Selvmontering af oliebrænder til spildolie

Fordele og ulemper ved hjemmelavede spildoliekovne

Før du søger på internettet efter masterclasses om "hvordan man laver en kogeplade", skal du i garagenFør du søger efter "hvordan man laver en affaldsovn i en garage" på internettet, skal du beslutte, om det er værd at bekymre sig om dens konstruktion, eller måske er det bedre at bruge en anden opvarmningsmetode.

Det vil hjælpe dig med at besvare dette spørgsmål at studere oplysningerne om fordelene og ulemperne ved burzhueca på motorolie. Fordele ved sådanne anordninger:

• kvalitetsvarme;
• ingen afhængighed af elektricitet;
• nem vedligeholdelse og brug;
• kompakt størrelse;
• nem transport;
• lave brændstofomkostninger;
• evnen til at tilberede mad;
• der er ingen åben ild.

Ulemperne er bl.a.:

• brændstoffet skal filtreres;
• Skorstenen skal rengøres regelmæssigt, og dimensionerne er vigtige;
• at komfurets overflade, når den opvarmes, bliver farlig;
• affaldet har en ubehagelig lugt;
• branden kan ikke slukkes og vil fortsætte med at brænde, indtil brændstoffet er helt udbrændt;
• høj grad af brandfare ved forkert brug;
• støj under drift.

Sådan fungerer apparatet

Forbrændingen af brændslet i behandlingsbrænderen foregår i to hovedfaser. Først brænder den fyldte olie i tanken, hvorefter gasserne blandes med luft og kommer ind i det andet kammer, hvor de efterforbrændes og giver den højest mulige effektivitet i opvarmningen af rummet. Dette reducerer brændstofforbruget betydeligt og eliminerer behovet for konstant optankning af enheden.

Et korrekt monteret oliefyret saunaovn består af to separate rum. Det første kammer er en lille tank, hvori der hældes spildolie. Brændstoffet brænder ved en relativt lav temperatur. Ovenpå er der et efterforbrændingskammer, hvor den resulterende gas blandes med luft og brænder ved en temperatur på ca. 800 grader. Metalvæggene i brændkammeret er rødglødende, og det tykke metal holder effektivt på varmen og opvarmer hurtigt det lille rum.

I denne video vil du lære nyttige oplysninger i opbygningen af pejsen:

Princippet med brændkammeret

Pejsens funktion er baseret på pyrolysefænomenet. Et sådant komfur, hvor brændstoffet er brugt olie, er der 2 hovedafsnit: tanken og forbrændingskammeret, der er placeret på forskellige niveauer. Det første rum bruges til påfyldning og forbrænding af olien.

I det andet rum ovenover forbrændes forbrændingsprodukterne blandet med luft. I den første fase er temperaturen relativt moderat, og i den anden fase er den meget højere - op til 800⁰.

Når du laver denne form for varmeapparat, er den vigtigste opgave at sørge for, at luften kommer ind i begge rum. Den kommer ind i det første rum gennem en åbning til påfyldning af flydende brændstof. Åbningen er udstyret med et særligt spjæld, som regulerer luftstrømmen.

Selv om konstruktionen er meget enkel, skal pejsenes skorstenssystem opfylde højere krav. For at opnå en effektiv røggasudledning skal der udarbejdes et lige rør med en diameter på mere end 10 cm og en længde på 400 cm. Horisontale bøjninger og horisontale sektioner er yderst uønskede. Ud over sin direkte funktion opfylder den også funktionen som restvarmeveksler

Der er adgang til den anden tank via huller med en diameter på ca. 9 mm. Effektiviteten af en korrekt monteret trykkoger når op på 90 %. De forskellige risteovne kan visuelt set være forskellige fra hinanden, både i form og størrelse, men princippet er det samme.

Effekten af pejsekomfuret er proportional med volumenet i den nederste tank. Jo større den er, jo sjældnere skal der tilsættes brugt olie. Nogle gange er denne tank meget stor og rummer ca. 30 liter brugt olie.

