Hvad skal man gøre, hvis skorstenen på en gaskedel fryser: effektive måder at beskytte skorstenen på

Måder at fjerne problemet på

Afhængigt af årsagen til kondensering vælges et middel, som omfatter

• rensning af skorstene;
• isolering af skorstenen;
• beskyttelse mod nedbør.

Sådan rengøres en skorsten

Hvis der dannes kondensvand i skorstenen på grund af en tilstopning, skal skorstenen straks renses. Skorstensfejning kan udføres ved hjælp af:

1. særlige kemikalier, der nedbryder sodaflejringer, når de brændes. For eksempel skorstensfejerloggen;

1. mekanisk rengøringsmetode.

For at rense rørene manuelt skal du bruge:

Rengøringsanordningen sænkes forsigtigt ned i skorstenen fra husets tag.

1. Folkemedicin, der er blevet brugt i landsbyer. Du kan rense skorstenen:
   • salt, der drysses på den, mens gryden brænder;
   • Kartoffelskræller - de lægges også i ovnen under brændingen.

Elementære sikkerhedsregler skal følges for hver enkelt rengøringsmetode.

Isolering af skorstene

Hvis der dannes kondensvand på kedlens skorsten på grund af brug af varmeudstyr i den kolde årstid, dvs. hvis temperaturforskellen er årsag til fugtdannelsen, anbefales det, at skorstenen isoleres.

Der kan anvendes følgende isoleringsmaterialer

• mineraluld;
• enhver form for fiberisolering;
• Styroporplader;
• gips.

Mineraluld og fiberisolering er velegnet til metal- og asbestcementskorstene. En muret skorsten isoleres ved at pudse overfladen.

Sådan isoleres en skorsten med fibermateriale eller mineraluld

1. Skær materialet i de stykker, der er nødvendige for at omvikle skorstenen;
2. For at fastgøre materialet med en metaltråd eller klemmer langs skorstenens overflade;

1. luk isolatoren med en metalkasse eller folie.

Du kan se, hvordan du isolerer en muret skorsten med ekspanderet polystyrenplader i videoen.

Pudsning af en muret skorsten for at isolere den foregår i flere trin:

1. Et gipsnet er fastgjort til skorstensvæggen for at sikre en bedre vedhæftning af materialerne. Fastgørelsen skal ske med specielle skruer med forstørret hoved;

1. Det første lag pudsmørtel, der består af en blanding af cement, kalk, vand og fin slagge, påføres. Tykkelsen af det første lag bør ikke overstige 4 cm;

1. Efter en vis tid, som mørtlen skal tørre, påføres de resterende lag, hvoraf der skal være 3 til 5;
2. For at give skorstenen et æstetisk udseende kan den males, når pudsen er tørret.

For at isolere skorstenen skal det samlede lag af gips være mindst 7 cm.

Sådan beskytter du skorstenen mod nedbør

For at beskytte skorstenen mod nedbør fra atmosfæren monteres der særlige skorstenshætter på toppen af skorstenen.

Nogle skorstenshætter er udstyret med indbyggede deflektorer. Sådanne anordninger beskytter ikke kun skorstenen mod nedbør, men er også med til at øge trækket i skorstenen.

Typer af skorstene

Skorstene er fremstillet af forskellige materialer, som vi vil se nærmere på.

Muret skorsten

Klassiske murstensskorstene til gaskedler er stadig efterspurgte på trods af deres mange ulemper og dårlige termiske ydeevne. Samtidig opfylder de de sanitære bestemmelser, som siger:

• Skorstenen er lavet af ildfaste mursten.
• Der anvendes en lermørtel eller et særligt klæbemiddel til at bygge væggene.
• Skorstenen skal være hævet over tagryggen for at forbedre trækforholdene.

Skorstenens højde i forhold til tagryggen er reguleret af regler om afstanden mellem skorsten og tagryg.

• Murerarbejdet sikrer tætheden.
• Ved det indre hul er afvigelsen højst 3 mm pr. 1 m.
• Skorstenen er udstyret med en deflektor på skorstenskappen til beskyttelse mod nedbør.

