Gas konvektor med deres egne hænder: trin af installation enheder fabrik + hjemmelavede samling

Hvis flere konvektorer i en række

Der bør tages hensyn til følgende nuance. I dette tilfælde har vi installeret 3 gulvkonvektorer til opvarmning af grøfter, hver med en længde på 1800 cm. Radiatorerne er udstyret med deres egne gitre.

Men hvis det er nødvendigt, kan du altid kontakte det pågældende firma og bestille den gennemgående rist sammen med konvektorerne for at skjule de grimme samlinger, der opstår, når to konvektorer sættes sammen. Sådanne samlinger adskiller sig fra den fælles gitter, som forstyrrer den overordnede æstetik.

Udstyret er udstyret med sine egne gitre. Men hvis det er nødvendigt, kan du altid kontakte det pågældende firma og bestille et gennemgående gitter sammen med konvektorerne for at skjule de grimme samlinger, der opstår, når to konvektorer sættes sammen. Sådanne samlinger adskiller sig fra fugeristen, hvilket forstyrrer den overordnede æstetik.

Hvis gulvkonvektoren er for lang, er den enkleste løsning at skære et ordentligt hul i væggen, så konvektoren kommer dybt ind i væggen, men det er ikke den bedste løsning. Du kan naturligvis forsegle de resterende huller, men du må ikke glemme gitterets mobilitet. Hvis du tager den ud én gang, vil du stadig have et stort hul, som helt sikkert vil være en kilde til træk, især hvis installationen ikke er udført i overensstemmelse med reglerne.

Det er bedre at afkorte konvektoren, den har nitter i enden, som skal afmonteres og bores ud. Skær derefter det overskydende udstyr af, og fjern alt det, der er indeni. Skru stativet af, træk pyntelisterne ud og skær dem af. Sæt ikke nitterne tilbage, men skru i stedet boltene fast i møtrikkerne. Skær gitteret af, saml det hele igen. Hvis den nødvendige afstand til varmeveksleren er til rådighed, kan du afkorte udstyret på begge sider, vælg den side, du føler dig mest komfortabel med.

Generelt bør alle dimensioner ideelt set aftales i forbindelse med udvælgelsen af gulvkonvektorer eller andet varmeudstyr, så det ikke er nødvendigt med yderligere manipulationer senere. Med en sådan planlægning kan man undgå at skulle skære konvektorerne over. For at kunne installere konvektorerne korrekt skal der foretages visse forberedelser

Ud over dimensionerne er det også vigtigt ikke at begå en fejl, når du vælger udstyrets varmeeffekt.

Installation af et gulvvarmesystem

I rum med store glasflader (altanvinduer, facadeglas eller med adgang til en terrasse, loggia osv.) er gulvkonvektoren nu den bedste løsning.

Gulvvarmere (under gulvvarmere) monteres afhængigt af den anvendte boks, enten med en underføring (i tilfælde af fælles installation) eller i gulvniveau. Siderne på de kasser, der anvendes til montering, må ikke være synlige. Standardversionen har aluminiumsrammer med F- og U-profiler og dekorative rammer i sølvfarve. Følgende retningslinjer skal overholdes for at sikre korrekt installation af gulvkonvektorer:

• varmeveksleren skal være placeret i større afstand end ventilatoren;
• vandforbindelser med veksleren skal foretages med fleksible slanger eller metalmuffer;
• Varmeveksleranlægget skal tilsluttes til varmeanlægget med en skrueforbindelse, og der skal anvendes en termostatventil;
• varmediet tilføres til varmerøret (register) via en separat forsyningsledning så langt væk fra ventilatoren som muligt;
• Konvektoren anses for at være korrekt installeret, hvis den er placeret strengt vandret, hvis kassens overkanter ikke er beskadiget, og hvis den dekorative ramme er i gulvniveau (tolerance 1,5-2 mm).

Blæseren er fastgjort til varmelegemehuset ved hjælp af magneter eller velcro (i tilfælde af blæserens stålkappe). Der anvendes bolte til at tilpasse kassen til gulvet. De samme forankringer bruges til at fastgøre konvektoren, inden gulvet støbes med beton. For at undgå deformation af kassehuset skal der monteres afstandsstykker, og varmelegemet skal udsættes for en lodret belastning. Som et sidste trin skal der installeres en kondensatfælde og et afløbsledning.

