Sådan installeres en deflektor på en skorsten med dine egne hænder: trin for trin instruktion

Sådan laver du en deflektor på skorstenen med dine egne hænder

Processen med at udvikle og montere en deflektor på skorstenen består af fire trin: tegning, fremstilling af emner, samling, installation af strukturen og dens fastgørelse direkte på skorstenen.

Nødvendige værktøjer

Du skal helt sikkert bruge:

• Et ark tykt papir til tegning og layout;
• markør til markering;
• en nittepistol til sammenføjning af konstruktionens elementer;
• Metalsaks til at klippe dele ud;
• bore;
• hammer.

Glem ikke det rigtige værktøj før montering af deflektoren

Udarbejdelse af en tegning af FAGI-deflektormodellen

Der er en algoritme for, hvordan du laver en deflektor på skorstenen med dine egne hænder. Det anbefales at gøre det første skridt på papir. Beregn først diameteren af spidsen og strukturens øverste dæksel og beregn højden af deflektoren.

Der anvendes særlige formler til dette formål:

• diameter af den øverste del af deflektoren - 1,25d;
• diameter af den ydre ring - 2d;
• bygningens højde - 2d+d/2;
• ringhøjde - 1,2d;
• diameter af hætten - 1,7d;
• afstand fra bunden til kanten af det ydre hylster - d/2.

Hvor d er skorstensdiameteren.

For at gøre tingene lettere er der her en tabel med færdige beregninger for standardstørrelser af metalskorsten.

Skorstensdiameter, cm	ydre diameter, cm	Højde på det udvendige hus, cm	Udløbsdiameter af diffusoren, cm	Diameter af kabinet, cm	Højde på det ydre hus, cm
100	20.0	12.0	12.5	17.0…19.0	5.0
125	25.0	15.0	15.7	21.2…23.8	6.3
160	32.0	19.2	20.0	27.2…30.4	8.0
20.0	40.0	24.0	25.0	34.0…38.0	10.0
25.0	50.0	30.0	31.3	42.5…47.5	12.5
31.5	63.0	37.8	39.4	53.6–59.9	15.8

Hvis skorstenen ikke har en standardbredde, skal du selv foretage alle beregninger. Men når man kender formlerne, er det let at måle diameteren på skorstenen og bestemme alle de nødvendige tal til brug i tegningerne.

Når formene er lavet, er det tilrådeligt først at samle en papirprototype af den fremtidige deflektor. Selv hvis du er en erfaren håndværker og sikker på, at du kan konstruere en deflektor på skorstenen med dine egne hænder uden problemer, bør du ikke springe denne fase over, da det vil hjælpe dig med at identificere mulige fejl og mangler og justere beregningerne eller tegningen. Først når du har lavet et korrekt papirlayout, som bekræfter, at afbøjningsplanen er korrekt, kan du gå videre til næste trin.

Trin-for-trin instruktioner

Der er en rækkefølge for arbejdet, som skal overholdes, ellers vil du ikke være i stand til at forbinde de enkelte dele af deflektoren til skorstenen med dine egne hænder.

Proceduren er som følger:

