Hvordan man laver en brønd i landet: rækkefølgen af boring af en brønd "i sandet" + analyse af populære fejltagelser

Optimalt tidspunkt for boring

Når man har løst spørgsmålet om, hvor det er bedst at bore en vandboring, er det nødvendigt at beslutte, hvornår boringen skal foretages. Specialister mener, at hvert tidspunkt af året har sine fordele og ulemper for borearbejde. De er alle enige om én ting: Du kan ikke bore en brønd om foråret.

Det er der flere grunde til:

• tilstedeværelsen af oversvømmelser hæver grundvandsspejlet;
• man ikke kan bestemme grundvandsmagasinets placering og dybde på pålidelig vis;
• Forårsslam vil vanskeliggøre kørsel af boreudstyr.

I de fleste regioner i Rusland kan der ikke bores brønde fra marts til maj, i de nordlige områder fra april til midten af juni. I tørre områder er det heller ikke tilrådeligt at bore om foråret, selv om der ikke er oversvømmelser, da grundvandet i så fald stadig er ustabilt, og vandstanden er markant forhøjet.

Det er kun muligt at bore om foråret, hvis der er udført prøveboringer om sommeren og efteråret, og man kender den nøjagtige dybde af grundvandsmagasinet.

Sommer-efterårsperiode

Det bedste tidspunkt for boringer er fra juli til september. På dette tidspunkt er grundvandsspejlet på sit laveste punkt, og den optimale horisont for boringen kan bestemmes præcist.

Andre fordele ved at bore om sommeren og efteråret er bl.a.

• Jordens tørhed og stabilitet;
• Tilgængelighed af særligt udstyr;
• Behagelige boretemperaturer.

Mange grundejere foretrækker at påbegynde arbejdet med borehullet om efteråret efter høsten, så maskinerne ikke skader afgrøderne, og så borehullet bliver skyllet for forurenende stoffer.

Planlægning af enheden godt for perioden august-begyndelsen af september, bemærk, at på dette tidspunkt virksomheder, der producerer boring er travlt, så arrangere en dato på forhånd.

Vinterboring

Vinteren er det ideelle tidspunkt til at bore artesiske brønde og sandstensbrønde til grundvand. Risikoen for en fejlagtig bestemmelse af grundvandsmagasinet er således minimeret, da grundvandsspejlet ikke forhindrer bestemmelse af grundvandsspejlet.

Moderne teknologi kan nemt håndtere frossen jord og gør det med så lidt skade på terrænet på din grund som muligt.

Det er et must at skylle et borehul, og det er ikke kun for at pumpe mudret vand ud. Jord, der er faldet ned i jorden under boringen, kan tilstoppe pumpen og få den til at gå i stykker på et øjeblik. Derfor skal du til pumpning vælge billige vibrerende enheder som Rucheek, som du ikke vil være ked af at skille dig af med det samme.

En vigtig faktor: om vinteren falder antallet af kunder hos boremaskinerne, og derfor falder omkostningerne ved boringerne.

Om vinteren specialudstyr ikke ødelægge landskabet på stedet, ingen skade på græsplæner og grønne områder, jorden tilbage efter boring, giver krympning, og arbejdet på hans rengøring i foråret vil blive minimeret

Valg af en brønd

Før du beslutter dig for, hvordan du borer et hul derhjemme, skal du forstå, at vand er anderledes, og derfor forskellige brønde. Jo lavere vandstanden er, jo højere bliver omkostningerne.
Men jo dybere vandet er, jo mere kvalitativt er det og jo mere egnet til at drikke. Lad os se på de forskellige typer brønde, så du kan afgøre, hvad der passer til dig, og hvordan du selv kan bore en brønd.

Valg af en brønd

Så:

• Et sandboringshul er et filterboringshul. Denne konstruktion består af et rør på ca. 100 mm, der er sænket ned i jorden i en dybde på op til 30 m. På jordsiden er der fastgjort et metalnet til røret, der fungerer som filter. En brønd har en levetid på 15 år.
  Kun i en sådan konstruktion kan der ikke være kvalitetsvand, det er bare ekstremt langt fra jordniveau, og der kan trænge ubehandlet spildevand ind;
• En artesisk brønd er ufiltreret. Den kan være op til 100 meter dyb og har en bedre vandkvalitet. Levetiden kan være op til 100 år.