Særlige betingelser for operationen

I dag findes der forskellige typer varmevekslere. Generelt er deres funktion og designkarakteristika ens. De strukturelle egenskaber af et sådant element:

1. Tilstedeværelsen af et komplet hylster.
2. tilstedeværelsen af udløb og udløbshaner.
3. Bremsemekanisme for forbrændingsprodukter. Dette sker ved hjælp af ventiler med udskæringer, som er monteret på aksler.

Klapperne kan drejes. Der dannes en zig-zag skorsten i forskellige længder. Spjældene kan justeres, så forholdet mellem træk og varmeoverførsel bliver så effektivt som muligt. Sikkerhedsstandarderne er opfyldt.

I denne video lærer du, hvordan du laver en varmeveksler:

Hjemmelavede gaskonvektorer

Der er ikke mange forskellige løsninger blandt udviklingen af hjemmelavede konvektorer, der omdanner gas til varmeenergi. Dette skyldes risikoen for fejl i forbindelse med konstruktionen af apparater, der kører på blåt brændstof. Den mindste fejlberegning kan forårsage en eksplosion, forgiftning eller brand.

Der er dog nogle interessante designs, som er værd at overveje. De kan bruges til opvarmning af sommerhuse, landejendomme, campingvogne, campingtelte og garager.

Mulighed nr. 1: Infrarødt varmelegeme baseret på en infrarød brænder

Faktisk er det blot en forbedring af en almindelig infrarød gasbrænder af mærket Solarogas. Apparatet kører på flaskegas. Opfinderen og udføreren af ideen brugte modellen GII-2,3, hvis arbejdspanel kan installeres vandret.

På dette arbejde panel, opvarmning plads i den sædvanlige tilstand af flammeløs behandling af gasformigt brændstof, simpelthen svejset og installeret den oprindelige varmeveksler. Det ligner en metalkube med metalrør inden i huset.

Der er ingen bund i varmeveksleren, hvilket ville forhindre passage af varmebølger. På toppen er der et afgreningsrør til tilslutning af en skorsten. Der er monteret et par computerblæsere på bagsiden for at fremskynde luftstrømmen.

Denne model ligner i sin opbygning en luftvarmer. I princippet er det samme gælder for driftsprincippet. Den luft, der trækkes ind i apparatets rør, opvarmes af en gasbrænder og tvinges derefter ud af rørene med en ny portion kold luft.

Mobil konvektionsvarmer med gas er velegnet til campister, fiskere og jægere. Den skal blot tilsluttes til en cylinder og et stift eller bølget rør monteres på spidsen uden for teltet.

Ifølge indehaveren af opfindelsen opvarmer den modificerede brænder teltet meget hurtigere end den samme, men uden varmeveksler. Alle gasformige brændstofprodukter ledes ud gennem et rør, der er forbundet med spidsen. Den forbrænder ingen ilt, den er gaseffektiv. For fiskere, jægere og turister er det en sand perle.

Mulighed nr. 2. Brug af et renoveret varmelegeme

Denne mulighed er meget enkel, og den blev opfundet for at spare penge på opvarmning af din garage. Alt omarbejdet bestod i reparation af en nedlagt konvektor og fjernelse af huset. Resultatet var en betydelig forøgelse af varmeudbyttet og opvarmningshastigheden, men det har sikkerhedsproblemer.

For det første er tætheden ikke længere optimal. Varmerens gasventil stopper naturligvis forsyningen i tilfælde af en utilsigtet dæmpning.

Men med konstant forbrænding vil ilten fra luftmassen i et lukket rum blive brændt ud, så det vil være nødvendigt at ventilere garagen regelmæssigt med en volley eller konstruere en luftindtagsventilation.

For det andet kan en åben varmeveksler let forårsage forbrændinger. Men hvis børn ikke løber rundt, behøver det ikke at være et minus.

Det er usandsynligt, at en voksen glemmer, at varmeapparatets kabinet er fjernet, og at man kan blive forbrændt, hvis man bevæger sig uforsigtigt i nærheden af apparatet.

En lignende løsning, men til opvarmning af en trailer, er vist i følgende video:

En garage på 30 m² opvarmes på ca. fem minutter med en konvektor uden afdækning. Den bruger ikke mere end 500 rubler gas i vintermåneden. Om efteråret og foråret arbejder den mindre ofte, så omkostningerne er stadig lavere.

Mulighed nr. 3. Eftermontering med en kanalventilator

Ændringen består i at installere en kanal med en udstødningsventilator på frontgitteret. Den varme, der genereres af konvektoren, ledes til ejerens arbejdsområde. Der er ingen specielle tricks, men der er en betydelig reduktion af varmeudgifterne.