Forbedringer i det enkle design af spildolieovnen har gjort det muligt at opfinde en enhed til brug i en hyggelig varmtvandsgarage eller en lille privat sauna:

Billedgalleri

Foto fra

Forstørret efterforbrændingskammer

Nederste kammer som skuffe

Praktisk ordning til påfyldning af affald

Praktisk varmtvandsbeholder

3 alsidige versioner

Konstruktionen af denne enhed er ikke kompliceret, og alle kan finde ud af at lave den. Den nederste beholder i enheden har en klassisk brændeovnsform og består af en beholder til påfyldning af brænde fra risten og et rum til opsamling af aske (askebæger). En skorsten er naturligvis vigtig, så den skal også installeres. Der er installeret en primær forbrændingskammertank øverst, hvor affaldet opbevares, og der er installeret et røgrør med spjæld.

Det modificerede nederste kammer er forbundet med det sekundære kammer ved hjælp af et rør med åbninger, der om nødvendigt kan lukkes. Der er monteret en skorsten på toppen. I den klassiske træfyrede version skal oliebeholderen trækkes ud, og klappen og åbningerne på skorstenen skal lukkes. Træ, kul og savsmuld kan brændes i en sådan brændeovn. For at bruge olien skal trinene udføres i omvendt rækkefølge, dvs. at skodderne skal åbnes, og kammeret, hvor affaldet opbevares, skal installeres.

For at enheden kan fungere sikkert, skal den rengøres regelmæssigt. Hertil fjernes det sekundære kammer, og rester af forbrændingsprodukter fjernes fra tilgængelige områder. Skorstenen tappes også for at fjerne eventuel sod, der har samlet sig under driften. Beholderen, hvori olien opbevares, skal være rengjort for snavs.

Typer af hjemmelavede brændeovne med brugt olie

Motorolie, der er forurenet med urenheder, antænder ikke sig selv. Princippet for driften af ethvert oliefyr er derfor baseret på termisk nedbrydning af brændslet - pyrolyse. For at opnå varme skal affaldet opvarmes, fordampes og forbrændes i ovnen, og der skal tilføres luft i overskud for at opnå varme. Der findes 3 typer af anordninger, hvor dette princip er implementeret på forskellige måder:

1. Den enkle og mest populære konstruktion med direkte forbrænding med efterforbrænding af oliedampe i et åbent perforeret rør (den såkaldte mirakelovn).
2. En olieaffaldsovn med en lukket efterforbrændingskogeovn;
3. Babington-brænder. Hvordan det fungerer, og hvordan du selv kan lave det, er beskrevet i detaljer i vores anden publikation.

Virkningsgraden af et boblington-varmelegeme er lav, højst 70 %. Bemærk, at de varmeudgifter, der er angivet i begyndelsen af artiklen, er beregnet i henhold til fabrikkens varmeproducenter med 85 % effektivitet (du kan gå her for at se det fulde billede og sammenligning af olie og træ). Derfor er brændstofforbruget i selvfremstillede varmeapparater meget højere - fra 0,8 til 1,5 liter i timen mod 0,7 liter i dieselkedler pr. 100 m². Der bør tages hensyn til dette, når der bygges en spildvarmekoger.

Design og ulemper ved en brændeovn med åben brændeovn

Den her afbildede pyrolyseovn er en cylindrisk eller firkantet beholder, der er fyldt med en fjerdedel brugt olie eller dieselolie og forsynet med et luftspjæld. I toppen er der et svejset rør med huller, hvorigennem sekundær luft trækkes ind af skorstenens træk. Et forbrændingskammer med en skillevæg til at udvinde varmen fra forbrændingsprodukterne er placeret længere oppe.

Princippet er følgende: Brændstoffet skal antændes med en brændbar væske, hvorefter affaldet fordamper, og dets primære forbrænding begynder, hvilket medfører pyrolyse. De brændbare gasser, der kommer ind i det perforerede rør, antændes ved kontakt med iltstrømmen og forbrændes til sidst. Flammens intensitet i forbrændingskammeret reguleres af et luftspjæld.

