Hvorfor gaskedlen blæser i vinden, og hvad du skal gøre

Skældannelse i varmeveksleren

Varmeveksleren kan tilstoppes ikke kun af forbrændingsprodukter, men også af kalk, som dannes ved hver gang der kommer vand ind i kedlen. Kalk dannes som følge af opvarmning af hårdt vand.

Inde i varmeveksleren bliver de faste aflejringer af salte til en slags isolator, som reducerer varmeafgivelsen fra opvarmningen. Jo større lag af kalk i varmeveksleren er, jo dårligere bliver varmeoverførslen fra ilden til vandet, da varmen ikke kan trænge igennem det tykke lag af faste aflejringer. Dette reducerer hele systemets energieffektivitet betydeligt, og kedlen opnår ikke længere den korrekte temperatur.

For at fjerne kalk skal varmeveksleren fjernes og afkalkes med en speciel syre. Som en forebyggende foranstaltning er det tilrådeligt at opretholde driftstemperaturen i kedlen.

Folkelige afkalkningsmetoder omfatter brugen af almindelig bordeddike (3-10 % eddikesyreopløsning). Eddike hældes i lige dele med vand, og opløsningen efterlades til at interagere med kalken natten over. Der anvendes også metoder til kationisering og omvendt osmose.

Skorsten (atmosfærisk) kedel

Denne opvarmningsanordning fungerer med et naturligt træk, så vinden kan have en betydelig indflydelse på forbrændingsprocessen. Hvis der ikke er træk, eller hvis luften begynder at bevæge sig i den modsatte retning, udløses automatikken for at stoppe gastilførslen.

Hvis ejere bemærker, at deres gaskedel blæser regelmæssigt, skal de identificere årsagen til problemet. Dette kan gøres ved at kontakte et inspektionsfirma, hvis eksperter vil kontrollere skorstenen.

Afhængigt af eksperternes konklusioner kan man begynde at træffe foranstaltninger. Overvej, hvad der skal gøres for at sikre, at kedlen ikke længere bliver blæst ud af vinden.

Det første skridt er at sikre, at skorstenen fungerer korrekt, og at der ikke er blokeringer eller ispropper i den. Hvis dette ikke er tilfældet, skal andre årsager til det dårlige træk udelukkes.

Installation af en "svamp".

Nogle gange er en simpel foranstaltning som f.eks. installation af en "svamp" for enden af røret tilstrækkelig til at løse problemet. Det er en enkel anordning, der reducerer risikoen for tilbagetræk. Svampe kan være af flere typer:

• kegleformet;
• ringformet, større i diameter end skorstenen;
• Kombineret, bestående af en ring og en kegle.

Funktioner af "svampen":

• afgivelse af den retningsbestemte luftstrøm;
• Der skabes hvirvler, hvilket forhindrer tilbagetræk.

En anden løsning på problemet er at øge højden på skorstenen for at øge trækket. Nogle gange skal dette gøres efter flere års normal drift af kedlen på grund af en tilstopning. For eksempel hvis der er en højere bygning eller et andet højhus ved siden af huset.

"At kvæle træk".

I tilfælde af, hvis det ikke er muligt at øge skorstenshøjden. ikke er muligt, er det værd at forsøge at organisere en såkaldt "skorstenspause". Dertil indsættes en særlig anordning i skorstenen, som forhindrer dannelsen af modtræk.

Den enkleste version af anordningen er formet som en kegleformet kegleformet og monteres med den brede ende mod kedlen. Pointen med at installere en sådan anordning er, at luftstrømmen, der kommer ind i skorstenen, mister sin kraft og danner hvirvler, fordi den ikke frit kan passere gennem den smalle del af keglen.

