Teknologi til boring af vandbrønde på dine egne hænder

Hvor skal man bore en brønd?

En boret brønd er ikke noget sted - det er ikke et hus, en garage, et telt eller en grill. Der er tre ufejlbarlige regler for valg af brøndboringsplads.

Først. For at gøre det bekvemt for borerne at arbejde. Det skal være et fladt eller let skrånende terræn på ca. 4 x 8-10 meter af rektangulær form, hvorpå den treakslede maskine er placeret, hvor der ikke er nogen ledninger (masten går 8 meter op), hvorunder der ikke er nogen kommunikation, og som er fjernet 3-4 meter fra bygninger, fundamenter af bygninger, trærødder og hegn.

Anden regel. For at være praktisk at bruge brønden. Det skal bores så tæt som muligt på stedet for vandforbruget (til kedelrummet, badet, køkkenet), så det var ikke nødvendigt at grave over hele stedet dumme multi-meter grøfter.

Og den tredje regel. Brønden skal bores på et sted, der er egnet til, at maskiner kan komme ind i brønden igen for at reparere den inden for garantiperioden. Enhver reparation af brønden (uddybning, genplantning, spuling, optagning af nedfaldne genstande) kan kun foretages af en boremaskine; der er intet at gøre der i hånden. Hvis en sådan adgang ikke er mulig, vil ingen virksomhed være i stand til at opfylde garantien. Hvis brønden er i en kasse, skal brøndens låg og brønden være på samme akse, for at maskinen kan sænke boreværktøjet ned gennem kassen.

Arbejdssted ved boring med URB 2A2

Arbejdsprocedure

Generel procedure. Den specifikke liste over foranstaltninger fastlægges individuelt under hensyntagen til de lokale forhold.

Forberedelse af boreplads

Afsluttes med rydning og planering af jorden med henblik på yderligere installation af MBU og placering af tanke til skyllevæske.

Montering og nivellering af riggen

Sidstnævnte er meget vigtigt. Hvis værktøjet går ned i jorden, selv i en lille vinkel, vil det ikke kunne bore længe under disse forhold, og installationen af foringsrørbuerne vil blive betydeligt vanskeligere.

Placering af procestanke

Hvis det er muligt at genopfylde vand (f.eks. fra et vandrørssystem), tages der højde for dette ved valg af placering. Der tages også hensyn til længden af reservoiret / kanalforbindelsesmuffen.

Et særligt træk er, at den væske, der kommer ud af borehullet, skal bortskaffes et sted. Når du ryster hullet (men det vil ske senere, efter boringen og installationen af foringsrøret), forsvinder det simpelthen. I dette tilfælde kommer vandet til det samme sted - til tanken ("pit"), dvs. det cirkulerer i en cirkel. Derfor fungerer den første tank efter MBU som et filter, dvs. den renser den teknologiske væske fra større fraktioner. Den rengøres jævnligt under boreprocessen.

Pumpe

Dens placering er bestemt af brugervenlighed og alle de samme lineære parametre for slangerne. Den ene til tanken, den anden til MBU'en.

Resten er ganske enkelt. Boret "graver" sig ned i jorden, og motorpumpen tilfører den forberedte væske, som styrker hulens vægge og samtidig køler arbejdsredskabet.

Hvis vi sammenligner denne teknologi med "tørboring", som indebærer periodisk fjernelse af værktøjet (sammen med jord), rengøring og genindsættelse af det, er fordelene indlysende.

Mere passende at pumpe opløsningen af ler, som er let at forberede med e / boremaskiner og dyse-"sommerfugl" (ca. 185 - 205 rubler; sælges i specialbutikker). Konsistensen skal minde om kefir. Denne forberedelse har en dobbelt effekt - væggene styrkes, og væskeforbruget reduceres.

Jorden er heterogen i hele dybden, og værktøjet støder på forskellige lag under sænkningsprocessen. Baseret på deres sammensætning skal "opskriften" for procesopløsningen justeres.

Artesiske brønde

Den adskiller sig fra en "sandbrønd" ved at bore ned til kalkholdige lag (40-200 m dybde) i stedet for sandholdige lag. Grundvandet siver ikke ned i disse lag, og vandet er derfor renere. Desuden er væskens tryk i kalksten højere, hvilket sikrer en hurtig stigning til den ønskede højde (op til skabelsen af et naturligt springvand).

