er lavet af tykt metal eller rustfrit stål. Men disse ulemper opvejes mere end opvejes af fordelene:

1. Enheden er sikker i drift, fordi forbrændingszonen er fuldstændig lukket af jernkappen.
2. Acceptabelt forbrug af brugt olie. I praksis forbrænder et veljusteret ristevarmelegeme med et vandkredsløb op til 1,5 liter i 1 time til opvarmning af 100 m² af arealet.
3. Det er muligt at omvikle huset med en vandkappe og omdanne spildoliekogeren til en kedel.
4. Enhedens brændstoftilførsel og output kan justeres.
5. Lav skorstenshøjde og nem at rengøre.

Kedel med luftovertryk, der forbrænder spild af maskinolie og diesel

Brændeovne til garagen

For at bygge en billig garageopvarmning kan du til opvarmning af din garage med høj effektivitet, skal du bruge:

1. En brændstoftank med en kapacitet på 7-15 liter;
2. En sømløs cylinder med tynde metalvægge (15 cm eller mindre);
3. Rør med en diameter på 10 cm og en vægtykkelse på op til 2 mm. De skal være mindst 4 meter lange;
4. Kobberrør til brænderen.

Hvad angår værktøj, kan du lave garage-træbrændeovne med en slibemaskine, boremaskine og filer, borebits og et vaterpas. Du skal også finde et målebånd, stålvinkler (20 cm) og elektroder. Når du har alt dette i hænderne, kan du begynde at samle solvarmeren med dine egne hænder. Denne proces består af følgende trin - master:

1. Tøm kondensatet fra tanken og skyl det flere gange med vand (for at fjerne eventuelle lugtrester);
2. Fylder tanken med vand og graver den ned i jorden (for at stabilisere den);
3. Lav et snit i cylinderen, vent til vandet løber ud, og adskil så til sidst den øverste del af beholderen fra den nederste del;
4. Svejser ben af vinkelstænger fast til den nederste del.

Det næste skridt er at reproducere ovenstående diagram for garageovnen. Du kan udføre trinene i vilkårlig rækkefølge.

Det er vigtigt at gengive dette design nøjagtigt, alt andet er sekundært.

Sådan fungerer en olieaffaldsvarmer

Når man ser på tegningerne af komfuret til garagen, vil få mennesker straks forstå, hvad der præcist er "arbejdet" i denne enhed. Faktisk - her i hovedet er fysikken, der er ingen bevægelige dele eller komplekse designs i konstruktionen af pejsen. Det er både et plus og et minus. Det er nemt nok at samle den med egne hænder, men det er meget svært at foretage radikale ændringer.

Det er faktisk meget enkelt. Der er to tanke, der er forbundet med et rør. Den har en masse huller (ret store), som er 2-3 cm fra hinanden. I det nederste element er der "affald". Der hældes olie i, og derefter antændes den (du kan se detaljerne i videoen). For det første genereres der varme allerede i denne fase, men den næste fase er langt vigtigere. Den opvarmede oliedamp stiger op gennem forbindelsesrøret, hvor den begynder at brænde, men denne proces er særlig aktiv i det øverste reservoir.

Selve varmelegemet er ret kompakt - det vil ikke være svært at flytte det fra et sted til et andet med dine egne hænder, men skorstenen skal være meget lang. Alle anbefaler, at den skal være mindst 4 meter lang. Jo længere skorstenen er, jo stærkere er trækket. Det betyder, at dampene brænder mere aktivt og genererer meget varme.

En lille brændeovn kan opvarme et område på mindst 50 meter; hvis du gør det rigtigt og bygger et større komfur med dine egne hænder, kan du håbe på at opvarme et ret stort område (op til 100 "firkanter"). Det eneste krav er, at rummet skal være uden skillevægge - f.eks. en garage, et lager eller et værksted.