Skorstenen kan også have et mono-design, som repareres hvert 5-7 år på grund af dens lave termotekniske egenskaber.

Galvaniseret skorsten

Skorstene af "sandwich"-typen er i øjeblikket den mest effektive udgave af skorstenskonstruktioner. Den ubestridelige fordel ved disse skorstene er deres modstandsdygtighed over for aggressive miljøer og forskellige mekaniske påvirkninger.

Produktet består af to rør af forskellige størrelser, hvor det ene er indsat i det andet. Basaltuld anvendes normalt som fyldstof mellem dem.

Koaksial røgrør

I dag anvender gaskedler lukkede forbrændingskamre. Her sørger den koaksiale skorsten for luftindtag og røgudsugning. Dette er en original enhed, relativt ny, men allerede meget populær blandt brugerne.

Den ukonventionelle løsning består af et luftindtag gennem skorstenen, som udleder forbrændingsprodukterne. Det viser sig, at en skorsten udfører to funktioner på grund af de særlige træk ved dens design.

En koaksial skorsten er en skorsten i en skorsten.

En karakteristisk forskel fra sædvanlige rør er følgende ... Det mindre rør (60-110 mm) er placeret i et rør med større diameter (100-160 mm), så de ikke rører hinanden.

Samtidig er konstruktionen i ét stykke på grund af overliggerne i hele dens længde og er et stift element. Den indre skorsten tjener som røgudsugning, og den ydre skorsten tjener til at føre frisk luft ind.

En luftudveksling af forskellige temperaturer skaber et træk og sætter luftmassen i en retningsbestemt bevægelse. Luften i rummet suges ikke ind under kedlens drift, hvilket bevarer mikroklimaet i rummet.

Keramisk skorsten

En sådan skorsten er en kompositkonstruktion, der omfatter:

• En skorsten fremstillet af keramisk materiale.
• Et lag af isolering eller luftrum.
• Ekspanderet clayditbeton udvendig overflade.

Der er flere grunde til denne komplekse konstruktion. For det første er skorstensrøret for skrøbeligt til at lade det være ubeskyttet.

Den keramiske skorsten er altid placeret i en slags solid blok

For det andet har keramik en høj varmeledningsevne og skal derfor isoleres pålideligt. Det indre cirkulære rør har en glat overflade, mens det ydre rør må have ru kanter, som ikke påvirker produktets integritet.

Normalt fås sådanne skorstene i længder fra 0,35 til 1 m, afhængigt af producenten. Det indre og det ydre rør er forbundet ved hjælp af en lås, som er en udtynding af den ydre dimension i den ene ende og en udvidelse af det indre rør i den anden ende.

Den udvendige overflade er lavet af ekspanderet ler med et rundt hul på indersiden. Desuden giver dette produkt plads til isoleringen, som holdes på plads af metalstolper. Samtidig er de fastgjort til den ydre overflade og udgør en sikker fastgørelse til dette rør.

Rustfrit stål

En gasskorsten af stål virker mere robust end en muret skorsten. De er modstandsdygtige over for korrosion, immune over for temperatursvingninger og upåvirkede af øget luftfugtighed og aggressive miljøer.

Skorsten i rustfrit stål

Desuden har disse skorstene af rustfrit stål en række fordele:

• Lang levetid.
• Alsidighed.
• Relativt lave omkostninger.
• Stor holdbarhed.
• Mulig gennemførelse af produktet af enhver kompleksitet.

For skorstene lavet af dette materiale er kendetegnet ved samling af moduler, som gør det muligt at udskifte et beskadiget segment, hvis det er nødvendigt. Skorstenen er monteret med specielle bøjninger, der giver mulighed for en harmonisk tilpasning til visse elementer på taget.

Hvad er kondensation?

Uanset hvilken type brændstof du bruger, forbrænder du kulbrinter. Kul, koks, brænde, fyringsolie, gas og pellets består alle af brint og kulstof med en lille mængde svovl og nogle andre kemiske elementer. Alle brændstoffer indeholder også små mængder vand - det er umuligt at fjerne det fuldstændigt. Når de forbrændes, oxideres de af luftens ilt, og der dannes vand, kuldioxid og andre oxider.