Denne brændeovn har kun to fordele: den er enkel og billig og uafhængig af elektricitet. For resten er der kun ulemper:

• Der kræves et stabilt naturligt træk for driften, uden det begynder enheden at ryge ind i rummet og falmer;
• Vand eller frostvæske i olien forårsager mini-eksplosioner i forbrændingskammeret, hvilket får branddråber til at sprøjte fra efterbrænderen i alle retninger, og ejeren må slukke ilden;
• Højt brændstofforbrug - op til 2 liter/time med lav varmeafgivelse (størstedelen af energien går ned i skorstenen);
• det ikke-adskillelige hylster er vanskeligt at rense for sod.

Selv om de ser forskellige ud, fungerer de efter samme princip - på billedet til højre brænder brændstofdampene inde i brændeovnen.

Nogle af disse ulemper kan kompenseres ved hjælp af gode tekniske løsninger, som vil blive beskrevet senere. Under driften er det nødvendigt at følge reglerne for brandforebyggelse og behandle den brugte olie - at bundfælde den og filtrere den.

Fordele og ulemper ved drypbakken

Den afgørende forskel ved dette varmelegeme er følgende:

• et perforeret rør er placeret inde i et stålkappe, der er fremstillet af en gasflaske eller et gasrør;
• Brændstoffet kommer ind i forbrændingszonen i form af dråber, der falder ned i bunden af skålen under efterbrænderen;
• For at øge effektiviteten er enheden udstyret med en ventilatorassisteret luftblæser, som vist i diagrammet.

Skema af en drypovn med brændstofforsyning fra brændstoftanken ved hjælp af tyngdekraften i bunden

Den virkelige ulempe ved drypvarmeren er vanskeligheden for nybegyndere. Faktum er, at det er umuligt at stole helt på andres tegninger og beregninger, varmeanlægget skal fremstilles og justeres til dine driftsforhold og tilrettelægge brændstofforsyningen korrekt. Det vil med andre ord kræve gentagne ændringer.

Flammerne opvarmer varmelegemet i et område omkring brænderen

Den anden ulempe er karakteristisk for overladede komfurer. Den sidste brænder ret hurtigt igennem, hvis den ikke er lavet af tykt metal eller rustfrit stål. Men disse ulemper opvejes mere end opvejes af fordelene:

1. Enheden er sikker i drift, fordi forbrændingszonen er fuldstændig lukket af jernkappen.
2. Acceptabelt forbrug af spildolie. I praksis bruger en velkonfigureret brænder med vandcirkulation op til 1,5 liter i timen til at opvarme 100 m² gulvareal.
3. Det er muligt at omvikle huset med en vandkappe og omdanne affaldskogepladen til en kedel.
4. Enhedens brændstoftilførsel og -udgang kan justeres.
5. Lav skorstenshøjde og nem rengøring.

En overladet kedel, der forbrænder brugt maskinolie og diesel

Sådan laver du en spildoliekedel med dine egne hænder

Den enkle udformning af sådanne varmeapparater gør det muligt for dig at lave dem selv. Det er dog nødvendigt at kende låsesmeden og svejsekompetencerne.

Værktøj og materialer

For at lave en kedel med deres egne hænder kræver følgende udstyr:

• en kværn;
• svejser;
• hammer.

Hvis du vil bygge en oliekedel med dine egne hænder, må du ikke glemme kværnen.

Som et materiale til opvarmningsstrukturen skal købes:

• brandsikker asbestdug;
• varmebestandigt tætningsmiddel;
• 4 millimeter tyk stålplade;
• Metalrør med 20 og 50 millimeter tværsnit;
• kompressor;
• ventilationsrør;
• bøjninger;
• bolte;
• adaptere i stål;
• halvtommers vinkler;
• tees;
• 8-millimeter fittings;
• pumpe;
• ekspansionsbeholder.

Kedlens krop til opvarmning af små rum kan være lavet af rør, for en enhed med en højere ydelse er det bedre at bruge stålplader.

Fremstillingsproces

Enheden på den brugte olie kan konstrueres i enhver form. Til opvarmning af en garage eller små landbrugsbygninger er det bedst at lave en lille kedel af rør.