Nu kommer vi til spørgsmålet om, hvordan man borer en brønd.

Fremstilling af et boringsværktøj

Som tidligere nævnt kan værktøjet til boring fremstilles selv, lånes af venner eller købes industrielt fremstillede produkter.

Nogle gange kan der også lejes en borerig. Målet med selvboring er dog normalt at holde omkostningerne så lave som muligt. Den nemmeste måde at bore billigt på er at lave værktøj af improviserede materialer.

Diagrammet viser opbygningen af forskellige boreværktøjer. Særligt hårdt underlag kan brydes op med en mejsel og derefter fjernes med en boremaskine, en mejselpistol eller anden anordning.

Mulighed nr. 1 - spiral- og skebor

Manuel boring kan udføres med et spiral- eller skebor. Den spiralformede er fremstillet af en tyk, spids stang, som bladene er svejset på. De kan laves af en stålskive, der er skåret i to. Skivens kant er slebet, og knivene er svejset fast til basen i en afstand på ca. 200 mm fra skivens kant.

Den håndbyggede snegleboremaskine kan være af forskellig udformning. De vigtigste elementer er knivene med skærpede kanter og en mejsel i bunden

Knivene skal placeres i en vinkel i forhold til vandret. En vinkel på ca. 20 grader anses for at være optimal. De to knive er placeret over for hinanden. Skruen må naturligvis ikke have en større diameter end foringsrørets diameter. Generelt er en skive med en diameter på ca. 100 mm velegnet. Knivene på den færdige snegl skal slibes, hvilket letter og fremskynder boringen.

En anden version af spiralboret kan fremstilles af en stang og en strimmel værktøjsstål. Bredden af strimlen kan variere mellem 100-150 mm.

Stålet skal opvarmes og rulles, hærdes og derefter svejses fast til soklen. Afstanden mellem spiralspiralerne skal være lige så stor som bredden af det bånd, som spiralen er fremstillet af. Spiralens kant er omhyggeligt skærpet. Det er værd at bemærke, at det ikke er let at lave en sådan boremaskine derhjemme.

En spiralboreskrue kan fremstilles af rør og stålbånd, men det er ikke altid let at spiralformet, svejset og hærdet værktøjet korrekt hjemme.

Du skal bruge en metalcylinder for at lave en skeboremaskine. Det er nemmest at gøre det selv ved at bruge et rør med en passende diameter, f.eks. et 108 mm stålrør.

Produktets længde skal være ca. 70 cm, en længere enhed vil være vanskelig at arbejde med. Der skal laves en lang og smal slids på denne krop, enten lodret eller spiralformet.

Den letteste måde at lave en selvfremstillet skeegger på er at bruge et stykke rør med en passende diameter. Den nederste kant er rullet og slebet, og langs kroppen er der et hul til rengøring af boret

I den nederste del af kroppen er der monteret to skeformede knive, og deres skærekant er slebet. Resultatet er, at jorden brydes op både horisontalt og vertikalt af borets kanter.

Den løsnede sten strømmer ind i sneglens hulrum. Derefter fjernes og rengøres den gennem slidsen. Ud over bladene er der svejset en boreboring ind i den nederste del af sneglen langs dens akse. Diameteren på hullet, der laves med dette bor, vil være lidt større end selve anordningen.

Mulighed nr. 2 - mejsel og bæger

Den nemmeste måde at lave et trug på er at bruge et metalrør med en passende diameter. Rørets vægtykkelse kan være op til 10 mm, og længden er normalt 2-3 meter. Det gør redskabet tungt nok til at løsne jorden effektivt, når du slår på den.

En sko med en kronbladventil er fastgjort til bunden af renden. Ventilen ligner en rund plade, der lukker tæt af for rørets nederste snit og presses af en tilstrækkelig stærk fjeder.

Her er det dog ikke nødvendigt med en for stram fjeder, da jorden ellers simpelthen ikke vil komme ind i fræserne. Ventilen vil ikke kun blive presset ned af fjederen, men også af den jord, der samles indeni, når pakkeren trækkes ud.

Den nederste kant af truget er slebet indad. Nogle gange svejses skarpe stykker armeringsjern eller skærpede trekantede stykker metal på kanten.

Sikkerhedsnettet er lavet af tyk tråd, og der er svejset et håndtag på toppen, som et metalreb er fastgjort til. På samme måde fremstilles en kop, men her er ventilen ikke nødvendig, og i kroppen skal der laves en åbning til rengøring af enheden.