Omkostninger og oliekilder

Som vi har sagt før, er den vigtigste grund til at bruge brændeovne billigt brændsel. Nogle mennesker mener, at du kan bruge olie, der lige er blevet tømt ud af bilen. Det er faktisk farligt - et sådant brændstof indeholder mange fremmede urenheder, som i bedste fald vil gøre komfuret mindre effektivt. I værste fald kan den eksplodere og sprøjte rundt med brændende olie. Nogle gange er eksplosionen med lidt held kun mild - konstruktionen "opløses" simpelthen, og olien løber ud.

Vi anbefaler at købe kvalitetsbrændstof fra leverandører, som raffinerer den forarbejdede olie og sælger den videre. I denne form er det billigt - kun 10-20 rubler pr. liter. Prisen varierer meget afhængigt af den region, hvor du køber brændstoffet, og af årstiden. Det købes meget mere aktivt om vinteren til opvarmning af værksteder, værksteder og garager.

Tilslutning af konstruktionen i saunaen

Varmeanlæggets design omfatter en del af skorstenen med mange åbninger (normalt op til 50). Denne del af enheden kaldes brænderen. I en sådan brænder blandes oliedampene med ilt, der kommer ind i skorstenen under indflydelse af trækket. Som følge af deres blanding begynder forbrændingsprocessen at foregå meget renere og mere intensivt med en enorm mængde varme, der frigives.

Panden er fremstillet af en støbejernsbremseskiven fra en bil. Støbejern har en god varmebestandighed, så jeg besluttede mig for at bruge det.

Jeg vil bruge denne skive til at lave bakken.

Jeg har svejset bunden.

Stålcirklen er den nederste.

Der blev svejset et låg på toppen. Du kan se brænderens parringsdel og åbningen. Luft kommer ind i varmelegemet gennem åbningen. Jeg har gjort den bred - det er bedre. Hvis den er smallere, er luftindtaget måske ikke stærkt nok, og olien kommer måske ikke ind i oliebeholderen.

Derefter lavede jeg en kobling. Denne forbinder drypbakken og brænderen i mit varmelegeme. Med en kobling bliver varmelegemet meget lettere at vedligeholde. Jeg kan tage gryden ud og rengøre brænderen nedenfra, hvis det er nødvendigt.

Derefter lavede jeg koblingen.

Jeg lavede stikket af et 10 cm langt rør ved at skære det af langs langs den langsgående kant. Jeg har ikke lavet et hul i den - det var ikke nødvendigt.

Forfaderen til sådanne komfurer var kerogas, som er velkendt af folk i ældre generationer. Den adskilte sig væsentligt fra andre konstruktioner med hensyn til sikkerhed og effektivitet. Fordi brændstofdampene efterforbrændte i et særligt kammer, blev hele volumenet ikke opvarmet, og der var ingen fare for antændelse eller brand.

Princippet for et spildolievarmelegeme er stort set det samme. Den består af to beholdere over hinanden med et forbrændingskammer mellem dem med åbninger til luftindtag. Den nederste tank er fyldt med spildolie, og dampene fra denne olie forbrændes aktivt i den midterste tank; forbrændingsprodukterne, røgen og andre stoffer går til den øverste tank, som er forbundet med skorstenen og udtrækkes naturligt derfra.

Varmtvandskedlen er placeret i den øverste del af saunaovnen. Den er ikke aftagelig og har haner til at trække vand i saunaen og til at starte varmekredsløbet. Dampbadet opvarmes fra murstensvæggen, der vender indad. For at maksimere virkningen skal afstanden fra saunaovnen til murstensboksen være ret lille for at reducere varmetabet, men også tilstrækkelig stor til at der kan trænge luft ind.

Der er en anden mulighed for at bygge på affaldsvarme kombineret med en stenovn. Kun den nederste tank er fremstillet. Forbrændingskammeret er formet som en albue, der er jævnt buet i 90°. Der er svejset en lodret plade i enden, som er forbundet med indersiden (ovnen) af en konventionel murstensovn. De rødglødende gasser, der opstår ved forbrænding af affaldsmateriale, strømmer ind i stenovnen og opvarmer den.