Fremstilling af en sådan varmeanordning består af følgende trin:

1. Et metalrør med et stort tværsnit skæres til, så dets størrelse svarer til en meter. To cirkler med en diameter på 50 cm fremstilles af stål.
2. Det andet rør med den mindre diameter er afkortet til 20 cm.
3. I den forberedte runde plade, der skal tjene som låg, skæres et hul svarende til skorstensstørrelsen.
4. Der laves et hul i den anden metalcirkel til bunden af skorstenen, og enden af røret med den mindre diameter svejses fast til den.
5. Skær et låg ud til røret med et tværsnit på 20 cm. Alle de cirkler, du har forberedt, er svejset på plads.
6. Brug armeringsjern til at konstruere fødder, der fastgøres til bunden af kabinettet.
7. Bor små huller i røret for at sikre ventilation. Sæt en lille beholder under.
8. Brug en slibemaskine til at skære en åbning til døren i den nederste del af karrosseriet.
9. Skorstenen er fastgjort til den øverste del af kroppen.

For at få denne enkle kedel til at fungere skal du blot hælde olie i tanken nedefra og tænde den ved hjælp af en væge. Den nye konstruktion skal kontrolleres for utætheder og for alle samlingers integritet.

Konstruktion af en kraftigere kedel

To kanaler er fremstillet af kraftig stålplade og forbundet med et perforeret rør. Den anvendes i konstruktionen som luftkanal.

Den efterfølgende fremstillingsproces af varmelegemet har nogle særlige kendetegn:

1. Der er lavet et hul i kedlens nederste del til olietilførslen til fordampningstanken. Klappen fastgøres foran fordampningsbakken.
2. Kassen i den øverste del er suppleret med en særlig åbning til skorstenen.
3. Konstruktionen er udstyret med en luftkompressor, en oliepumpe og en tank, hvor der hældes brændstof i.

Kedel på spildolie med dine egne hænder

Hvis der er behov for vandopvarmning, tilsluttes et ekstra kredsløb, som kræver, at der installeres en brænder. Det er muligt at bygge det selv:

• Halvtommers vinkler forbindes ved hjælp af vinkler og T-stykker;
• Et stik fastgøres til olieledningen ved hjælp af adaptere;
• alle forbindelser er forbehandlet med tætningsmiddel;
• Brænderdækslet er skåret ud af stålplade, der passer til slidserne på den fremstillede kedel;
• Der anvendes to stålplader i forskellige størrelser til at passe til brænderen;
• Indvendigt er røradapteren forseglet med en asbestdug, som er fastgjort med fugemasse og fastgjort med en wire;
• Brænderen er sat i det dertil beregnede hus;
• Den mindre plade fastgøres derefter i sit sæde og dækkes med fire lag asbest;
• den større plade er monteret som en fastgørelsesplade;
• Der bores huller til fastgørelseselementerne, og der lægges asbestdug ovenpå;
• de to forberedte plader skrues sammen.

For at undgå, at brænderen går i stykker under kedlens drift, skal alle dele fastgøres omhyggeligt og tilstrækkeligt tæt til hinanden. Apparatet tændes af et glødepærer.

Spildoliekedler anses for at være økonomiske og praktiske apparater. Du kan købe dem i en specialforretning eller bygge dem selv. Når du bruger sådanne varmeapparater, skal du huske sikkerhedsreglerne, som omfatter obligatorisk installation af en skorsten, tilstedeværelsen af et ventilationssystem og korrekt opbevaring af det flydende brændstof.

Fordele ved affaldsvarmekedler

Brugte oliekedler har mange fordele.

Økonomi

Kedlen fungerer med allerede primær brugt olie. En korrekt indstillet anordning brænder den fuldstændigt.

Ofte købes sådanne apparater af folk, der har adgang til ubegrænsede mængder brændstof.

F.eks. ansatte i depoter eller maskinfabrikker. Men selv om du er nødt til at købe spildolie, har du stadig en fordel.

Omkostningerne ved olien er minimale, og den forbruges økonomisk. Olien brænder helt ud, hvilket betyder, at hver en krone, du bruger på den, bliver brugt.

Autonomi

Denne kedel fungerer selvstændigt uden tilslutning til det stationære varmesystem. Køberen bestemmer uafhængigt af den centrale varmeforsyning selv, hvor anordningen skal installeres. Dette er relevant i private hjem, hvor der er et stort behov for autonom opvarmning i den kolde årstid.