Trin for trin-boringsvejledning

Ovennævnte typer brønde, bortset fra artesiske brønde og kalkbrønde, indebærer boring med forskellige teknologier. Det kan de være:

• bore med et passende bor;
• kerneboring med en ringboring;
• percussive rørboring. Der anvendes et bor, som drives ned i jorden, uden at jorden fjernes. Jorden er komprimeret i forskellige retninger i forhold til borets akse. Værktøjet drives af et stativ med en spil;
• slagboring. Under arbejdet skylles jorden ud med vand. Metoden kræver en stor arbejdsindsats;
• Roterende boring. Der anvendes mobile borerigge. De kan være små og have en mobil hydraulisk rotator.

Lad os komme i gang med at bore

Hvis vi taler om trin-for-trin vejledningen til at bore en vandbrønd med dine egne hænder fra A til Z, ser det sådan ud:

1. Der skal graves et hul på halvanden meter i længden og lige så meget i bredden. Dybden - fra 100 til 200 cm. det er nødvendigt for at forhindre sammenbrud af de øverste jordlag. Væggene er beklædt med krydsfinerplader i form af en forskalling. Bunden er dækket med planker. Et træbræt er placeret oven på graven, så det er sikkert at gå på den, uden at gravens vægge risikerer at kollapse.
2. Der laves åbninger i bunden og i gulvet for at gøre det muligt at udføre arbejdet. Borestangen, der er fastgjort til boreriggen, indsættes gennem disse huller.
3. Boret drives af en specialmotor med gearkasse eller manuelt. Hvis der er tale om en punktering, sættes en forhammer på stiften.
4. Hvis teknologien omfatter parallel installation af et hylster, udføres arbejdet også gennem hullerne i træpladerne.
5. Den jord, der skal fjernes fra borehullet, fjernes manuelt. Hvis der er tale om slam, skal der installeres en slampumpe, som pumper det direkte ud af foringshuset.
6. Når boringen og foringen er afsluttet, skal det elektriske udstyr installeres, og pumpen skal køre, indtil brøndvandet er helt rent.

Når alle trin er gennemført, installeres sænkekassen i stedet for grænseboksen. Der installeres et afdæknings-, pumpe- og filtreringsudstyr, og rørledningerne tilsluttes. Systemet er testet. Udstyret afhænger af brøndens type.

Abessinier

De øverste vandlag er velegnede til kunstvanding, men anvendes ikke til husholdningsformål. Dette skyldes forurenende stoffer, der trænger ind i jorden ved oversvømmelser. En sådan brønd er mindre end 10 meter dyb. Vandet skal gennem et flertrinsfiltreringssystem. Først da vil væsken blive omdannet fra teknisk vand til drikkevand.

En håndpumpe kan bruges som pumpeudstyr. Enhver form for elektrisk udstyr (undervands- eller overfladeudstyr) er tilladt. Pumpestationen behøver ikke at være særlig kraftig, og det gør brønden billigst. Det er ønskeligt at indrette en opbevaringstank, hvori den daglige vandforsyning pumpes.

Brønd til sand

I 10-40 meters dybde er der lag, hvor vandet gennemgår en naturlig filtreringsproces. Ved at lade vandet løbe gennem sandet bliver det renset for nogle urenheder. Den er fri for grove indeslutninger, ler og en række kemiske forbindelser. Dette vand kan bruges til husholdningsbrug og til vanding af afgrøder, men der er behov for yderligere filtrering for at gøre det egnet til fødevareanvendelse.

Den bedste løsning er en elektrisk pumpe. Der anvendes også overfladepumpestationer. Hvis vanddybden er mere end 10 meter, kan man bruge en ejektor til at øge pumpens kapacitet ved at øge strømmen af det opsamlede vand gennem en rørledning.

Artesisk .

Der er tale om boringer med helt klart vand, som naturen har beriget med kalksten. Dybder kan variere fra 100 til 350 meter afhængigt af stedets beliggenhed, jordens geologiske egenskaber og topografien. Vandet behøver ikke at blive filtreret. Truslen er urenheder, der kan trænge ind i huset udefra. Mineralerne i opløsningen er gavnlige for mennesker.