Den videre konstruktion adskiller sig ikke fra den sædvanlige model: en vandkedel er installeret, et varmekredsløb med naturlig eller tvungen cirkulation er tilsluttet, afspærringsventiler og så videre. Denne kompakte konstruktion er ideel til folk, der allerede har en præfabrikeret kedel og kun ønsker at ombygge den til affaldsforbrænding.

En optimal variant er oprettelsen af et lukket varmekredsløb med et varmtvandssystem. Varmemidlet opvarmes i en varmeveksler, der er installeret inde i kedlen eller alternativt på skorstenen. Et sådant system giver dig mulighed for at afbryde transportvandet til husholdningsbrug, giver en mere ensartet temperatur i systemet og giver dig mulighed for at justere rumtemperaturen ret præcist.

Muligheden for at spare penge på det mest omkostningstunge aspekt er meget attraktiv for enhver husejer, og ved at kombinere alle elementer i et enkelt system bliver det lettere at styre opvarmningen af hjemmet på en mere bekvem og effektiv måde. Det er også en udfordring at bortskaffe spildolie, og den bedste måde at genanvende den på er at kunne brænde den med størst mulig effekt.

Ulemper ved en olieaffaldsvarmer

Udstødningskogeapparater

Selvfølgelig er fordelen ved sådanne designs afgørende - brændstoffets billighed. Men der er også mange ulemper:

• for at sikre en kontinuerlig forbrænding af komfuret er det nødvendigt med et konstant og tilstrækkeligt kraftigt træk
• Høj brandfare (se nedenfor for instruktioner om brug af komfuret)
• hyppig fjernelse af sod: Hvis du gør huset ubrydeligt, kan du ikke bruge komfuret efter et par måneder - det vil begynde at ryge ubarmhjertigt.
• Højt brændstofforbrug - du skal bruge mindst 2 liter brændstof i timen.
• Varmeudbyttet er ikke særlig højt, desværre ryger det meste af energien ned i skorstenen

De fleste af disse ulemper kan udjævnes ved at forbedre konstruktionen - ved at installere en ventilator for at øge forbrændingstemperaturen, en ekspansionsbeholder osv. Men på grund af disse ulemper anvendes komfurerne hovedsagelig til midlertidig opvarmning af udhuse.

Selv hvis du laver komfuret efter de dokumenterede tegninger, skal du selv gøre det "i orden": juster træk, ventilatorhastighed og brændselsdosering. Du må heller ikke lave alle hullerne i efterbrænderen på én gang - lav de to første nederste huller først, og bor resten, når du har foretaget alle justeringer.

Samling af varmeveksler

Jeg lavede komfuret til opvarmning af garagen.. Jeg har ikke vandbatterier i min garage, så jeg tænkte, at det var bedre at få luftvarme og cirkulation med det samme. Hvis du har vandbatterier, kan du undvære luftvarmeveksleren og blot køre 4-5 vandspiraler gennem det øverste kammer og forbinde dem parallelt. I dette tilfælde skal konstruktionen suppleres med en cirkulationspumpe og en ventilator. Dette udstyr gør det muligt at opvarme hele huset med dette varmeapparat.

Montering af varmeveksleren

Lad os gå tilbage til min varmeveksler. Jeg installerede den mellem skorstenen og komfurbrænderen - der er mest varme. Jeg har svejset en jernplade på varmeveksleren. Det vil hjælpe med at holde flammen bedre. Det hjælper også med at fordele ilden i varmelegemet.

Inde i varmeveksleren har jeg sat en luftskifter. Swirleren har ingen tekniske tricks, men den gør sit arbejde så godt som muligt. Ved maksimal effekt opvarmes metallet i kabinettet til en skarlagenrød farve, og den opvarmede udadgående luft trænger selv gennem en handske. På billedet kan du se selve hvirvelvindingen.

