Hydroboring af vandbrønde med dine egne hænder: oversigt over arbejdsteknologi

Særlige kendetegn ved hydroboringsteknologi

De fleste boremetoder bruger vand som et skyllemiddel til at fjerne sten og jord fra borehullet. Det hydrauliske boresystem bruger vand som et af værktøjerne til at bryde klippen op i borehullet. Der er hidtil blevet anvendt to hydrauliske boreordninger:

• Nedbrydning af jorden ved den kombinerede virkning af vandtrykket og borestangens skærende bits. På grund af blødgøring af jorden kræves der 10 gange mindre kraft til at skære bunden af hullet med skærekanten end ved tør eller halvtør boring;
• Udvaskningsmønsteret ved hydroboring. Hvis jorden er relativt løs og indeholder meget sand, kan brønden let trænge ind i brønden ved at erodere klippen med højt vandtryk.
• Slagboring ved hjælp af et bor og vandtryk.

Vigtigt: Alle højtryksboringsmetoder kræver en særlig reduktionsenhed monteret på en skærestav. Reduceringen sikrer samtidig rotation af kernen og vandstrømmen fra pumpen inde i stangen

Hydroboring med roterende fræser

Selv ved kraftig vandmætning af ler eller lerjord er det meget vanskeligt at bryde gennem klippen alene ved hjælp af vandtryk, så til hydraulisk boring anvendes boret på en roterende stang, som vist i videoen:

Stangen roteres af en elektrisk motor via et kædetræk. En lås på toppen af boret sikrer, at den nye stang installeres og kobles til hovedrøret uden at stoppe.

Kronen har til opgave at bryde og knuse klippen til den mindste størrelse, hvor returvandsstrømmen kan føre den knuste masse ud af borehullet. Roterende boring kan fås med enten direkte eller omvendt vandstrømsmønster. I førstnævnte metode presses vand ind i stangen, afkøler værktøjet, skyller klippen ud under skærene og løfter klippen og jorden gennem annulus til en sump.

I det andet tilfælde hældes der vand ind i borehullet gennem annulus og ud gennem stavens indre hulrum. Denne metode til hydroboring anvendes, når der skal opnås maksimal kvalitet af borehullets vægge, og lerforurening af vandindtaget skal undgås. Dette sikrer igen det maksimale vandudbytte fra brønden.

Den kombinerede brug af vandhoved og skæreværktøj gør det muligt at bore huller i kalksten, gammelt ler, skifer og formationer med et højt indhold af fragmenterede bløde sedimentære bjergarter. Den maksimale boredybde er normalt mindre end 50 meter.

Højtryksudvaskning

Til sand og sandholdigt ler kan der anvendes en forenklet hydraulisk boreordning, hvor skakten kun dannes ved at erodere den granulære masse i jorden. Under industrielle forhold gør en sådan hydroboringsordning med et driftstryk på op til 300 atm det muligt at skære i bløde kvarts- og sedimentaflejringer. Calcit, feldspat og granit skæres ved 450 atm.

Til husholdningsbrug overstiger driftstrykket sjældent nogle få tiendedele atmosfærer. Det er næsten umuligt at udføre en hydroboring i mere end 20 m dybde. De positive aspekter ved udvaskningsteknologien er bl.a., at der ikke er brug for en roterende maskine, og at arbejdet forenkles. Ofte bruges der kun en prop og en pumpe til hydroboring med en udskylning. Bommen, hvorigennem der pumpes højtryksvand, er monteret på en trebenet vogn og drejes manuelt ved hjælp af en låge.

For at bryde klippen i bunden af hullet effektivt op, bruges der også en slagboremaskine. I dette tilfælde er der monteret skarpe bits og bipods af wolframcarbid i enden af borestangen. Ved at anvende små, men hyppige slag og samtidig rotere borestrengen omkring dens akse, bryder borets skarpe kant små sten i små fragmenter, som derefter transporteres væk af vandstrømmen. Metoden er ret effektiv til arbejde på kalkstenslag, men den er absolut uegnet til arbejde på duktilt og mobilt ler.