Enhedens enkelhed

Apparatet er så enkelt i samling og funktion, at nogle håndværkere forsøger at samle det selv. Princippet for driften af en hjemmelavet og købt enhed er det samme, og de ressourcer, der bruges på at fremstille eller købe, er næsten de samme.

Overkommelige priser

Det er ikke tilfældigt, at sådanne varmeapparater er meget populære. Selv om der er få producenter på markedet, overvurderer de ikke omkostningerne, da de er klar over, at en sådan enhed også kan monteres hjemme. I kombination med den lave brændstofpris kan forbrugeren betale sit køb tilbage i den første fyringssæson.

Foto 1. To kedler (gul og rød), der bruger spildolie. Producent af termobiler.

Bred vifte af applikationer

Spildoliekedler bruges ikke kun til opvarmning af husholdninger. Ofte findes de på kontorer, institutioner og endda i industri- og lagerområder. Disse faktorer har indflydelse på den brede vifte af anvendelsesmuligheder for sådanne apparater.

Miljøvenlighed

Brændstoffet brænder fuldstændigt. Der frigives ikke giftigt affald i atmosfæren. Enheden er fuldstændig uskadelig for mennesker og miljø. Mange modeller fra producenterne har fået tildelt det "grønne" mærke fra forskellige miljøorganisationer.

Effektiv anvendelse

Apparatet opvarmer hurtigt luften og rummet omkring det og opretholder den indstillede temperatur. Varmen mærkes næsten straks efter, at apparatet er tændt.

Den forbliver ikke kun i rummet og forsvinder ikke med tiden, men spreder sig også til andre rum.

En pejs lavet af to tønder

Der findes endnu flere forskellige improviserede brændeovne. Der er mange forskellige designs. Fra de mest enkle til ret komplekse designs.

De mest almindelige varmeapparater til garager og dachas - burzhuyki

Meget interessant variant af denne pejs fra den indlejrede en i en anden to tønder af forskellig diameter. Sådan laver du den: Du skal bruge to tønder med forskellig diameter, mursten i stedet for ben (du kan svejse metalben, hvis du vil), døre og hængsler, metal til at lave rist og låg. Der skal bruges småsten, ler og sand til at lave opfyldningen.

En pejs lavet af to tønder

1. Begynd med at lave fyldningen: bland småsten, sand og ler, og tænd ild.
2. Lav de samme huller i begge tønder til askeskakten og brændstofrummet. Det skal ske med en forskydning. Start med den mindre tønde. Du skal skære askeporten 2-3 cm over bunden ud og 10-15 cm over brændstofrørene. Vi laver det samme i en større tønde, men det nederste hul er 10-15 cm fra bunden, og derfor er den anden dør også højere (afstanden mellem dørene er nøjagtig den samme som i en mindre tønde).
3. I den mindre tønde over hullet til askeporten svejses en rund spids, hvori hullerne er skåret ud.
4. Hæld det tilberedte fyld på bunden af den store tønde. Juster niveauet, så døråbningerne er på linje med hinanden. Tønderne berører hinanden på forsiden, og der er en rimelig afstand bagtil. Fyld hele denne afstand med det samme fyld, og luk den godt.
5. Når hullerne er justeret, svejses de rundt omkring, hængslerne og dørene svejses, og låsene monteres.
6. Derefter monteres låget på saunaovnen ved at skære et hul i det til skorstenen og svejse det godt fast.
7. Den sidste fase er at montere skorstenen.

Så er du klar til at lave en brændkammer af en tønde. Det unikke ved denne konstruktion er, at den giver blødere varme: det meste af den hårde stråling absorberes af opfyldningen. Denne konstruktion kan sandsynligvis endda fyldes med sten, ved at finpudse låget, så det er muligt at vedligeholde stenene (erstatte de ødelagte).

Uanset hvilket design du vælger, er der nogle regler, der skal overholdes af hensyn til brandsikkerheden:

• Alle komfurkonstruktioner skal placeres på et underlag af brandsikre materialer, f.eks. varmebestandige fliser, mursten eller asbestplader.
• Varmelegemet skal være dimensioneret således, at der er mindst 1,2 meter plads foran varmelegemet op til væggen.
• Et metalkomfur må ikke placeres nærmere end 1 meter fra væggen. Hvis væggen i saunaen er beklædt med metal eller pudset med et lag på mindst 2,5 cm, kan denne afstand reduceres til 80 cm.
• Det er også meget vigtigt, at skorstenen er tilstrækkeligt isoleret. Det er sikrere at lave den med et sandwichrør.