1. Overfør skabelonen med hjælp af papirblanketter til overfladen af det metal, som du vil lave en deflektor af. Spor omhyggeligt konturerne af papirdelene. Du kan bruge en permanent tusch, et særligt kridt eller endda en simpel blyant til dette formål.
2. Brug en metalsaks til at klippe de nødvendige dele ud.
3. Bøj metallet 5 mm rundt om de afskårne kanter, og bank forsigtigt med en hammer.
4. Rul emnet til en cylindrisk form, og bor huller til fastgørelseselementer, så du kan nitte konstruktionen sammen. Der kan anvendes svejsning, men ikke lysbuesvejsning. Pas på, at du ikke brænder metallet. Vælg en afstand på 2 til 6 cm mellem de vigtigste fastgørelsespunkter, hvilket varierer alt efter størrelsen af den færdige konstruktion. Rul den ydre cylinder sammen og fastgør den på samme måde.
5. Ved at bøje og sammenføje kanterne laves de andre dele: paraplyen og den kegleformede beskyttelseshætte.
6. Skær fastgørelseselementer fra galvaniseret plade - 3-4 strimler: bredde - 6 cm, længde - op til 20 cm. Bøj på begge sider i hele omkredsen, og bank dem fast med en hammer. Bor fastgørelseshullerne fra indersiden af paraplyen 5 cm fra kanten. Tre point er tilstrækkeligt. Derefter fastgøres metalstrimlerne til kølerhjelmen med nitter. Bøj dem derefter i en vinkel på 90 grader.
7. Tilslut diffusoren og keglen med nitter til indgangsstudsen ved hjælp af nitter. Når du har lavet den runde rørdeflektor med dine egne hænder, kan du gå videre med installationen.

Der kan også laves en vulkanskorstensafviser efter samme metode. Den er meget lig TsAGI-modellen, men der er nogle forskelle i den øverste del. De er også fremstillet af rustfrit stål, galvaniseret stål eller kobber.

Egenskaber ved roterende og statiske deflektorer

Roterende (roterende) modeller er komplekse modeller med et system af vinger. De er kun beregnet til trækregulering i rum. De fjerner dampe, lugte og gasser. Den roterende kraft er drevet af de naturlige vindstød. Konstruktionen gør det muligt at orientere det bevægelige hoved i en bestemt retning uden at blive påvirket af vindstyrken og vindens retning. Under rotationen skabes der et vakuum, hvilket forhindrer udvikling af bagudtræk.

Det er også værd at nævne det statiske design med en ventilationsenhed af aksial type. Den fungerer til at suge luft fra lokalerne. Selve den statiske deflektor (DC) er monteret på taget og roterer i en bestemt sektor. Den monteres ved ventilationskanalens udløb. Her er en støjsvag aksialventilator med lavt tryk og lavt tryk monteret inde i slangen under bafflen.

Den starter automatisk ved signalet fra tryksensoren, men ved lavt gravitationstryk. Sættet er suppleret med et drænrør, der er forbundet med et isoleret plenum og en 1 m lang kanal. Den statiske ventilationsstruktur er afskærmet over det nedhængte loft.

Statiske baffler anvendes i ventilationssystemer til at fjerne luft fra flade og kollektive ventilationskanaler. I bygninger i alle etager, i nybyggeri og i renoveringer af eksisterende bygninger.

Montering af luftspjældet

Luftspjældet kan monteres på to måder: direkte på skorstenen eller på en del af røret, som derefter sættes på skorstenen. Den anden metode er meget mere praktisk og sikker, da den mest tidskrævende proces udføres under og ikke på taget. De fleste fabriksmodeller har en bundstuds, som blot sættes over røret og fastgøres med en metalklemme.

Fast deflektor - foto

For at installere en hjemmelavet deflektor skal du bruge et stykke rør med en diameter, der er lidt større end diameteren på skorstenen, og gevindstænger.

Trin 1.
På den ene ende af røret, i en afstand af 10-15 cm fra afskæringen, markeres borepunkterne for fastgørelseselementerne på omkredsen. De samme mærker er også anbragt på den brede del af skærmen.

Trin 2.
Bor huller i diffusoren og røret, og sæt elementerne sammen. De øverste og nederste huller skal være på linje, ellers passer fastgørelseselementerne ikke korrekt.

Trin 3.
Træk boltene gennem hullerne, og fastgør dem til diffusoren og røret med møtrikker på begge sider. Spænd møtrikkerne jævnt, så bafflehuset ikke deformeres.

Trin 4.
Løft konstruktionen på taget, sæt røret på skorstenen og fastgør det med klemmer.

Det er meget vigtigt, at der ikke er nogen mellemrum mellem elementerne på dette tidspunkt. Derudover kan fugen omkring kanten behandles med varmebestandigt fugemasse.