Forbrændingsprodukter ledes ud af anlægget som sædvanligt - gennem koaksialrøret føres den samme friske luft til brænderen for at opretholde flammen. Det gør den meget mere sikker end den tidligere model, men det er stadig nødvendigt at ventilere rummet regelmæssigt. Der er ingen tvivl om, at den vil "jage" støvskyer.

Tilslutning til en gasforsyning

Venner, det er vigtigt at være meget forsigtige på dette tidspunkt! Hvis du ikke har erfaring med at arbejde med gasapparater, er det bedst at kontakte en ekspert for at få udført følgende opgaver

Installation af gasvarmeren til gasforsyningen udføres i henhold til følgende algoritme.

1. Lad os forestille os, at der er en speciel gevindforgrening på gasrøret. Derefter skal du blot skrue en gashane på dette rør. Hvis der ikke er en særlig bøjning, skal den laves!
2. Det næste skridt er at føre gasrøret til konvektoren og forbinde dem med et fittings. Denne proces bør ikke forceres.
3. Fastgør det tilsluttede rør med specielle clips. Afstanden mellem dem er 1 meter. Du skal bore huller i bygningens ydervæg.
4. Overtræk fittings og rørsamlinger med silikone for at sikre en tæt forsegling.
5. Sørg for at ringe til en repræsentant for gasselskabet, så de kan kontrollere, at installationen og tilslutningerne er korrekte.

Bygningsbestemmelser

Rør kan installeres i en bygnings ydervægge, men diameteren af det ydre hylster må ikke være mindre end tykkelsen af inddækningen. Lodret afbøjning er tilladt på højst 30° og vandret afbøjning på højst 1 m. Der skal laves en skorstenssektion, hvor skorstenen passerer gennem gulvkonstruktionen.

Afstanden fra skorstenen til de ikke-brændbare konstruktioner er 5 cm:

• til ikke-brændbare konstruktioner - 5 cm;
• til ikke-brændbare konstruktioner - 5 cm; til langsomt brændende (pudsede vægge og trælofter) - 25 cm;
• Op til ikke-brændbar, asbest- og galvaniseret plade - 10 cm, hvis isoleringen på begge sider overstiger kanalens kant med 15 cm.

Skorstenen skal kontrolleres for tæthed, hvis der anvendes en selvbygget skorsten. Åbningen i skorstenens ende over taget skal være lukket. Hvis der ophobes røg i tilstødende kanaler eller naborum, er skorstenen ikke tæt eller ikke tætnet.

Der er krav til aftrækskanaler:

• at tætheden er tilstrækkelig til at holde gasser og røg ude;
• Diameteren er sammenfaldende med varmelegemets udgangsrør;
• Der anvendes godkendte materialer til installationen;
• skorstenen skal give det nødvendige træk;
• Der må ikke være nogen blokeringer i rørene;
• må ikke monteres i vindafspændingsområdet.

Skæring af dele og installation af kedlen

Før du begynder at samle de improviserede træfyrede kedler, skal du lave en tegning, der tager hensyn til de specifikke detaljer i varmesystemet til det private hjem. Produkterne har en form af 2 rum, arrangeret "matreshka". Den eksterne kasse er forbrændingskammeret, intern - reservoiret til vandopvarmning. Elementer indbyrdes kommunikerer ikke med hinanden.

Delene forberedes på følgende måde:

1. Væggene i enheden er skåret ud af metalplader.
2. Der er lavet 10-12 mm tykke metalplader under brændeovnen.
3. Der laves et skorstenshul med en diameter på 10 cm i den øverste del.
4. Siderne svejses fast til bunden, og derefter monteres de lodrette dele med 3 cm brede metalstrimler til risten.
5. Fastgør støttestrimlerne til skillevæggene på siderne.
6. Dørene er lavet og hængslet, og lukkepladerne til brændkammeret og askeskuffen er skåret ud.
7. Fastgør de labyrintformede baffler - de øger effektiviteten af opvarmningen ved at skabe en barriere for luften.
8. På låget er der svejset en 20 cm høj skorstensmuffe med en åbning.
9. Låget svejses på kroppen, og skorstenen monteres.