Fremstilling af hvirvelvindlerFremstilling af hvirvelvindlerFremstilling af hvirvelvindlerFremstilling af hvirvelvindler

Derefter tog jeg en kanalventilator og satte den på den ene side af varmeveksleren. Du kan forresten tilslutte en termostat til ventilatoren for at automatisere den. Dette giver dig mulighed for at indstille temperaturen uafhængigt og spare ressourcer. Jeg besluttede f.eks. at bruge en termostat fra Autonics - jeg havde den bare liggende. Men du kan også bruge en budgetmodel som f.eks. Vemer KLIMA. Jeg har også prøvet det, og det virker fint.

Jeg har lavet en supercharger, og det er, hvad den gør.

Varmen er koncentreret i brændkammerets rum.

Nødvendige materialer og værktøjer

For at lave et komfur med dine egne hænder skal du bruge en svejsebrænder (eller en anden svejsemaskine, hvis du har erfaring):

• en svejsebrænder (eller en anden svejsemaskine, hvis du er erfaren);
• mejsel;
• en blød klud (en klud kan bruges);
• hammer;
• sandpapir (finkornet).

Listen over materialer afhænger af den beholder, som komfuret skal fremstilles af. Det kan være en gasflaske eller en mælkekolbe. Hvis du har lidt erfaring med metalarbejde, kan du lave pejsen af metalplader. Du skal dog helt sikkert sørge for, at du har

• brandmure;
• stålrør;
• metaltråde;
• brændriste (i nogle tilfælde kan du undvære den);
• En vandhane med en vejrvinge;
• dørhængsler.

Konstruktion af en multifunktionel overhedningsovn

Konstruktionstegning af en blæserkomfur

Denne type varmelegeme er mere sikker, fordi forbrændingszonen er fuldstændig lukket. Supercharging-metoden er med til at reducere brændstofforbruget - du skal bruge 1,5 liter i timen i stedet for 2 liter i timen. Desuden kan produktionen af denne type komfur let justeres. Den er også mindre krævende med hensyn til skorstenshøjde. Og du behøver ikke at rengøre den så ofte.

Du kan bruge en gammel ventilator fra bilens komfur VAZ 2108. En tilsvarende kinesisk udgave vil også fungere. Du kan justere blæserens hastighed med en billig PWM-controller.

Måske er den eneste ulempe ved affaldsvarmeovne med overopladning, at der er en stærk metalbrænding på det sted, hvor flammestrømmen afbøjes.

Men for den sammenklappelige konstruktion er det ikke noget stort problem - en brændt metalplade kan let udskiftes.

Dacha designs til 6-10 parceller: 120 fotos, beskrivelser og krav | De mest interessante ideer

Typer af komfurer til garagen

Der findes gas- og elapparater i handelen, som er effektive, men dyre, og som kræver regelmæssig tankning og omhyggelig håndtering. De mest populære muligheder bruger energi fra forbrænding af træ, brændselsolie eller spildolie.

Fra en gasflaske eller et gasrør

En attraktiv mulighed er den enkle konstruktion. Den er meget kompakt og oprejst. En gasflaske kan findes på en losseplads eller på et metalgenbrugsplads og kan nemt omdannes til en brændeovn.

Kogepladen kan være lodret eller vandret. Førstnævnte er mere kompakt, og sidstnævnte er mere praktisk til opbevaring af langt træ. Vægtykkelsen skal være mindst 3 mm vægtykkelse, bedst af alle 5-6 mm.

Røgrøret bør heller ikke være for tyndt. Du kan opvarme den med træaffald, spånplader, savsmuld, træpiller eller kul.

Du kan bruge et system med to tønder stablet oven på hinanden med småsten eller sand imellem. Konstruktionen er længere tid om at varme op, men den udstråler en jævn varme og køler ikke ned i lang tid. Generelt er der ikke nogen standardmetode til at lave en almindelig brændeovn.