Følg disse enkle regler, og din hjemmelavede metalsaunakoger vil glæde dig med fremragende ydeevne og stærk varme i lang tid. Læs mere om, hvordan du installerer komfuret i artiklen "Sådan installerer du et metal-saunakøkken" .

Installation og prøvefyring

Du bør placere varmeapparatet så langt væk som muligt fra varmefølsomme genstande og materialer. Apparatet varmer meget kraftigt op. Hvis det håndteres uforsigtigt, kan det beskadige ejendom og endda forårsage en alvorlig brand.

Der skal være et ikke-brændbart underlag under enheden. Det er ikke en god idé at placere apparatet, hvor der er meget luftbevægelse. Træk kan få flammen til at blæse udad, hvilket er farligt. Når saunaovnen er klar og installeret på et egnet sted, skal den tilsluttes til en lodret skorsten.

Udfør derefter en testtænding. Hæld olie i brændstofbeholderen, og tilsæt ca. 100 ml brandsikker væske eller lignende. I begyndelsen brænder denne væske, men snart koger olien, og apparatet larmer. Det betyder, at varmelegemet er korrekt fremstillet og kan anvendes efter hensigten.

Alt svejsearbejde skal udføres omhyggeligt, der kræves en tæt og jævn svejsning, så apparatet er sikkert og let at rengøre.

Olien skal have lov til at sætte sig et stykke tid, før den fyldes i tanken, så uønskede urenheder kan sætte sig og ikke komme ind i tanken. Fyld kun tanken to tredjedele op, så den primære forbrændingsproces er mere effektiv og sikker.

Fra tid til anden skal brændstoftankens inderside rengøres for ophobet snavs. Fjern dækslet, og dræn blot eventuelle olierester, fjern aflejringer osv. Fra tid til anden skal den perforerede skorsten og røgrør aftappes for at fjerne sod og sod, der måtte have samlet sig.

Installation af olieaffaldsvarmeren

På grund af saunaovnens lette vægt og konstruktion er der ikke behov for fundamenter. Den bør placeres, så det er let at tanke op. Der bruges en tragt eller en tud for at gøre det nemt at fylde saunaovnen. Hvis gulvet er af træ, skal der lægges en metalplade på gulvet, før saunaovnen installeres.

Vigtige aspekter vedrørende udformningen er bl.a. følgende:

• Skorstenens indvendige diameter skal være mindst 10 cm og vægtykkelsen mindst 1 mm;
• Ståltykkelsen for tankene er 4 mm, for bunden af brændkammeret og det øverste tankdæksel 6 mm;
• Brænderens længde skal være længere end dens diameter;
• Det optimale volumen af tanken til brændstof er mellem 8 og 15 liter;
• Skorstenen skal være fremstillet af følgende materialer: rustfrit stål, kobber eller malet tin;
• Skorstenen skal være aftagelig for at lette vedligeholdelse af komfuret;
• De dele af skorstenen, der er placeret indendørs, kan være skrå (for at forbedre opvarmningen af lokalerne), men udenfor skal skorstenen være lodret (for at undgå at blæse i vinden).

Hvad der kræves til arbejdet

1. tegning;
2. svejser og elektroder;
3. vinkelsliber, skæreskiver til metal, fil, smergelpapir;
4. Stålvinkler eller armeringsjern;
5. et sæt øvelser og en boremaskine;
6. 4 og 6 mm tykke stålplader;
7. rør til skorsten og brænder;
8. hammer;
9. målebånd og vaterpas.