Oprettelse af en kedel fra en skorsten

Træ- eller kulkedel er fremstillet af et rør og er U-formet. På den øverste del er der en nippel, og på den nederste del er der en retur. Enheden er nem at lave, hvis du følger trin-for-trin-anvisningerne:

1. Valg af værktøj og materialer. Du skal bruge flere metalrør med en diameter på 1,5-2 tommer samt en svejseinverter, en slibemaskine med en metalskærende dyse, et målebånd og en hammer.
2. Skær metalrøret til efter mål.
3. Svejsning af kanterne på den nederste del til en U-form.
4. Boring af huller til de lodrette stivere.
5. Installation af lodrette komponenter fra vinkler eller rør med mindre diameter.
6. Fremstilling af den øverste del af et rør med samme diameter og med huller til de lodrette komponenter.
7. Svejsning af en fitting på stigrøret og trykaflasteren.
8. Påfyldning af brændkammeret og askeskuffen. Der skæres rektangulære huller på 20x10 cm i røret til brændkammeret og 20x3 cm til brændkammeret.

Hvordan man laver en elektrisk model

Elektrisk kedel med deres egne hænder til opvarmning af hjemmet er lavet med brug af sådanne materialer og værktøjer:

• vinkelsliber eller slibemaskine;
• svejseinverteringsapparat;
• multimeter;
• stålplader af tykkelse 2 mm eller derover;
• adaptere til tilslutning til systemet;
• Varmeelementer - varmeapparater kan købes eller samles selv;
• Et stålrør med en diameter på 159 mm og en længde på 50-60 cm.

Algoritmen til opbygning af en enhed af elektrisk type består af følgende trin:

1. Udførelse af tilslutninger til rørsystemet. Du skal bruge 3 stykker med en diameter på 3, 2 og 1,5".
2. Fremstilling af en tank til tanken af rør. Afmærk området, skær hullet ud og lav sømmene.
3. Svejsning af fittings i åbningen.
4. Skær to cirkler af et rør med stor diameter, så de passer til varmelegemets udløb.
5. Svejsning af en spids med en diameter på 1,25" på toppen af spidsen.
6. Der laves plads til varmelegemet. Lav to huller i bunden.
7. Tilslutning af kedlen ved hjælp af stikkontakter til systemet.
8. Montering af et lavt varmeelement med en termostat på den øverste tud.

Installation af gaskomfur og konvektorer

Konvektoren må ikke installeres nærmere end 4 meter fra åbne ildkilder, herunder et gaskomfur. Slangen, der går til konvektoren, skal have en dielektrisk indsats, så der ikke opstår brand i tilfælde af kortslutning i træhusets ledninger.

En vigtig faktor er jording af stikkontakter i nærheden af gaskomfuret og konvektorer, selv om de i et træhus skal jordes på forhånd.

Der er tre typer slanger, der kan tilsluttes til gaskomfuret i et træhus, som følger:

• Gummi stofslange - dens fordel er, at den ikke leder elektricitet, men den er mere modtagelig for mekaniske skader end dens modstykker;
• Metalmuffe - når du bruger den, indsættes der nødvendigvis en dielektrisk indsats fra gaskomfuret til elnettet, og ellers har den den bedste ydeevne blandt sine modstykker. Desuden anbefales det i de seneste godkendte bestemmelser. Dens eneste ulempe er prisen, den bider;
• Den gummibånd med en metalfletning - den kan modstå alvorlige stød, og takket være gummikernen leder den ikke strømmen.

Når du køber en metalslange, skal du være opmærksom på belægningen, da nogle producenter, der er rettet mod andre markeder med andre regler, bruger gul isolering, som ikke opfylder de grundlæggende funktioner. Bed altid om ledsagedokumenter, når du køber, og opbevar dem et sikkert sted.

Fordele og ulemper ved systemet

Biogasanlæg har mange fordele, men der er også ulemper, så det er værd at afveje dem, inden man går i gang med design- og byggeprocessen:

• Bortskaffelse af affald. Et biogasanlæg kan udnytte det meste af det affald, der ellers skulle bortskaffes. Denne form for bortskaffelse er mindre skadelig for miljøet end nedgravning af affaldet.
• Vedvarende råvarer. Biomasse er ikke som kul eller naturgas, hvis udvinding udtømmer ressourcerne. I landbruget skabes der hele tiden råvarer.
• Mængden af CO2 er relativt lille. Miljøet forurenes ikke, når gassen produceres, men der frigives en lille mængde kuldioxid til atmosfæren, når den bruges. Det er ikke farligt og kan ikke ændre miljøet i kritisk grad, da det optages af planterne under væksten.
• Emissionen af svovl er moderat. Når biogas forbrændes, frigives der små mængder svovl til atmosfæren. Det er et negativt fænomen, men man kan kun sammenligne det med mængden af svovldioxid i naturgasforbrændingsprocessen.
• Stabil drift. Biogasproduktionen er mere stabil end solpaneler eller vindmøller. Hvis sol- og vindenergi ikke kan styres, er biogasanlæg afhængige af menneskelige aktiviteter.
• Der kan anvendes mere end én plante. Gas er altid en risiko. For at mindske de potentielle skader i tilfælde af en ulykke kan flere biogasanlæg spredes rundt omkring på stedet. Et system med flere fermentorer vil fungere mere stabilt end en enkelt stor bioreaktor, hvis det er udformet og sammensat korrekt.
• Fordele for landbruget. Visse plantearter plantes for at producere biomasse. Du kan vælge dem, der forbedrer jordens tilstand. Sorghum mindsker f.eks. jorderosion og forbedrer jordkvaliteten.