Stor skorstensdiameter

Mange mennesker tror, at jo større diameter skorstenen har, jo bedre er det naturlige træk. Det er ikke sandt, og der er også en risiko for, at brænderen bliver blæst ned af vinden. Hvorfor er dette tilfældet? Der er tre betingelser, der skal være opfyldt, for at der er tilstrækkelig dybgang:

• indføring af tilstrækkelig luft i forbrændingskammeret til, at forbrændingsprocesserne kan finde sted;
• opnå en høj temperatur i forbrændingskammeret for at opnå maksimal forbrænding af røggassen;
• opvarmning af skorstenens indvendige vægge.

For at opfylde den sidste betingelse skal skorstenens inderside være fremstillet af materialer med lav varmeledningsevne. Det er klart, at jo større den indre diameter på skorstenen er, jo længere tid tager det for dem at varme op.

Det betyder, at ikke kun luftstrømmen ind i skorstenen og modtræk kan være årsag til dårlig kedelfunktion, men også utilstrækkeligt fremtræk, fordi skorstenens indvendige vægge ikke har tid nok til at varme op.

For at løse dette problem er det ikke nødvendigt at demontere den gamle skorsten, men blot indsætte et rør med en mindre diameter i den. I dette tilfælde vil opvarmningen af de indvendige vægge ske meget hurtigere, og det vil øge det direkte træk.

Reduktion af skorstensdiameteren

En stor skorstensdiameter er ikke i alle tilfælde godt for systemet. For at sikre korrekt træk skal følgende betingelser være opfyldt:

• Den nødvendige mængde ilt på det sted, hvor forbrændingen finder sted;
• Den temperaturforøgelse til 600 grader, der er nødvendig for fuldstændig forbrænding af gasblandingen;
• en temperaturstigning på skorstensvæggene.

Det sidste punkt er det vigtigste og findes i systemer, der er fremstillet af et materiale med lav varmeledningsevne, som f.eks. mursten.

Hvis skorstensrøret har en stor diameter, skal der, uanset hvilket materiale der er anvendt til at bygge skorstenen, opvarmes store mængder luft, før væggene begynder at varme op.

En bred skorsten gør det desuden muligt for den varme luft at blande sig med den kolde luft udefra. Dette forsinker opvarmningen af væggene, og det nødvendige trækniveau opnås ikke.

Den nemmeste måde at gøre skorstenshullet mindre på er ved at montere et rør med den rette diameter i det eksisterende hul. Dette vil reducere varmetabet og øge væggenes opvarmningshastighed. Derfor stiger trækket meget hurtigt, når enheden tændes.

Det er også værd at kontrollere ventilationsanlægget, som kan forårsage mangel på ilt til forbrænding, der forbruges af kedlen fra kedelrummet. En slids i bunden af døren vil bidrage til at forbedre ventilationen.

Sådan repareres systemet

Den første metode til at fastslå, om pumpen er defekt, er at kontrollere rotorens funktion ved at skrue skruemøtrikken i enden af pumpen af. Når du skruer den af, kommer der en lille mængde vand ud. Derefter skal der sættes en skruetrækker ind, og pumpeakslen skal drejes. Hvis der har samlet sig luft i pumpen, skal du åbne udluftningsventilen og aflufte den. Luftudløbet ligner en hætte, der hæver sig op og roterer rundt om sin akse. Der høres en vis hvæsende lyd, når en ballon tømmes for luft. Hvis alle disse manipulationer ikke hjælper, skal den defekte del udskiftes med en ny. Det er svært at reparere, og servicen er ikke billig.

Hvad skal man gøre, hvis en gaskedel med en traditionel lodret skorsten blæser. Sådan reducerer du skorstenstræk

I ældre modeller af gaskedler som Don eller Aton og brændeovne kunne trækket i skorstenen justeres med en klap og en askeskuffe. Men der findes ikke sådanne anordninger i moderne modeller.

Hvis du vil reducere trækket i skorstenen på en gaskedel, skal du forstå, hvordan den fungerer, og hvad der påvirker dens funktion.