Svovloxider reagerer med vand ved høje temperaturer og danner meget aggressive syrer (svovlsyre, svovlsyre osv.), som også kommer med i kondensatet. Der dannes også nogle få andre syrer: saltsyre og salpetersyre.

Bestemmelse af sandsynligheden for kondensation

Beregninger kan foretages, hvis kondensatet dannes som følge af en stor dampemission og overophedning af skorstensvæggene, og kapaciteten af det udstyr, der er i drift, er kendt. Den gennemsnitlige varmeafgivelse er 1 kW pr. 10 kvadratmeter.

Formlen gælder for rum med et loft på under 3 m:

MK = S*HMK/10

MK er kedlens effekt (kW);

S er det område af bygningen, hvor udstyret er installeret;

QMF er en indikator, der afhænger af klimazonen.

Indeks for forskellige klimazoner:

• syd - 0,9;
• Nord - 2;
• de mellemste breddegrader - 1,2.

Ved drift af en kedel med to kredsløb skal den resulterende MK-værdi multipliceres med en ekstra faktor (0,25).

Muligheder for røggaskanaler i et hus på landet

Til afgasning af forbrændingsprodukter med en relativt lav temperatur (op til 120 °C) fra gaskedler er følgende typer af røgrør velegnede:

• Tre-lags modulopbygget sandwich af rustfrit stål med ikke-brændbar isolering - basaltuld;
• En kanal af jern- eller asbestcementrør, der er beskyttet med varmeisolering;
• keramisk isolerede systemer af Schiedel-typen;
• murværk med en rørindsats af rustfrit stål, der er dækket med varmeisolering udefra;
• Det samme, med en plastikhylster af FuranFlex-typen på indersiden.

Sandwichkonstruktion med tre lag til røgudsugning

Lad os forklare, hvorfor det ikke er muligt at bygge en traditionel skorsten af mursten eller sætte et almindeligt stålrør forbundet til en gaskedel. Udstødningsgasserne indeholder vanddamp, som er et produkt af forbrændingen af kulbrinter. Fugten kommer i kontakt med de kolde vægge gennem kondensation, og der sker følgende:

1. De mange porer gør det muligt for vand at trænge ind i byggematerialet. I metalskorstene vil kondensatet løbe ned ad væggene.
2. Da gaskedler og andre højeffektive kedler (diesel- og LPG-kedler) fungerer med mellemrum, har frosten tid til at fange fugten og omdanne den til is.
3. Isgranulaterne, der bliver større og større, skræller murstenene fra indersiden og ydersiden og ødelægger efterhånden skorstenen.
4. Af samme grund bliver væggene i den uisolerede stålrørskanal tæt på skorstenens hoved dækket af is. Kanalens passage diameter falder.

Normale jernrør isoleret med ikke-brændbar kaolinuld

Vejledning om udvælgelse

Da vi oprindeligt påtog os at installere en billig skorstensmulighed i et privat hus, der er egnet til installation med vores egne hænder, anbefaler vi brugen af sandwichrør af rustfrit stål. Installation af andre typer rør giver følgende problemer:

1. Asbest- og tykvæggede stålrør er tunge, hvilket gør arbejdet vanskeligere. Desuden skal ydersiden beklædes med isolering og metalplader. Omkostningerne og byggetiden ville helt sikkert overstige dem for en sandwich.
2. Keramiske røgrør til gaskedler er det bedste valg, hvis bygherren har midlerne til det. Systemer som Schiedel UNI er pålidelige og holdbare, men for dyre og uoverkommelige for den gennemsnitlige husejer.
3. Rustfrit stål og polymerindsatser anvendes til renovering - laminering - af eksisterende murstenskanaler, der tidligere blev bygget efter gamle designs. Det er ikke rentabelt, og det giver ingen mening at bygge et sådant byggeri specielt.