Forberedelse og montering af ovnen (tegning)

1. Udskriv tegningen, og begynd at forberede monteringen. Alle dele skal samles ved hjælp af en svejsemaskine. Undtagelsen er tankelementer, som er markeret som "tæt sammenføjede" i tegningerne. Vi gør dem demonterbare. Kontroller alle svejsninger grundigt for utætheder. Afgrat galvaniseret materiale med en bolt eller en fil.
2. Læg stålpladen ud på en plan overflade, marker den og skær den til med en boltsaks. Bøjning udføres på en pladebøjemaskine, der forbereder dele - tankvægge. Kontroller, om delene er tætnet.
3. Låget til den nederste beholder er klar til venstre i billedet og den nederste del af beholderen til højre. De må ikke svejses sammen; delene skal forblive adskilte, men skal passe tæt sammen. Lav et hul på ca. 5 cm i diameter til påfyldning af brændstof i varmelegemet.
4. Saml det øverste reservoir (svejs væggene til bunden).
5. Svejse en afskærmningsplade i den øverste beholder (tættere på åbningen til brænderen). Tilslut udstødningsrøret. Vi tilslutter skorstenen til den senere.
6. Der bores 48 huller på 9 mm i diameter i det rør, der skal bruges til brænderen. Saml det øverste kammer og brænderen ved svejsning.
7. Kontroller dimensionerne på delene. Monter O-ringen.
8. Svejse en tank, der er beregnet til påfyldning af olie. Udstyr den med et overløbsrør.
9. Du skærer tre 20 cm lange metalben af en metalvinkel og fastgør dem til bunden af ovnen.

Sådan laver du en ovn med spildolie på din egen - video tutorial

Du kan skære nogle dele af dette varmelegeme ud af et tykvægget rør og en brugt gasflaske. Men hvis der ikke er nogen cylindre til rådighed, og det heller ikke er muligt eller ønskeligt at bøje metallet i en radius, kan der monteres et lignende komfur, men firkantet profil. Det er meget nemmere at skære delene ud af denne konstruktion. Hvis du ikke har en boltsaks, kan du bruge en guillotinesaks af metal.

1. Forbered den nederste del af saunaovnen. For at gøre dette skal du forbinde benene, bunden og sidevæggene på brændstofbeholderen med hinanden.
2. Den øverste del af brændkammeret skal sidde tæt på den nederste del. Kontroller omhyggeligt væggenes mål, før du skærer metallet. Fastgør dækslet på brændstofbeholderen med en skrue eller en stålnitte for at sikre, at dækslet kan drejes efter behov.
3. I den øverste tank monteres et skott.
4. Svejse en tud, der skal forbindes med skorstenen.

Da skorstenen vil have flere sektioner med en 45 graders hældning, skal du installere særlige bøjninger ved rørsamlinger. I det område, hvor røret passerer gennem loftpladen, er det yderligere foret med ikke-brændbart materiale (mineraluld) og et lag metal (et særligt "taggennemføringselement" sælges i byggemarkeder til dette formål, hvilket letter installationen). Ud over udløbet er det også nyttigt med klemmer og en metalsvamp, der forhindrer regn og sne i at trænge ind i røret.

Der slutter vi, vi råder dig til at læse artiklen om, hvordan man bygger - et komfur bubafon med deres egne hænder, fordi dens design ligner det, som vi har gennemgået din.

Typer af hjemmelavede komfurer på affaldet

Motorolie, der er forurenet med urenheder, antændes ikke af sig selv. Derfor er driftsprincippet for ethvert oliefyr baseret på termisk nedbrydning af brændstof - pyrolyse. For at opnå varme skal affaldet opvarmes, fordampes og forbrændes i ovnen, og der skal tilføres luft i overskud for at opnå varme. Der findes tre typer enheder, hvor dette princip gennemføres på forskellige måder:

1. Den enkleste og mest populære konstruktion med direkte forbrænding med efterforbrænding af oliedampe i et åbent perforeret rør (den såkaldte mirakelovn).
2. En drypkoger med olieaffald med lukket efterbrænder;
3. Babington-brænder. Hvordan det fungerer, og hvordan du selv kan lave det, er beskrevet i detaljer i vores anden publikation.