1. Skorstenshøjde. Jo højere den er, jo stærkere er trækket. Hvis du reducerer højden, vil der være mindre træk.
2. Skorstenens tværsnit. Jo mindre den er, jo mindre er dybgangen.
3. Montering af skorstensbladet. Skorstensrutsjebanen er dog hovedsageligt monteret på brændeovne komfurer.

De moderne gulvstående modeller med AOGV og AKGV adskiller sig væsentligt fra de ældre modeller. Når du udskifter en kedel, kan det være nødvendigt at ændre varmesystemet.

Forlængelse af højden af den udvendige del af skorstenen

Denne metode kan betragtes som den nemmeste og mest effektive løsning. For at fjerne gas kedel blow-out I huset er der et eller flere skorstensrør fastgjort til skorstenen for at forøge dens højde.

Skorstenens tværsnit og højde skal beregnes i henhold til SNiP 41-01-2003 ved opførelse af et privat hus eller et landhus. Skorstenens optimale højde bør være 5-6 meter fra kedlens ristehøjde.

Men der er yderligere regler, der skal overholdes for at sikre en effektiv drift af kedlen:

1. Hvis huset har et fladt tag, skal skorstenen være mindst 50 cm over overfladen.
2. Hvis der er en højderyg på taget, og afstanden fra højderyggen til skorstenen er mindre end halvanden meter vandret, skal skorstenen være 50 cm højere.
3. Hvis skorstenen er placeret mellem halvanden og tre meter væk, kan skorstenen flugte med højderyggen.
4. Hvis røret er mere end tre meter højt, må dets højde være 10 grader under højderyggen vandret.

Vær opmærksom på bygninger og træer i nærheden. Deres placering kan være medvirkende til at skabe hvirvler, der kan få gaskedlen til at blæse ud i kraftig vind

Det er ikke en god idé at øge højden på skorstenen efter princippet "jo højere, jo bedre". Dette virker ikke i dette tilfælde. En for høj skorsten kan forårsage kondensvand eller fremme for meget træk. Under sådanne forhold vil varmen blive trukket ud, og udstyret skal arbejde hårdere.

Montering af en deflektor

Deflektor er en speciel fastgørelse på et rør af rustfrit stål eller galvaniseret metal. Den beskytter mod vinden og forhindrer regn og snavs i at trænge ind. Desuden øger afviseren trækket i skorstenen.

Der findes flere typer af deflektorer, hvoraf følgende varianter kan nævnes:

1. Wolpert Grigorowicz-deflektor.
2. Tsagi.
3. Dynamisk turboafviser.
4. Dynamisk vingeafviser.

Hver model er forskellig i udseende og har særlige funktioner. Før du vælger en deflektor, anbefaler vi, at du læser parametrene og studerer oplysningerne om produktets funktion. Hvis der skabes unødvendigt træk, kan det reducere kedlens ydeevne eller tvinge den til at fungere under ekstreme forhold. Det er tilrådeligt at vælge deflektoren med omhu. Hvis der ikke er tilstrækkelig viden eller information, er det bedre at konsultere en kyndig person.

Kegleformet kegle til trækspjæld

Princippet i keglen er ganske enkelt. Ved eftermontering af en skorsten indsættes en kegleformet kegle indeni for at forhindre for stort modtræk. Den luftstrøm, der forsøger at komme ind i forbrændingskammeret, støder på hindringen og kan ikke fortsætte og påvirke forbrændingen.

For at forhindre, at gaskedlen blæser ud, kan du selv lave og installere en kegleformet kegle. Men du skal have den nødvendige erfaring til at lave og installere den. Hvis du ikke har det, er det bedre at overlade arbejdet til fagfolk. Forkert installation kan medføre risiko for ophobning af kulmonoxid. For at undgå dette anbefaler vi også, at du kontrollerer installationen af ventilationssystemet.