Anlæg af en artesisk brønd foregår i etaper, da foringsrøret kun er nødvendigt i løse jordlag og ikke må være for langt. Hullets diameter reduceres to gange: for enden af foringsrøret og i midten (ved en vis fordybning) af kalklaget. Dette skyldes boreteknikken.

Bemærk: brugen af artesisk vand er reguleret og kontrolleret af staten, så det er sjældent, at der installeres en sådan struktur på privat ejendom. Udgifterne til tilladelser, boring og installation af en "sanitær zone" er 8...12 tusind dollars.

dollars.

Desuden kræver boringen en 12x9 m stor grund uden strømledninger og tunge maskiner af stor størrelse. Derfor er det meget begrænset, om der bygges sådanne brønde i private husholdninger.

Om metoden

Denne metode er velegnet til forskellige jordtyper:

• Sandy;
• Sandet; Sandet ler; Sandet ler;
• Leret;
• Clay; Clayey.

Denne metode er ikke egnet til stenet jord, da princippet er at blødgøre klippen med vand, der pumpes ind i boreområdet, hvilket gør processen meget lettere. Spildevandet løber ned i et hul ved siden af boreriggen, og derfra ledes det tilbage til borehullet via slanger. På denne måde har boblebadet et lukket system, og der er ikke brug for meget væske.

Den hydrauliske borehulsboring udføres af en lille borerig (MBU), som er en sammenklappelig mobil struktur med kompakte dimensioner og lav vægt. Den består af en basisramme, som er udstyret med:

• Reversibel gearmotor (2,2 kW), der genererer og overfører drejningsmomentet til boreværktøjet.
• Borestænger og bor.
• Et håndspil til at hæve og sænke værktøjet, mens det opbygger borestrengen.
• En motorpumpe (ikke inkluderet).
• Drejestang, et af kredsløbets elementer, som har en glidende fastgørelse.
• Vandslanger.
• En lobe eller kegleformet sonderingsbor, der anvendes til at trænge ind i komprimeret jord og til at centrere udstyr.
• Frekvensomformerdrevet styreenhed.

Med bomme og boremaskiner med forskellige diametre kan du bore huller med forskellige dybder og diametre. Den maksimale dybde, der kan bores med en MBU, er 50 meter.

Teknologien til boring af vandbrønde består af flere trin. En ramme monteres på stedet, og motor, drejebolte og spil fastgøres til den. Derefter monteres den første bøjning med hovedet i den nederste ende, og spilet spænder den fast til drejeleddet. Borestangens elementer er fastgjort med en konisk eller trapezformet lås. Boret er fliget eller mejslet.

Boringsvæsken skal nu forberedes. Der laves en grube ved siden af boreriggen til vand eller borevæske i form af en tyk opslæmning ved at tilsætte ler til vandet. Denne gylle absorberes ikke let af jorden.

Det er også her, at sugeslangen fra motorpumpen sænkes ned, og trykslangen tilsluttes til drejeleddet. Dette sikrer en konstant strøm af vand ind i skakten, som afkøler borehovedet, sliber borehullets vægge og blødgør klippen i boreområdet. Nogle gange tilsættes slibemiddel (f.eks. kvartssand) til mudderet for at opnå større effektivitet.

Drejningsmomentet overføres til borestangen af en motor, hvorunder der er placeret en drejeled. Den forsynes med borevæske og hældes ind i stangen. Den løsnede sten skylles op til overfladen. Spildevandet anvendes gentagne gange, når det løber tilbage i sumpen. Procesvæsken vil også forhindre vandudledning fra trykhorisonten, da der vil blive skabt et modtryk i borehullet.

Efterhånden som boringen skrider fremad, sættes der flere stænger ud, indtil grundvandsmagasinet er gennemtrængt. Når boringen er afsluttet, indsættes et filter i brønden sammen med foringsrørene, som skrues sammen og bygges op, indtil filteret trænger ind i grundvandsmagasinet. Derefter sænkes et reb ned med en dykpumpe med en slange og et elektrisk drev. Vandet pumpes, indtil det er klart. Der bruges en adapter til at tilslutte kilden til vandforsyningsnettet.