Der skal installeres en dykpumpe til brønden. Der kan være tale om et centrifugal- eller vibrationsapparat. Sidstnævnte er at foretrække, da den er mindre tilbøjelig til at gå i stykker og har en større kapacitet. Det vigtigste er, at pumpen skal have en grov pumpe for at forhindre, at faste stoffer kommer ind i arbejdskammeret.

Måder til selvboring

For at bore en brønd til vand på dacha, homestead, gård, er det nødvendigt at tage hensyn til, at der er tre dybdeintervaller, hvor grundvandsmagasinerne ligger.

1. Abessinske godt. Du skal bore fra 1,5 til 10 meter ned til vandet.
2. Til slibning. For at lave en brønd af denne type skal du bore i jorden til et mærke på mellem 12 og 50 meter.
3. Artesisk kilde. 100-350 meter. Den dybeste brønd, men med det reneste vand, der er egnet til at drikke.

Der anvendes en anden type boremaskine hver gang. Den afgørende faktor er den valgte boremetode.

Perkussionsboring

Processen består i at hæve røret med de tre skær til et højere niveau med de tre skær. Den bliver derefter tynget ned af en vægt, og dens egen vægt knuser stenen. En anden anordning, der er nødvendig til udvinding af den knuste sten, er en rutsjebane. Alt det ovenstående kan købes eller fremstilles i hånden.

Men før du borer en brønd med dine egne hænder skal bruge en have- eller fiskerboremaskine til at foretage en første uddybning. Du skal også bruge et stativ af stålprofil, et reb og et bloksystem. Kofangeren kan løftes med et manuelt eller automatiseret spil. Brugen af en elektrisk motor fremskynder processen.

Snegle

Denne teknologi til boring af vandbrønde indebærer brug af en snegl, som er en stang med en spiralformet klinge. Et rør med en diameter på 10 cm anvendes som det første element. På den er der svejset en klinge, hvis yderkanter har en diameter på 20 cm. En cirkel af metalplade bruges til at lave en enkelt spole.

Der skæres et snit fra midten langs radius, og der skæres et hul svarende til rørets diameter langs aksen. Konstruktionen "bøjes", således at der dannes en skrue, som skal svejses. Hvis du vil bore en brønd på landet med dine egne hænder ved hjælp af en boremaskine, skal du bruge en anordning, der kan fungere som drev.

Dette kan være et metalhåndtag. Det vigtigste er, at den kan tages af. Efterhånden som sneglen kommer dybere ned i jorden, bygges den op ved at tilføje endnu en sektion. Den er svejset og sikret, så elementerne ikke kan skilles ad under arbejdet. Når denne proces er afsluttet, fjernes hele konstruktionen, og foringen sænkes ned i sumpen.

Roterende

En sådan boring af en brønd i landhuset er ikke den billigste løsning, men den mest effektive. Metodens kerne er en kombination af to teknologier (slagtning og snegle). Det vigtigste element, der tager imod belastningen, er kronen, som er fastgjort til røret. Der tilføjes sektioner, efterhånden som den synker ned i jorden.

Før hullet laves, skal man sørge for at få vand ind i boret. Dette vil blødgøre jorden, hvilket vil forlænge borets levetid. Denne metode vil fremskynde boreprocessen. Du skal også bruge en anordning, der kan rotere, hæve og sænke kerneboret.

Piercing

Dette er en separat teknologi, der gør det muligt at gennemtrænge jorden horisontalt. Det er nødvendigt for at lægge rørledninger, kabler og andre kommunikationssystemer under veje, bygninger og på steder, hvor det ikke er tilladt at grave grøfter. Det er i bund og grund en sneglemetode, men den bruges til horisontalboring.

Der graves en grøft, installeres en boreplatform, og boreprocessen begynder med periodisk udgravning af grøften. Hvis der kan hentes vand fra et borehul, der er adskilt af en forhindring, laves et hul, der lægges et vandret foringsrør, og der trækkes en rørledning igennem. Alt kan gøres med dine egne hænder.

Sådan borer du en brønd til sand: instruktion ↑

Sådan borer du en brønd til drikkevand korrekt, hvis der ligger vandholdigt sand i en dybde på op til 40 м? Sandbrønde kan bores i hånden, men det vil kræve for meget tid og hårdt fysisk arbejde. Den bedste måde er at bruge små maskiner og vælge et bor, der passer til jordens type og tæthed.