Forbrændingskammerets effektivitet er ikke høj - højst 70 %. Bemærk, at de varmeudgifter, der er nævnt i begyndelsen af artiklen, er beregnet i henhold til indikatorerne for fabriksfremstillede varmegeneratorer med 85 % effektivitet (for at få det fulde billede og for at sammenligne olie med brænde kan du gå her). Derfor er brændstofforbruget i selvfremstillede varmeapparater meget højere - fra 0,8 til 1,5 liter i timen mod 0,7 liter i dieselkedler pr. 100 m². Der bør tages hensyn til dette, når der bygges en spildvarmekoger.

Design og ulemper ved en åben pejs

Den her afbildede pyrolyseovn er en cylindrisk eller firkantet beholder, der er fyldt med en fjerdedel spildolie eller brændselsolie og forsynet med et luftspjæld. Øverst er der et svejset rør med huller, hvorigennem sekundær luft trækkes ind af skorstenens træk. Ovenover er der et forbrændingskammer med en skillevæg til at udvinde varmen fra forbrændingsprodukterne.

Funktionsprincippet er følgende: Brændstoffet skal antændes af en brændbar væske, hvorefter røggassen fordamper, og den primære forbrænding begynder, hvilket medfører pyrolyse. De brændbare gasser, der kommer ind i det perforerede rør, antændes ved kontakt med iltstrømmen og forbrændes til sidst. Intensiteten af flammen i forbrændingskammeret reguleres af en luftklap.

Dette varmelegeme har kun to fordele - enkelhed og billighed og uafhængighed af elektricitet. Ellers er der kun ulemper:

• Der kræves et stabilt naturligt træk for at kunne fungere, uden det begynder enheden at ryge ind i rummet og forsvinder;
• vand eller frostvæske i olien forårsager mini-eksplosioner i forbrændingskammeret, således at der sprøjter branddråber ud af efterbrænderen i alle retninger, og ejeren må slukke ilden;
• højt brændselsforbrug på op til 2 l/h med en lav varmeafgivelse (størstedelen af energien går ned i skorstenen);
• Den ikke adskilte kasse er vanskelig at rengøre for sod.

Selv om de ser forskellige ud, fungerer de efter samme princip - på det højre billede brænder brændstofdampene inde i brændeovnen.

Nogle af disse ulemper kan kompenseres ved hjælp af gode tekniske løsninger, som vil blive beskrevet senere. Under driften er det nødvendigt at følge reglerne for brandforebyggelse og behandle den brugte olie - at bundfælde den og filtrere den.

Fordele og ulemper ved drypbakken

Den afgørende forskel ved dette varmelegeme er følgende:

• Et perforeret rør er placeret inde i et stålkappe, der er fremstillet af en gasflaske eller et gasrør;
• Brændstoffet kommer ind i forbrændingszonen i form af dråber, der falder ned på bunden af skålen under efterbrænderen;
• For at øge effektiviteten er enheden udstyret med en ventilatorstøttet luftblæser, som vist i diagrammet.

Skematisk diagram af en dråbeovn med tyngdekraftsforsyning af brændstof fra brændstoftanken

Den virkelige ulempe ved drypovnen er, at den er vanskelig at udføre for nybegyndere. Sagen er, at det er umuligt at stole helt på andres tegninger og beregninger, varmeanlægget skal fremstilles og justeres til dine driftsforhold og organisere brændstofforsyningen korrekt. Det vil med andre ord kræve gentagne ændringer.

Flammerne opvarmer varmelegemet i et område omkring brænderen

Den anden ulempe er karakteristisk for overladede varmeapparater. De har en flamme, der konstant rammer en del af kroppen, som brænder ret hurtigt igennem, hvis den ikke er lavet af tykt metal eller rustfrit stål. Ulemperne opvejes dog mere end opvejes af fordelene:

1. Enheden er sikker i drift, fordi forbrændingszonen er fuldstændig lukket af jernkappen.
2. Acceptabelt forbrug af brugt olie. I praksis forbrænder et veljusteret ristevarmelegeme med et vandkredsløb op til 1,5 liter i 1 time til opvarmning af 100 m² af arealet.
3. Det er muligt at omvikle huset med en vandkappe og omdanne spildoliekogeren til en kedel.
4. Enhedens brændstoftilførsel og -udgang kan justeres.
5. Lav skorstenshøjde og nem rengøring.

Overladet kedel, der forbrænder brugt maskinolie og diesel