Mulighed for en aftrækskanal med keramisk indsats

En turbinegaskedel kan også tilsluttes en konventionel vertikal skorsten ved at sørge for, at der tilføres udeluft via et separat rør. Den tekniske løsning bør gennemføres, når det private hus allerede har en gaskanal på taget. I andre tilfælde installeres der et koaksialrør (vist på billedet) - det er den mest økonomiske og korrekte løsning.

Bemærkelsesværdig er den sidste, billigste måde at opføre skorstenen: lave en sandwich til gaskedlen med deres egne hænder. Der tages et rør af rustfrit stål, som pakkes ind i basaltuld af den ønskede tykkelse og beklædes med galvaniseret tagpap. Den praktiske gennemførelse af denne løsning vises på videoen:

Fastbrændselskedel skorsten

Ved drift af træ- og kulfyrede varmeapparater udledes varmere gasser. Forbrændingsprodukternes temperatur når 200 °C eller mere, røgrøret er fuldt opvarmet, og kondensatet fryser praktisk taget ikke. Men den erstattes af en anden skjult fjende - sod - som sætter sig på de indre vægge. Den antændes med jævne mellemrum, hvilket kan få skorstenen til at varme op til 400-600 grader.

Følgende skorstenstyper er egnede til kedler til fast brændsel:

• rustfrit stål i tre lag (sandwich);
• Enkeltvægs skorsten af rustfrit stål eller sort stål med tykke vægge (3 mm);
• keramik.

Muret skorsten med rektangulært tværsnit 270 x 140 mm er forsynet med et ovalt rør af rustfrit stål

Asbestrør er kontraindiceret i TT-kedler, komfurer og pejse, fordi de knækker ved høje temperaturer. En simpel murstenskanal kan fungere, men den vil blive tilstoppet med sod på grund af ruheden, så det er bedst at omslutte den med en rustfri indsats. FuranFlex-polymerslangen fungerer ikke - den maksimale driftstemperatur er kun 250 °C.

Meget afhænger af selve kedlen

Et af de vigtigste elementer i en sådan konstruktion er med rette selve skorstenen. Det er den måde, hvorpå den er konstrueret og udstyret, der er afgørende for kvaliteten af udsugningen og effektiviteten af selve kedeludstyret.

Der kan opstå frostdannelse på grund af forkert installation

isdannelse kan også opstå ved forkert installation

Skorsten, der trænger ind i en murstensvæg i et hus

Skorsten, der trænger ind i en murstensvæg i et hus

Diagram over luftindtag og røggas

Diagram over luftindtag og røggasstrømning

Yderligere fordele ved stålskorsten er

1. De indvendige vægge er helt glatte, hvilket forhindrer, at kondensvand og gasser ophobes;
2. Stålskorstene er ikke tilbøjelige til at absorbere forskellige stoffer, fugt (i modsætning til murstensskorstene);
3. Hvis det er nødvendigt, kan et sådant system isoleres yderligere med dine egne hænder;
4. Efter afkøling kan konstruktionen nemt og hurtigt rengøres, og fugten (kondensat) fordamper på 5-15 minutter;
5. Et stort udvalg af valgfrie fittings og fastgørelseselementer gør det muligt at skabe ret komplekse installationer med forskellige bøjninger, hældninger og afgreninger.

Et rør opfylder to funktioner på én gang

Et rør opfylder to funktioner på én gang

Alle komponenter og dele skal være perfekt afstemt og kompatible

Alle komponenter og dele skal være ideelt afstemt og kompatible

Kan endda installeres i et træhus

Kan også installeres i enfamiliehuse

Identifikation af de tilslutninger og fittings, der er nødvendige for samlingen

Identifikation af samlinger og fittings, der er nødvendige for samlingen

Faktorer, der påvirker kondensation

Processen med kondensdannelse i skorstenen afhænger af flere faktorer:

• Fugtigheden af det brændstof, der anvendes af varmesystemet. Selv tilsyneladende tørt træ indeholder fugt, som bliver til damp, når det brændes. Tørv, kul og andre brændbare materialer har en vis procentdel fugt. Ved forbrænding af naturgas i en gaskedel frigøres der også store mængder vanddamp. Der findes ikke noget helt tørt brændstof, men dårligt tørret eller fugtigt materiale øger kondenseringsprocessen.
• Trækniveauet. Jo bedre træk, jo hurtigere dampene slipper ud, og jo mindre fugt aflejrer sig på rørvæggene. Det har ikke tid nok til at blande sig med de andre forbrændingsprodukter. Hvis trækket ikke er godt, opstår der en ond cirkel: Kondensvand ophobes i skorstenen og fører til blokeringer og komplicerer gascirkulationen yderligere.
• Temperaturen af luften i skorstenen og udstødningsgasserne fra varmelegemet. Første gang efter optænding bevæger røggassen sig gennem den uopvarmede røggaskanal, som også har en lav temperatur. Det er i starten, at den største kondensering finder sted. Derfor er systemer, der kører kontinuerligt uden regelmæssige nedlukninger, mindst udsat for kondensering.
• Omgivelsestemperatur og luftfugtighed. I den kolde årstid dannes der på grund af temperaturforskelle mellem skorstenens inderside og yderside og øget luftfugtighed mere aktivt kondensvand på skorstenens yderside og endepartier.
• Det materiale, som skorstenen er fremstillet af. Mursten og asbestcement forhindrer fugttryp i at løbe ud og absorberer de syrer, der dannes. Metalrør kan være modtagelige for korrosion og rust. Skorstene af keramiske blokke eller rustfrit stålprofiler tillader ikke kemisk aggressive stoffer at sætte sig fast på den glatte overflade. Jo fladere og glattere den indvendige overflade er, og jo lavere fugtabsorptionskapacitet skorstensmaterialet har, jo mindre kondensvand vil der dannes i skorstenen.
• Skorstenskonstruktionens integritet. Hvis skorstenen ikke er tætnet, og den indre overflade er beskadiget, forringes skorstenstrækket, skorstenen blokeres hurtigere, og der kan trænge fugt udefra ind i skorstenen. Alt dette fører til øget kondensering af damp og til forringelse af skorstenen.

Måder at isolere en metalskorsten på

Skorstene af forskellige typer og udformninger kræver forskellige isoleringsmetoder. Der findes forskellige typer isolering afhængigt af skorstenens formål.

Hvordan pakker man et ovn- eller pejse-metalskorstensrør ind?

Stålskorstene kan anvendes til dekorative komfurer og pejse, der ikke fungerer som en permanent varmekilde. Det er tilstrækkeligt at isolere en sådan skorsten med et lag gips mørtel. Denne metode anvendes hovedsagelig til isolering af murede skorstenemen en variant, der er beregnet til metalskorstene, er også mulig.

Blandingen består af en særlig mørtel og vand. Det er teknologisk korrekt at hælde vand i en blandespand og derefter tilsætte den tørre blanding. Efter piskning med en bygningsblander skal der opnås en homogen, tæt masse.

En speciel puds kan bruges til at isolere en skorsten eller et dekorativt komfurrør

Påfør mørtlen på den overflade, der skal isoleres, med en spatel. Mørtelklumperne skal spredes jævnt over hele skorstensområdet. Disse områder er nødvendige for at kunne fastgøre glasfibernetforstærkningen på dem. Uden rammen kan det tykke pudslag hurtigt revne og forfalde.

Først påføres der et groft pudslag på den forstærkende ramme ved siden af kanalerne. Efter at hovedpudslaget er blevet påført, kan det afsluttende lag dannes.

Hvordan isolerer metalskorstensrør i en gaskedel?

Funktionelle skorstene kan isoleres med "sandwich" type konstruktion med dine egne hænder. Denne metode er den mest populære og effektive, når det gælder om at beskytte konstruktionen mod kondensvand og spare energi. En sandwichskorsten består af to metalrør og et lag mineraluld mellem dem. Røret med den større diameter er en beskyttelsesmuffe, og det mindre rør er skorstenen.

En skorsten, der er isoleret på denne måde, er ikke brandfarlig, da det snoede lag er beskyttet af rustfrit stål eller galvaniseret jern.