Biogas har også ulemper. Selv om det er et relativt rent brændstof, forurener det stadig atmosfæren. Der kan også være problemer med forsyningen af plantebiomasse.

Uansvarlige anlægsejere planter ofte biomasse på en sådan måde, at det udtømmer jorden og ødelægger den økologiske balance.

Sådan tester og starter du apparatet

Start først den improviserede kedel, når du har fyldt systemet med vand og kontrolleret ledninger og tilslutninger. I systemer med tvungen cirkulation installeres en pumpe for at opvarme varmediet jævnt. I systemer med naturlig cirkulation er der en lille gradient i returstrømningsområdet. Hvis de elektriske kabler er klemt eller revet over, skal de udskiftes eller efterisoleres for at forhindre, at varmeelementet svigter. Der er installeret en fejlstrømsanordning (RCD) til beskyttelse mod spændingsudsving.

Varmeanlægget rengøres for støv og snavs og males derefter med et varmebestandigt middel. Overfladen skal slibes og grundes, før malingen påføres. Overfladebehandlingen påføres i 2 lag.

Der tilføres vand til rørene, så der ikke er nogen luftlommer. Der bør anvendes haner på radiatorerne for at kontrollere luftlækager. Tilslut derefter kedlen til elnettet, og vent, til kedlen er varm. Kontroller vandtemperaturen med et multimeter.

Omkostninger og kvalitet af gaskonvektoren

Priserne for gaskonvektorer er dannet afhængigt af producenten og apparatets kapacitet. Apparatets pris er også påvirket af dets kvalitet. For eksempel fungerede en gaskonvektor fra en ukrainsk producent, der blev købt sidste år for 900 hryvnias, i et år uden problemer. Der var i alt to af disse apparater i brug. En af dem gik i stykker efter 5 måneders brug. Yderligere reparation af apparatet viste sig at være urentabelt. Det var mere fornuftigt at købe en ny gaskonvektor end at reparere den gamle. Det andet apparat fungerede i hele opvarmningssæsonen og blev afbrudt. Ved indgangen til den næste fyringssæson kunne apparatet ikke genstartes. Reparationen af den var også yderst urentabel.

Det samme kan ikke siges om de to tyrkisk producerede gaskonvektorer. Disse apparater blev købt for 1000 og 1500 hryvnias (200 og 300 dollars til sidste års valutakurs). De har forskellig kapacitet, men er fra samme producent, og de har fungeret med succes i hele opvarmningssæsonen, blev slukket og sat i drift igen ved kuldens indtræden uden problemer.

Der er altså en markant forskel i kvaliteten fra forskellige producenter.

Gaskonvektor

Af alle konvektorvarmere kaldes gasvarmeren den mest økonomiske og den mest uafhængige af elnettet.

Og det er meget vigtigt, fordi vejrets luner ikke påvirker elsystemet på den bedste måde, hvilket forårsager dets luner.

En gasvarmer vil holde dig varm midt i en snestorm, når elektriske varmeapparater "går ud" sammen med hele systemet på grund af kraftig vind, sammenfiltrede eller iskolde ledninger eller andre problemer, som strømledninger er udsat for hver vinter.

Strømforsyningen til denne type konvektorer er gasnettet eller endda den mest almindelige gasflaske til husholdningsbrug. Når du vælger denne type konvektor, skal du dog huske på, at der er undtagelser fra alle regler. I dette tilfælde er der tale om ventilatorkonvektorer, der, selv om de drives af gas, er afhængige af elnettet - ventilatoren kræver det.

Fordele ved gaskonvektoren:

• overkommelige priser;
• høj effektivitet i forbindelse med rumopvarmning;
• lave opvarmningsomkostninger.