Det vigtigste er at følge de enkle regler - brug tykke stålvægge, brændkammer og askebakke, brændriste for at forbedre forbrændingen og trækrør med en diameter på mindst 10 cm.

Fordele ved brændeovne komfurer

• enkelhed i betjeningen;
• Lave omkostninger til selve apparatet og brændstoffet til det;
• Det kan installeres uden fundament på et hvilket som helst egnet sted;
• høj effektivitet og meget hurtig opvarmning af garagen;
• det kan bruges til madlavning.

Design med lang forbrænding og træfyring

For at undgå hyppig genopfyldning af brændkammeret er der udviklet brændeovne med en begrænset luftstrøm, som kan brænde i op til 12 timer på en enkelt ladning. Der anvendes den samme gasflaske som kroppen.

Billede 1. Hjemmelavet komfur i garagenDette er en brændeovn, hvorpå det er praktisk at opvarme kogegrej, f.eks. en kedel.

Forbrændingen sker oppefra og ned under indflydelse af lasten, hvilket resulterer i forbrænding af selve træet og pyrolysegasser, der produceres under opvarmningen. Effektiviteten af et sådant komfur er høj, og træet brænder næsten uden rester.

Oliefyrede og dieselfyrede ovne

Idéen om at bruge gammel motorolie har ført til en anordning, der kan brænde den og frigive store mængder varme.

Den nederste beholder i anordningen fungerer som et reservoir for Den nederste tank tjener som reservoir for brændstoffet, mens den vigtigste forbrænding finder sted i den øverste halvdel, og derfor skal væggene i den øverste tank være tykkere. Opvarmningstemperaturen kan nå 850-900 °C.

Billede 2. Olieovn i garagen. Enheden er lille, med gode varmeafledningsegenskaber og uden sod.

Fordelene ved at bruge en olieaffaldsvarmer:

• tilgængelighed af brændstof;
• ingen røg eller sod i forbrændingsprocessen;
• sikkerhed og miljøvenlighed; kun oliedampene forbrændes;
• kompakthed;
• god varmeafledning.

Vigtigt: Skorstenen skal være op til 4 meter høj for at sikre et godt træk og en stabil drift. Et dieselvarmeanlæg er opbygget på samme måde som et anlæg, der kører på spildolie. En letoliekoger er opbygget på samme måde som en olieaffaldsfyret enhed

En let oliekoger er opbygget på samme måde som en fastbrændselsoliefyret motor.

For at øge effektiviteten kan der anvendes enkle dyser i bunden af brænderen.

Sådanne komfurer bruger:

• dieselolie eller fyringsolie
• brændselsolie;
• paraffin;
• transformerolie, maskinolie.

Sådan fungerer apparatet

Forbrændingen af brændslet i behandlingsbrænderen foregår i to hovedfaser. I første omgang forbrændes olien i tanken, hvorefter gasserne blandes med luften og kommer ind i det andet kammer, hvor de efterforbrændes og giver den højest mulige effektivitet ved opvarmning af rummet. Dette reducerer brændstofforbruget betydeligt og eliminerer behovet for konstant optankning af enheden.

Et korrekt monteret oliefyr består af to separate rum. Det første kammer er en lille tank, hvori den brugte olie hældes. Brændstoffet brænder ved en relativt lav temperatur. Ovenpå er der et efterforbrændingskammer, hvor den resulterende gas blandes med luft og brænder ved en temperatur på ca. 800 grader. Metalvæggene i brændkammeret er rødglødende, og det tykke metal holder effektivt på varmen og opvarmer hurtigt det lille rum.

I denne video vil du lære nyttige oplysninger, når du laver din pejs:

Hvordan man laver en brændkammer af stål

Komfuret af konvektionstype.