Dette er interessant: Vandbehandling fra en brønd - lær fra alle sider

Særlige kendetegn ved installation af foringsrør

Efter at borehullet er blevet skyllet ud, fjernes borestængerne forsigtigt. Det er vigtigt at være opmærksom på, at hvis delene løftes for hårdt, er vaskningen ikke tilstrækkelig. Nu kan kabinettet monteres. De kan være af metal, asbestcement eller plast. Sidstnævnte mulighed er den mest udbredte, fordi den er meget holdbar og ikke udsat for korrosion eller deformation. Rør med en diameter på 125 mm installeres oftest, til lavvandede brønde er 116 mm-varianten velegnet. Den tilstrækkelige vægtykkelse på delene er 5-7 mm.

For at opnå en bedre kvalitet af det leverede vand og yderligere rensning for snavs anvendes filtre: med sprøjte, med slids eller hjemmelavede. I sidstnævnte tilfælde er den enkleste løsning at bruge en slibemaskine til at lave slidser på tværs af hele kabinettet. Der bores en række huller i røret for at lave et filter med højere renhed, hvorefter delen pakkes ind i et særligt net eller geotekstil for at opnå bedre filtrering, og det hele fastgøres med klemmer. Foringsrøret med et filter i enden sænkes ned i boringen.

Et borehulsfilter af denne type kan let fremstilles selv. Til dette formål bores der huller i foringsrøret, som med fordel bør dækkes med et lag geotekstil eller et særligt net ovenpå.

Hvis installationen er vanskeliggjort af tilstedeværelsen af et stærkt grundvandsmagasin, som hurtigt "skyller" brønden ud, kan du prøve følgende. Der skæres slidser eller bores huller i den rørhane, der er skruet fast på filteret. På røret er der monteret en hætte, som trykslangen fra pumpen er fastgjort til. Derefter skrues vandtrykket så højt op som muligt. Herefter bør foringsrøret let kunne trænge ind i grundvandsmagasinet. Når foringen er blevet installeret, kan en halv spand grus placeres inde i foringen som et ekstra filter.

Det næste skridt er at skylle brønden igen. Dette er nødvendigt for at skylle det grundvandsmagasin ud, som er blevet mættet med boremudder under boringen. Operationen udføres på følgende måde. Der fastgøres en tud til røret, en motorpumpeslange fastgøres, og rent vand pumpes ind i borehullet. Efter gennemskylning dækkes borehullet jævnt og tæt med grus. En pumpe kan nu sættes ned i et reb, og brønden kan bruges. En lille nuance: mekanismen må ikke sænkes helt ned til bunden, da den ellers meget hurtigt vil gå i stykker. Den optimale dybde er lige under vandsøjlen.

Processen med hydro-boring af en vandbrønd er ret enkel og ret tilgængelig for selvstændige udførelser. Men før du går i gang med arbejdet, bør du studere instruktionerne meget omhyggeligt og, bedst af alt, deltage i boreprocessen under kyndig vejledning. På trods af den tilsyneladende enkelhed er der mange nuancer, som kun fagfolk kender. Hvis du ikke har erfaring eller lyst, kan du hyre professionelle, som hurtigt og billigt kan bore en brønd og sørge for, at den bliver installeret. Ejeren vil være glad for at have et selvstændigt vandforsyningssystem i hjemmet.

Sådan udfører du selv borehulsboring

Der er flere måder, hvorpå du selv kan bore:

Ved at bore og udstyre et borehul kan man løse vandforsyningsproblemet i årtier fremover.

• Den roterende metode (også kendt som roterende) er den mest almindeligt anvendte. Den roterende metode indebærer, at boreværktøjet køres ned i klippen;
• Percussive - med denne metode rammes borestrengen hårdt, så den trænger så dybt ind som muligt. Denne metode anvendes især til at bore en hul-nål;
• Ved percussion-rotationsmetoden hæves og sænkes en stang med et bor i enden med kraft, hvorved jorden løsnes. Herefter udføres en roterende bevægelse, som fører stenen ind i boret;
• Wire-rope-metoden - med denne metode løftes og sænkes borehovederne på et særligt reb, samtidig med at der sker en indtagelse af sten.

