Typer af skorstensafvisere og hvordan du selv laver dem

5 Ventilationsdeflektor med egne hænder

Med viden om enheden og princippet om enhedens funktion beslutter mange ejere at lave en ventilationsdeflektor med deres egne hænder. Med hensyn til deres egen implementering er versionen af Grigorovich-produktet uden for konkurrence, så vi vil overveje implementeringen af denne særlige variant. Den største fordel er, at en sådan ventilation fungerer uden elektricitet hele året rundt.

Det er nødvendigt at forberede sig på forhånd:

• rustfri stålpladetype, kan erstattes af galvaniseret stål;
• en elektrisk boremaskine;
• fastgørelsesklemmer, bolte, nitter og møtrikker;
• tegneværktøj til metaloverflader;
• kompas;
• pap;
• lineal;
• saks til metal og papir.

Populære produkttyper

Du har måske bemærket, at de findes i mange forskellige former. Moderne enheder kan have forskellige slags toppe:

1. Flad
2. Halvcirkel
3. Med låg
4. Med sadeltag

Halvrundt, hvælvet tag

Den første type anvendes oftest på modernistiske huse. Til almindelige moderne bygninger anvendes hovedsageligt den halvcirkulære hætte. En tagafviser med slids i skorstensstykket er bedst egnet til beskyttelse af skorstenen mod sne.

Skorstene er overvejende fremstillet af galvaniseret jern, sjældnere af kobber. Men i dag er det moderne at anvende emaljerede eller varmebestandige polymerprodukter. Hvis apparatet anvendes på ventilationskanaler, hvor der ikke er direkte kontakt med opvarmet luft, kan der anvendes et plastikdæksel.

Deflektorerne er også forskellige.

På hjemmemarkedet er de mest populære:

• TsAGI-deflektor, kugleformet deflektor med rotation, åben "Astato"
• Grigorovich-enhed
• "Røgetand"
• Rund "Waller"-røgklap
• Schoenard stjerne

Forskellige muligheder for skorstenshætter

Den mest populære i de russiske vidder var TsAGI-deflektoren. Den leveres komplet med:

• Tappe (indløb)
• ramme
• Diffuser
• Paraply
• Beslag

Du kan købe en fabriksfremstillet deflektor og montere den på skorstenen, men nogle mennesker foretrækker at lave den selv af improviserede materialer. For at gøre dette bør du følge nogle få enkle regler.

Denne mekanisme har et roterende hus, som har en forbindelse til lejesamlingen, hvortil der er fastgjort specielt buede dele. Selve vejrfanen er placeret øverst og gør det muligt at holde hele apparatet i vinden hele tiden.

Ringen med den indbyggede lejeenhed er fastgjort til skorstensprofilen med kraftige bolte. Luftstrømmen mellem baldakinerne accelereres, hvorved der skabes en vakuumzone. Dette øger trækket og forbedrer effektiviteten af udledningen af forbrændingsgasserne.

Sådan laver du en deflektor på skorstenen med dine egne hænder

Først skal det afgøres, hvilket materiale det skal være fremstillet af. Det kan være galvaniseret jern eller rustfrit stål. Kobber er også velegnet, selv om det er et dyrt materiale. Anvendelsen af disse metaller skyldes, at deflektoren skal være så modstandsdygtig over for temperaturudsving og vejrlig som muligt.

Enheden har visse parametre, som skal overholdes. For eksempel skal højden af skorstensafviseren være 1,6-1,7 dele af skorstens indre diameter og bredden 1,9.

For at lave deflektoren selv er arbejdsgangen som følger:

1. Tegn et mønster af de vigtigste dele på karton.
2. Overfør mønsteret til metal og skær de enkelte dele ud.
3. Saml alle elementerne ved hjælp af fastgørelseselementer eller svejsning.
4. Vi laver stålbeslag til at fastgøre hætten på skorstenens overflade.
5. Vi samler hætten.

Skorstensafviseren, som du selv har lavet, samles først og monteres først derefter på skorstenen. Cylinderen monteres først og fastgøres med skruer. Diffusoren fastspændes på cylinderen ved hjælp af klemmer, og den kegleformede hætte fastgøres, et enkelt element, der gør det muligt for enheden at fungere i alle vindretninger.

Se videoen, og gør det selv, trin for trin:

Hvis du selv vil lave hætten, skal du bruge følgende ting og værktøj:

• En gummi- eller træhammer
• Hammer
• Bar
• klemmer
• Metal saks
• Stålhjørne.

For at forenkle monteringen af enheden er alle dele forsynet med specielt afskårne hjørner på begge sider.

Det er obligatorisk at installere afviseren, og den er mest effektiv, hvis der er en indirekte skorsten.

Når du selv fremstiller enheden, skal de ovennævnte proportioner overholdes nøje. Hvis den deflektor, der skal monteres på skorstenen, ikke overholder disse parametre, kan den ikke opfylde sin hovedfunktion, nemlig at skabe et godt træk.

Du kan selv lave hætten, video-oversigt:

Når du selv laver en metalkappe, er det bedst at bruge papforme, der er skåret til de ønskede mål. Når du har lagt dem på en metalplade, er det nok at spore delene, og du kan sikkert skære dem uden at være bange for at lave en fejl.

Hvis røret har den maksimalt tilladte diameter, skal du bruge en trådstrækning til installationen.

Sådan beregnes den statiske baffle

Hvis du selv fremstiller deflektoren, skal du foretage beregninger og tegne en skitse af det fremtidige produkt. Der skal tages hensyn til skorstenens indvendige diameter.

Billedet viser, at størrelsen af afviseren afhænger af skorstensdiameteren. For at bestemme den nederste diameter af diffusoren skal basisparameteren multipliceres med 2, den øverste parameter med 1,5, højden af diffusoren også med 1,5, højden af konen, herunder returkonen, højden af paraplyen med 0,25, rørets indtrængning i diffusoren med 0,15.

For en standardenhed kan parametrene vælges fra tabellen:

Tabellen giver dig mulighed for at bestemme størrelsen af afbøjeren uden at foretage beregninger. Men hvis den ikke indeholder de relevante dimensioner, skal du stadig bruge en lommeregner eller finde det relevante program på internettet.

Ved fremstilling af en deflektor med individuelle parametre anvendes disse særlige formler også til at bestemme dimensionerne: - Diffusor D = 1,2 x vægt af rør - H = 1,6 x vægt af rør - Dækbredde = 1,7 x vægt af rør.

Når du kender alle dimensionerne, kan du beregne paraplykeglens udfræsning. Hvis diameter og højde er kendt, kan diameteren af et rundt emne nemt beregnes ved hjælp af Pythagoras' sætning:

R = √(D/2)² + H²

Det næste skridt er at bestemme parametrene for den sektor, der senere skal skæres ud af emnet.

Den fulde 360⁰ cirkellængde L er lig med 2π R. Længden af den cirkel, der ligger under den færdige kegle Lm, vil være kortere end L. Ud fra forskellen mellem disse længder bestemmes buelængden af segmentet (X). For at gøre dette skal du lave et forhold:

L/360⁰ = Lm/X

Dette bruges til at beregne den nødvendige størrelse: X= 360 x Lm/L. Træk værdien X fra 360⁰ - dette er størrelsen på den sektor, der skal skæres ud.

Hvis højden på skillevæggen er 168 mm og diameteren 280 mm, er emnets radius 219 mm, og dets omkredslængde Lm = 218,7 x 2 x 3,14 = 1373 mm. Den ønskede kegle vil have en omkredslængde på 280 x 3,14 = 879 mm. Derfor er 879/1373 x 360⁰ = 230⁰. Den sektor, der skal skæres, skal have en vinkel på 360 - 230 = 130⁰.

Når et emne skæres som en keglestump er problemet mere kompliceret, fordi den kendte værdi er højden af den keglestump og ikke af den fulde kegle. Uanset dette er beregningen baseret på den samme Pythagoras' sætning. Den samlede højde findes ud fra forholdet:

(D - Dm)/2H = D/2Hp.

Heraf følger, at Hp = D x H / (D - Dm). Når denne værdi er kendt, beregnes parametrene for emnet for hele keglen, og den øverste del trækkes fra den.

Hvis vi kender parametrene: højden af keglen eller keglestumpen og grundradius, kan vi simpelthen beregne den ydre og indre radius (i tilfælde af keglestumpen) og derefter bestemme den indledende vinkel og længden af kurvegeneratoren

Antag, at der er behov for en keglestump, hvor H = 240 mm, diameteren ved bunden er 400 mm, og den øverste cirkel skal have en diameter på 300 mm.

• Den samlede højde Hp = 400 x 240/ (400 - 300) = 960 mm.
• Den ydre radius af arbejdsemnet Rz = √(400/2)² + 960² = 980,6 mm.
• Radius af det mindre hul Rm = √(960 - 240)² + (300|2)² = 239 mm.
• Sektorvinkel: 360/2 x 400/980,6 = 73,4⁰.

Der skal tegnes en bue med en radius på 980,6 mm og en anden bue med en radius på 239 mm fra det samme punkt og tegnes i en vinkel på 73,4⁰. Hvis du har planer om at overlappe kanterne, skal du lægge tillæg til.

Selvmontering af afbøjningsanordningen

Først forberedes formene, derefter lægges de ud på en metalplade, og delene klippes ud med en speciel saks. Kroppen rulles sammen, og kanterne nittes sammen. Herefter sættes den øverste og nederste kegle sammen ved hjælp af den første kegles kant, da den er større, og der er specielle fastgørelsesudskæringer på ca. 1,5 cm bredde, som kan skæres ud flere steder og derefter bøjes.

Det er ikke svært at samle en simpel deflektor, men hvis du vil installere en roterende enhed, skal du beskæftige dig med en masse detaljer.

Før du samler den nederste kegle, monteres 3 stolper, der skal fordeles jævnt rundt omkring, og der skal anvendes gevindstænger til dette formål. For at forbinde paraplyen med diffusoren er der nittet metalbånd på sidstnævnte. Stolperne skrues ind i hængslerne og fastgøres med møtrikker for større sikkerhed.

Derefter monteres en håndlavet deflektor på skorstenen på en gas- eller anden kedel. Den samlede enhed placeres på skorstenen og fastgøres med klemmer, så der ikke opstår sprækker. Nogle gange behandles fugen med varmebestandigt fugemasse.

Hvorfor har du brug for en skorstensafviser, og hvordan virker den?

Selv det bedste komfur vil ikke kunne give gode resultater, hvis skorstenen ikke skaber det nødvendige træk. Dette er den faktor, der har indflydelse på luftstrømmenes effektivitet og den rettidige fjernelse af udstødningsgasser.

og den nedsatte effektivitet skyldes kraftige vinde og pludselige ændringer i atmosfærisk tryk. Disse vejrforhold forårsager turbulens i røggasstrømmen og kan forårsage et omvendt træk, hvor forbrændingsprodukternes retning er omvendt. Desuden kan nedbør og snavs let trænge ind i den åbne skorsten, hvilket reducerer skorstenskanalens tværsnit betydeligt. Det er klart, at normal drift af varmelegemet under disse forhold er udelukket.

Som deflektor er deflektoren i princippet en simpel barriere mod vinden.

Når der opstår en forhindring, passerer luftstrømmen forbi den fra begge sider, så der er et område med lavt tryk umiddelbart bag deflektoren. Dette fænomen har været kendt siden skolefysikuddannelsen som Bernoulli-effekten. Dette fremmer fjernelsen af gasser fra forbrændingszonen og forsyner ovnen med den nødvendige mængde luft.

Princippet for bafflepladen er baseret på, at der opstår en lavtrykszone i medvind

Ingeniører har for nylig undersøgt dette emne indgående. Ved talrige forsøg fandt de ud af, at kogekassens termiske effektivitet kan øges med 20 % ved blot at vælge den rigtige deflektor.

Det er også vigtigt, at deflektoren forbedrer skorstensens aerodynamiske egenskaber uanset vindstyrke og vindretning, nedbør og andre vejrfaktorer.

Sådan laver du en deflektor på skorstenen med dine egne hænder

Processen med at udvikle og montere en deflektor på skorstenen består af fire trin: tegning, fremstilling af emner, samling, installation af strukturen og dens fastgørelse direkte på skorstenen.

Nødvendige værktøjer

Du skal helt sikkert bruge:

• Et ark kraftigt papir til tegning og layout;
• en markør til mærkning;
• en nittejern til samling af designets elementer;
• Metalsaks til at klippe dele ud;
• bore;
• hammer.

Glem ikke det rigtige værktøj før montering af deflektoren

Udarbejdelse af en tegning af FAGI-deflektormodellen

Der er en algoritme for, hvordan du laver en deflektor på skorstenen med dine egne hænder. Det anbefales at gøre det første skridt på papir. Beregn først diameteren af spidsen og strukturens øverste dæksel og beregn højden af deflektoren.

Der anvendes særlige formler til dette formål:

• diameter af den øverste del af deflektoren - 1,25d;
• diameter af den ydre ring - 2d;
• bygningens højde - 2d+d/2;
• ringhøjde - 1,2d;
• diameter af hætten - 1,7d;
• afstand fra bunden til kanten af det ydre hylster - d/2.

Hvor d er skorstensdiameteren.

For at gøre tingene lettere er der her en tabel med færdige beregninger for standardstørrelser af metalskorsten.

Skorstensdiameter, cm	ydre diameter, cm	Højde på det udvendige kabinet, cm	Diameter på udsugningsdiffusorens udløb, cm	Diameter af kabinet, cm	Højde af det ydre hus, cm
100	20.0	12.0	12.5	17.0…19.0	5.0
125	25.0	15.0	15.7	21.2…23.8	6.3
160	32.0	19.2	20.0	27.2…30.4	8.0
20.0	40.0	24.0	25.0	34.0…38.0	10.0
25.0	50.0	30.0	31.3	42.5…47.5	12.5
31.5	63.0	37.8	39.4	53.6–59.9	15.8

Hvis skorstenen ikke har en standardbredde, skal du selv foretage alle beregninger. Men når man kender formlerne, er det let at måle diameteren på skorstenen og bestemme alle de nødvendige tal til brug i tegningerne.

Når formene er lavet, er det tilrådeligt først at samle en papirprototype af den fremtidige deflektor. Selv hvis du er en erfaren håndværker og sikker på, at du kan konstruere en deflektor på skorstenen med dine egne hænder uden problemer, bør du ikke springe denne fase over, da det vil hjælpe dig med at identificere mulige fejl og mangler og justere beregningerne eller tegningen. Først når du har lavet et korrekt papirlayout, som bekræfter, at afbøjningsplanen er korrekt, kan du gå videre til næste trin.

Trin-for-trin instruktioner

Der er en rækkefølge for arbejdet, som skal overholdes, ellers vil du ikke være i stand til at forbinde de enkelte dele af deflektoren til skorstenen med dine egne hænder.

Proceduren er som følger:

1. Overfør skabelonen med papirblanketter til overfladen af det metal, som du vil lave en deflektor af. Spor omhyggeligt konturerne af papirdelene. Du kan bruge en permanent tusch, et særligt kridt eller endda en simpel blyant til dette formål.
2. Brug en metalsaks til at klippe de nødvendige dele ud.
3. Bøj metallet 5 mm rundt om de afskårne kanter, og bank forsigtigt med en hammer.
4. Rul emnet til en cylindrisk form, og bor huller til fastgørelseselementer, så du kan nitte konstruktionen sammen. Der kan anvendes svejsning, men ikke lysbuesvejsning. Pas på, at du ikke brænder metallet. Vælg en afstand på 2 til 6 cm mellem de vigtigste fastgørelsespunkter, hvilket varierer alt efter størrelsen af den færdige konstruktion. Rul den ydre cylinder sammen og fastgør den på samme måde.
5. Ved at bøje og sammenføje kanterne laves de andre dele: paraplyen og den kegleformede beskyttelseshætte.
6. Skær fastgørelseselementer fra galvaniseret plade - 3-4 strimler: bredde - 6 cm, længde - op til 20 cm. Bøj på begge sider i hele omkredsen, og bank dem fast med en hammer. Bor fastgørelseshullerne fra indersiden af paraplyen 5 cm fra kanten. Tre point er tilstrækkeligt. Derefter fastgøres metalstrimlerne til kølerhjelmen med nitter. Bøj dem derefter i en vinkel på 90 grader.
7. Tilslut diffusoren og keglen med nitter til indgangsstudsen ved hjælp af nitter. Når du har lavet den runde rørdeflektor med dine egne hænder, kan du gå videre med installationen.

Der kan også laves en vulkanskorstensafviser efter samme metode. Den er meget lig TsAGI-modellen, men der er nogle forskelle i den øverste del. De er også fremstillet af rustfrit stål, galvaniseret stål eller kobber.

Klassificering af skorstensafvisere

Alle enheder er opdelt i tre store grupper i henhold til forskellige karakteristika.

Det er tilrådeligt at gøre sig bekendt med de mest kendte skorstensafvisere, inden man træffer en endelig beslutning.

Sammenligningstabellen viser kun de modeller, der er populære hos private bygherrer.

Tabel. Typer af skorstensafvisere

Grigorovich hætte	Klassisk og meget almindelig variant, hvor forbrændingsprodukternes bevægelseshastighed øges med ca. 20-25%. Enheden består af to næsten identiske paraplyer, der er forbundet i ét design i en lille afstand fra hinanden. Den kan monteres på både runde og firkantede skorstene. På grund af det specielle design er der en dobbelt acceleration af luftstrømmen: i retning af diffusorens indsnævring og i retning af den øverste returhætte.
FAGI-dyse	Modellen blev udviklet af medarbejdere fra Central Aerohydrodynamic Institute, som i den seneste tid har været den mest anerkendte videnskabelige institution på området. Trykket forstærkes ved at tiltrække vind- og trykforskelle i højden. Dysen har en ekstra skærm, hvori der er monteret en traditionel deflektor. FACI-dysen eliminerer forekomsten af omvendt træk. Ulempen er, at der under visse klimatiske forhold om vinteren kan ophobes is på væggene, hvilket forringer skorstenens trækparametre.
Astato skorstenshætte	Produktet er udviklet af specialister fra den franske virksomhed Astato. Den består af en statisk og en dynamisk del. Den anvendes sjældent på skorstene. Årsagen er, at de ekstremt vanskelige forhold i ventilatoren stiller strenge krav til pålidelighed og beskyttelse. Sådanne ventilatorer øger de samlede omkostninger ved skorstensinstallationen betydeligt.
Turbodeflektorer .	Ret komplicerede anordninger, der består af et roterende turbinehoved og et stationært hus. Ved at dreje bladene under hætten på apparatet reduceres trykket, og røgen suges mere effektivt ud af skorstenen. Moderne lejer gør det muligt for møllen at rotere ved vindhastigheder på helt ned til 0,5 m/s, hvilket forbedrer skorstensydelsen betydeligt. Turboafvisere er 2-4 gange mere effektive end statiske modeller og har et attraktivt udseende.
Drejelige hætter	Emhætterne er forbundet med skorstenrøret ved hjælp af et lille leje, der er lukket på begge sider. Baldakinen har en buet geometri og overlapper skorstensens tværsnit fuldstændigt med hensyn til projektion. Der er monteret en vejrvinge på toppen af baldakinen, som roterer strukturen afhængigt af vindretningen. Luftstrømmene passerer gennem de særlige slidser og ledes opad. Denne bevægelse medfører et fald i trykket og en forøgelse af det naturlige træk af røggassen fra skorstenen.
H-modul	Oftest monteret på industrielle skorstene. Det vigtigste kendetegn er dens evne til at arbejde i kraftige vindstød. Desuden er muligheden for tilbagetræk fuldstændig udelukket.

Valget af en passende deflektor skal foretages af en mestertekniker efter nøje overvejelse af alle faktorer. Men det er vigtigt at huske på, at en meget stærk trækspærre ikke kun har fordele, men også ulemper. Hvad er de?

1. Luftbevægelsen er så hurtig, at vægen slukkes. Dette problem er meget almindeligt i gaskedler. Moderne modeller har en automatisk tænding med elektrisk gnist. Dette er permanent udløst, hvilket er til gene for brugeren. Kedler af ældre design er ikke udstyret med sådanne anordninger, de skal startes manuelt.

   Hvis trækket er for kraftigt, vil flammen i kedlen konstant blive blæst ud

2. Stort træk reducerer effektiviteten af varmekedlen. De varme røggasser har ikke tid nok til at overføre den maksimale mængde varmeenergi til varmeveksleren inden for kort tid. En stor del af det slipper ud gennem skorstenen, hvilket øger de økonomiske omkostninger ved at vedligeholde bygningen om vinteren.

   Et stort skorstenstræk reducerer kedlens effektivitet betydeligt, hvilket øger varmeudgifterne

3. Stort skorstenstræk resulterer i en øget indstrømning af kold udeluft. Som følge heraf falder komforten i boligerne, temperaturen falder, og kedlernes effekt skal øges. Og dette påvirker brugernes økonomiske situation, når man tager højde for de nuværende energiomkostninger.

   Sådan kontrollerer du tilstedeværelsen og styrken af trækket i skorstenen

Skorstensmuligheder til et hus på landet

For at aflede forbrændingsprodukter med en relativt lav temperatur (op til 120 ° C), der tildeles af gaskedler, monteres følgende sorter af skorstene:

• Tre-lags modulopbygget sandwich af rustfrit stål med ikke-brændbar isolering - basaltuld;
• rør af jern- eller asbestcementrør, der er beskyttet med varmeisolering;
• keramisk isolerede systemer som Schiedel;
• Murstensblok med en rørindsats af rustfrit stål, dækket med varmeisoleringsmateriale udefra;
• Det samme, med en plastikhylster af FuranFlex-typen på indersiden.

Konstruktion af en sandwich med tre lag til røgudsugning

Det er værd at forklare, hvorfor man ikke kan bygge en traditionel skorsten af mursten eller en konventionel stålskorsten, der er forbundet med en gasfyret kedel. Udstødningsgasserne indeholder vanddamp, et produkt af forbrændingen af kulbrinter. Fugten kommer i kontakt med de kolde vægge gennem kondensation, og der sker følgende:

1. De mange porer gør det muligt for vand at trænge ind i byggematerialet. I metalskorstene vil kondensatet løbe ned ad væggene.
2. Da gaskedler og andre højeffektive kedler (diesel- og LPG-kedler) fungerer med mellemrum, har frosten tid til at fange fugten og omdanne den til is.
3. Isgranulaterne, der bliver større og større, udhuler murstenen indefra og udefra og ødelægger efterhånden skorstenen.
4. Af samme grund bliver væggene i den uisolerede stålskorsten dækket af is tættere på hovedet. Kanalens passage diameter falder.

Normale jernrør isoleret med ikke-brændbar kaolinuld

Valg af rådgivning

Da vi oprindeligt påtog sig at installere en billig version af skorstenen i et privat hjem, egnet til installation med deres egne hænder, anbefaler vi at bruge en sandwich rør lavet af rustfrit stål. Installation af andre typer rør giver følgende problemer:

1. Asbest- og tykvæggede stålrør er tunge, hvilket gør arbejdet vanskeligere. Desuden skal ydersiden beklædes med isolering og metalplader. Omkostningerne og byggetiden ville helt sikkert overstige dem for en sandwich.
2. Keramiske røgrør til gaskedler er det bedste valg, hvis bygherren har midlerne til det. Schiedel UNI-systemer er pålidelige og holdbare, men de er for dyre og uoverkommelige for den gennemsnitlige husejer.
3. Indsatser af rustfrit stål og polymer anvendes til eftermontering - sleeving af eksisterende murstenskanaler, der tidligere er bygget efter gammelt design. Det er ikke rentabelt, og det giver ingen mening at bygge et sådant byggeri specielt.

Mulighed for røgrør med keramisk indsats

Turbinegaskedler kan også tilsluttes til en lodret skorsten ved at organisere strømmen af udeluft gennem et separat rør. Denne løsning kan betale sig, når det private hus allerede har en gasledning på taget. I andre tilfælde installeres der en koaksial skorsten (vist på billedet) - det er den mest økonomiske og korrekte løsning.

Den sidste og billigste måde at bygge en skorsten på er værd at nævne: lav en sandwich til en gaskedel med dine egne hænder. Der tages et rør af rustfrit stål, som pakkes ind i basaltuld af den rette tykkelse og beklædes med galvaniserede tagplader. Den praktiske gennemførelse af denne løsning vises i videoen:

Fastbrændselskedel skorsten

Ved drift af træ- og kulfyrede varmeapparater udledes varmere gasser. Temperaturen af forbrændingsprodukterne når 200 °C eller mere, skorstenen er fuldt opvarmet, og kondensatet er næsten aldrig frosset. Men den er erstattet af en anden skjult fjende - sod, der aflejres på de indre vægge. Den antændes med jævne mellemrum, og skorstenen kan så blive op til 400-600 grader varm.

Følgende skorstenstyper er egnede til kedler til fast brændsel:

• rustfrit stål i tre lag (sandwich);
• Enkeltvægs skorsten af rustfrit stål eller sort stål med tykke vægge (3 mm);
• keramik.

Muret røgrør med rektangulært tværsnit 270 x 140 mm er forsynet med et ovalt rør af rustfrit stål

Asbestrør er kontraindiceret i TT-kedler, komfurer og pejse - de knækker ved høje temperaturer. En simpel murstenskanal kan fungere, men den vil blive tilstoppet med sod på grund af ruheden, så det er bedre at montere en rustfri stålindsats i den. FuranFlex-polymerslangen kan ikke bruges - den maksimale driftstemperatur er kun 250 °C.

Enheden deflektor skorsten og princippet om dens funktion

Alle deflektorer på skorstenen har samme design og består af fire elementer:

• cylinder;
• diffuser;
• ringbaffler;
• beskyttelseskappe.

Apparaterne kan variere i design, størrelse og antal ekstra elementer, men de fungerer alle efter samme princip.

Da konstruktionen ikke skaber modstand mod den interne luftstrøm, trækkes røgen ikke tilbage i rummet og ledes effektivt ud uden for bygningen. Enheden beskytter også kanalen mod snavs og snavs og ser æstetisk tiltalende ud.

Undersøgelser viser, at installation af en deflektor på skorstenen øger varmeapparaternes effektivitet med 15-20 %. Denne værdi afhænger imidlertid ikke kun af deflektoren, men også af den specifikke placering og diameteren af skorstensens tværsnit.

Grundlæggende typer

I specialforretninger findes der mange varianter af design. Hvilken deflektor på skorstenen, der er bedst til at opsamle, afhænger af kedeltypen. Meget ofte fremstilles enkle modeller i hånden for at spare penge. Nogle af de mest populære deflektorer omfatter følgende enheder:

1. FACI anses for at være den mest populære anordning. Den er kendetegnet ved sin cylindriske form. Den er fremstillet af rustfrit stål eller galvaniseret stål. Tilslutningstypen er enten stik eller flange. Den største fordel er den bekvemme placering af luftmasserne gennem ventilationskanalerne, hvilket forbedrer trækforholdene. Røgen slipper hurtigt ud af skorstenen gennem denne konstruktion. En af ulemperne er, at det er vanskeligt at fremstille den.
2. Den cirkulære Volper ligner FACI meget, men den har forskelle i den øverste del. Der er installeret et beskyttelsesdække mod snavs og nedbør. Den mest relevante model til badeværelser er fremstillet af rustfrit stål, galvaniseret stål og kobber.
3. Grigorovich-reflektoren er den billigste løsning, så den er ofte fremstillet i hånden. Den ukomplicerede konstruktion består af en øvre og nedre cylinder, en kegle, en kegle, en spids og beslag til fastgørelse. Enhedens enkelhed er dens største fordel, og ulempen er paraplyens høje placering, som bidrager til sideblæsning af røg.
4. Den H-formede deflektor er velegnet til montering med rørprofiler, så den kan modstå maksimale vindbelastninger. Enhedens hoveddele er monteret i en H-form. Denne funktion forhindrer snavs og nedbør i at trænge ind i skorstenen takket være den vandrette placering af tuddet. De vertikalt placerede sideelementer forbedrer det indre træk, hvilket resulterer i, at røgen slipper ud i forskellige retninger på samme tid.
5. Vejrfanen er en anordning med en roterende krop, der er fastgjort til toppen af skorstenen. Den er fremstillet af rustfrit stål eller kulstofstål. Vindfløjen er beregnet til at forbedre trækket i skorstenen. De beskytter også kedler og komfurer mod forurening udefra. Ulempen ved anordningen er den korte levetid for de lejer, der gør det muligt at bevæge baldakinerne.
6. Skiveafviseren kan også betragtes som den enkleste og billigste afviseren. Den beskytter skorstenssystemet godt og sikrer et stærkt træk. For at holde snavs og nedbør ude af skorstenen er anordningen udstyret med en særlig overdækning. Den har en navkapsel i bunden, der peger mod røret. Det indre træk fordobles af en smal og tynd kanal, som luftmasserne kommer ind i.

Nogle af modellerne kan du selv lave. Til dette formål skal du have arbejdstegninger med de viste dimensioner. De nødvendige værdier kan fås ved at måle røgrørets indvendige diameter. Hvis der er unøjagtigheder i parametrene, vil der opstå vanskeligheder ved installation af anordningen og ved dens videre drift.

Der er to måder at installere produkterne på - på en del af røret eller på skorstenen. Den første mulighed er den mest bekvemme, fordi det indledende arbejde kan udføres i bunden i stedet for på taget, hvilket er mere sikkert. Fabriksprodukter er oftest udstyret med en bundprop, hvilket gør arbejdet lettere. Den sættes simpelthen på røret og fastgøres med metalklemmer.

Sortering

Mange brugere bliver ved med at spørge sig selv: Hvilken deflektor er bedre på skorstenen? For at besvare dette spørgsmål skal du undersøge de eksisterende modeller og vælge den bedste løsning ud fra deres egenskaber.

I dag findes der flere forskellige varianter af deflektorer, som har vundet popularitet på grund af deres praktiske anvendelighed og pålidelighed.

Skiveformet Astato. Denne deflektor er åben, men meget effektiv. Dens vigtigste kendetegn er, at den kan give et godt træk, uanset hvilken retning vinden blæser. Materialet er galvaniseret stål/rustfrit stål.

Skorstensafvisende plade Astato

Skorstensafviseren. Denne model er anerkendt som en af de mest populære og efterspurgte. Den er fremstillet i form af en cylinder. Materialet er rustfrit eller galvaniseret stål. Tilslutningstypen er flanger.

Cirkulær Wolper. Denne model er udformet på samme måde som den foregående. Det vigtigste kendetegn er den øverste del af enheden. Disse afvisere er normalt fremstillet af rustfrit stål eller kobber. Oftest købes de til montering på saunaens skorsten.

Deflektor Grigorovich. Denne type er en mere moderne og forbedret udgave af DACI. Det installeres på steder, hvor vinden generelt ikke er særlig kraftig.

H-formet. Denne model er meget holdbar og pålidelig, uanset vindretning. Den H-formede baffel er fremstillet af rustfrit stål. Tilslutningen sker ved hjælp af en udskæring på anordningens spids.

Deflektor-vinge. Den består af et roterende hus med en vejrvinge på toppen. Fremstillet af rustfrit stål eller kulstofstål.

Typer af deflektorer til en skorsten

De fleste skorstensafvisere adskiller sig fra hinanden i form og bestanddele. Som du kan se af eksemplerne, er produkterne normalt fremstillet af rustfrit stål og galvaniseret stål. Modellerne fås i runde, firkantede, åbne og lukkede cylinderformer. Enhedens top varierer også. I nogle tilfælde er den paraplyformet, i andre kan den have en gavl eller en hofte, og i nogle tilfælde er den flad eller med dekorative krøllede elementer.

Diameter deflektor på skorstenrøret kan være 100-500 mm, bredden af diffusoren varierer fra 240 til 1000 mm, højden af enheden 140-600 mm.

Den er forbundet til skorstenen ved hjælp af beslag, skruer og tætningsbånd. Den er fremstillet af stål med en tykkelse på 0,5-1 mm. Det er også muligt at installere en gnistfanger. En sådan del monteres normalt på udstyr, hvor der er risiko for brand i taget.

Montering af en ventilationsafskærmning

Den bedste måde at øge trækket i ventilationskanalerne er at bruge ventilationsbøjler. De er kendetegnet ved deres enkle konstruktion. Derfor kan de hurtigt laves med dine egne hænder.

Den pågældende hætte kan have forskellige tværsnit. Den er udstyret med en særlig cylinder. For at sikre, at anordningen fungerer problemfrit, skal den installeres i en afstand på mellem 100 og 160 cm over taget.

Konstruktionen af denne anordning består af:

• paraply;
• beklædning;
• et sæt parenteser;
• en særlig diffusor;
• indsugningsstuds.

Installationen af apparatet kræver ikke meget arbejde. Det er ret nemt at administrere.

Det er vigtigt at montere enheden i et område med fri vind. Installer aldrig luftspejlet i den aerodynamiske skygge, som nabobygninger skaber.

Placer enheden oven på kanalen. Den nederste cylinder er fastgjort med skruer. Rørskærmen er fastgjort ved hjælp af beslag. Hætten er monteret på klemmerne

Det er vigtigt at fastgøre hver enkelt del af enheden forsvarligt. Sørg for at kontrollere spjældet, som gør det muligt at justere trækket i stærk vind.

Korrekt gennemførelse af alle anbefalinger vil give dig mulighed for at skabe en effektivt fungerende ventilationskanal. Bemærk, at Tsagi baffler også kan bruges til at udstyre skorstensrør.