Hvis du vil opvarme dit sommerhus og lave mad, bør du vide, hvordan du selv svejser en pejs af stålplader. Denne konstruktion vil ikke kræve meget brændstof. Dette opnås ved at installere baffler i brændkammeret, fastgøre dørene forsvarligt og ved at kunne justere luftstrømmen. For at lave en sådan enhed med dine egne hænder skal du forberede følgende elementer

• Metalplader med en tykkelse på 4 mm eller derover;
• Metal med en tykkelse på 8-12 mm, som skal bruges til skillevægge;
• gitter;
• skorsten
• Vinkler, som benene skal fremstilles af;
• svejseapparat.

Produktionsrækkefølge

Det første, der skal gøres, er at skære elementerne til kroppen og nogle skillevægge, der skal installeres i den øverste del af brændkammeret, ud af stålplade. Dette vil skabe en labyrint for røgen og øge effektiviteten af saunaovnen. Der kan laves en fordybning i toppen til skorstenskonstruktionen. Den anbefalede diameter på fordybningen er 100 mm. Derefter skal du lave en åbning til kogepladen med en diameter på 140 mm.

Komfuret er fremstillet af stålplade.

Det er nødvendigt at fastgøre sideelementerne til den nederste del af konstruktionen ved hjælp af en svejsemaskine. Du skal fastgøre tykke metalstrimler på sidevæggene. Som et resultat heraf kan risten på risten fastgøres. Det kan være en metalplade med indskæringer på ca. 20 mm i diameter. Risten kan være fremstillet af armeringsstænger. Det næste trin er at fastgøre metalbåndene til sidevæggene. Herefter samles skillevæggene.

Døren til brændkammeret og askebægeret skal skæres ud i metal. Du kan montere dem på de sædvanlige hængsler. En mere pålidelig løsning er dog Anvendelse af stålrør og barer. De kan fastgøres til kileformede håndtag. Elementerne er skåret af rustfri stålpladeDe skrues derefter fast med bolte. For at kunne justere forbrændingsintensiteten er det nødvendigt at lave en åbning på døren, der lukker askebægeret, til montering af spjældet.

Til skorstenskonstruktionen er det nødvendigt at fastgøre en 200 mm høj røghætte til den fordybning, hvor skorstenen skal monteres. Klappen i skorstenen er med til at holde på varmen. Til klappen skal du skære en cirkel ud af metalplade. Den ene ende af stålstangen skal bøjes. Herefter skal du lave nogle parallelle huller i røret. Derefter monteres stangen, og der svejses en cirkulær klap på den.

Skema af murstenshegn til skorstenens skorsten.

Skorstensrøret skal monteres i en vinkel på 45°. Hvis den skal passere gennem en fordybning i væggen, skal delen på dette tidspunkt omvikles med glasfiber og derefter fastgøres med en cementblanding.

For at undgå forbrændinger ved berøring af det varme komfur skal der bygges en beskyttelsesskærm af stål på flere sider med 50 mm mellemrum. Hvis du ønsker at øge saunaovnens varmeeffektivitet, kan du dække den med mursten. Teglstenene vil opvarme huset i et stykke tid, efter at ilden er slukket. Murerarbejde skal udføres i en afstand af 12 cm fra metallegemet.

En luftpude kan blive et varmeskjold.

Ventilationsåbninger i toppen og bunden af murværket er nødvendige for at gennemføre det.

Nyttige tips

Kogepladen burzhuyka vil være let at bruge, hvis du lytter til eksperternes anbefalinger:

1. For at kontrollere kvaliteten af svejseforbindelserne foretages den første tænding udendørs.
2. Skorstenen, der løber inde i garagen, er lavet af et svejset rør i ét stykke uden vandrette sektioner for at sikre lufttæthed.
3. Der skal være en kasse med sand og en brandslukker ved siden af komfuret.
4. Rørgennemføringer gennem væggen eller loftet skal være isoleret med brandsikkert materiale.
5. En murstensskærm på 3 sider af brændeovnen beskytter mod utilsigtede forbrændinger og bevarer varmen, når brændstoffet er brændt ud. Afstanden mellem skærmen og pejsevæggene skal være 5-7 cm.