Uregelmæssigheder i skorstenskonstruktionen

Du kan af og til støde på fejl i forbindelse med konstruktionen af en skorsten. Konstruktionsregler, krav og bestemmelser er beskrevet i SNiP 41-01-2003. Men selv om der findes standarder, tillader mange bygherrer, at følgende krav overtrædes:

1. Antallet af albuer er højst tre.
2. Grenens længde må ikke overstige en meter vandret.
3. Strukturens nedbøjning.

Hvis der findes fejl, anbefaler vi, at du taler med gasmyndigheden og får fejlen rettet, hvis det er muligt.

Hvorfor der er modtræk i komfuret eller skorstenen

De vigtigste årsager er bl.a. følgende:

• Forkert skorstensdesign eller installation (højde, rørtværsnit, vandrette sektioner).
• Tilstedeværelsen af en høj genstand i nærheden (et træ eller en bygning).
• Dårlig ventilation.
• Overdreven sodning og tilstopning af skorstenen.

Alle årsager kan opdeles i to grupper:

• Enkelt - når det kun er et midlertidigt problem. Ovnen har været ude af drift i lang tid, eller der er koldt vejr udenfor.
• De mere komplekse er af permanent, kompleks og global karakter og kræver betydelige afhjælpende foranstaltninger. Det drejer sig bl.a. om fejl i konstruktionen eller ventilationen, høje genstande i nærheden af boligen og tilstoppede røgrør.

Lad os se på hver enkelt af disse, med en obligatorisk omtale af deres alvorlighed.

Tilfælde, hvor der blev begået fejl i konstruktionsfasen, som påvirker det installerede varmesystems ydeevne. Blandt de vigtigste fejl er:

• Ukorrekt beregning af rørets diameter (tværsnitsareal), hvilket resulterer i en for smal kanal til udstødning af forbrændingsprodukter.
• Et stort antal vandrette (eller skråtliggende, men i en lav vinkel) sektioner i slangen, hvilket gør, at gassen undslipper for langsomt.
• Utilstrækkelig volumen i forbrændingskammeret, så de skadelige forbrændingsprodukter ikke har tid nok til at slippe ud.

Dette er et vanskeligt problem, som kun kan løses ved hjælp af ændringer og ombygninger.

Der opstår af og til en situation, hvor konstruktionsdokumentationen er korrekt, men hvor der er begået fejl af dem, der har installeret udstyret. Følgende fejl kan opstå, når du bygger med dine egne hænder:

• Der anvendes rør med forskellige tværsnit.
• Ikke alle samlinger er forseglet.
• Der er stadig huller.
• Kedlen er ikke forsvarligt fastgjort.

Manglende overholdelse af de grundlæggende regler ved installation af en skorsten fører til, at der opstår modtræk.

Arbejdet er ofte forklaringen på, hvorfor der er et tilbagetræk i skorstenen, og der kan drages en enkel konklusion. Kun erfarne fagfolk bør være involveret i indretningen af varmesystemet i et privat hjem, så du ikke behøver at lave det om senere, bruge penge og risikere dit helbred.

Valg af materialer

Dette punkt er også vigtigt, for hvis rørets indvendige overflade er ru, vil damppartiklerne blive fanget og gå tilbage. Hvis du vælger et metal med lav korrosionsbestandighed, vil det ruste, hvilket også vil forringe luftmassernes cirkulation.

Vi nævner ikke, at keramik, mursten, rustfrit stål adskiller sig med hensyn til varmeledningsevne og forsegling, hvilket betyder, at trykket i en kanal fremstillet af hver af dem vil være anderledes. Dette er et punkt, der skal tages højde for i konstruktionen, så der ikke senere skal træffes vanskelige beslutninger, og dele af varmesystemet skal ændres eller omarbejdes.

Bekæmpelse af træk

Den skal monteres ved skorstensbruddet. Dens smalle ende er rettet langs den varme luftstrøm. Fordelen ved denne konstruktion er, at den isolerer strømmen og dermed reducerer dens effekt betydeligt.