Ulemper:

Gastilslutning: grundlæggende trin

Nu, hvor gaskonvektoren er installeret, er det tid til at lave gastilslutningen. Denne fase er ret kompleks og ansvarlig på samme tid. Følgende skal udføres for gastilslutningen:

Gaskonvektorens funktionsmåde.

1. I henhold til bestemmelserne skal røret til konvektoren løbe ned ad gaden. Der er to muligheder her: den første er, at røret har en forgevindingsforbindelse, den anden er, at der ikke er nogen sådan forbindelse. Hvis der er en gevindtilslutning, kan du selv skrue en gashane på, som lukker for gastilførslen til konvektoren. Hvis der ikke er nogen aftapning, skal der laves en aftapning. Dette kan du gøre ved at tilkalde en professionel gasmontør fra dit lokale gasværk eller lignende.
2. Når gashanen er blevet installeret, skal du føre et metal-plastrør til selve konvektoren. Beregn rørets længde ved hjælp af et målebånd, og bestem, om der er fittings til rådighed.
3. Rør og fittings skal købes. Princippet for køb er, at det er nødvendigt at kontrollere med sælgeren, om rørene og fittings har et overensstemmelsescertifikat for denne type arbejde.
4. Læg røret og fastgør det med clips på hver meter. Bor huller i væggen for at montere clipsene.
5. Når du monterer de nødvendige fittings, skal du omhyggeligt smøre røret og selve fittingen med silikone, hvilket giver en ekstra tætning. Silikone fungerer også som smøremiddel og gør det lettere at installere rørene.

Derfor skal du have en konvektor monteret på væggen med et gasrør tilsluttet til den.

Nu er den sidste fase af installationen tilbage. Der skal foretages en prøvekørsel.

Installationsdiagram for gaskonvektor.

Før opstart skal du åbne gashanen og børste alle fittings og gevindforbindelser med en sæbe- eller shampooopløsning. På den måde kan du se eventuelle bobler (hvis der er nogen), som er tegn på gaslækager. Hvis det sker, skal du straks lukke for gastilførslen. Når du har kontrolleret samlingerne, startes konvektoren. Tryk på gastilførselsknappen i et minut for at gøre dette. Det giver gassen tid til at strømme gennem rørene og ind i forbrændingskammeret. Tryk på piezo-tænderen, og en gnist skal antænde gassen. En blå flamme blinker i brændkammeret.

Indstil konvektoren til en behagelig temperatur. I de første timer af driften kan du lugte en ubehagelig lugt af brændende olie. Dette er normalt, fordi konvektoren er ny, og forbrændingskammeret er ved at brænde. Hvis lugten varer længe, skal du slukke for gassen og kontrollere alle samlinger og gevindforbindelser igen.

Det er tilrådeligt at lade en fagmand, der har tilstrækkelig erfaring med at udføre alt arbejde med installation af gaskonvektorer, udføre alt arbejde af en fagmand. Dette skyldes også, at hvis du selv installerer konvektoren, kan det medføre, at garantien for apparatet bortfalder. Gaskonvektoren skal være registreret hos gasmyndighederne. Du skal være i besiddelse af en dokumenteret aftapningstilladelse. Desuden skal alle installationsbeslutninger samt idriftsættelsesrapporten være behørigt dokumenteret og underskrevet.

Installation af gaskonvektoren: Hvad du kan og ikke kan gøre selv

I det store og hele installationen af gaskonvektoren kan opdeles i to faser - den direkte installation af enheden og dens tilslutning til gasnettet. Lad os se lidt mere detaljeret på disse faser.

1. Sådan installeres gaskonvektoren. Læs først producentens vejledning - i de fleste tilfælde finder du alle de nødvendige oplysninger om installation og driftskrav. Vælg et sted til installation i overensstemmelse med installationsforholdene, lav derefter et hul i væggen i den ønskede højde, og installer den samlede enhed enten på gulvet eller hæng den op på væggen afhængigt af konvektortypen. Rummet mellem luftindtagsrøret og røggasudluftningsrøret skal være grundigt forseglet med monteringsskum. Konvektoren er nu installeret og klar til gastilslutning.

2. Tilslutning til gasrørledningen. Jeg vil ikke fortælle dig noget her - selv om du selv tilslutter det og gør det korrekt, vil du ikke kunne sætte gaskonvektoren i drift. Eller rettere sagt, du vil gøre det, men før du gør det, vil du få en pæn bøde - desværre er gasarbejde ikke sikkert, og kun seriøse organisationer har tilladelse til at udføre det.