Boringsteknikker

Der findes en række forskellige brøndinstallationsteknikker, der med succes anvendes til at udføre arbejdet. Hver metode har unikke egenskaber, der bidrager til at sikre de rette betingelser. Når du først har lært de forskellige teknikker, kan du selv udføre boringen uden risiko. Lad os se på hver enkelt teknik:

Skrue-metode

Metode anvendes til boring af brønde på lavt vanddybde. Et særligt værktøj, sneglen, bruges til at skære gennem jorden og føre den udad med de påsvejste knive. Hvis knivene er monteret vinkelret, skal alt snavs fjernes. Hvis knivene er monteret i mindre end en 90-graders vinkel, er det ikke nødvendigt at fjerne alt snavs.

Teknikken bør anvendes på grus- og lerjord. Andre områder kan ikke bores med sneglemetoden. Der skal om nødvendigt tages hensyn til alle betingelser.

Boring af kerner

Der findes et særligt værktøj - et rør, som har en kernetragt med skarpe tænder af modstandsdygtigt metal af høj kvalitet i enden af røret. Værktøjet kan bruges til at bore gennem tæt, hård klippe. Kerneboret kollapser alt fast grund med boret, hvorefter boret borer ud og smider alt det ophobede affald ud i røret.

Boringen foregår ved at bore boret roterer med røret, trænger dybere ned i jorden og skaber det ønskede borehul med en vis bredde, der svarer til tværsnittet af den anvendte del. Unødvendigt affald kastes opad med et projektil, der kaldes et "bæger". Der bruges en tung forhammer til at fjerne stenen. I en selvborende operation indebærer denne teknik, at der tilføres rent vand, vand med små stykker ler. Løsningen på dette problem er at forstærke væggene.

Perkussionsboringsmetoden

Der anvendes et udstyr, der kaldes et stativ. Det er en to meter høj struktur, som er bygget direkte på stedet. Der er fastgjort en blok på toppen af stativet. Et reb kastes over blokken, og en mejsel placeres i enden. Indretningen består i at sænke den og løfte den opad ved hjælp af et reb. Rullen renses for affald gennem et hul 50 cm fra bunden af rammen.

Når du selv borer med slaggraven, skal du hæve boreriggen til den højde, som stativet tillader, og derefter sænke den ned igen ved hjælp af tyngdekraften. Gør det muligt at bryde stenen op. Affaldet opsamles af rutsjebanen. Husk, at der altid skal være et stativ monteret.

Håndbetjent rotationsboring til vand

Ved denne metode skabes et borehul ved hjælp af et bor, der ligner et stort bor. Den graver en strøm ned i jorden og skaber en rotation. Der er behov for en kanal for at nå det nødvendige vandbærende lag. Enheden er god til selv at bore vandhuller i gruset og leret jord. På ustabilt, sandet terræn kan borehullet lukkes med et skebor.

På sand

For at udføre boringen på sandet er det nok at tage de ovennævnte metoder, snegle- eller percussionskanalmetoder. En af vanskelighederne ved denne boring er rengøring af kanalen for skærerester. Det er nødvendigt at arbejde forsigtigt med denne teknik, idet man først fjerner den løse muldjord. Det skal hele tiden sikres, at knivene eller trugene er fyldt med afklippet materiale. For at lette arbejdet er det muligt at hælde vand i kanalen med jævne mellemrum og derefter langsomt sænke instrumentet indad, så der opstår et hul.

Teknologien i arbejdet

Erfarne arbejdere anbefaler at starte om morgenen, da processen normalt tager lang tid og endda kan strække sig over flere dage. Jordbunden er forskellig alle steder, og den kan have forskellige nuancer. Lad os tale om sandjord. For at bore i denne type jord skal du forberede så meget vand som muligt, da sandarbejde indebærer en masse absorption af væske. Lige før arbejdet påbegyndes, skal leropløsningen blandes.

Til dette formål læsses ler i en grube med vand og blandes med en mixer. Væsken skal have en konsistens som kefir. Når mudderet strømmer ind i borehullet, går det ikke ind i sandet som normalt vand, men tilstopper efterhånden borehullets vægge og danner en slags beholder. Det er vigtigt at kontrollere, at spil, afvandingspumpe og andet værktøj er i god stand. Da der ikke er mulighed for stop under sandstemplingsprocessen. Foringen skal sænkes med det samme, da der ellers kan opstå nedstyrtning, og arbejdet skal startes næsten fra begyndelsen.