Ovennævnte metoder kaldes såkaldt tørboring. De kan også udføres i huset. Ved vådboring (vandboring) kræves der derimod først et særligt boremudder i vandlaget, som kan blødgøre den hårde klippe. Denne type boring er meget specifik og kræver industrielt udstyr. I dette tilfælde bringes de knuste stenpartikler op til overfladen med det brugte mudder.

Typer af vandindtag og jordbund

Før du begynder at bore, bør du undersøge jordbundssammensætningen på stedet for at få en grov idé om din fremtidige brønd.

Afhængigt af grundvandsmagasinet findes der tre typer brønde:

• Abessinske godt;
• filtrere godt;
• artesisk brønd.

Abessinske brønde (eller nålebrønde) kan arrangeres næsten overalt. Der bores på de steder, hvor grundvandsmagasinet er relativt tæt på overfladen og begrænset til sandet.

Den bores ved hjælp af en hammerteknik, som ikke er egnet til at lave andre typer boringer. Alt arbejde kan normalt udføres inden for en arbejdsdag.

Denne ordning gør det muligt at lære om forskellige typer af brønde for bedre at forstå deres boreteknologi og vælge en passende metode (klik for at forstørre)

Men strømningshastigheden i sådanne brønde er ikke høj. Nogle gange er det fornuftigt at lave to sådanne brønde på grunden for at skaffe tilstrækkeligt vand til huset og ejendommen. Udstyrets kompakte størrelse gør det nemt at opstille en sådan brønd direkte i kælderen.

Filterbrønde, som også kaldes brønde "i sandet", til at skabe på jorden, hvor det vandførende lag er relativt lavt - op til 35 meter.

Det er normalt sandjord, der egner sig godt til at bore. Dybden af en filterbrønd varierer normalt mellem 20-30 meter.

Dette diagram illustrerer opbygningen af et filterboringshul. For at forhindre sand og slam i at komme ud i vandet er det nødvendigt at montere et filter i den nederste del

Godt arbejde tager to til tre dage. En filterbrønd skal være velholdt, fordi den konstante tilstedeværelse af sand- og slampartikler i vandet kan forårsage opstuvning eller opstuvning.

Den normale levetid for en sådan brønd kan være 10-20 år. Den kan være længere eller kortere, afhængigt af kvaliteten af boringen og vedligeholdelsen.

Artesiske brønde, også kendt som "kalkstensbrønde", er de mest pålidelige, fordi vandet er begrænset til grundfjeldsaflejringer. Talrige sprækker i klippevæggen holder vandet tilbage.

En sådan brønd er normalt ikke truet af tilsmudsning, og strømningshastigheden kan nå op på omkring 100 kubikmeter i timen. Men den dybde, som man skal bore, viser sig normalt at være mere end betydelig - fra 20 til 120 meter.

Det er naturligvis sværere at bore sådanne boringer, og det tager meget mere tid og materialer at udføre arbejdet. Et professionelt team kan gøre det på 5-10 dage. Men hvis vi selv borer en brønd på grunden, kan det tage et par uger eller endda en måned eller to.

Men indsatsen er det hele værd, for artesiske brønde kan holde i et halvt århundrede eller mere uden problemer. Og strømningshastigheden i en sådan brønd kan ikke kun forsyne et hus, men også en lille landsby med vand. Kun for indretningen af en sådan brønd er ikke egnede manuelle metoder til boring.

Undergrundens fysiske og mekaniske egenskaber spiller også en vigtig rolle, når der vælges en boremetode.

Der kan være behov for at gennemtrænge en lang række forskellige lag under arbejdet, f.eks:

• Vådt sand, som relativt nemt kan bores på næsten alle måder;
• Vandmættet sand, som kun kan fjernes fra borehullet med en grøft;
• Grovklastiske bjergarter (grus- og stenaflejringer med sand- og leraggregater), som kan bores med mejsel eller tromler, afhængigt af aggregatet;
• Sump, som er fint sand, der er overmættet med vand, og som kun kan uddybes med en grøft;
• Lerjord, dvs. sand med mange lerindblandinger, som er plastisk og kan bores med en snegl eller et kernebor;
• ler, en plastisk sten, der kan bores med en boremaskine eller et kernebor.