Du kan isolere både den indvendige og den udvendige del af skorstenen med mineraluld

Dannelsen af en sandwichskorsten foregår i et par faser:

• Der laves huller med en diameter på 25 cm større end skorstenen i tagpladen og i selve taget;
• Metalkanalen skal isoleres med basaltuld (mere praktisk mineraluld) med en tykkelse på mindst 5 cm. Indpakningen sker med en overlapning;
• Varmeisoleringen fastgøres ved hjælp af en ståltråd, som skal vikles flere gange rundt om røret;
• Der påsættes en kappe af et større rør. Hvis huset er lavet af tynd jernplade, fastgøres det med tape og bindebånd.

Når du har sikret dig, at isoleringen er udført korrekt, og at der ikke er nogen løse samlinger, kan de isolerede rør sættes på varmelegemet gennem åbningen i taget. Når installationsarbejdet med at forbinde skorstenen med varmekilden er afsluttet, skal metalpladen omkring stigrøret fyldes med et ikke-brændbart materiale. Til dette formål kan der anvendes keramzit, asbest eller ler.

Der er nu mange muligheder for at isolere skorstensrøret. Du kan selv gøre dette arbejde, og det er nemt nok at vælge en skorstensisolator. Det vigtigste er, at skorstenssystemets design opfylder alle de nødvendige krav. Ellers kan isolering blive et helt meningsløst spild af penge.

Regler for installation

For at undgå ophobning af kondensat skal skorstenssystemet være

• vandtæt;
• vandtæt;
• beskyttet mod korrosion;
• isoleret.

Disse forhold kan kun sikres ved korrekt installation af skorstenen, valg af materialer, isolering og tætning under monteringen. En beskrivelse af nuancerne i disse processer findes i videoen nedenfor, med en kort oversigt over skorstenstyper og installationskrav.

Det grundlæggende:

• Det nederste rør placeres med røgrøret vendt mod udløbet;
• alle samlinger er forseglet;
• Lodrette afvigelser på op til 30 % er tilladt;
• Den vandrette afstand er højst 1 meter;
• Rørene har samme tværsnit i hele kanalen.

T-rør til kondensatafløb

Forbudt:

• anvendelse af en skorsten af mursten;
• Det er forbudt at bruge svampe og paraplyer ved skorstenshovedet.

For at undgå opsamling af kondensat er det vigtigt at have en kondensatbakke og et afløb og at sikre et godt træk.

Det er vigtigt ikke at glemme den planlagte rengøring af gaskedlen og forebyggende vedligeholdelse af skorstenens indvendige vægge.

Tegn på en blokering af skorstenen

Når røggasudluftningskanalen er tilstoppet, vil det være umiddelbart synligt. De vigtigste tegn på en tilstoppet røggaskanal er som følger:

1. Forringelse af træk i komfuret eller pejsen. Skorstenen skal kontrolleres, og hvis den står åben, er det på tide at rense skorstenen.
2. Gradvis dæmpning af flammen i varmeanlæggets brændkammer.
3. Vanskeligheder med at antænde brændstoffet. Hvis du bruger tørt træ, og det ikke brænder, er det sandsynligvis skorstenen, der er skyld i det.
4. En ændring i flammens farve i brændkammeret. Vær især bekymret, hvis farven er blevet orange.
5. En skarp, ubehagelig lugt. Hvis du lugter bitter røg under fyringen, betyder det, at der er kulilte i rummet. I så fald skal rummet ventileres godt, fyringen skal stoppes, og skorstenen skal renses.

   Røg, der kommer fra en åben skorsten, er tegn på manglende træk

Hvad skal du gøre, hvis skorstenen er tilstoppet?

Før opvarmningssæsonen starter, skal skorstenen inspiceres indvendigt for tilstopninger. I den varme årstid kan fugle bygge rede i skorstenen, eller der kan blive blæst affald ind i skorstenen af vinden. For at undgå dette skal skorstenen være forsynet med en skorstenskappe med net for at forhindre en sådan situation.