Og for at afslutte emnet vil jeg gerne tilføje kun én ting - gaskonvektorer er kun effektive til opvarmning af små områder. Vi talte om dette ovenfor, og hvis du ønsker at opvarme et stort hus, bør du ikke se på dem - der er intet bedre end et flydende system med en centralvarme kedel og radiatorer, for store bygninger kan ikke finde.

Artikel af Alexander Kulikov

Ordning af den interne anordning og materialer

Som nævnt ovenfor løses varmeanlæggets hovedopgave - opvarmning af luften - af varmeveksleren. Valget af konfiguration, størrelse og materiale skal derfor foretages med særlig omhu. Der er enighed om de to første punkter (konfiguration og størrelse).

F.eks. anses den S-formede placering af rørene i en ribbet radiator for at være den mest effektive, da den sikrer ensartet opvarmning af metallet og hurtig tilbageføring af kroppen til den strømmende strøm. Dimensionerne er fastsat i forhold til enhedens kapacitet. Fremstillingsmaterialet er mere kompliceret.

Køberen eller montøren af systemet skal vælge mellem flere muligheder, som hver især har deres fordele og ulemper.

De mest populære er:

1. Stål - billigt, varmer hurtigt op, men køler også hurtigt ned. Modtagelig for korrosion og derfor relativt kortvarig, i processen med drift mister gradvist effektivitet.
2. Støbejern - en anden budgetløsning, men mere lovende end stål. Støbejern er skrøbeligt, så det skal installeres omhyggeligt, og materialets høje specifikke vægt stiller yderligere krav til systemets fastgørelse på væggen. Fordelene ved støbejern er bl.a. den høje varmekapacitet, dvs. evnen til at afgive den akkumulerede varme i lang tid, selv efter at brænderen er slukket.
3. Aluminiumslegeringer - på grund af deres lave vægt, høje styrke og kemiske stabilitet kan de fungere pålideligt i lang tid. Med hensyn til varmekapacitet er de næsten lige så gode som støbejern, men de koster meget mere.
4. Kobber giver maksimal varmekapacitet, er praktisk talt ikke udsat for korrosion, tåler perfekt svingninger i temperatur og tryk, er let at forme og installere. Denne alsidighed har dog en pris - kobbervarmevekslere er de dyreste på markedet i dag.

Ved at analysere fordele og ulemper ved de enkelte materialer kan det konkluderes, at varmevekslere af støbejern og aluminiumslegeringer foretrækkes i industrielle gaskonvektorer, da de giver mest værdi for pengene.

I hjemmelavede enheder er det bedre at foretrække aluminiumslegeringer eller kobber, da de er mere pålidelige og mindre krævende for montørens færdigheder.

Et andet dilemma, der skal løses, er, om systemet er udstyret med et åbent eller lukket forbrændingskammer.

1. Et åbent forbrændingskammer suger kold luft direkte fra rummet, opvarmer den og udstøder forbrændingsprodukterne til det fri. Men hvis der er tale om en forkert installation, utilstrækkelig udsugning eller et dårligt ventileret rum, kan der opstå iltmangel og en stigning i kuliltekoncentrationen. Det anbefales, at en konvektor med et åbent forbrændingskammer kun installeres i et rum, der ikke er beboelse.
2. Det lukkede kammer suger atmosfærisk luft ind gennem en koaksial kanal. Forbrændingsprodukterne strømmer i den modsatte retning og forvarmes af ren luft gennem rørvæggen. Dette system er mere pålideligt, sikrere, kompakt og let at installere. Det lukkede kammer er dog ikke uden visse ulemper - for dets arbejde kræver elektricitet, hvilket ikke altid er praktisk i forstadsforhold, desuden er prisen på konvektoren med en lukket type brænder altid højere.

Og den sidste funktion, som allerede er blevet nævnt ovenfor - tilstedeværelsen af en blæservarmer. Her er alt enkelt - jo kraftigere ventilator, jo hurtigere når den opvarmede luft ud til fjerntliggende rum og vægge, hvilket giver en mere jævn fordeling af varmen. Og når blæserens effekt stiger, stiger også støjniveauet og energiforbruget. I større enheder forhindrer ventilatoren også, at varmeveksleren overophedes, hvilket forlænger dens levetid.

Nederste linje

Konvektorvarme er en meget god mulighed for rumopvarmning. Konvektorer kan anbefales til installation i både små lejligheder og store landejendomme. De har en god ydeevne og effektivitet.