På trods af sin enkelhed anses pejsen for at være den sikreste og billigste måde at opvarme din garage på. Selv affald kan brændes i et sådant komfur. Når du vælger en brændeovn, er det vigtigt at overveje følgende vandrette designs holder længere end lodrette.

Fremstilling af huset

Jeg ville bruge denne cylinder til at lave komfuret.

Jeg brugte en brugt flaske. Den var løbet tør for benzin, men for en sikkerheds skyld åbnede jeg ventilen og lod den stå på gaden natten over.

Derefter borede jeg forsigtigt og langsomt et hul i bunden. For at undgå gnister fugter jeg boret med olie på forhånd

Hullet

Derefter fyldte jeg flasken med vand og tømte den af - det fik fjernet gasresterne. Pas på, at du ikke spilder gaskondensatet, det stinker meget.

Derefter skar jeg et par åbninger ud. I den øverste åbning vil jeg lave et forbrændingskammer og sætte en varmeveksler, i den nederste åbning vil der være en brænder med en gryde. Det øverste kammer er specielt fremstillet så stort, at det kan opvarmes med træ, pressede briketter osv. om nødvendigt.

Vis mig, hvordan man klipper en ballon Vis mig, hvordan man klipper en ballon Vis mig, hvordan man klipper en ballon Vis mig, hvordan man klipper en ballon Sådan endte jeg med det her

Derefter vaskede jeg endnu en gang den åbnede gasflaske for gaskondensat.

4 Nyttige tips

Når du laver dit eget pilotoliepejs, spiller tegningerne en vigtig rolle. Med deres hjælp kan selv en uerfaren håndværker lave en installation af virkelig høj kvalitet, der vil fungere i mange år.

Ud over de synlige fordele ved oliefyret støder brugerne på en lang række problemer, som kan løses ved at overveje nogle tips. Der er f.eks. blevet bemærket sådanne nuancer i driften:

• ujævn opvarmning af rummet;
• olie, der løber ud af tanken under drift;
• lugt af brænde og røg i rummet;
• Højt brændstofforbrug.

Ujævn varmefordeling i rummet (når det er varmt nær risten og koldt i den anden ende af rummet) løses ved at installere særlige rør i det sekundære kammer. Dette gør det muligt at lede den varme luftstrøm til begge sider og udligner opvarmningen af bygningen. Hvis udetemperaturen er -30-35 °C, er det muligt at opvarme rummet til +20-25 °C.

Ofte afhænger kvaliteten af et spildolievarmelegeme af et korrekt indstillet træk. Derfor er produktionen af spildolieovnen med brugt olieovn med dine egne hænder er grundlaget for, at systemet fungerer korrekt. Enheden må ikke fremstilles "efter øjemål".

For at undgå, at olien sprudler, bør den ikke hældes i tanken umiddelbart efter, at den er blevet tømt fra maskinen. Lad det stå i et par dage, før du bruger det som brændstof. Der er også anbefalinger til påfyldning af tanken. Fyld den op til 2/3 af det samlede volumen.

Varm mursten

En pejs, der bruger træ, kul og andre brændstoffer, kan øge sin effektivitet betydeligt. For at gøre dette er det nok at opføre en skærm af lerbrændte mursten omkring den med dine egne hænder. Hvis du ser nøje på tegningerne af denne minikonstruktion, vil du se, at murstenene er placeret i en lille afstand fra ovnens vægge (ca. 10-15 cm) og, hvis det ønskes, omkring skorstenen.

Murstenene har brug for et fundament. Vil du have, at murværket skal holde i lang tid? Derefter hældes fundamentet på én gang for at danne en monolit. Materialet til fundamentet skal fortrinsvis være beton, som skal forstærkes med stålarmering med dine egne hænder. Et lag af armering skal helst være ca. 5 cm fra betonpladens overflade.

Der er lavet ventilationshuller i bunden og toppen af murværket for at give luftbevægelse (de opvarmede masser slipper ud opad, mens den kolde luft strømmer ind nedefra). Ventilation forlænger også levetiden for pejsenes metalvægge ved at udskyde tidspunktet for deres forbrænding ved at afkøle dem med den cirkulerende luft.