Før du installerer enheden, er det nødvendigt at rådføre dig med en ekspert for at undgå negative virkninger.

Til sidst vil jeg sige, at ikke alle fejl kan løses af dig selv. I nogle situationer er det bedst at kontakte fagfolk, som kan diagnosticere problemet præcist og yde hjælp. Hvis apparatet ikke håndteres korrekt, skal du ellers købe et nyt apparat.

Hvorfor en gaskedel blæser ud: alle årsager

I private hjem er det vinden, der er årsagen til, at kedlen blæser ud. Dette vil aldrig ske for beboere i højhuse takket være den særlige udformning af kanalerne med isolerede interne rørledninger. Et vindstød kan ikke komme ind og blæse brænderen ud. I et fritliggende hus er dette dog mere almindeligt på grund af ventilationssystemets særlige konstruktion.

Du kan ikke selv løse problemet, du skal kontakte specialister, som højst sandsynligt vil foreslå, at du laver dem helt eller delvist om. Dette medfører, at den ydre luftmasse udøver et højt tryk på kontraventilen. Den lukker og afbryder gastilførslen til ovnen. Dette kan undgås ved at rekonstruere ventilationen eller ved at tilføje en skorsten i øverste række, hvilket er særlig vigtigt, hvis skorstenshøjden er lav.

Trækket kan øges ved jævnligt at rense ventilationskanalerne. Utilstrækkelig forbrænding kan skyldes dårlig ilttilførsel til kedlen. Når en gaskedel blæser, og du ikke umiddelbart kender årsagen og ved, hvad du skal gøre i et sådant tilfælde, er det første, du skal gøre, at inspicere varmesystemet.

Selve kedlen kan være teknisk defekt, men på grund af dens enkle design og den højere byggekvalitet på moderne kedler er dette sjældent årsagen. Trykspændinger i gasforsyningen er sjældne, og et lille trykfald bidrager ikke til en fuldstændig nedlukning af brænderen. En almindelig årsag til, at en gaskedel blæser ud, hvis gasbrænderen blæser ud med mellemrum, er en defekt skorstenskonstruktion.

Montering af en specielt konstrueret deflektor

En specielt designet deflektor, en aerodynamisk anordning, der er monteret på skorstenen, maksimerer resultatet, når man løser problemet med, hvad man skal gøre, hvis kedlen går ud i vinden.

I en simpel deflektor udføres hovedfunktionen af den ydre del, der påvirkes af luftstrømmen. På det sted, hvor luftstrømmen kommer i kontakt med overfladen, skabes der en vakuumzone, som øger trækket i skorstenen. En simpel deflektor kan øge dybgangen med 15-20 %. Derfor vil armaturer med et mere komplekst design være langt mere effektive.

Der installeres avancerede konstruktioner, når brugen af en simpel deflektor ikke løser problemet med, at kedlen bliver blæst væk af vindstød. Blandt det store antal komplekse deflektorer er der flere typer, der er mest almindelige på forbrugermarkedet:

• Røgetænder afviser.
• Grigorovich-deflektor.
• Deflektor "Waller".
• Kugleformede og roterende deflektorer.

Lederen blandt de anførte varianter er Grigorovich-deflektoren, så der kan lægges lidt vægt på dens enhed.

Denne enhed har et særligt design, hvor hver kontur og hvert element er direkte relateret til aerodynamikken. Hvis en simpel deflektor, der er monteret på en skorsten i et privat hus, er lavet i form af en paraply, er Grigorovich-deflektoren kendetegnet ved tilstedeværelsen af en lige kegle og en omvendt kegle. På grund af deres samspil skabes den nødvendige bevægelse af luftstrømmene, og som følge heraf skabes der en lavtrykszone omkring skorstenen. De varme og kolde luftstrømmers forskellige temperatur gør trækket i skorstenen større og forhindrer indtrængning af luft udefra i skorstenen.