Hvordan ved du, hvilken jordbund der er under overfladen, og i hvilken dybde grundvandsmagasinet befinder sig? Du kan naturligvis få foretaget en geologisk undersøgelse, men det er ikke uden omkostninger.

Næsten alle vælger den nemmere og billigere løsning at spørge naboerne, som allerede har boret et hul eller bygget en brønd. Vandstanden i din fremtidige vandforsyning vil ligge i nogenlunde samme dybde.

Boring af en ny brønd i kort afstand fra en eksisterende struktur følger måske ikke helt samme scenarie, men det vil sandsynligvis være meget lig det samme.

Hjemmelavet MGBU

Dette diagram viser de vigtigste komponenter i MGBU'en, som du kan bygge ud fra vores tegninger.

Tegning af boreriggen

Riggen samles med udgangspunkt i rammen. Standerne til rammen på riggen er fremstillet af DN40-rør med en vægtykkelse på 4 mm. "Vingerne" til krybbevognen er fremstillet af DN50, vægtykkelse 4 mm. Hvis du ikke har 4 mm væg, skal du tage 3,5 mm.

Du kan downloade tegningerne til den lille boreplatform fra nedenstående links:

1. Øverste ramme: chertyozh_1_verhnyaya_rama
2. Nederste ramme: chertyozh_2_nizhnyaya_rama
3. Borebærer: chertyozh_3_polzun
4. Borebærer: chertyozh_4_gilza_polzun
5. Samling af ramme: chertyozh_5_rama_v_sbore
6. Motor og skyder: chertyozh_6_dvigatel_i_polzun
7. MHBU kryds A: chertyozh_7_uzel_a

Boring af drejeled, stænger og låse

Dreje- og borestænger skal helst være præfabrikerede. Præcisionsbearbejdning er meget vigtig ved fremstillingen af disse dele, da belastningen på disse samlinger er høj.

Vi anbefaler ikke, at du laver en drejeledning med improviserede midler. Den mindste fejl, og drejeleddet vil være ude af drift.

Hvis du beslutter dig for at bestille en drejebolig, skal du finde en drejer med en CNC-maskine.

Du skal bruge stål til drejeleddet og låsene:

• Låse - 45 stål.
• Drejeleddet skal være fremstillet af 40Cr.

Tegningen af en hjemmelavet borehvirvel kan downloades her: en drejning til mcbU med dine egne hænder

Det er muligt at spare på at købe præfabrikerede samlinger, men det vil tage lang tid at finde en mester. Men det er det hele værd - hjemmelavede dele er betydeligt billigere end købte dele. Køb delene efter prøve til at starte med. Drejere arbejder bedre, når de har tegninger og skabeloner ved hånden.

Hvis du har fabriksprøver, er det meget nemmere at kontrollere kvaliteten af arbejdet. Hvis drejeren f.eks. har lavet borestænger og låse, skal du tage fabriks- og hjemmelavede dele og skrue dem sammen - tjek kvaliteten af gevindet. Matchet skal være 100 %!

Du må ikke købe reservedele ved levering. Du skal sikre dig, at du ikke køber en defekt vare, hvilket desværre sker. Og vigtigst af alt - hvis du bestiller levering langt væk, kan du vente i flere måneder.

Tegninger af låse på MGBU med dine egne hænder

Tråden på rigstænger anbefaler vi at lave en trapez, det er ikke værre end konisk. Men hvis du bestiller en drejebænk bagefter, er det sværere at lave en konisk gevind.
Hvis du ønsker at lave eller købe låse til borestænger separat, bør du bruge enkle svejsede rør, hvis du borer ikke dybere end 30 meter (3,5 mm tykt og med en indvendig diameter på mindst 40 mm). En svejser skal dog svejse samlinger til rør! Ved lodret boring er belastningerne høje.

Til boringer dybere end 30 meter bør man kun bruge tykvæggede rør med en vægtykkelse på 5-6 mm. Tynde stænger er ikke egnede til dybdeboring, da de kan knække.