Der bør altid være en reservevarmeanordning i form af en kanalvarmer eller et elektrisk varmeapparat, der er indbygget i varmesystemet, til rådighed i hjemmet i sådanne situationer.

Når du har fået den varme, du har brug for i den kolde årstid, kan du nøje overveje situationen og overveje, hvordan du kan komme ud af den.

Trækket i brændkammeret skal kontrolleres, hver gang der tændes for komfuret - flammen skal afbøjes til siden af skorstenen

Ændring af skorstenen er en af løsningerne

Det første tegn på, at flammen konstant dør ud, er, at skorstenen er forkert konstrueret. Der er ingen grund til at lede efter andre årsager til, at en gasgulvkedel blæser ud i vinden med dette udstyr. Gasforsyningen er tryk, og der er næppe nogen væsentlige udsving. Fejl i udstyret er usandsynlige, da moderne kedler er pålidelige og enkle i deres design. Konord-kedlen er f.eks. kendt for sin pålidelighed og ydeevne.

Hvad angår skorstenen, kan svaret på spørgsmålet om, hvorfor kedlen blæser ud i et privat hjem, her kaldes sådanne punkter:

Varmeanlæggets ventilationskanal er dækket af en isskorpe. Dette resulterer i en forstyrret luftcirkulation inde i skorstenen, og gaskedlen får ikke nok ilt. Desuden trænger der vanddamp ind i skorstenen, som afkøles af islaget og danner kondensat. Vanddråberne fryser til gengæld fast på skorstenens vægge, og isskorpen vokser. For at løse problemet med hvordan man forhindrer gaskedlen i at blæse ud, hjælper det at isolere skorstenen. I dette tilfælde vil det dannede kondensat løbe ned ad væggene. Forekomst af omvendt træk på grund af utilstrækkelig skorstenshøjde. En tiltagende eller omvendt vind skaber en stærk luftstrøm, som breder sig ned gennem skorstenen og ind i forbrændingskammeret. Dette får flammen i brænderen til at slukke.

Denne situation anses for at være farligere, så det er vigtigt at vide, hvad man skal gøre, når kedlen blæser ud i kraftig vind. Den omvendte bevægelse af varm luft opfanger forbrændingsprodukter, som derfor trænger ind i kedlen og forurener forbrændingskammeret. Skadelige gasser kan slippe ud i beboelsesrummet

Mulig indtrængen af skadelige gasser i beboelsesrummet

Måder at eliminere dem på

Du kan finde ud af, hvordan du løser dette problem eller hvordan du smelter is i skorstenen i dette afsnit:

• Du kan delvist løse dette problem og reducere mængden af is ved at fjerne stikket, som er placeret øverst på apparatet;
• Ændre vinklen på det koaksiale system (hvis det er lodret eller vandret og placeret i rette vinkler). På den måde kan eventuel kondensvand, der dannes, løbe af og forhindre, at det fryser fast i rørene.

For at undgå isdannelse

Der kan anvendes særlige frostbeskyttelsesmidler til forebyggelse af isdannelse

Isolerede systemer er mindre udsat for isdannelse

Isolerede systemer er mindre udsat for isdannelse

Selv om det ifølge vejledningen er muligt at løse problemet delvist ved at fjerne blindproppen, vil det i sidste ende være nødvendigt at sætte den tilbage på sin oprindelige plads, da dens permanente fravær kan føre til andre funktionsfejl.

Installation af isolering med dine egne hænder

Skorstensisolering med mineral-, basalt- eller glasuld kan udføres på to måder: isolering under skorstenens kappe eller isolering af skorstenen uden kappe.

For at isolere skorstenen med mineraluldsmåtter er det nødvendigt at skære flere stykker bræt, der svarer til siderne af skorstenen udefra.

Derefter fastgøres de til skorstenen ved hjælp af trådstikning.

Efter fastgørelse af isoleringen på skorstenen er det tilrådeligt at lave et dæksel for at beskytte isoleringen mod vejrliget eller at udføre processen med beklædning af skorstenen med mursten, asbestcementplader.