I modsætning til borehuller, som kan bores manuelt, kræver sandkilder en omhyggelig forberedelse. Det er vanskeligt at finde et sted til en boring selv. Specialister, der arbejder med vandindtag, har normalt præcise oplysninger om dybden og mætningen af det vandholdige sand og anvender særlige kort.

Anlægget monteres på det valgte sted. Før monteringen graves tre gruber i jorden på stedet:

En grube, som indvendigt skal være beklædt med rå brædder, eller bund og vægge skal være dækket af kraftig plastfolie.

To gruber til leropløsningen, der er forbundet med en grøft til overløb af væsken. Den første tank er et filter, hvori leropløsningen bundfælder sig. Fra den anden pumpes vand under tryk til borehullet under boringen.

Der er forberedt slanger, den ene til vandtilførsel og den anden til vandudledning. Når maskinen er klar, hamres borehullet ind.

En sådan brønd til vand kan bores med deres egne hænder på forskellige måder: i bløde klipper til installationen vedhæfte en spiralboremaskine, en kop. I hårde stenede jorde anvendes den roterende metode: bore en mejsel med vask af minen med ler mudder.

Under arbejdet kontrolleres værktøjets lodrethed og indtrængningsdybde konstant. Når du går dybere ned, forlænges stangen. MBU'en er udstyret med sammenklappelige bomme af tilstrækkelig længde til at arbejde i dybder på op til 80 m. Tegn på tilstedeværelsen af vandholdigt sand:

• Store mængder sand bliver skyllet ud af borehullet.
• Boret trænger let ind i klippen.

Foringen begynder, efter at boringen er afsluttet.

Uanset om boringen blev udført eller ej borehullet i håndeneller hvis boringen er udført manuelt, eller hvis den er udført med en MBU, er det nødvendigt at udstyre boringen. Overfladeboringer bør også være udstyret med en pumpe.

Teknik til installation:

Der placeres en caisson (pit) i borehullet for at binde brønden til boringen. Væggene er forseglet.

Pumpegruppen er samlet og monteret. Dykkede enheder sænkes ned i skakten, og et sikkerhedsreb er fastgjort på hovedet. Overflademonterede enheder hæves ved at tilslutte indløbet til forsyningsslangen eller -røret. Tilslut indløbsmundstykket med en slange eller et rør..

Færdiggør rørinstallationen, tilslut vandingsslangen.

Det er vanskeligt, tidskrævende og uden garantier at bore brønde i hånden. Omkostningerne ved en fejl er tabt tid, penge investeret i udstyr og leje af udstyr. Videoen viser et eksempel på, hvor meget hurtigere og pænere arbejdet udføres af professionelle.

Det er vigtigt at få kvalificeret hjælp fra fagfolk, inden man anlægger kilden: Folkelige søgemetoder garanterer ikke, at der er vand i den planlagte dybde, og at der er nok til at forsyne stedet om sommeren. Fagfolk kan præcist forudsige både dybden og flowhastigheden i brønden. Professionelt installerede vandforsyningsbrønde er garanteret at holde i årtier.

Vandbrønde, der er professionelt installeret og udstyret, vil fungere i snesevis af år.

Hvad er en brønd i sand

Besvarelse af spørgsmålet om de særlige kendetegn ved en autonom kilde til vandforsyning til sandjord bør du bemærke følgende funktioner

• Arbejdet udføres op til niveauet af det vandbærende lag, der ligger under leret i sandlaget;
• boreværktøjets maksimale dybde er højst 50 m;
• Boringsarbejdet kan udføres uafhængigt ved hjælp af håndholdt eller mekaniseret værktøj.

En sandbrønd adskiller sig fra en kalkstensbrønd (artesisk brønd) ved, at

• betydeligt mindre dybde, som kan være helt op til 10 m;
• reduceret mængde af udvundet vand, som udgør op til 1 m3/h;
• anvendelse af billigere foringsrør med en mindre diameter (127 mm).

En brønd er en kunstigt boret skakt.

Følgende varianter af placering af grundvandsmagasinet er mulige:

• I et hulrum, der er dannet af en underjordisk strøm. Denne variant har som regel en højere gennemstrømningshastighed og renere vand;
• I en finkornet sandmasse. I dette tilfælde er der mulighed for forsumpning og reduktion af udnyttelsesressourcerne.