Den skematiske illustration viser en kompakt borerig til hydraulisk boring

Boringsproceduren er ganske enkel. Motorpumpen fører borevæsken ind i slangerne. Gennem drejeleddet kommer væsken ind i stængerne til arbejdsboret. Mudderet sliber borehullets vægge, hvilket gør dem stærkere, virker på boreværktøjet for at hjælpe det med at passere gennem klippen og afkøler boreplatformens elementer. Når mudderet er løbet ud, ledes væsken over i en filtergrav. Her sætter jorden, der er fanget af vandet fra borehullet, sig på bunden, og det rensede boremudder strømmer langs en kanal til en anden grube. Den kan nu bruges igen i MBU-processen.

En lille nuance: Sammensætningen af boreslammet afhænger af jordtypen. Hvis det konstateres, at jordbunden ændrer sig under arbejdet, bør der også foretages justeringer af sammensætningen af boremudderet. Boringen fortsætter, indtil man når frem til et grundvandsmagasin. Hvis en stang ikke er nok, kan du tilføje flere stænger, indtil vandet er klart. MBU-producenterne garanterer normalt, at deres enhed kan fungere op til en dybde på 50 m. I praksis bruger håndværkere dog disse enheder til at bore op til 120 m dybe boringer. Når borehullet er nået frem til grundvandsmagasinet, skylles det med masser af rent vand.

Lidt om reparation af brønde

Eller hvorfor det er umuligt at udføre reparation selv, men at stole på fagfolk?

Så:

• Hovedårsagen til, at en brønd svigter, er oftest et tilstoppet filter eller komprimering af sand i rørledningen på grund af uregelmæssig vandforbrug.
• Et snavset filter kan du selv tage ud og rense, men hvis årsagen er et rør, skal du bruge effektive metoder fra fagfolk.
• De udfører en trykvask af brønden. Dette indebærer, at der pumpes vand ind i røret under højt tryk, og at snavset transporteres udad. Der kan ske en ukontrolleret sprøjtning af den mudrede væske, hvilket ikke er til stor glæde for dem, der bliver overhældt med den, og dette betragtes som en ulempe ved denne metode.
• Røret rengøres med en luftstrøm med samme funktionsprincip, men denne metode kan beskadige filteret, hvilket også er uønsket.
• Dermed er den mest acceptable og sikreste metode tilbage - udpumpning med en pumpe til snavset væske. Filteret er ikke beskadiget, og der er ikke noget snavs omkring det.
• Det er muligt at hælde særlige fødevaresyrer i brønden, som har evnen til hurtigt at genoprette brønden. Processen er ikke kompliceret, syren hældes, boringen forbliver i den i et stykke tid, hvorefter den beskidte væske pumpes ud.
• Den høje rengøringseffektivitet er en eksplosion i borehullet. Men det kan gå som kemikeren i "The Elusive Avengers", da han skiftede sprængstof, så også her kan du beskadige ikke kun filteret, men også røret.

Hvordan man udfører hydroboring med en dykpumpe kan tydeligt ses i videoen. Denne artikel giver en generel introduktion til hydroboring.

Hvordan laver man hydroponics fra rør?

Hjemmelavede hydroponiske planter kan fås i mange forskellige udgaver. Det kan de være:

• flertrinsdesigns, der er beregnet til flere dusin potter;
• sløjfer, som giver dig mulighed for at dyrke planter rundt om et drivhus eller skabe små bede med 4-6 planter;
• retlinede anlæg, der er de letteste at samle og betjene. Længden af disse senge afhænger udelukkende af rummets muligheder.

Afhængigt af det tilsigtede formål og den valgte hydroponiske plantemodifikation varierer de dele, der skal samles. I et sløjfedesign har du f.eks. brug for afslag og hjørner. Til et in-line anlæg er de nødvendige dele imidlertid begrænset til et lige afgreningsrør med en passende diameter og et par blindpropper.

Materialeforberedelse

Når du har valgt en model, kan du begynde at kigge efter materialer. Overvej at samle den anden og mest alsidige mulighed. Hvis det ønskes, kan denne type hydroponisk installation omdannes til et system med flere niveauer eller forenkles til et lineært system ved at fjerne hjørneforbindelserne. Følgende elementer vil være nødvendige for denne ændring:

• PVC-hjørner 900 - 4 stk;
• PVC-stik - 4 stk;
• Affaldsrør af plast:
• Pakninger (tætninger);
• Stik;
• Plastikpotter til blomster i rummet;
• Akvariekompressor;
• Rør til akvariekompressor;
• Dyser til luftdiffusion;
• Rør til iltslanger.