Deflektorer, der har et komplekst design, får kraftige vindstød til at øge trækket i skorstenen. I begge tilfælde falder luftmasserne under deflektorens nederste kegle og suger strømmen fra kedlen ind i skorstenskanalen.

Den korrekte placering og udformning af skorstenen, kombineret med den avancerede deflektor, løser problemet med omvendt træk. Dette sikrer, at vindstød af enhver størrelse ikke blæser kedelbrænderens flamme ud, men snarere øger trækket i røgkanalen, så udstyret kan arbejde mere effektivt.

Der bør lægges særlig vægt på situationer, hvor gaskedlen går ud i vinden, og hvor det ikke giver et positivt resultat at starte varmesystemet. I dette tilfælde er skorstenen utilstrækkeligt opvarmet.

Landejendomme og hytter er sjældent besøgt, så varmesystemet fungerer ikke i lang tid. Som følge heraf fører den første opstart af kedlen til ingenting, brænderflammen går ud efter kort tid. Mange ejere undrer sig over, hvad der forårsager denne adfærd i gasvarmeanlæg. Årsagen er, at det er meget vanskeligt for røggassen at bevæge sig op gennem en kold skorsten, og et vindstød af nogen styrke forhindrer den i at varme skorstenen op.

For at løse dette problem er det nødvendigt at tænde for kedlen med den mindste effekt og opvarme røgkanalen. I dette tilfælde øges enhedens output gradvist op til bestemte værdier. Dette får den varme skorsten til at stige naturligt med brændselets forbrændingsprodukter.

Ved udformning af et effektivt varmesystem i et fritliggende hus er det vigtigt at beregning ved udarbejdelsen af et projekt.

I dette tilfælde er ventilationssystemet dog lige så vigtigt. Det rigtige design og en kvalitetsinstallation af ventilationssystemet sikrer, at varmeanlægget fungerer problemfrit.

Besparelser på udsugning og ventilation, når man beslutter, hvad man skal gøre for at undgå, at kedlen blæser ud, kan have et negativt resultat i løbet af driften

Derfor bør der lægges særlig vægt på ventilationssystemet i planlægningen af huset, ellers kan det æstetiske udseende blive til ubehag om vinteren. Der vil være behov for at ombygge skorstenen og klatre op på taget i frostvejr.

Hvis røgen kommer fra en gaskedel

Vægmonterede eller gulvstående kedler og AOGV'er kan ryge af to hovedårsager: defekte røgrør eller dårlig gaskvalitet.

Først og fremmest skal skorstenen inspiceres, og der skal udføres følgende arbejde:

Kontroller skorstenstrækket. Dette kan gøres enten med et særligt måleapparat eller med en tændt tændstik. Flammen skal være synligt afbøjet i retning af kedlen. Hvis det ikke er tilfældet, trækker skorstenen af en eller anden grund ikke røg ud til det fri.

Inspicer røret med et spejl og en fakkel. Fjern om nødvendigt sne og fremmedlegemer. Hvis du ikke kan gøre det selv, skal du ringe til en skorstensfejer.
Hvis du opvarmer med råt træ, bør du af og til rense ophobet tjære ud.

Udskift skorstenens skorsten med en skorsten af en type og diameter, der passer til den pågældende model. Lemax Premium kræver f.eks. en skorsten med en diameter på 200 mm. Forøg skorstenslængden; i dit hus skal dens ende slutte over tagryggen. Isoler den udefra med glasuld.

Kontroller skorstenen for revner.

Vær særlig opmærksom på forbindelsesleddene. Fjern rette vinkler for kurver, og gør overgange glatte.

I det rum, hvor gaskedlen er placeret, skal der være en udluftningsåbning, så der kan komme luft ind. Dette er især vigtigt i højhuse i den kolde årstid, hvor et lag kold luft kan forhindre forbrændingsprodukter i at slippe ud.