Samlingen af en sådan deflektor udføres lidt anderledes, da dens konstruktion er forskellig i nogle henseender. Først bores der tre huller i skorstenen i samme niveau til fastgørelsesboltene. Den ringformede del af anordningen indsættes i skorstensudskæringen og fastgøres med bolte. Dernæst indsættes en aksel i ringlejet, cylinderen sættes ovenpå, derefter sættes vejrmålerbåndet og beskyttelseskappen på. Alle elementer er forbundet ved hjælp af beslag eller nitter.

Når du vælger en vejrmåler, skal du huske, at lejerne skal smøres regelmæssigt, da enheden ellers ikke vil rotere. Lad heller ikke kroppen blive iset, og ryd isen væk, så snart den dukker op.

Video - Fremstilling af en skorstensafviser med dine egne hænder

Skorstenen er en af de vigtigste komponenter i komfurer og pejse

En anden meget vigtig del er skorstensstykket, som sikrer en korrekt og stabil afløb af forbrændingsprodukterne.

Installer hætten til skorstenen er helt muligt med deres egne hænder, men først skal du vide karakteristika for disse enheder, deres vigtigste funktioner og hvordan de arbejder. Skorstenshætten (også kaldet skorstensparaplyen) er et gammelt arkitektonisk element, som vi kalder en skorstensafviser.
Skorstenshætten (også kaldet skorstensparaply, baldakin, skorstensfejer, deflektor, vejrhane) er et gammelt arkitektonisk element, som i dag bærer præg af antikken og raffineret smag. Nogle moderne skorstene er ægte kunstværker, som får skorstenen til at se original ud og gør taget komplet.

Formål

En paraply er monteret på en skorsten for at forbedre trækket ved at afbøje luftstrømmene. Korrekt udformede deflektorer forhindrer indtrængen af atmosfæriske stoffer som sne eller skråregn i skorstenen (se ).

Skorstensafviseren forhindrer også affald og fugle i at trænge ind i skorstenen. Til dette formål er der monteret et gitter, som gør det muligt for røgen at slippe uhindret ud til det fri.

Grundlæggende funktioner

Skorstensstykket har således følgende funktioner

• at styrke skorstenstrækket;
• forøgelse af skorstenens effektivitet (op til 20 %);
• beskyttelse mod indtrængen af sne, regn og snavs;
• at forhindre ødelæggelse af murværket i skorstenen.

Konstruktion af skorstenshætter

• kasket eller paraply;
• drypkant eller udløb for vand.

Skorstenshætten eller paraplyen er beregnet til at beskytte mod indtrængning af atmosfæriske fænomener i skorstenen. Drypstang eller vandudløb er en anordning, der bruges til at føre det nedstrømmende vand væk fra den øverste del af skorstenen og på den måde reducere isdannelsen om vinteren.

Materialer, der anvendes til fremstilling af vejret

Når du planlægger at lave en skorstenskappe med dine egne hænder, bør du bruge materialer, der er varmebestandige og korrosionsbestandige. De specificerede egenskaber har materialer som f.eks:

• galvaniseret jern;
• rustfrit stål;
• kobber.

Det er vigtigt at huske, at skorstenshætter er placeret på steder, der er svære at komme til. Derfor er det nødvendigt at vælge en skorstenskappe, der er fremstillet af kvalitetsmateriale og er modstandsdygtig over for forskellige vejrforhold.

Et af de mest vedholdende skorstensdæksler er lavet af kobber.

Muligheder for skorstensrør til landhuset

Til aftræk af forbrændingsprodukter med en relativt lav temperatur (op til 120 ° C), der tildeles af gaskedler, passer følgende sorter af skorstene:

• Tre-lags modulopbygget sandwich af rustfrit stål med ikke-brændbar isolering - basaltuld;
• En kanal af jern- eller asbestcementrør, der er beskyttet med varmeisolering;
• keramisk isolerede systemer af Schiedel-typen;
• murværk med en rørindsats af rustfrit stål, der er dækket med varmeisolering udefra;
• Det samme, med en plastikhylster af FuranFlex-typen på indersiden.