Pakningerne gør deres arbejde godt, men i nogle situationer kan du have brug for et tætningsmiddel (silikone) til at behandle samlingerne. Det vil også være praktisk til at reparere rørene. Du skal også bruge en boremaskine (hvis du ikke har en, kan du lave huller i plastikken med et hærdet søm) og en nedstryger.

Samling af strukturen

Hvis du har alle de nødvendige materialer, vil samlingen af konstruktionen ikke tage mere end en time. Overvej det skridt for skridt:

1. Først blev det midterste afløb ved 3 af de 4 tees savet af. Dette er de fremtidige åbninger til frøplantepotterne. I denne version vil der være tre. Hvis antallet af planter skal øges, indsættes lige sektioner mellem T-stykkerne, hvori der skæres runde huller med den passende diameter.
2. Der indsættes tætninger i de enkelte dele af konstruktionen. Luk derefter alle dele med hjørnerne.
3. Perforer siderne på blomsterkrukkerne og sæt dem i de forberedte huller. Krukkerne skal passe til størrelsen på hullerne i røret og sidde godt fast.

Basen af det hydroponiske anlæg er nu færdig. For at undgå at vandet stagnerer og at rodsystemet rådner, bør systemet være udstyret med en pumpe, som sender vandet gennem rørene og ilter det. Eller konstruer et særligt beluftningssystem. Den anden mulighed er ikke mindre effektiv og samtidig mere overkommelig til hjemmebrug. Fortsæt med installationen:

1. Dæk de resterende 4 teer med en prop, og lav to huller i den: et til luftrøret og et til flyderen.
2. Sæt det gennemsigtige rør ind gennem hullet, og før det langs hele konstruktionen i hele dens længde.
3. Lav et lille hak i røret i nærheden af hullerne til potterne, og sæt et T-stykke på.
4. Sæt et lille stykke slange på tee'et med en skumsprøjte i den anden ende.
5. Fastgør forstøveren med silikone så tæt på potterne som muligt.
6. Sæt den frie ende af røret på kompressorens udtag.

Det er stadig at lave en flyder, som vil angive vandstanden. Lav den med improviserede midler. Til dette formål skal du bruge et stykke styropor og en lang tynd stang. Stangen markeres med risici og indsættes i det andet hul i proppen.

Andre borerig-modeller

Generelt er monteringsprocessen for de fleste af de eksisterende borerigge den samme. Rammen og de andre komponenter forberedes på samme måde. Kun maskinens vigtigste arbejdsredskab kan variere.

Læs oplysningerne om, hvordan du bygger de forskellige rigge, lav et passende arbejdsredskab, sæt det fast på basisrammen og forbind det med de andre nødvendige dele ved hjælp af anbefalingerne i den ovenfor beskrevne manual.

Boreplatform med "chuck"

Boreplatform med "chuck"

Kernen i en sådan enhed er en borepatron. Man kan selv lave en sådan chuck af et tykvægget rør med en diameter på 100-120 mm. Den optimale længde af arbejdsredskabet er 100-200 cm. Resten afhænger af situationen. Når du vælger dimensionerne på støtterammen, skal du tage hensyn til spændeskålens dimensioner. Tænk det igennem, så du kan bruge den færdige boreplatform komfortabelt i fremtiden.

Arbejdsredskabet skal have så meget vægt som muligt. Lav trekantede punkter i bunden af rørsektionen. Det hjælper dig med at løsne jorden hurtigere og mere intensivt.

Håndbetjent borerig

Hvis du ønsker det, kan du lade bunden af emnet være flad, men den skal så slibes.

Lav et par huller i toppen af bægeret til at fastgøre rebet.

Brug et solidt reb til at fastgøre spændet til basisrammen. Vælg længden på rebet, så patronen fremover vil kunne stige og falde frit. Sørg for at tage hensyn til den planlagte dybde af fjederen.

Du kan tilslutte den samlede enhed til en elektrisk motor for at øge effektiviteten af gravearbejdet. Tovet med spændetangen vikles derefter rundt om tandhjulet.

Det nederste hul kan rengøres ved at indarbejde en mejsel i strukturen.

Den er meget enkel at bruge: du skaber først manuelt et hul i hullet med en større diameter end borepatronen og begynder derefter at løfte og sænke borepatronen ned i hullet den ene efter den anden, indtil den ønskede dybde er nået.