Hvis du opvarmer med en gaskedel og bruger flasker i stedet for central gasforsyning, er det vigtigt at købe flydende gas af høj kvalitet fra en pålidelig producent. Ross Lux-modellen giver dig mulighed for at gøre dette.

Funktionsfejl i apparater med lukket kredsløb af turbinetypen

Når du installerer et nyt røgfrit apparat, sker det nogle gange, at flammen svinder med mellemrum. I dette tilfælde er det nødvendigt at kontrollere komponenter og dele. Følgende faktorer er tegn på en funktionsfejl:

Tændingen af tændingen er ledsaget af intermitterende dæmpning - dette indikerer fejl på termokoblingen, hvilket påvirker ventilens funktion. Den er fremstillet i form af et kobberrør med en bimetallisk del i enden. Når de forskellige metaller kommer i kontakt, stiger spændingen til 20-45 W. Dette problem holder gasventilen åben. Termoelementet skal udskiftes med et nyt; det kan ikke repareres;

• Trækmåleren er i stykker eller tilstoppet - den flade del er forbundet med brændstofventilen. Når de ledende kontakter lukker, og brænderen antændes, opstår der brand - dette indikerer, at sensoren skal udskiftes. De oxiderede kontaktområder kan rengøres med fint slibepapir;
• Hvis cirkulationspumpen er defekt, skal der foretages en fuldstændig diagnose af enheden, og den skal udskiftes;
• gule flammer skyldes en tilstoppet dyse. Det kan rengøres, hvis du har erfaring med at arbejde med gasapparater.

De fleste af årsagerne kan fjernes med dine egne hænder, men det kræver en vis viden og en hel del tid.

Kedel blæser ud gennem skorstenen: Hvad skal man gøre, og hvordan man forhindrer det

Selvmontering af en skorsten er tilgængelig for alle med selv den mindste forståelse for konstruktion og brug af passende materialer. Der kan dog ske fejl under opførelsen, som først bliver synlige under driften. Kedlen kan f.eks. begynde at blæse ud gennem skorstenen. Du kan finde ud af, hvad du skal gøre i denne situation ved at finde ud af årsagerne til dette fænomen.

Flammeblæsning på grund af forkerte skorstensdimensioner

Hvis konstruktionen er for lille, eller hvis skorstenshøjden er for lav, kan kedlen blive blæst ud gennem skorstenen. Hvad skal man gøre for at forhindre dette eller i tilfælde af at en skorsten allerede er bygget:

• På et fladt tag skal skorstenshøjden være mindst 0,5-1 m.
• På et skråt tag mindst 0,5 m over højderyggen.

Skorstensrøret skal være placeret i en afstand på mindst 1,5 meter fra tagryggen.

• Hvis der er et brystværn, må skorstenen ikke være lavere end brystværnets niveau og skal være et par meter fra dette.
• Hvis skorstenen er mere end 3 m fra højderyggen: Tegn visuelt en linje i en vinkel på 10 grader fra højderyggen og nedad, og sørg for, at skorstenen ikke ligger under denne linje.

Tegn en tegning af de "sikre" zoner for skorstenen. På den måde undgår du, at skorstenen blæser ud

Hvis skorstenshøjden ikke anses for at være tilstrækkelig, kan skorstenen udvides.

En deflektorblæser vil hjælpe med at øge trækket og forhindre, at skorstenen blæser

Andre årsager til skorstensblæsning

Der er et par andre problemer, der kan opstå med de forkerte indstillinger og bidrage til, at skorstenen blæser:

Skorstenens tværsnit er for smalt eller for bredt. I det første tilfælde vil gasserne ikke slippe helt ud, mens det i det andet tilfælde vil strukturens vægge ikke blive opvarmet, og vinden vil blive til hvirvler og bevæge sig i den modsatte retning.

TIP: For at mindske sandsynligheden for røgudvikling gennem skorstenen skal rørene isoleres omhyggeligt.