1. Download stanglås 1: chertyozh_zamok_na_shtangu_1.
2. Stanglås nr. 2: chertyozh_zamok_na_shtangu_2

Borehoved

Et simpelt borehoved er ikke svært at lave selv. Boret er fremstillet af almindeligt stål. Hvis du beslutter dig for at lave den af legeret stål, skal du huske, at det er svært at svejse! Du skal bruge en svejser.

Download tegningen af borehovedet: chertyozh_bur

Hvis du har mange sten i jorden, bør du købe jordboremaskiner fra virksomheder, der er designet til hårde jordbundsforhold. Jo højere pris, jo hårdere legeringer på sneglene og jo mere modstandsdygtige sneglene selv.

Hjemmelavet spil og gearmotor

Hejseslyngen RA-1000 anvendes til opførelsen af denne mini-boreplatform. Du kan bruge et hvilket som helst andet spil, men det er ønskeligt med en kapacitet på mindst 1 ton (eller bedre). Nogle borere bruger to spil, et elektrisk og et mekanisk. Det hjælper meget, når borestrengen er kilet fast.

For at gøre arbejdet lettere er det bedre at købe og tilslutte to konsoller: en til at bakke og køre motoren, den anden til spilet. Det sparer en masse arbejde.

Gearmotoren til boring af brønde til en improviseret mini boreplatform er påkrævet til 60-70 omdrejninger pr. minut med en kapacitet på 2,2 kW. En svagere motor kan ikke bruges.

Hvis du bruger en kraftigere boremaskine, skal du bruge en generator, da du ikke kan tilslutte 220 volt. Hvis du laver en hydraulisk boremaskine med dine egne hænder, skal du tage motor - gearkasse modellerne: 3MP 31,5/3MP 40/3MP 50.

Egenskaber ved hydroboring

Metoden består i at udvinde affaldsbjergarter med vand, som presses ind i skaktens hulrum. Der anvendes ingen boreværktøj til at fjerne de ødelagte lag.

Teknologien omfatter en kombination af 2 processer:

• dannelse af et lodret borehul i jorden ved hjælp af vekslende ødelæggelse af jordlagene;
• udvinding af knuste jordfragmenter fra borehullet ved hjælp af arbejdsvæsken.

Processen med mudderblanding til boring.

Den nødvendige kraft, der kræves for at skæreværktøjet kan trænge ned i klippen, skabes af udstyrets egenvægt, som består af borestangen og udstyret til indsprøjtning af væske i borehullet.

Til fremstilling af vaskevæske blandes en lille mængde lerslam med vand i en separat grube, og der anvendes en bygningsblander til at blande det til konsistens som kefir. Boringsvæsken pumpes derefter under tryk ind i borehullet ved hjælp af en motorpumpe.

Under hydroboring udfører det flydende medium følgende funktioner

• fjernelse af brudstykker af sten fra vandskakten;
• afkøling af skæreværktøjet;
• Slibning af borehullets indre hulrum;
• Styrkelse af skaktvæggene, hvilket gør det muligt at reducere sandsynligheden for sammenstyrtning og opfyldning af borehullet.

Rørene er lavet af 1,5 meter lange stykker, der er forbundet med gevindskruer for at danne en snor, som forlænges, når hullet uddybes.

Hydroboringsteknikken er optimal til bjergarter med et højt indhold af sand og ler. Denne teknik er ikke egnet til en selvstændig brønd på stenet eller sumpet jord: de massive og tyktflydende jordlag er vanskelige at udvaskes med vand.

Lidt om reparation af brønde

Eller hvorfor du ikke selv kan udføre reparationen, men stoler på de professionelle?

Så:

• Hovedårsagen til, at en brønd tages ud af drift, er oftest et tilstoppet filter eller sandkomprimering i rørledningen på grund af uregelmæssig vandforbrug.
• Et snavset filter kan du selv tage ud og rense, men hvis årsagen er et rør, skal du bruge effektive metoder fra fagfolk.
• De udfører en trykvask af brønden. Dette indebærer, at der pumpes vand ind i røret under højt tryk, og at snavset transporteres udad. Der kan ske en ukontrolleret sprøjtning af den beskidte væske, hvilket ikke er til glæde for de personer, der er overhældt med den, og dette anses for at være en ulempe ved denne metode.
• Røret rengøres med en luftstrøm med samme funktionsprincip, men denne metode kan beskadige filteret, hvilket også er uønsket.
• Dermed er den mest acceptable og sikreste metode tilbage - udpumpning med en pumpe til snavset væske. Filteret er ikke beskadiget, og der er ikke noget snavs omkring det.
• Det er muligt at hælde særlige fødevaresyrer i brønden, som har evnen til hurtigt at genoprette brønden. Processen er ikke kompliceret, syren hældes, boringen forbliver i den i et stykke tid, hvorefter den beskidte væske pumpes ud.
• Den høje rengøringseffektivitet er en eksplosion i borehullet. Men det kan vise sig at være som kemikeren i "The Elusive Avengers", da han flyttede sprængstoffet, så også her kan du beskadige ikke kun filteret, men også røret.

Hvordan man hydraulisk borer en brønd med en dykpumpe kan tydeligt ses i videoen. I denne artikel opfordres du til at gøre dig bekendt med de generelle bestemmelser om hydroboring.

Typer af brønde

Før man går i gang med arbejdet, skal man vælge en passende type borehul. Der findes tre hovedtyper af borehuller, afhængigt af hvor dyb vandsøjlen er:

• Abessinske godt.
• En filterbrønd.
• Artesisk brønd.

Lad os nu se på de særlige kendetegn ved hver enkelt sænkning. Abyssinian-brønden er en forenklet version af sænkningen, som kan bores næsten hvor som helst. En væsentlig ulempe ved en sådan brønd kaldes en relativt lav vandkvalitet. Det bruges ofte til vanding eller andre lignende formål. Det er ikke egnet til drikkevand, eller det kan kun anvendes efter en rensningsproces i flere niveauer. Årsagen hertil er, at vand fra lavvandede brønde påvirkes af nedbør og indeholder skadelige urenheder.

Uanset brøndtypen er en pumpe uundværlig

Den abessinske brønd, der ofte kaldes et nålehul, fremstilles ofte ved hjælp af en hammerteknik, som ikke kan anvendes til andre typer sænkningsarbejde. Med det nødvendige udstyr og hjælpere er det muligt at lave en sådan brønd på en dag.

Før du borer en brønd med dine egne hænder, er det tilrådeligt at beregne på forhånd, hvor meget vand der er behov for. For eksempel, hvis du ønsker at give et hus, bad, og andre udhuse, er det bedre at vælge et filter godt - dens flowhastighed er tilstrækkelig, og at bore en sådan passage er relativt let. Dybden af vandlagene i dette tilfælde varierer fra 20 til 30 meter.

Artesiske kilder anses for at være den bedste løsning - de forsummes ikke, da vandet er indeholdt i klippeblokke, indeholder ingen skadelige urenheder, behøver ikke at blive filtreret og er fuldt ud egnet til at drikke. Den eneste ulempe er vanddybden, som kan være fra 30 meter til 100 meter eller mere. Næsten alle tænker nu nok på, hvordan man kan bore en vandbrønd med sine egne hænder, når der er tale om en så stor dybde. Desværre er det umuligt at nå artesisk vand ved hjælp af håndværksmæssige metoder, og denne type brønd er kun nævnt her som et eksempel.

Artesisk brønd

Måder at bore på

Boring af borehuller

skarp spids

En skarp, indbuet spids er svejset på rørets ydre kant. Denne spids trænger ind i den faste jord. Den integrerede borestang i MBU'en køres ned i jorden i rækkefølge. De knuste sten vaskes ud med en betonopløsning.

Under vasken klæber lerpartiklerne til skaktvæggene og forstærker dem derved. Det snavs, der kommer op til overfladen, ophobes i afløbsbeholderen. De faste stoffer forbliver i bunden, og den filtrerede væske løber ned i en anden sump. Vandmassen skyller derefter den overskydende jord ud af sumpen. Cyklussen gentager sig.

Den håndbetjente hydrauliske borehulsboring gør det muligt at bore et hul på op til 30 m dybde.

Jorden løsnes og skylles ud af vandets tryk.