Sandboringer bores med følgende udstyr

• En håndholdt havehulsboremaskine. Den har en reduceret kapacitet og kræver en øget fysisk indsats;
• mekanisk sneglebor. Giver dig mulighed for at nå grundvandsmagasinet i sandbunden inden for en dag;
• Den håndholdte benzinskovl. Giver dig mulighed for at fremskynde og mekanisere processen og reducere omkostningerne;
• en snegleplatform til vejtransport. Det er en højtydende enhed, der gør det muligt at nå formationen på et par timer.

For at sikre det producerede vands renhed og bringe det op på fødevarekvalitet skal der anvendes særlige filtre.

Der findes flere typer af brønde

Udstyr til en selvstændig vandkilde

For at udstyre en brønd skal du bruge

• foringsrør (metal, plast);
• filter;
• pumpe;
• sikkerhedsreb;
• isoleret kabel;
• vandløftrør eller -slange;
• ventil;
• caisson.

Boringen er udstyret med en filtersøjle bestående af et filter og et foringsrør. Filteret er fremstillet af et rør ved at omvikle perforeringerne med filternet. Der pumpes vand gennem foringsrøret, og filteret skylles.

Pumpen skal vælges på forhånd. Dets dimensioner skal svare til diameteren på foringsrøret

Når du vælger en pumpe, er det også vigtigt at overveje brøndens debitering, vanddybden, belastningen på pumpen, som afhænger af dybden af selve brønden og dens afstand fra huset. Hvis dybden af brønden er mere end 9 m, bruger du en borehulspumpe, hvis mindre - så overfladen selvansugende

En dykpumpe sænkes ned i en brønd og er fastgjort til en livline eller et rør. Et kabel fastgøres til pumpen, som skal være vandafvisende, og der indsættes et vandafvisende rør (eller slange). Dette rør kan have en diameter på 25, 40 eller 50 mm, afhængigt af brøndens kapacitet. Røret føres til brøndens munding og er hermetisk svejset fast til brøndhovedet. Vandforsyningen reguleres af en ventil, der er monteret på røret. Caissonet fyldes op med jord fra siderne. Boringen kan nu kun nås gennem et mandehul på jordoverfladen. Fra sænkekassen er der en grøft vandet ledes til huset..

Sandboring

En dybere og mere effektiv konstruktion - en sandboring - er designet til brug af særligt udstyr og giver mulighed for at løfte vand fra en dybde på 14 ... 40 m. Hullets diameter er 12...16 cm (diameter af foringen), og foringens størrelse er den samme i hele dens længde. Konstruktionen "placeres" på vandtæt jord og sikrer forsyningen ved hjælp af vandinfiltrering under tryk gennem den nederste, perforerede del af produktet. Et finmasket filter giver yderligere filtrering, og en dykvibrationspumpe sørger for vandføringen.

Strømningshastigheden er ca. 1,5 kubikmeter i timen, men vandkvaliteten kan lide under vandkvaliteten på grund af vand, der siver ned i sandlaget og skadelige spildevandsprodukter. Filtreringsudstyr er ofte inkluderet i pumpeudstyret. Hvis brønden bruges kontinuerligt, kan den "fungere" i op til 15 år (i groft sand); hvis den bruges med mellemrum, bliver den hurtigt tilsmudset.

Vigtigt: I tørre perioder slipper der ofte vand ud af sandlagene, eller vandstanden i grundvandsmagasinet synker kraftigt.

Manuel boring af en brønd

Flere og flere ejere af en datka ønsker at vide, hvordan man borer et borehul med egne hænder end bare en brønd. Det udstyr, der er nødvendigt for at bore en brønd, omfatter en borerig, et boretårn, et spil, rørstænger og foringsrør. Derrikken er nødvendig til boring af dybe brønde; den bruges til at sænke og løfte boret og stængerne.

Roterende boremetode

Den roterende boremetode, der udføres med et roterende bor, er den enkleste måde at lave en vandboring på.

Lavvandede brønde kan bores uden en boretårn, og borestrengen kan trækkes ud manuelt. Borestængerne er fremstillet af rør og er forbundet med hinanden ved hjælp af nøgler eller gevind.

Den stang, der skal være lavere end de andre, er desuden forsynet med et bor. Skærehovederne er fremstillet af 3 mm stålplade. Ved slibning af skærekanterne skal det sikres, at de skærer i jorden i urets retning, når sneglemekanismen roterer.