For at isolere en metalskorsten skal du pakke den ind i basaltuld og fastgøre den med ståltråd hele vejen rundt om den. Derefter placeres et andet rør med større diameter på skorstenen, så der dannes en sandwich.

Denne metode til isolering af skorstene er den mest effektive og enkleste, men den reducerer varmetabet med mere end halvdelen og reducerer brand- og kondensdannelse i skorstenssystemer betydeligt og beskytter dem mod sammenstyrtning.

Varmeisolering bidrager således til at øge den termiske effektivitet og sikre brugen af komfurer. Samtidig gør det bygningen og konstruktionen mere æstetisk tiltalende.

Under driften af et varmesystem forårsager fugt i en skorsten ikke kun skader på selve skorstenen, men også på varmelegemet. Fugt reagerer med forbrændingsprodukterne og bliver til kemisk aggressive stoffer, som forstyrrer varmesystemets funktion.

Det er umuligt at slippe helt af med kondensvand, men det er muligt at minimere mængden og forhindre de uønskede konsekvenser.

Fremstilling af en deflektor

Den enkleste version af Wolpert-Grigorowitsch-deflektoren er ret nem at lave med egne hænder.

Nødvendigt værktøj og materialer

1. Marker eller filtpen.
2. Hersker.
3. Jernsaks.
4. En køller.
5. Træbjælke til sokkel.
6. Et nitteværktøj.
7. Boremaskine, metalbor (eller - borende skruer).
8. 0,3-0,5 mm tyk plade af galvaniseret jern (aluminiumsplader eller rustfrit stål er også godt nok).
9. Alle metaldele, som du har på lager: vinkel, bolte, tyk tråd osv.

Dimensionering og layout

Da kvaliteten af bafflen afhænger af nøjagtigheden i fremstillingen, er en korrekt tegning det vigtigste skridt i hele processen. Dimensionerne blev kalibreret af forskere i en vindtunnel og skal overholdes. Den parameter, der skal følges, er diameteren på røgrøret D.

dimensionerne på alle dele af afbøjningsanordningen er fastsat i forhold til afbøjningsanordningens diameter

Tabel: Dimensioner på deflektorens dele i forhold til deflektorens diameter

Indikator	Faktor i forhold til diameter
Lavere diameter på diffusoren	2
Øverste diameter af diffusor	1,5
Diffusorhøjde	1,5
Indgravning af rør i en diffuser	0,15
konisk højde	0,25
Indgangshøjde	0,25
højde af returkeglen	0,25
Mellemrum mellem paraply og skærm	0,25

Instruktioner til fremstilling af en baffleplade med dine egne hænder

1. Overfør de skitserede dele til karton og lav en model af karton. Kontroller, om delene passer til hinanden.
2. Åbn skabelonen igen. Læg denne skabelon af pap på en galvaniseret plade, og tegn den med en tusch.
3. Brug en jernsaks til at klippe alle delene ud.
4. Rul tarmen op og bor huller i kanterne.
5. Nivér huset med nitter (eller lad være med at bore og fastgøre, brug selvskærende skruer).
6. På samme måde fastgøres den nederste og øverste konusplade en efter en.
7. Den øverste plade er større, så vi skar 6 fod i kanten af den for at fastgøre den til den nederste plade.
8. Fastgør boltene til fastgørelse af skallen på den nederste plade.
9. Fastgør paraplyen til kabinettet.
10. For at fastgøre den færdige baffle til skorstenen er det bedre at adskille den øverste del af røret og forbinde det til bafflen på jorden. Styrken af denne forbindelse er yderst vigtig. Belastningen fra vinden i højden vil være stor og kan forstyrre.

Afviseren er måske ikke særlig smuk, men du vil straks mærke dens nytteværdi: Trækket vil blive øget med en fjerdedel, taget vil være beskyttet mod gnister. Skorstenen med den kan være halvanden til to meter lavere.

Video: Du kan selv lave en FAGI-deflektor

Når du installerer en trækforstærker, vil du straks kunne mærke fordelene. Men den selvfremstillede deflektor vil også skabe en god grund til at gøre dig stolt af dig selv.