Enkel montering af sneglen

Hjemmelavet snegl

Det vigtigste arbejdselement i en sådan mekanisme er sneglen.

Tegning af en snegleskrue

Skematisk tegning af en sneglekrans

Skruen fremstilles af metalrør med en diameter på 100 mm. Skru borekerneboring på den øverste del af barren og på den anden side af røret. Den optimale sneglediameter for en hjemmelavet maskine er ca. 200 mm. Et par spoler er tilstrækkeligt.

Layout til opdeling af snegleskiven

Fastgør et par metalblade til enderne af arbejdsemnet ved at svejse. Du skal fastgøre dem på en sådan måde, at bladene står i en vis vinkel i forhold til jorden, når riggen er oprejst.

Skrue snegl

For at gøre det behageligt at arbejde med en snegle kan du fastgøre et 1,5 meter langt stykke metalrør til T-stykket. Reparer det ved at svejse.

T-stykket skal være forsynet med et skrue gevind på indersiden. Selve T-stykket skrues fast på et stykke sammenklappelig 1,5 meter lang stang.

Denne rig er bedst egnet til to personer - hver person kan tage fat i et 1,5 meter langt rør.

Boringen udføres i følgende rækkefølge:

• arbejdsredskabet er dykket ned i jorden;
• Der foretages 3 omgange med boret;
• den løsnede jord fjernes og fjernes.

  Sådan borer du en vandbrønd med en snegl

Gentag cyklussen, indtil hullet er ca. 1 meter dybere. Herefter skal sneglen forlænges med et ekstra stykke metalrør. Der bruges en kobling til at samle rørene.

Hvis du planlægger et borehul dybere end 800 cm, skal du fastgøre konstruktionen på et stativ. Der skal være et hul i toppen af riggen, der er stort nok til, at bommen kan bevæge sig uhindret.

Det er nødvendigt at forlænge stangen med jævne mellemrum under boreprocessen. Efterhånden som værktøjets længde øges, stiger strukturens vægt betydeligt, og det bliver meget vanskeligt at betjene det manuelt. Brug et spil af metal eller solidt træ til at løfte mekanismen let.

Du ved nu, hvordan enkle borerigge er bygget op, og hvordan de bruges. Denne viden vil hjælpe dig med at opnå betydelige besparelser på eksterne borekontrahenters tjenester.

Held og lykke!

Opmåling og opsætning af stedet

Før den egentlige tekniske proces med boring med vand under tryk skal der udføres forberedende arbejde. Disse omfatter følgende trin:

Beregning af dybden af vandsøjlen

Dette er vigtigt for at forberede de nødvendige rørlængder og fastlægge detaljerne i boreprocessen. Til dette formål skal du få et kort over terrænet med geodætiske indikationer og på forhånd sørge for den væske, der skal bruges til boreriggen i et volumen på 5-21 m³.
Forberedelse af selve byggepladsen til arbejdet. Denne boremetode forudsætter to tanke på hver 1 m³ til filtrering af spulevæsken og dens videre anvendelse i boreriggen.

Tankene er forbundet med hinanden via en kanal og beskytter omgivelserne mod forurening.
Selve boret er installeret i en lodret position, og sugeslangen til pumpen er i den første tank. Herfra strømmer væsken ind i borehullet.

Denne boremetode kræver to beholdere på 1 m³ til filtrering af spulevæsken og dens efterfølgende anvendelse i boreriggen. Disse tanke er forbundet med hinanden via en kanal og beskytter det omkringliggende område mod unødig forurening.
Selve boret er installeret i en lodret position, og indsugningsslangen til pumpen er placeret i den første tank. Herfra strømmer væsken ind i borehullet.

Boreriggen skiller sig ud på grund af sin Den pågældende borerig er kendetegnet ved sin enkle og energibesparende installation. Den er ideel til privat brug, da den hverken kræver teoretisk viden eller omfattende praktisk erfaring. Det kræver blot en nøje overholdelse af den teknologiske process' strenge rækkefølge.

hjemmelavet IGBU

Dette skema viser de vigtigste komponenter i MHBU, som du kan konstruere i henhold til vores tegninger.

Din tegning af riggen

Opbygningen af stenboreriggen starter med rammen. Standerne til rammen på riggen er fremstillet af DN40-rør med en vægtykkelse på 4 mm. "Vingerne til glidevognen er fra DN50, 4 mm tykke. Hvis du ikke har 4 mm væg, skal du tage 3,5 mm.

Du kan downloade tegningerne til den lille boreplatform fra nedenstående links:

1. Øverste ramme: chertyozh_1_verhnyaya_rama
2. Nederste ramme: chertyozh_2_nizhnyaya_rama
3. Borebærer: chertyozh_3_polzun
4. Borebærer: chertyozh_4_gilza_polzun
5. Samling af ramme: chertyozh_5_rama_v_sbore
6. Motor og skyder: chertyozh_6_dvigatel_i_polzun
7. MHBU kryds A: chertyozh_7_uzel_a

Boring af drejeled, stænger og låse

Dreje- og borestænger skal helst være præfabrikerede. Præcision i bearbejdningen er meget vigtig ved fremstillingen af disse dele, da disse samlinger er meget belastede.

Vi anbefaler ikke, at du bruger improviserede materialer til at lave en drejeled. En lille fejl, og den er ikke længere i orden.

Hvis du beslutter dig for at bestille en drejebolig, skal du finde en drejer med en CNC-maskine.

Du skal bruge stål til drejeleddet og låsene:

• Låse - 45 stål.
• Drejeleddet er af 40Cr.

Tegningen af en hjemmelavet borehvirvel kan downloades her: en drejebolig til mcbU med dine egne hænder

Det er muligt at spare på at købe præfabrikerede samlinger, men det vil tage lang tid at finde en mester. Men det er det hele værd - hjemmelavede dele er betydeligt billigere end købte dele. Køb dele til prøver, så du kan komme i gang. Drejere arbejder bedre, når de har tegninger og skabeloner ved hånden.

Hvis du har fabriksprøver, er det meget nemmere at kontrollere kvaliteten af arbejdet. Hvis drejeren f.eks. har lavet borestænger og låse, skal du tage fabriks- og hjemmelavede dele og skrue dem sammen - tjek kvaliteten af gevindet. Matchet skal være 100 %!

Du må ikke købe dele ved levering. Dette er for at undgå at købe defekte dele - det sker desværre. Og vigtigst af alt - hvis du bestiller levering langvejs fra, kan du vente i flere måneder.

Tegninger af låse på MHBU med dine egne hænder

Vi anbefaler at lave trapezgevind på borestænger - det er lige så godt som et konisk gevind. Men hvis du bestiller en drejebænk til at lave det senere, er det sværere at lave en konisk gevind.
Hvis du ønsker at lave eller købe låse til borestænger separat, bør du bruge enkle svejsede rør, hvis du borer ikke dybere end 30 meter (3,5 mm tykt og med en indvendig diameter på mindst 40 mm). En svejser skal dog svejse samlinger til rør! Ved lodret boring er belastningerne høje.

Til boringer dybere end 30 meter bør man kun bruge tykvæggede rør med en vægtykkelse på 5-6 mm. Tynde stænger er ikke egnede til dybdeboring, da de kan knække.

1. Download stanglås 1: chertyozh_zamok_na_shtangu_1.
2. Stanglås nr. 2: chertyozh_zamok_na_shtangu_2

Borehoved

Det er ikke svært at lave et simpelt borehoved selv. Den er fremstillet af almindeligt stål. Hvis du beslutter dig for at lave den af legeret stål, skal du være opmærksom på, at det er svært at svejse! Du skal bruge en svejser.

Download tegningen af borehovedet: chertyozh_bur

Hvis du har mange sten i jorden, bør du købe jordboremaskiner fra virksomheder, der er designet til hårde jordbundsforhold. Jo højere pris, jo hårdere legeringer på sneglene og jo mere modstandsdygtige sneglene selv.

Hjemmelavet spil og gearmotor

Hejseslyngen RA-1000 anvendes til opførelsen af denne mini-boreplatform. Du kan bruge et hvilket som helst andet spil, men det er ønskeligt med en kapacitet på mindst 1 ton (eller bedre). Nogle borere bruger to spil, et elektrisk og et mekanisk. Det hjælper meget, når borestrengen er kilet fast.

For at gøre arbejdet lettere er det bedre at købe og tilslutte to konsoller: en til at bakke og køre motoren, den anden til spilet. Det sparer en masse arbejde.

Gearmotoren til boring af brønde til en improviseret mini boreplatform er påkrævet til 60-70 omdrejninger pr. minut med en kapacitet på 2,2 kW. En svagere motor kan ikke bruges.

Hvis du bruger en kraftigere boremaskine, skal du bruge en generator, da du ikke kan tilslutte 220 volt. Hvis du laver en hydraulisk boremaskine med dine egne hænder, skal du tage motor - gearkasse modellerne: 3MP 31,5/3MP 40/3MP 50.

Hvordan fungerer hydroponik i rør?

I øjeblikket har håndværkere udviklet mange ændringer af hydroponiske systemer, tilpasset individuelle muligheder og behov. Men størstedelen af konstruktionerne er baseret på et af tre grundlæggende principper for drift:

1. Tidal. Ved denne metode påføres opløsningen på rødderne i korte perioder med jævne mellemrum. Under udstrømningen af næringsopløsningen tilføres rodsystemet ilt til rodsystemet.
2. Kapillær vanding. Denne type har en blandet teknologi. Planternes rodsystem er placeret i et let og meget løst substrat, og næringsopløsningen tilføres løbende i små mængder som drypvanding.
3. Drypvanding. Væsken strømmer kontinuerligt til rødderne gennem små kanaler. Den opløsning, som planterne ikke når at opbruge, ledes ned i tanken via drænslanger.

For det meste bruger professionelle avlere de klassiske hydroponiske varianter: den første eller den tredje. Den anden variant giver gode resultater ved dyrkning af små rodafgrøder.

Boring med dine egne hænder

Skrue-metode

Arbejde med en snegl er den enkleste manuelle metode. Den anvendes kun til lavvandede kilder, hvis vand vil blive brugt til tekniske formål.
Selvbetjent boring kræver en boremaskine, som, når den skrues ned i jorden, bryder klippen op og fanger jorden med sine blade. Skruen skal trækkes ud med jævne mellemrum for at fjerne skæret. Dette arbejde udføres uden nogen hjælpere.

Ud over sneglen er der brug for et stativ, som sneglen er fastgjort til, og en løftemekanisme (manuel med spil eller mekaniseret). Uden disse anordninger er det ikke muligt at bore. Selv nogle få personer vil ikke kunne løfte boret med jorden fra tilstrækkelig dybde.

En stor udfordring er at bore strengt vertikalt. Kun et fast bor vil give den nødvendige lodrethed, uden hvilken rørene vil deformere sig. For at sikre korrekt lodrethed skal der efter 2 meter installeres et midlertidigt metalrør, lederen, som giver den korrekte kørselsretning.

En borehulsleder er et ekstra rør med en større diameter end foringsrøret. Lederen øverst i borehullet beskytter mod at væggen kollapser under boringen og holder overfladevand ude.

Sneglemetoden kan anvendes i blød jord. Hvis boret sidder fast i en moræne, skal processen gentages et andet sted. Sumpet jord er også et stort problem. Blød jord er svær at trække op til overfladen. Kun en snegl med opadbøjede blade kan hjælpe.

Metoden med percussionskanaler

For et forår i ler- og lerjord skal du bruge metoden med slaggrave. Denne metode er mere arbejdskrævende, men pålidelig og enkel. Til arbejdet bruges et bor, en cylinder med skærpede kanter.

Essensen af metoden er at hæve koppen (med andre ord, chucken) til den højde, hvorfra den kastes. Ved anslaget fyldes cylinderen med jord. Når koppen er løftet op til overfladen, fjernes den overskydende jord.
Perkussionsknaldemetoden er god til næsten alle jordtyper. Men der er brug for en stor kraft, og derfor bruges der ofte hydrauliske systemer til at hæve spændet.

En anden fordel ved metoden med slaggrave er, at den viser, hvornår det vandholdige sand er nået. Når dette er nået, anvendes et ventilstyret trug, som kan løfte den flydende jord op.

Stangen er en hul metalcylinder, der bruges til at løfte den flydende sten og mudder fra borehullet op til overfladen.

Manuel vandboring

Såning med vand er effektiv i sandjord. Problemet med hydroboring er stenet undergrund. Et håndholdt borehulsbor vil ikke kunne passere klipperne, så der er brug for en slagborerig.

Videoinstruktion om, hvordan man hydroborer:

Uanset hvilken metode der anvendes, skal borehullet udklædes med rør. Der skal installeres et perforeret filter og en pumpe.