Der monteres et tårn over borestedet, som skal være højere end borestangen for at gøre det lettere at trække borestangen ud under løft. Der graves derefter en styringsgrav til en dybde på ca. to spader.

De første omdrejninger af sneglen kan du sagtens selv udføre, men hvis røret synker dybere ned, skal du bruge flere kræfter. Hvis boret ikke kan trækkes ud første gang, skal du dreje det mod uret og prøve at trække det ud igen.

Jo dybere boret bliver, jo vanskeligere bliver det at flytte røret. For at gøre det lettere skal jorden blødgøres ved at hælde vand på den. Efterhånden som boret bevæger sig nedad, skal borestrukturen fjernes fra overfladen hver 50. cm og ryddes for jord. Boringscyklussen gentages igen. Så snart værktøjets håndtag når ned til jordoverfladen, udvides strukturen med en ekstra albue.

Efterhånden som boret bliver dybere, bliver det sværere at dreje røret. Hvis du blødgør jorden med vand, bliver arbejdet lettere. Efterhånden som boret bevæger sig nedad, skal boret hver halve meter bringes op til overfladen og friholdes for jord. Boringscyklussen gentages igen. På det sted, hvor værktøjets håndtag er i niveau med jorden, er strukturen forstærket med en ekstra albue.

Da løft og rengøring af sneglen tager det meste af tiden, er det vigtigt at få mest muligt ud af konstruktionen ved at gribe fat i og løfte så meget af jorden som muligt. Dette er enhedens funktionsprincip.

Boringen fortsætter, indtil det vandførende lag er nået, hvilket let kan identificeres ved at se på den opgravede jords tilstand. Når det vandførende lag er nået, skal boret dyppes lidt dybere, indtil det når det lag, der ligger under det vandførende lag, det vandførende lag. Når man når dette lag, kan man opnå den maksimale vandgennemstrømning i brønden.

Det skal bemærkes, at manuel boring kun kan bruges til at nå det nærmeste grundvandsmagasin, som normalt ikke er dybere end 10-20 meter.

En håndpumpe eller en dykpumpe kan bruges til at pumpe den snavsede væske ud. Når to eller tre spande med snavset vand er blevet pumpet ud, er grundvandsmagasinet normalt renset, og der kommer rent vand frem. Hvis dette ikke sker, skal brønden uddybes yderligere 1-2 meter.

Skrue-metode

En boremaskine med snegleboring anvendes ofte til boringer. Arbejdsdelen af denne enhed ligner meget en havesnegl, men er meget kraftigere. Den er lavet af et 100 mm rør med et par sneglespiraler med en diameter på 200 mm svejset på. For at lave en sådan snegle skal du bruge en rund barre med et hul i midten, hvis diameter er lidt over 100 mm.

Derefter foretages et snit i barren langs radius, hvorefter kanterne bøjes i to forskellige retninger, som er vinkelret på barrenes plan. Efterhånden som boret dykker dybere, forlænges den stang, som det er fastgjort på. Værktøjet drejes i hånden ved hjælp af et langt håndtag lavet af et rør.

Boret skal hentes op hver 50-70 cm eller deromkring, og da det bliver tungere, jo dybere det kommer ned, skal der installeres et stativ med spil. På denne måde er det muligt at bore en brønd til vandforsyning i et privat hjem noget dybere end ved hjælp af de ovennævnte metoder.

Det er også muligt at anvende den manuelle boremetode, som er baseret på brug af en almindelig boremaskine og en hydraulisk pumpe:

nuancer af at synke ned i flydende baser

Der skal udvises særlig forsigtighed ved boring eller uddybning af borehuller i flydende jordbund. Det skyldes, at det ikke er en mulighed at grave et hul med en skovl og en spand i et opdriftsmateriale. Der er brug for effektive hjælpemekanismer til at gøre dette.

Den eneste måde at overvinde et sådant stykke jord på er ved hjælp af en accelereret sænkning. Til dette formål installeres 3-4 sektioner ad gangen, og der er brug for en anden ring som ekstra belastning. Processen er nogenlunde den samme som ved nedsænkning i normal jord:

• I denne situation anvendes et særligt værktøj til at grave borehullet, hvilket gør det muligt at få en stor mængde sand op til overfladen. Dette bidrager til at øge reparationsringenes afviklingshastighed.
• Det er vigtigt, at reparationsakslen og hovedakslen er forbundet.