Skorstenens skrå sektioner er skråt hældende i mere end 30 grader eller er mere end 1 meter lange. Til en åben pejs er det bedre at lave lodrette lige røgrør. Hvis det ikke er muligt at overholde denne regel, er det nødvendigt at følge de angivne parametre.

Lodrette skorstene er mere brandsikre og nemme at bruge, og de reducerer også risikoen for blæseri.

• Der er ikke nok luft i konstruktionen, hvilket resulterer i en forkert forbrænding. Dette kan ske, hvis skorstenen mangler en ekstra tilførselskanal.
• Hvis luften på et tidspunkt hvirvler ved højderyggen, og skorstenen er i medvind, kan dette medføre, at skorstenen blæser ud. I sådanne tilfælde kan det hjælpe at installere en deflektor. Den vil ikke kun fjerne problemet, men vil på grund af sin konstruktion også bidrage til at øge dybgangen.
• Der kan forekomme en udblæsning af kedlen gennem skorstenen efter en lang periode uden aktivitet. I dette tilfælde er det nødvendigt at varme skorstenen op i et par timer på lavt blus og derefter bruge konstruktionen fuldt ud.

Det anbefales at se nærmere på skorstensberegningerne for at mindske risikoen for skorstensblæsning.

Hvordan man ikke laver en skorsten, og hvad der anbefales.

Som det fremgår, kan nogle af de problemer, der bidrager til skorstensblæsning, løses uden problemer efter en forkert udført konstruktion. En anden del kan kun korrigeres ved at tage alle vigtige punkter på tegningerne i betragtning.

En bygning i én etage eller en øverste etage

I så fald er det lettere for vinden at komme ind i din kedel. For at undgå dæmpning af vægen i en gaskedel med en sådan skorstensanordning er det nødvendigt at beskytte skorstenshovedet, dvs. at sætte særlige beskyttelsesanordninger - skiver - på.

Bemærk venligst, at paraplyformede baldakiner, som kan findes på visse huse, er strengt forbudt i henhold til gassikkerhedsbestemmelserne. Det skyldes, at når sneen smelter, begynder det vand, der dannes med det samme, gradvist at strømme ned og danne istapper på den brændende skorsten.

På denne måde kan skorstenen blokeres helt. Derfor er der monteret skiver. Dette beskytter skorstenen mod vinden.

En anden måde at forhindre, at gaskedlen falmer og blæser ud, hvis dette er et problem, er at øge antallet af omdrejninger på skorstenen. Hvis du har en skorsten, der kommer ud af kedlen og lige ind i væggen, skal der kun et enkelt sving til, før vinden kan nå frem. Det vil sige forbindelsen mellem din skorsten og kedlen.

Hvis du øger antallet af omdrejninger i din kedel, vil vinden imidlertid gøre det meget sværere at nå din gaskedel, og der vil være mindre risiko for at blæse ud.

Sikring af, at det er vinden, der slukker brænderen

For ikke at spilde kræfter, hvilket nogle gange er tilfældet i praksis, er det værd at finde årsagerne til, at brænderen blæser ud, da det kan være en fejl i automatiseringen, lavt gastryk eller problemer med udledning af forbrændingsprodukter. Karakteristiske tegn på vindblæsthed er:

• En visuel ændring i flammens form og retning forårsaget af vinden;
• en karakteristisk hvirvlende lyd i forbrændingskammeret;
• Brænderen slukker ikke uden grund i vindstille vejr, og dette skal kontrolleres!

En almindelig årsag til at flammerne forsvinder er lavt gastryk i ledningsnettet eller en forkert flammehøjde. Hvis gastrykket er lavt, bliver flammen mindre og falder kritisk lavt ned til brænderen. For at forhindre, at den brænder ud, slukker automatikken for brænderen, og kedlen slukker. Den normale flammehøjde anses for at være 2-4 cm. Hvis brænderens flammehøjde er lavere, er det nødvendigt at justere den, men vi anbefaler ikke, at du gør det selv, det er bedre at ringe til gasservice.