Det er vigtigt at lave et korrekt hul i jorden for at forberede en særlig opløsning (vand og saltsyre i et forhold på 1:20000). Foringsrørene indsættes i skakten straks, når grundvandsmagasinet påtræffes. Mellemrummet mellem skaktvæggen og røret skal fuges.

Dette sikrer, at smeltevand og grundvand uden tryk ikke kan trænge ind i skakten.

Rummet mellem skakten og røret skal fuges. Dette forhindrer smeltevand og grundvand uden tryk i at trænge ind i skakten.

Slaggegruberne skal være dybe. På denne måde forbliver jordpartiklerne i bunden og flyder ikke op ved næste vandindtag.

Når du bruger denne metode, er det vigtigt at vide, at der kan bores et hul i løs jord. Det vil ikke være muligt at bore i landområder med hårde lag af jura-ler - vandet vil simpelthen ikke kunne passere igennem. Maksimal borehulsdybde 15 m

Den maksimale boredybde vil være 15 m.

Roterende boring

De underjordiske lag gennemtrækkes ved hjælp af en rullekonusboring, som er monteret i en MBU og tungt belastet med vægt. Den roterer ved hjælp af en forbrændingsmotor. Det er ikke muligt at skabe disse betingelser på egen hånd. Derfor bør roterende hydroboring overlades til de professionelle.

Roterende boring

Under den roterende hydroboringsproces skylles jorden ud på to måder: fremad og bagud.

Ved fremadrettet spuling fyldes borestængerne med boremudder, som løber af, afkøler boret og blandes med det deformerede bundmateriale. Gennem ringbrønden strømmer den kemiske blanding med jorden ud af borehullet og ind i slurrytanken. Boremidlet pumpes ind i foringsrøret af en motorpumpe. Det smalle tværsnit fremmer en høj slamstrømningshastighed. Det får jorden til at bryde op meget hurtigt. Det lerholdige mudder gør det dog ikke muligt at afdække grundvandsmagasinet fuldstændigt. Derfor er det bedst at bruge renset vand til returskylning.
Ved bagskylning strømmer vandet ved hjælp af tyngdekraften gennem borehullet og skubbes opad med snavs fra borerørene. På denne måde opretholdes den maksimale strømningshastighed, og grundvandsmagasinet gennemtrækkes fuldstændigt. Trykvæsken kommer ud af det nederste hul og fjerner det grove snavs.

Det er vigtigt at forsegle brøndhovedet og at forsyne borerøret med en olieforsegling.

Tilbagespuling

Strømningshastigheden, produktionsperiodens længde og vandkvaliteten afhænger af den valgte hydroboringsmetode. Du bør derfor rådføre dig med specialister, før du borer, for at finde ud af, hvilken boremetode der er mest effektiv.

Færdiggørelse af arbejdet

Eksempel på en boreklemme, der anvendes ved udtrækning af udstyr

Det eneste, der er tilbage, er at afmontere udstyret og begynde at bruge den konstruerede brønd. Men der er et par vigtige punkter, som ikke altid tages i betragtning første gang

Når de ser videoerne, påpeger brugerne ofte, at boret er let og ligetil at trække ud. Nogle gange er det faktisk lettere at købe et nyt bor end at fjerne et gammelt bor.

Følg disse tips for at undgå, at det sker:

1. Når boremaskinen trækkes ud efter at have nået et vandførende jordlag, skal den del af udstyret, der forbliver i det nye borehul, fastgøres med en klemme. Dette gøres for at forhindre, at boret drejer rundt i rørnøglen og kollapser.
2. Ingen klemme, tag det stærkest mulige reb, lav en løkke på borets øverste del ved at binde den anden kant til et træ, og du kan nu skrue toppen af boret af.

Intet træ, lad det være en træstamme, som rebet kan spændes fast i midten. Nu hvor boret er ude, er der meget lidt tilbage at gøre - skyl brønden med rent vand, hvilket en pumpe vil være praktisk, og rocke den ud.

Som du kan se, er boring med dine egne hænder ikke den mest komplicerede teknologi. Installationen kan bruges gentagne gange, og vigtigst af alt, pumpen eller motorpumpen fejler ikke. Ved at bruge tips og se videoer fra professionelle kan enhver bruger hurtigt og nemt få sin egen kilde til lækkert og rent vand.