Ordet hjemmelavet betyder, at produktet er fremstillet i hånden, men nogle gange bruges det med nogle nedsættende konnotationer. Og alligevel er det ikke tilfældet. De dyreste håndbyggede biler i verden bliver skabt efter individuelle designs. Hvad skal vi kalde dem? Selvfremstillet? Alt, hvad der giver mennesket liv, er skabt af menneskehænder.

Emnet for denne artikel er hjemmelavet hjem opvarmningMen formålet er ikke at undervise, men at give et overblik over de muligheder, som talentfulde mennesker selv har skabt og omsat til livet. Selvfølgelig kræver selvfremstilling en vis viden, erfaring, værktøj og materialer til arbejdet. Kun på den måde er det muligt at fremstille et kvalitetsmæssigt og sikkert varmeapparat, der er lige så godt eller i mange tilfælde endda bedre end industrielt fremstillede kedler.

I de fleste tilfælde starter håndværkerne opførelsen af et varmeanlæg ved at bestemme kedeltypen, udarbejde tegninger og derefter konstruere kedlen. Dette arbejde er ikke let, så uden et godt kendskab til enheden og princippet om drift af den valgte kedel type, erfaring, tilgængelighed af de rigtige værktøjer og materialer til installation, er det svært at udføre.

Det er svært at lave gaskedler selv, da dette udstyr er meget farligt, og der er særlige tekniske krav til det. Forsøgene på at fremstille en hjemmebygget kedel er begrænset af behovet for at opnå et kvalitetscertifikat og godkendelser fra tilsynsmyndighederne. Det er problematisk at bestå alle nødvendige inspektioner for at sikre overholdelse af kvalitetsparametre. På den anden side er det muligt at reparere konvektoren med dine egne hænder. Det midterste rør i det koaksiale udtag er normalt udbrændt og kan og bør udskiftes.

Kedler af denne type er meget enkle og har lave sikkerhedskrav til installationen. En el-kedel kan sammenlignes med et almindeligt elektrisk apparat, der anvendes i hjemmet. Den eneste ulempe er de høje og stadigt stigende elpriser. Men til en garage eller et sommerhus, hvis den kun skal tændes lejlighedsvis, er den meget velegnet.

Kedler, der bruger flydende brændstof, er også lette at lave. Barrieren for fremstilling kan være den høje pris på dyser.

Denne klasse af kedler, og de er opdelt i trækedler, pyrolysekedler og pillekedler, er de mest populære til selvfremstillede kedler. Den træfyrede gør-det-selv-varmekedel er en af de enkleste og billigste, men dens effektivitet er ret lav. Der findes mange tegninger og praktiske tips til at lave denne type kedel på internettet. Den træfyrede kedel kan drives med alle typer fast brændsel.

Pyrolysekedler med to kamre er ret dyre at lave selv. De har to forbrændingskamre. I den ene af dem brænder brændstoffet med minimal adgang til ilt. Dvs. der er tale om en proces med pyrolyse eller tørdestillation af træ. Den gas, der udvindes fra træet, brænder i det andet kammer og frigiver en stor mængde energi. Dygtige håndværkere har lært at lave en pyrolysekedel fra en gasflaske med deres egne hænder, som er økonomisk og fungerer perfekt. Den nemmeste måde at lave en kedel på er at bruge en 50-liters gasflaske.

Lejlighedsejere ønsker ofte ikke at smide gamle batterier ud, når tiden er inde til at erstatte dem med nye enheder, da de har mulighed for at lave en ekstra opvarmningsanordning med deres egne hænder. Det er muligt, hvis du gør dig bekendt med de nødvendige oplysninger og kender til de materialer, der er egnede til montering. Et varmelegeme fra en gammel radiator er en god mulighed, der er velegnet som en ekstra varmekilde.

Konklusion og nyttig video om emnet

Videoen handler om, hvordan du selv kan lave en propangasbrænder:

At have ved hånden en lille lager af værktøj, ordningen af gasbrænderen og de nødvendige materialer, for at samle en propanbrænder kan hver hjem handyman

Det er vigtigt at følge brandsikkerhedsreglerne og kun anvende kvalitetsmaterialer, der er godkendt til brug i husgasforsyningssystemet. Men hvis du er usikker på dine evner, bør du købe enheden i en butik.

Hvis du selv har monteret en propanbrænder, kan du dele din viden med vores læsere. Hvorfor valgte du det, og var der nogen problemer i processen? Du må gerne have en tegning og et foto af det færdige produkt - du bedes medtage det i diskussionen af materialet.