Sandwichkonstruktion med tre lag til røgudsugning

Lad os forklare, hvorfor det ikke er muligt at bygge en traditionel skorsten af mursten eller sætte et almindeligt stålrør forbundet til en gaskedel. Udstødningsgasserne indeholder vanddamp, som er et produkt af forbrændingen af kulbrinter. Fugten kommer i kontakt med de kolde vægge gennem kondensation, og der sker følgende:

1. De mange porer gør det muligt for vand at trænge ind i byggematerialet. I metalskorstene vil kondensatet løbe ned ad væggene.
2. Da gaskedler og andre højeffektive kedler (diesel- og LPG-kedler) fungerer med mellemrum, har frosten tid til at fange fugten og omdanne den til is.
3. Isgranulaterne, der bliver større og større, skræller murstenene fra indersiden og ydersiden og ødelægger efterhånden skorstenen.
4. Af samme grund bliver væggene i den uisolerede stålrørskanal tæt på skorstenens hoved dækket af is. Kanalens passage diameter falder.

Normale jernrør isoleret med ikke-brændbar kaolinuld

Vejledning om udvælgelse

Da vi oprindeligt påtog os at installere en billig skorstensmulighed i et privat hus, der er egnet til installation med vores egne hænder, anbefaler vi brugen af sandwichrør af rustfrit stål. Installation af andre typer rør giver følgende problemer:

1. Asbest- og tykvæggede stålrør er tunge, hvilket gør arbejdet vanskeligere. Desuden skal ydersiden beklædes med isolering og metalplader. Omkostningerne og byggetiden ville helt sikkert overstige dem for en sandwich.
2. Keramiske røgrør til gaskedler er det bedste valg, hvis bygherren har midlerne til det. Systemer som Schiedel UNI er pålidelige og holdbare, men for dyre og uoverkommelige for den gennemsnitlige husejer.
3. Rustfrit stål og polymerindsatser anvendes til renovering - laminering - af eksisterende murstenskanaler, der tidligere blev bygget efter gamle designs. Det er ikke rentabelt og giver ingen mening at bygge en sådan struktur på en særlig måde.

Røgrør med keramisk indsats

Forbrændingsgaskedlen kan også tilsluttes til en lodret skorsten ved at organisere udeluften gennem et separat rør. Denne løsning kan betale sig, når det private hus allerede har en gasledning på taget. I andre tilfælde installeres der en koaksial skorsten (vist på billedet) - det er den mest økonomiske og korrekte løsning.

Bemærkelsesværdig er den sidste, billigste måde at opføre skorstenen: lave en sandwich til gaskedlen med deres egne hænder. Der tages et rør af rustfrit stål, som pakkes ind i basaltuld af den ønskede tykkelse og beklædes med galvaniseret tagpap. Den praktiske gennemførelse af denne løsning er vist på videoen:

Fastbrændselskedel skorsten

Ved drift af træ- og kulfyrede varmeapparater udledes varmere gasser. Temperaturen af forbrændingsprodukterne når 200 °C eller mere, røgrøret er fuldt opvarmet, og kondensatet er næsten aldrig frosset. Men den erstattes af en anden skjult fjende, nemlig sod, som sætter sig på de indre vægge. Den antændes med jævne mellemrum, og skorstenen kan så blive op til 400-600 grader varm.

Følgende skorstenstyper er egnede til kedler til fast brændsel:

• rustfrit stål i tre lag (sandwich);
• Enkeltvægs skorsten af rustfrit stål eller sort stål med tykke vægge (3 mm);
• keramik.

Muret skorsten med rektangulært tværsnit 270 x 140 mm er forsynet med et ovalt rør af rustfrit stål

Asbestrør er kontraindiceret i TT-kedler, komfurer og pejse, fordi de knækker ved høje temperaturer. En simpel murstenskanal kan fungere, men den vil blive tilstoppet med sod på grund af ruheden, så det er bedst at omslutte den med en rustfri indsats. FuranFlex-polymerslangen kan ikke bruges - den maksimale driftstemperatur er kun 250 °C.