Murstenene omkring ovnen lagrer varmen og afgiver den længe efter og opvarmer luften i rummet, selv efter at pejsen er slukket. Desuden beskytter murværket også omgivelserne mod brand.

Hvis du ønsker det, er det muligt at bygge hele ovnen af mursten. Fordelen ved en sådan konstruktion er, at den kan holde i mange år uden nogen ekstra indsats fra ejerens side. Der er dog også nogle ulemper. Ulemperne ved denne mulighed er bl.a. følgende:

• Det er en ret tidskrævende proces at lægge denne type brændeovn, og den er kun egnet for folk, der har erfaring med at mure med deres egne hænder;
• Den murstensbrændende ovn er ret dyr, da den kræver brug af brandsikre materialer, herunder ildfaste mursten og særligt ler til mørtel.

For at få en lille brændeovn er det nok at lægge en kegle, der måler 2 x 2,5 mursten og 9 mursten i højden. I ildkammeret er 2.-4. række lavet af ildfaste mursten. Hvis du bruger brændte lersten, kan du bruge dem til skorstenen, men husk at bruge et røgrør i rustfrit stål.

Uanset hvordan du laver din egen miniatureovn eller brændeovn, om du laver den efter tegning eller efter øjemål, er det vigtigste, at du får et effektivt opvarmningsapparat og, når det er udvidet, også en kogeflade. Se dig omkring efter egnede materialer (tønder, jernplader osv.), og find din egen hjemmelavede brændeovn eller endda en brændeovn!

Hvordan laver man en brændeovn med sine egne hænder? Sådan installeres en sandwichskorsten med deres egne hænder Byg skorsten til en kedel med deres egne hænder nem metalkomfur med deres egne hænder Hvordan man laver en ryger hjemme eller i landet

Hvordan man laver en drypkoger fra en cylinder

Typisk er komfuret på affaldet med en drypolie i skålen lavet fra et rør med en diameter på 200 mm eller gammel gasflaske propangasflaske. Sidstnævnte er bedre at bruge sovjetisk type, hvor vægtykkelsen er op til 5 mm.

Når du laver en brændkammer af et rør, skal du lave og svejse bunden med et låg. I denne henseende er gasflasken mere bekvem: du skal skrue ventilen af, fylde den med vand og skære toppen af med en kværn. Følg derefter instruktionerne:

1. Lav huller i huset til røgrøret og i låget til montering af efterbrænderen. Du kan skære en inspektionsåbning i den nederste del af cylinderen, som lukkes med et boltet dæksel, som vist på tegningen.
2. Lav efterbrænderrøret ved at bore huller i overensstemmelse med tegningen. Brug en skæreskive til at lave 9 slidser i den nederste ende.
3. Lav en stålskål, evt. af en bilbremseskiven, som vist på billedet. Læg den på bunden af brændkammeret og hæve det 3-5 cm.
4. Sæt efterbrænderen på plads, og sæt cylinderlåget på. Sæt olieledningen ind, så dens ende er over skålen.
5. Lav en brændstoftank med et stik (f.eks. fra en ekspansionsbeholder til opvarmning), og hæng den op på væggen i nærheden af varmelegemet. Det eneste, der mangler, er at tilslutte skorstenen, og så kan du fortsætte med optændingen.

Hvis du ønsker at lave en spildvarmeovn med vandkredsløb, skal du placere en spole af tykvægget rør, helst af rustfrit stål, inde i ovnen. Placer den i det øverste område, og før enderne af rørene ud gennem hullerne i væggene. Disse kan derefter være tilslutte dem til varmtvandsradiatorerne i garagen i garagen, som vist på billedet.

Nærmere oplysninger om opbygningen af en drypovn af spildolie fremstillet af med deres egne hænder fra en gasflaske, fortalt i følgende video: