Hjemmelavet gaskomfur med dine egne hænder: de bedste muligheder for hjemmelavede komfurer fra improviserede materialer

Tillæg 2

Indimellem kommer der medarbejdere ind med klager over, at brænderen ikke virker eller virker på en eller anden måde. Kun anvendelige konstruktioner offentliggøres her, ingen teoretiske konstruktioner. Det betyder, at du har overset eller misforstået princippet for brænderens funktion. Jeg vil nu forsøge at forklare det ved hjælp af et eksempel med en mini-brænder. For at gøre dette vil jeg gerne vise dig et simpelt diagram af dette særlige design.

1. Sørg for, at det indgående gastryk er i det acceptable område på 0,2-4 kg/cm2. Og det største arbejdsområde er 0,5 til 2,5 kg/cm2. Og diameteren af dysens åbning er 0,12 +/-0,02 mm. 2. Luftindtagshullerne er ikke lukket. 3. Figur. Rørets diameter med den tilførte gas-luftblanding er 3,5 mm. Og det midterste hul i diffusoren er 3 mm i diameter. Det er 0,5 mm mindre. Derfor ledes en del af gas-luftblandingsstrømmen sidelæns ind i små huller. Strømningshastigheden gennem disse huller er mindre end hovedstrømmen. Disse små huller er designet til at antænde hovedstrømmen. Og på grund af den lave hastighed af gas-luftblandingen gennem dem brænder de stabilt og blæser ikke flammen fra hovedstrømmen ud. Dette gælder for alle brændere af den type, der er vist på denne side, med flammespredere. 4. På baggrund af ovenstående kontrolleres det, at der er 2 mm mellemrum mellem begge dele af brænderhovedet. Hvis den er udført korrekt i henhold til tegningerne, vil dette hul være der. Ellers vil du kun se den centrale flamme, uden sideflammer, som let blæses af, når trykket på den gas, der strømmer til dysen, øges.

Til venstre ses en brænder, der er ude af drift. Til højre - som det skal være. 5. Og et par ord om dysens placering. Kapillærstykket, hvorfra gassen kommer ud, skal placeres sammen med brænderen i området foran luftindtagshullerne eller før disse huller. Kapillarrøret må naturligvis ikke blokere for luftåbningerne.

Fremstilling af kedler

Det fremgår tydeligt af ovenstående, at gaskedler anses for at være de mest økonomiske og kvalitetsmæssigt bedste komponenter i et varmesystem.

Det største problem ved anskaffelse og brug af en sådan kedel er prisen på dette produkt. For eksempel koster den enkleste model af en sådan kedel, som er fremstillet af indenlandske virksomheder, omkring 1000 dollars.

Hvis du vælger importerede producenter og avancerede modeller af sådanne kedler, kan prisen stige med op til 5 gange. Det følger heraf, at gaskedler ikke kan kaldes universelt tilgængelige. Der findes dog en mere økonomisk måde at købe en sådan kedel på. Den træfyrede kedel kan fremstilles i hånden. For at fremstille en sådan kedel er det nødvendigt at benytte sig af specielle tegninger, som håndværkere udvikler og lægger ud på internettet.

De gaskedler, der er udviklet af folkekunsthåndværkere, har ikke kun lave produktionsomkostninger, men også andre positive aspekter. Brugen af en selvfremstillet kedel fremstillet efter præfabrikerede tegninger giver en meget længere driftstid for kedlen med en enkelt belastning af brændsel i forbrændingskammeret. Da fabrikskedlerne har særlige dyser under forbrændingskammeret, hvorigennem luft tilføres af tvangsanlæggene, accelereres forbrændingsprocessen af fast brændsel næsten dobbelt så hurtigt som muligt. Desuden giver direkte afhængighed af en sådan kedel af et elektrisk netværk kun korrekt funktion af systemet ved tilslutning af kedlen til et netværk. Hjemmelavede kedler er uden sådanne elementer, hvilket gør det muligt for dem at fungere bedre og længere.

Nogle hjemmelavede kedler er udstyret med to forbrændingskamre til fast brændsel. Dette gør det muligt at forbrænde brændstoffet i rækkefølge. Når det ene kammer antændes, slukker ilden i det andet kammer automatisk. Dette bidrager til at opnå den højeste effektivitet med den maksimale brændselsforbrændingstid i kedlen. Nogle særlige træk ved konstruktionen af improviserede kedler gør det muligt at styre forbrændingsprocessen i kedlen ret let. Dette opnås ved at placere ristene korrekt under tragten.

Næsten alle de improviserede kedler, hvis tegninger let kan findes på nettet, forbrænder alle forurenede partikler, såsom olier af ætertypen, forskellige harpikser og alkohol. Dette er muligt, fordi der er en separat ekstra forbrændingszone i disse kedler. Denne zone modtager forurenet luft fra forbrændingskammeret. Det er denne luft, der indeholder de forurenede partikler, som forbrændes separat. Det betyder, at der udledes en minimal mængde skadelige partikler til atmosfæren, som kan trænge ind i det opvarmede rum gennem revner og porer i byggematerialet.

Tegning af en kedel til fast brændsel

Den selvbyggede brændekedel er ikke kun en brændekedel. Savsmuld, tørvebriketter eller kul kan bruges som brændsel.

Brugen af disse brændsler giver mulighed for produktion af slagger, som skal renses. Dette er nødvendigt for at sikre en korrekt forbrændingsproces. Kedlerne er udstyret med et særligt hul under forbrændingskammeret for at rense slaggen. Det er gennem denne åbning, at man kan stikke en poker ind og bryde slaggerskorpen. Denne åbning er lukket med en lille dør, som blokerer for strømmen af overskydende luft ind i forbrændingskammeret.

Tegningerne af selvfremstillede kedler er designet på grundlag af præfabrikerede produkter. Den væsentligste forskel anses for at være en ændring i design og produktion. Den positive side af sådanne kedler er muligheden for at opvarme en større mængde luftvarmemedie med det samme volumen i forbrændingskammeret.

Som praksis viser, giver brugen af luft som varmeoverførselsmedium mulighed for at skabe et mere behageligt mikroklima i det opvarmede rum. Ved at bruge et sådant varmeoverføringsmedie er det muligt at opvarme luften i rummet på kort tid. Desuden er varmetabet i et sådant varmesystem minimalt. For ikke at glemme den betydelige besparelse af penge, der er nødvendig for at købe en særlig varmebærer. Desuden behøver et varmesystem med et luftkølet medium ikke at være helt lufttæt.

Generelle anbefalinger til konstruktion af anordningerne

I et forsøg på at spare penge har mange husejere ikke travlt med at købe præfabrikerede modeller, når de skal vælge mellem de forskellige opvarmningsmuligheder.

Hvis du er motiveret og dygtig, kan du altid bygge dit eget varmeapparat.

Galleri af billeder
Foto fra

En normal radiator forbundet til et mini-varmesystem med varmtvandscirkulation kan klare opgaven meget godt.

Håndværkere derhjemme, der svinger svejserens færdigheder og har apparatet, er helt i stand til at lave en kogeplade boolerian

De, der ønsker hurtigt at bygge en enhed med minimal indsats og arbejdskraft, vil blive hjulpet af det register, der er tilbage efter demonteringen af det gamle varmesystem

Både rørregisteret og det resterende apparat, som skal svejses efter demontering, fyldes med enten vand eller olie. Som varmeelement anvendes en normal vandvarmer eller et varmeelement fra et unødvendigt apparat.

Et hjemmelavet varmelegeme fungerer kun, når garagens ejer er til stede. Energiforbruget er normalt lavt på grund af de korte opholdstider

Infrarøde foliesystemer arbejder mere effektivt og omkostningseffektivt end andre elektriske apparater

Hvis det ikke er rationelt at bruge elektricitet til midlertidig opvarmning, er det bedre at bygge et mini-varmeapparat, der drives af fast brændsel.

Makeshift varmepistol

Smart løsning til radiatorer

Brændeovn til din garage

Brug af et gammelt register

Hjemmelavet elektrisk type

Mulighed for elektrisk varmeapparat til garagen

Infrarød film på væggen i garagen

Brændeovn fra en skorsten

Når de vælger en mulighed for en garagevarmer, der kan laves på egen hånd, lader mange mennesker sig styre af to parametre:

1. Varmeapparatet skal være let at aktivere og opvarme rummet hurtigt.
2. Apparatet skal være enkelt udformet og uden komplicerede dele og komponenter.
3. Anordningen bør kunne drives med et minimum af finansielle midler.

Alle disse krav opfylder alle tre muligheder beskrevet nedenfor hjemmelavede varmeapparater, der drives af forskellige energikilder: gas, fast brændsel og elektricitet.

Apparatets sikkerhed er også vigtig. Derfor, uanset hvilken metode til opvarmning i garagen skal være udstyret med et varmesystem. For reduktionen af ilt og ophobningen af forbrændingsgasser udgør en livstruende risiko for mennesker.

For reduktionen af ilt og ophobningen af forbrændingsgasser udgør en risiko for menneskeliv.

Den enkle version af en pejs lavet af en ståltromle

Den nemmeste pejs, som du selv kan lave, kan du lave af en almindelig metaltønde. Selvfølgelig er denne konstruktion ikke særlig holdbar, men den er hurtig at samle, nem at bygge og afgiver meget varme til omgivelserne.

Hele fremstillingsprocessen består i at svejse benene, risten og skorstenen sammen. For at starte arbejdet skal du bruge:

• en jerndåse;
• svejsemaskine;
• røgrør;
• en tråd til risten;
• arbejdsredskaber;
• tegning.

Sekvensen af operationer om, hvordan man laver en simpel brændkammer i garagen med dine egne hænder fra en gammel beholder eller jerntønde:

1. Sæt dåsen i vandret stilling, og markér et sted under låget til en askebakke i form af en segl eller et lille rektangel.
2. Skær et hul i bunden eller væggen af beholderen til røgudsugningsrøret i forhold til dets diameter.
3. For at lave risten skal du bøje en ståltråd og tråde den ind i beholderen gennem låget og forsigtigt bøje den op, så zigzaggen placeres i den ønskede position, samtidig med at der er plads til at lægge brænde på en praktisk måde.
4. Derefter svejses ben af rør eller vinkler og en skorstensrør.
5. Denne type brændeovn kan udstyres med en række nyttige tilbehør. Du kan montere en deflektor på ydersiden af regnbeholderen for at reducere den varme, der slipper ud. Og hvis du svejser et håndtag på hver side, er det nemt at flytte tanken fra sted til sted.

Et billede af en pejs lavet af en dåse:

Det samme eksempel kan også bruges til at lave Et ildsted fremstillet af en jerntønde.

Men der findes andre, mere komplekse varianter med højere effektivitet.

anvendelse af kapillærteknologi i konstruktionen af komfuret

Ud over den ovenfor beskrevne enkleste måde at lave en oliekoger på, er der også mere avancerede varianter. En af dem er kapillarovnen med spildvarme. Det kan også laves med dine egne hænder af alle, der ved, hvordan man håndterer metal og værktøj.

Olien i denne konstruktion hældes ikke blot i forbrændingskammeret, hvor den er i store mængder, men sker gradvist ved hjælp af et dryp-system. Denne metode gør det muligt at forbrænde olien med større effektivitet, og forbruget er reduceret til et minimum. Der er installeret en olietank separat fra varmelegemet i den øverste del af varmelegemet, som er forbundet med varmelegemets forbrændingskammer via en tud. Der er monteret en ventil i spidsen til dosering af olien i forbrændingskammeret. Ellers adskiller konstruktionen sig ikke fra et simpelt olieaffaldsvarmelegeme. Nedenstående manuelle tegninger gør det nemt at lave en sådan enhed.

Skema over dryptilførsel til den improviserede ovn

Tillæg 1

I dag fik jeg endnu et brev med en anmodning om at forklare, hvor man kan få fat i kapillærerne og generelt hvordan man laver en dyse. Det blev endda foreslået at anvende elektroerosion. Jeg var slet ikke klar over, at det kunne give problemer. Så jeg gør det på denne måde. Først og fremmest har jeg en evne til at bruge M3-skruer til dyserne (en almindelig skrue med en diameter på 3 mm og metrisk gevind). Så du tager din kasse med M3-skruer, hælder den ud og spreder den jævnt ud. Tag derefter en magnet og træk de skruer ud, der tiltrækkes. Du får så skruer, der ikke er tiltrukket. Det faktum, at de ser ens ud som de andre, bør ikke snyde dig. Det er forgyldte messingskruer. På billedet under nr. 1. Hvis du ikke har M3-messingpatroner, er der intet, der forhindrer dig i at gøre det med M4.

Så har du fem muligheder: - bor hullet med det rigtige bor med den rigtige diameter. Men det er kun for ret store huller, og hvis du har et præcisionsbor. - Bor på begge sider af skruen med et stort bor, men ikke hele vejen igennem. Stans derefter denne bro med en nål eller bor den færdig med et lille bor. - bore med et stort bor og derefter fylde hullet med lodde og derefter arbejde med lodde, hvilket er meget nemmere. - Bor med et stort bor og lodder derefter en tråd af rustfrit stål med den passende diameter ind i skruen. Og træk derefter ledningen ud. Til sidst kan du lodde en kapillær med passende diameter med loddeflus på det borede hul. Altså kapillærer, dvs. tynde rør. Under nummer 2 finder du kapillærer fra instrumenteringsoptagere. Dette er ikke et råd, der får dig til at føle dig bedre tilpas. Men nr. 3 er den mest realistiske mulighed. Når din læge giver dig en indsprøjtning, så lad være med at stønne, lad være med at have ondt af dig selv, saml din vilje til knytnæver og bed lægen om at give dig nålen som et minde. Han vil give dig den, han er ikke ked af det. På denne måde får du en omfattende kapillarsamling om dit og dine kære smertefulde liv. Og hvis du er heldig nok til at få injektioner med importerede sprøjter, har du et meget rigere sortiment. De har også meget tynde nåle, f.eks. til inokulation. Glem ikke at samle en samling ståltråde til kapillarrensning - figur 4. Nummer 5 - mit nye gaskomfur blev leveret med et sæt dyser med forskellige huldiametre. Og endelig 6 klemmer til montering af elektriske ledninger. En hel masse forskellige diametre.

Konvertering af en gaskedel

Træfyrede kedler kan laves med dine egne hænder, ikke kun fra bunden. Du kan finde mere end blot et diagram over en hjemmelavet kedel på Internettets store vidder. Hvis du har en gammel gaskedel, bør du ikke smide den ud eller bortskaffe den.

For at gøre dette skal kedlen skilles ad og fjernes fra alle de elementer, der skal tilsluttes gassystemet. Dernæst er det værd at henvise til det skematiske diagram af den improviserede kedel. Der er intet kompliceret ved en sådan ordning. Systemet i den ombyggede gaskedel svarer til et gammelt damplokomotiv.

Kedlen består af en metaltromle, som er fyldt med vand. Rørene er lagt inde i tønden og fører ud til ydersiden. Den opvarmede luft strømmer gennem disse rør ind i varmesystemet. Der findes to metoder til luftcirkulation: naturlig luftcirkulation og tvungen luftcirkulation. Anvendelsen af tvungen luftcirkulation i et garageopvarmningssystem er irrelevant. Sådanne opvarmningsordninger er velegnede til huse med to etager. Til en garage er det mest enkle varmesystem med naturlig cirkulation i systemet tilstrækkeligt.

Varmeanlægget og radiatorerne er monteret på de rør, der er ført væk fra vandtanken. Til opvarmning af en garage af typisk størrelse er det tilstrækkeligt at udstyre varmesystemet med blot to 4-sektionsradiatorer. Varmeanlægget bør ikke anvendes som opvarmningsmiddel, da rummet vil blive opvarmet med mellemrum. Den bedste løsning for sådanne varmesystemer anses for at være luft eller opvarmning-vand. Benzin er dyrt, så det er bedre at bruge luftvarmeanlæg.

Ethvert fast brændsel, der ikke indeholder mere end 20 % vand, kan anvendes som brændsel i sådanne kedler. Det mest almindelige og billigste brændsel er træ. Det er muligt at købe rester af planker eller tømmer til en lav pris fra virksomheder, der beskæftiger sig med savning af træ. På denne måde kan en gammel gaskedel blive et ret nyttigt redskab til opvarmning af garagen.

Gaspejs med dine egne hænder

En anden praktisk mulighed for rumopvarmning er en gaspejs. Det koster en pæn sum at købe en sådan enhed, selv om de mest eventyrlystne kan samle og udstyre deres egen pejs i deres kasse uden en særlig stor investering.

Denne type pejs kan drives enten direkte fra et gasrør eller fra en gasflaske.

Der findes mange forskellige tegninger af gaspejse på internettet. Nogle brugere kan også købe præfabrikerede konstruktioner, lægge murværket selv og samle pejsen fra præfabrikerede dele.

Konstruktionen består af følgende hovedelementer:

• En konventionel pejsebrændeovn eller en dekorativ brændeovn til at dekorere rummet;
• Pejsehus, som er fremstillet af ildfast metal - støbejern eller andre legeringer;
• brænder, som leverer gas;
• gasforsyningssystem.

Når det sted, hvor strukturen skal installeres, er blevet fastlagt, skal det forberedes for at påbegynde opførelsen af murværket. Der skal være et solidt fundament. Der skal også installeres en skorsten. Når pejsen er bygget, kan den dekoreres med en række forskellige dekorative elementer, der passer til ejerens smag.

Pejsen bør kun lægges med brandsikre mursten. Ved opførelsen af konstruktionen skal det sikres, at der er en passage til gasventilen. Når de indvendige murværkselementer er monteret, og gasbrænderen er tilsluttet gasbrænderen, er det vigtigt at sikre, at hele systemet er lufttæt.

Ved hjælp af ventilen vil det være muligt at styre gasudledningen og dermed den producerede varmemængde i fremtiden. Gasteknikere anbefaler, at brænderne drejes med åbningerne nedad for at undgå, at de bliver beskidte og våde.

Det er også en god idé at forstærke brænderen med sikkerhedsnet. Dette vil reducere belastningen af brænderen fra dekorationsmaterialet.

Der er tilsluttet et flammehæmmende belagt gastilførselsrør til brændkammeret. Monter gasbrænderen med hullerne nedad, og afdæk den med et kunstigt brandsikkert materiale.

Indførelsen af nogle moderne anordninger vil gøre det muligt at automatisere ovnen i et vist omfang. Det er f.eks. muligt at tilslutte et gasstyringssystem, der afhænger af den producerede varme, eller et system til automatisk at slukke for gasforsyningen. Alle ændringer er frit tilgængelige på markedet, og deres køb afhænger af ejernes ønsker og muligheder.

En smuk dekoration af pejseskålen er lavet ved hjælp af en række forskellige sten, glas, keramik. Ud over den indvendige udsmykning kan pejsen udvendigt dekoreres med fliser eller på anden måde. Det vigtigste er, at det skal være brandsikkert materiale.

Gaspejsen er nem at bygge med dine egne hænder. For at gøre dette skal du følge konstruktionsskemaet og sikkerhedsforanstaltningerne.

Hvis du følger alle krav og anbefalinger, vil det være en sjov og omkostningseffektiv aktivitet at samle komfuret. Hvis du samler den selv, sparer du mange penge

Det første, du skal gøre, før du installerer et gasvarmelegeme, er at foretage en række forberedelser. Hvis rummet ikke er isoleret, vil selv det kraftigste udstyr ikke have nogen alvorlig effekt.

Det er derfor vigtigt at have indvendig og udvendig isolering samt reflekterende overflader.

Særlige egenskaber ved hjemmelavede gasovne

Gaskomfuret adskiller sig fra en brændeovn ved at bruge gas til at antænde flammerne. Derfor er der et hulrum til brænderen i stedet for et brændevindue. Du kan dog også selv lave et gasfyret saunaovn.

Saunaovne af metal er ofte beklædt med mursten. Formålet med foringen er at øge varmeafgivelsen. Desuden køler en metalkonstruktion med en murstensforing meget langsommere ned.

De fleste gasovne har følgende design. En kompressor eller en atmosfærisk gasbrænder er monteret i enhedens kabinet. Brændstoffet tilføres gennem en gasslange eller et gasrør, der er hermetisk forbundet.

I den øverste del af den hjemmelavede gassaunaovn er der en lukket saunaovn eller en åben stenbakke med sten, som opvarmes af brænderen, og en anordning til afløb af forbrændingsprodukterne.

Hvis du selv laver apparatet, skal du sørge for at have en termostat og en sikring, der afbryder gasforsyningen, hvis brænderen går ud, hvis du selv laver apparatet. Gaskammeret, der indeholder den brændbare gas, er normalt placeret under stenbakken.

Fordelene ved hjemmelavede gasovne til badet er bl.a.:

• kompakt størrelse, fordi gaskomfurer ikke har en ovn og en askebakke;
• hurtig opvarmning til den ønskede temperatur;
• økonomisk udnyttelse af ressourcerne;
• Der er ikke behov for konstant vedligeholdelse af enheden;
• Hvis der er installeret en vandtank, er det også muligt at opvarme vand.

Ulemperne er bl.a., at der er behov for en gaskilde. Hvis saunaen f.eks. er placeret uden for byen i et område uden gas, skal nogle ejere købe gasflasker eller installere en minigasholder. Der er dog en fordel ved dette - der er ikke behov for at få en tilladelse.

Det er værd at huske på, at sikkerheden altid skal overholdes, når der arbejdes med gas.

Når du vælger en gasbrænder til saunaovnen, skal du overveje, at effektiviteten af atmosfæriske brændere ikke overstiger 90 %, og at effektiviteten af overladede brændere er mere end 95 %. Den første mulighed vinder dog med hensyn til uafhængighed af elektricitet

Når du installerer et komfur med åben brænder, skal der udformes og installeres et ventilationssystem og en skorsten. Desuden gør forbrændingen af ilt luften tørrere, så man skal sørge for at fugte luften.

Gasforsyning til beboelse

Gasforsyningssystemet skal installeres i fuld overensstemmelse med kravene i de godkendte "Regler for installation og drift af gasudstyr i beboelsesejendomme". Installationen af gasnet, gasudstyr og gaskomfurer i en beboelsesejendom udføres af en særlig organisation i henhold til et godkendt projekt. Projektet omfatter udformningen af indgangen til bygningen (gasnetværk til gården) samt gasdistributionen inde i huset.

Gas med lavt tryk (ikke over 100 mm vandtryk) kan anvendes til husholdningsformål. For at opretholde et konstant tryk foran apparater (ovne, komfurer, vandvarmere) installeres der en regulator i hjemmet.

Dybden af røret, som varierer fra 1,2 til 1,7 m, afhænger af klimaregionen og jordens frostgennemtrængning.

Vanddampen i gassen afkøles om vinteren og danner ispropper i rørledningen, hvilket forhindrer gassen i at nå frem til forbrugerne. Derfor skal kondensatafledning fra nettet sikres og løses korrekt i projekter for gasnet på værftsarealer.

I tilfælde, hvor hovedgasnettet ligger langt væk fra landsbyen, og det ikke er muligt at anlægge dyre transitrørledninger, leveres gas ved hjælp af importeret flydende gas. Propan-butan, et produkt fra sekundær destillation af olie, anvendes som brændbar gas.

For et komfur, der er beregnet til en familie, er der behov for to flasker til et lille gasforbrug - en til arbejde og en til reserve. Tankens kapacitet er 50 eller 80 liter, hvilket giver nok gas til en uge for en familie på 4-6 personer. Flaskerne er anbragt i særlige metalkasser i hvert hus. Et særligt agentur trækker rørledningerne fra disse bokse til gasforbrugsstedet.

Gaskomfurer og gaskomfurer er installeret i køkkener, der er mindst 2,2 meter høje. Køkkenet skal have en ventilationskanal på 130×130 mm og et vindue eller en ventilator, der kan åbnes. I køkkener uden vinduer kan der installeres gaskomfurer eller brazere, hvis der er en ventilationskanal og direkte adgang til et rum uden for beboelse med et vindue med udluftningsåbning eller et vindue med åbent vindue. I køkkener med en højde på 2 til 2,2 meter og i køkkener uden vinduer skal der være mindst 4 m3 plads pr. brænder.

Hvis der ikke er noget køkken i huset, og det ikke er muligt at indrette et separat rum til det, kan gaskomfurer og brazere installeres i en mindst 2,2 meter høj gang med vindue og ventilationskanal. I dette tilfælde skal bredden af den frie passage mellem det komfur eller den brændeovn, der skal installeres, og den modsatte væg være mindst 1 m.

Det indvendige rumfang i køkkener eller gangarealer med gaskomfurer eller kogeplader uden emhætte skal være mindst: 8 m3 for et 2-pladerkomfur eller en kogeplade med 2 brændere og 16 m3 for et 4-pladerkomfur.

Ved installation af emhætter over komfurer eller tangas er det tilladt at reducere rummets volumen: med et 2-brænderkomfur op til 6 m3, med et 4-brænderkomfur op til 12 m3.

Gasvandvarmere skal installeres i badeværelser eller kombinerede toiletter med et indvendigt rumfang på mindst 7,5 m3 , der er udstyret med ventilationskanaler og har en gulvrist på mindst 0,02 m2 eller en åbning mellem døren og gulvet på mindst 3 cm for at sikre luftgennemstrømning. Dørene til disse rum skal åbne ud til det fri.

Komfurer og ovne til opvarmning kører på gas, hvis de er forbundet til en separat skorsten. Brændere i ovne og komfurer skal være af ejektortypen og skal sikre fuldstændig forbrænding af gassen.

Ejektorbrændere sikrer (i modsætning til diffusionsbrændere) ved hjælp af gasstråleenergien, at den omgivende luft suges ind i brænderen, hvorved en blanding af gas og luft forbrændes i brænderen.

I gasfyrede komfurer skal der i luftventilerne eller skodderne være åbninger med en diameter på 15 eller 20 mm til permanent udsugning fra brændkammeret.

Den bedste løsning til midlertidig opvarmning

I dag findes der en lang række anvendelsesmuligheder for bunkerovne:

• opvarmning af garage,
• opvarmning af sommerhus,
• opvarmning til byggepladser,
• opvarmning af andre bygninger, hvor centralvarme ikke er mulig eller ikke er tilsluttet.

Med dens hjælp kan du opvarme rummet og tilberede mad. En stor fordel er, at du kan lave en pejs med dine egne hænder af en gammel mælkekande, tønde, gasflaske, et par stykker jernplade og rørrester.

Den får næsten øjeblikkeligt temperatur og afgiver den hurtigt til omgivelserne, men sidstnævnte har kun ringe betydning, hvis rummet er tilstrækkeligt isoleret.

Brug af improviserede materialer til madlavningsområdet

Overvej mulighederne for at lave et køkkenforklæde med dine egne hænder af improviserede materialer:

1. For at skabe et unikt blomstermønster kan du bruge en vintage dug med et blomstermønster til at skabe et unikt blomstermønster. Et sådant forklæde vil forvandle køkkenet og gøre det hyggeligt og komfortabelt.
2. Indret arbejdsområdet ved hjælp af fototapet eller et verdenskort. I sidstnævnte tilfælde skæres et krydsfinerblad til i samme størrelse som forklædet, og kortet limes på det, hvorefter overfladen dækkes med et gennemsigtigt lag lak for at forhindre høje temperaturer og fugtig luft i at beskadige papiret. Når lakken er tørret, fastgøres krydsfinerpladen til underlaget.
3. Gammelt, slidt service kan være med til at forvandle et værelses design. Keramikstykker limes fast på væggen som en mosaikflise.

Kravene i en nøddeskal

Når du går i gang med et projekt, er det vigtigt at huske, at din egen sikkerhed er altafgørende. Derfor er der meget specifikke krav til garagekomfurer - metal, gasflasker eller andre materialer - og hvis du ignorerer dem, er det en lige så specifik trussel mod dit liv.

Du har samlet de vigtigste af dem - husk det:

• Sørg for, at skorstenen er lufttæt;
• hold komfuret væk fra brændbare genstande og væsker;
• Brug ikke mistænkelige stoffer som brændstof, da de dampe, der frigives under forbrændingen, kan være sundhedsskadelige;
• udstødningsventilen skal have en diameter på mindst 10 cm;
• De anbefalede mål for en standard brændkammer er 70x50x35 cm, og volumenet bør ikke overstige 12 liter.

Opbygning af et rørvarmelegeme

Denne improviserede konstruktion kaldes også en gasvarmepistol. Den genererer betydeligt mere varme end tidligere varmeapparater og absorberer mere energi. De er også ofte udstyret med en skorsten, hvilket gør dem voluminøse og vanskelige at transportere.

Funktionsprincippet og konstruktionsegenskaberne for en gasfyret varmekanon fremgår af det skematiske diagram. Den varmestrøm, der genereres af anordningen, fordeles af ventilatoren

For at du selv kan samle varmelegemet, skal følgende materialer samles

• Tre meter lange rør med forskellig diameter (to på 8 cm og et på 18 cm);
• De stålplader, der skal bruges til at fastgøre varmelegemet;
• metalplader;
• gasbrænder med piezo-tænding;
• en aksialventilator.

Der er også brug for en række værktøjer: boremaskine, svejser, målebånd, vandret mål, dækjern, metalsakse. Rørene kan erstattes af flasker eller brandslukkere med passende diameter. Der skal bruges en slibemaskine til at skære bunden og toppen af og afkorte emnerne.

En 40-liters flaske kan holde til at opvarme et rum på 15 kvadratmeter i en uge ved intensiv drift. Når ventilatoren er i drift, tørrer den luften ud, så den skal befugtes.

Der bores to huller med forskellige diametre i et rør med en diameter på 18 cm: 1 cm og 8 cm. De skal bores over for hinanden.

Fra røret med en diameter på 8 cm skæres et stykke på 30 cm af for at lave et forbrændingskammer. Fastgørelseselementer svejses på dette rør, og der bores et hul på 1 cm i diameter i det. Dette rør indsættes derefter i det første rør.

Der skal skæres et stik ud af en metalplade. Den lukker spalten mellem varmelegemet og forbrændingskammeret. Forbrændingskammeret er svejset fast til kroppen, og hullet med en diameter på 8 cm er forsynet med et varmluftudtag. Derefter svejses en prop på. Når du har sikret dig, at gasbrænderen er fastgjort til forbrændingskammeret, kan du føre slangen gennem de centimeterlange huller.

Der er monteret en ventilator på bagsiden af enheden og en røgrørkanal på toppen. For at sikre, at varmelegemet står fast på underlaget, skal fødderne svejses på plads. Det gasfyrede varmeapparat opvarmer rummene effektivt og har et sparsomt gasforbrug. Men der skal tages sikkerhedsforanstaltninger, når du bruger dette varmeapparat.

Generelle retningslinjer for udstyr

I et forsøg på at spare omkostninger, mange ejere, der vælger blandt mulighederne for varmeapparater, ikke haste til at købe færdige fabriksmodeller.

Når alt kommer til alt, kan du altid selv konstruere varmeanlægget, hvis du har lysten og de rette færdigheder.

Når de vælger et varmelegeme til garagen, som kan laves på egen hånd, er mange mennesker styret af to parametre:

1. Varmeapparatet skal være let at aktivere og skal opvarme rummet hurtigt.
2. Apparatet skal være enkelt udformet og uden komplicerede dele og komponenter.
3. Den bør drives med minimale finansielle omkostninger.

Alle disse krav opfyldes af de tre varianter af hjemmelavede varmeapparater, der er beskrevet nedenfor, og som drives af forskellige energikilder: gas, fast brændsel og elektricitet.

Enhedens sikkerhed er også vigtig. Derfor, uanset opvarmningsmetoden i garagen skal være udstyret med et ventilationssystem

Reduktion af ilt og ophobning af forbrændingsprodukter udgør trods alt en risiko for menneskeliv.

Mulighed ¹2. Fremstilling af en ovn af gryder

Hvis du planlægger at lave en to-lags gryde, kan du bruge gryder af rustfrit stål, også kendt som tanke med låg (de er ret billige). Dette design er fantastisk til camping, da det er budgetvenligt og nemt at lave. Det koster næsten ingenting, det er en effektiv erstatning for et bål, og du kan finde brændstof til det i enhver skov.

En dobbeltlagskogeplade består strukturelt set af to gryder af forskellig størrelse, der er sat ind i hinanden. I den yderste skåls sidevæg er der en åbning på ca. ? højde til påfyldning af brændstof. Men i bunden er der parallelle slidser af gitter med drejelige overliggere eller sædvanlige huller.

På denne rist er der placeret en støtte. Derefter lægges brænde på denne støtte, og den anden mindre gryde placeres oven på den - den vil blive opvarmet af flammerne. Den anden gryde vil være omgivet af ilden og de opvarmede vægge i den større gryde, hvilket minimerer brændstofforbruget og sparer på varmen.

Bemærk venligst! Tappen til wokken skal være et separat, aftageligt element. Det beskrevne design af campingkomfuret er meget enkelt og derfor kompakt og mobilt

Du kan nemt løfte brændeovnen med det brændende brænde op og sætte den et andet sted hen (hvis det f.eks. regner, og ilden skal flyttes under et tag).

Denne type campingkomfur er meget enkel og nem at bruge og er meget kompakt og let at transportere. Du kan nemt løfte brændeovnen med træ og flytte den til et andet sted (hvis det f.eks. regner, og ilden kan flyttes under taget).