Installation af et klassisk apparat

Denne type emhætte er nem at installere. Det klassiske apparat kan installeres af næsten alle. Det kræver ikke nogen særlig viden eller færdigheder.

For at udføre arbejdet skal du forberede dig på forhånd:

1. Værktøjer.
2. Selve deflektoren.

Der kan være behov for to stiger til montering. Den ene er nødvendig for at komme op på taget og den anden for at komme op på højderyggen.
Installationsproceduren er ganske enkel.

Følgende trin er nødvendige:

1. Fastgør den nederste del af apparatet til skorstensmundingen med specielle bolte.
2. Herefter monteres den øverste del af hætten (diffusor) ved hjælp af klemmer.
3. I det tredje trin monteres beskyttelseskappen. Brug parenteser til dette formål.

Når du har monteret den klassiske anordning på skorstenen, vil trækkvaliteten stige med en størrelsesorden. Udgifterne til fremstilling af denne anordning er lave. Derfor må du ikke spare på installationen.

Konstruktionstyper

Varieteter:

• med en flad top;
• dækket med et låg, der om nødvendigt kan åbnes;
• med to skråninger på rørets overflade;
• flad med kobberoverdel;
• med en halvcirkelformet top.

Oftest er afviserne fremstillet af galvaniseret jernplademateriale. I de seneste år er der blevet solgt apparater af metal med emalje- eller plastbelægning.

Afhængigt af udformningen skelnes der mellem følgende typer af afbøjningsanordninger:

1. TsAGI - udviklet på det centrale aerodynamiske institut opkaldt efter professor N.E. Zhukovsky.
2. "Røgtand".
3. "Grigorovich" - opkaldt efter flykonstruktøren.
4. Kugleformet - i stand til at foretage roterende bevægelser.
5. "Astato" - har et åbent design.
6. "Volper" - har en cirkulær struktur.
7. "Schenard" - formet som en stjerne.
8. "Vane".
9. H-formet.

FAGI-deflektoren, der består af en indgangsstuds, en diffuser i forskellige konfigurationer, et hus, flere beslag og et paraplyelement, er meget efterspurgt.

FAGI-deflektor

5 Luftspjældet med dine egne hænder

Med viden om enheden og princippet om enhedens funktion beslutter mange ejere at lave en ventilationsdeflektor med deres egne hænder. Med hensyn til deres egen implementering er muligheden for Grigorovichs produkt uden for konkurrence, så vi vil overveje gennemførelsen af denne særlige variant. Den største fordel er, at en sådan ventilation fungerer uden elektricitet hele året rundt.

Det er nødvendigt at forberede sig på forhånd:

• rustfri stålpladetype, kan erstattes af galvaniseret stål;
• en elektrisk boremaskine;
• fastgørelsesklemmer, bolte, nitter og møtrikker;
• tegneværktøj til metaloverflader;
• kompas;
• pap;
• lineal;
• metal- og papirsakse.

Sådan beregnes en statisk baffle

Når du selv laver deflektoren, skal du foretage beregninger og tegne en skitse af det fremtidige produkt. Der skal tages hensyn til skorstenens indvendige diameter.

Billedet viser, at afbøjningsanordningen afhænger af skorstensdiameteren. For at bestemme den nederste diameter af diffusoren er den grundlæggende parameter ganget med 2, den øverste - med 1,5, højden af diffusoren - også med 1,5, højden af keglen, herunder omvendt, højden af paraplyen - med 0,25, rørets indtrængning i diffusoren - med 0,15.

For en standardenhed kan parametrene vælges ved hjælp af tabellen:

Tabellen giver dig mulighed for at vælge størrelsen af bafflen uden at foretage beregninger. Men hvis der ikke er nogen passende dimensioner i tabellen, skal du stadig bruge en lommeregner eller finde det relevante program på internettet.

Ved fremstilling af en deflektor med individuelle parametre anvendes disse særlige formler også til at bestemme dimensionerne: - D Diffusor = 1,2 x rørets vægt; - H = 1,6 x rørets vægt; - Dækbredde = 1,7 x rørets vægt. rør.

Når du kender alle dimensionerne, kan du beregne paraplykeglens udfræsning. Hvis diameteren og højden er kendt, kan diameteren af det runde emne nemt beregnes ved hjælp af Pythagoras' sætning:

R = √(D/2)² + H²

Det næste skridt er at bestemme parametrene for den sektor, der senere skal skæres ud af emnet.

Længden af den fuldstændige cirkel i 360⁰ L er 2π R. Længden af den cirkel, der ligger under den færdige kegle Lm, vil være kortere end L. Ud fra forskellen mellem disse længder bestemmes længden af segmentets bue (X). Til dette formål er der lavet en andel:

L/360⁰ = Lm/X

X= 360 x Lm/L. Træk værdien X fra 360⁰ - dette er størrelsen på den sektor, der skal skæres ud.

Hvis højden på skillevæggen er 168 mm og diameteren 280 mm, er emnets radius 219 mm, og dets omkredslængde Lm = 218,7 x 2 x 3,14 = 1373 mm. Den ønskede kegle vil have en omkredslængde på 280 x 3,14 = 879 mm. Derfor er 879/1373 x 360⁰ = 230⁰. Den sektor, der skal skæres ud, skal have en vinkel på 360 - 230 = 130⁰.

Når du skal skære et emne i form af en kegleform, er problemet mere kompliceret, fordi den kendte værdi er højden af den kegleformede del og ikke hele keglen. Uanset dette er beregningen baseret på den samme Pythagoras' sætning. Den samlede højde findes ud fra forholdet:

(D - Dm)/2H = D/2Hp.

Heraf følger, at Hp = D x H / (D - Dm). Når denne værdi er kendt, beregnes parametrene for emnet for hele keglen, og den øverste del trækkes fra den.

Med de kendte parametre for den fulde eller afkortede keglehøjde og grundradius er det let at bestemme den ydre og indre radius (i tilfælde af en afkortet kegle) og derefter kurvegeneratorens begyndelsesvinkel og længde.

Antag, at der er behov for en keglestump, hvor H = 240 mm, diameteren ved bunden er 400 mm, og den øverste cirkel skal have en diameter på 300 mm.

• Samlet højde Hp = 400 x 240/ (400 - 300) = 960 mm.
• Den ydre radius af arbejdsemnet Rz = √(400/2)² + 960² = 980,6 mm.
• Radius af det mindre hul Rm = √(960 - 240)² + (300|2)² = 239 mm.
• Sektorvinkel: 360/2 x 400/980,6 = 73,4⁰.

Der skal tegnes en bue med en radius på 980,6 mm og en anden bue med en radius på 239 mm fra det samme punkt og tegnes i en vinkel på 73,4⁰. Hvis du har planer om at overlappe kanterne, skal du lægge tillæg til.

Selvmontering af afbøjningsanordningen

Først udarbejdes skabeloner, derefter lægges de ud på en metalplade, og delene klippes ud med en speciel saks. Rul kroppen sammen, og fastgør kanterne med nitter. Derefter fastgøres den øverste og nederste kegle sammen med kanten af den første kegle. den er større, og der kan skæres specielle, ca. 1,5 cm brede fastgørelsesnicher i den flere steder og bøjes derefter.

Det er ikke svært at samle en simpel deflektor, men hvis du ønsker at installere en roterende enhed, skal du håndtere mange dele.

Før du samler den nederste kegle, monteres 3 stolper, der skal fordeles jævnt rundt omkring, og der skal anvendes gevindstænger til dette formål. For at forbinde paraplyen med diffusoren er der nittet metalbånd på sidstnævnte. Stolperne skrues ind i hængslerne og fastgøres med møtrikker for større sikkerhed.

Derefter monteres den håndlavede deflektor på skorstenen på en gaskedel eller en anden type kedel. Den samlede enhed placeres på skorstenen og fastgøres ved hjælp af klemmer, så der ikke opstår mellemrum. Nogle gange behandles fugen med varmebestandigt fugemasse.

Røggasudluftningsdeflektorens udformning og funktionsprincip

Alle skorstensafvisere har samme konstruktion og består af fire elementer:

• cylinder;
• diffuser;
• ringbaffler;
• beskyttelseskappe.

Apparaterne kan variere i design, størrelse og antal ekstra elementer, men de fungerer alle efter samme princip.

Da konstruktionen ikke skaber modstand mod den interne luftstrøm, bliver røgen ikke trukket tilbage i rummet og bliver effektivt ledt ud uden for bygningen. Desuden beskytter enheden kanalen mod snavs og snavs og ser æstetisk tiltalende ud.

Undersøgelser viser, at installation af en deflektor på skorstenen øger effektiviteten af varmeapparater med 15-20 %. Denne værdi afhænger imidlertid ikke kun af afbøjeren, men også af skorstensens tværsnitets specifikke placering og diameter.

Fordele og ulemper ved turboafvisere

Hvad får brugeren, som vil lave en turboafvisningsventil med sine egne hænder eller købe den? Et væld af fordele og kun positive indtryk af dens ydeevne. Her er de fordele, som produktet har til ventilation eller skorsten:

1. Turbodifflektorhovedet, der roterer, forbedrer luftskiftet i ventilationen eller skorstenen. Der opstår ingen modtræk, og der ophobes ikke kondensat i gulvrummet. Desuden fungerer den roterende anordning meget bedre end en konventionel afbøjning.
2. Produktet fungerer udelukkende på vindkraft uden at forbruge elektricitet. Derfor er der ingen ekstra omkostninger, i modsætning til elektriske ventilatorer.
3. Hvis du passer godt på udstyret og installerer det korrekt, kan det holde i 10 år eller 100.000 driftstimer. Hvis man tager turboafvisere af rustfrit stål, er deres levetid 15 år. Til sammenligning holder ventilatorer 3 gange mindre længe.
4. Sne, hagl, regn, blade og gnavere kan ikke trænge ind i ventilationskanalen. Turboafviseren anvendes i områder med kraftige og hyppige vindstød.
5. Udstyrets design er let, komfortabelt og kompakt. Turbodeflektorer, der er 20 cm i diameter og større, vejer noget mindre end FAGI-deflektoren. Produkter af større størrelse, som er 680 mm, har en vægt på ca. 9 kg. For at forstå forskellen kan vi sige, at en FAGI-baffel med samme diameter har en vægt på op til 50 kg.
6. Nem installation. Selv en nybegynder kan klare en sådan opgave. Du skal blot bruge en manual og et standardsæt værktøj.

Det er derfor, at der så ofte anvendes turboafvisere. Men ved siden af fordelene har produkterne også nogle ulemper:

• hvis man sammenligner med andre typer af deflektorer, er turbo-deflektoren lidt dyrere. Men hvis du laver det selv, bliver det billigere;
• Under ugunstige atmosfæriske forhold, f.eks. vindstille, lav temperatur eller høj luftfugtighed, kan det være, at apparatet ikke fungerer og stopper. Og hvis deflektoren er i konstant bevægelse, er den mindre modtagelig for isdannelse;
• Anvendelse af en deflektor i rum med større ventilationskrav, f.eks. i medicinske laboratorier, industribygninger og bygninger med kemikalier, kan ikke betragtes som den eneste mulighed. Der skal stadig installeres ventilatorer.

Afhængigt af fremstillingsmaterialet kan prisen på enheden være ret høj. Disse ulemper er dog meget få, så mange foretrækker at bruge en deflektor til deres ventilationssystem.