Hvordan og hvad man skal tappe væggene til ledninger: instruktioner til udførelse af byggearbejde

Tips til trækning

Selv om du ikke er mester, kan du stadig lytte til de smarte tips. Forsøg ikke at gøre alting hurtigt og på et par timer. Det er bedre at måle syv gange og skære én gang end omvendt, lyder den populære visdom.

• I tilfælde af en skjult form for lægning (hvor ledningerne går under et lag gips eller i en skillevæg på op til 80 mm), lægges ledningerne parallelt med de arkitektoniske og konstruktionsmæssige linjer.
• Afstanden mellem ledninger (vandret udlagt) og gulvpladerne må ikke overstige 150 mm.
• I vægge, der er mere end 8 cm tykke, kan ledningsrillerne laves langs den korteste vej, og når der arbejdes med en tyndvægget indvendig skillevæg, er det, som vi allerede har nævnt, tilladt at bore parallelt med bygningslinjerne med en afstand mellem vandrette ruter og gulvplader på højst 15 cm.
• VVS-skæreren kan lave linjer i væggene med to diamantskiver (placeret ved siden af hinanden) på samme tid. Det er hurtigt og pålideligt.
• Når du bruger specialudstyr (strommelfræser), må du ikke glemme en støvsuger, som er nødvendig for at opsamle støv. Det er bedre, hvis det er en industriel og kraftfuld husholdningsapparat (en sådan støvsuger overopheder ikke hurtigt og tåler tunge belastninger).
• For at arbejde med væggene til at vælge værktøjet skal være baseret på tætheden af det materiale, der skal bore igennem.
• Hullerne i væggen bruges ikke kun til at lægge elektriske ledninger, men også til rørsystemet (bredden kan være op til 5-10 cm).
• Før du begynder at grave huller (hvis det er en gammel lejlighed), skal du træffe passende foranstaltninger (overfladetest) for at sikre dig, at der ikke allerede er gamle, skjulte ledninger i området.
• Du må ikke udføre arbejdet selv, hvis du har en langvarig støvallergi - hverken en maske eller medicin vil redde dine luftveje.
• Når du lægger kanaler til rør (for yderligere at skjule rørene under et lag gips), er det bedst at kontrollere væggene ved at sondere. Dette vil hjælpe dig med at sikre, om der er skjulte elektriske ledninger i dine vægge.
• Husk på, at hele proceduren med udskiftning af elinstallationer er en ret alvorlig sag, og du skal have erfaring og endnu bedre, de rette færdigheder (så tænk over, om det vil koste så meget at få en professionel til at udføre arbejdet til gengæld for at få garanti for kvalitet og pålidelighed).

Nu ved du, hvordan du kan bore gennem en væg for at få ledninger. Så - held og lykke!

Hvordan man laver en morse

Det er ret nemt at lave en morse i murværk. Du skal lave et vandret hak med en hammer og mejsel og placere en wire i det. Med en lodret retning vil det være nødvendigt at bruge bøjninger eller lave en piercing operation. Generelt er en sådan væg let at gennembore manuelt, hvilket betyder, at man kan undvære brug af elværktøj. Betonvægge er på den anden side meget robuste. Her er et særligt elværktøj et must.

Når du beslutter dig for den grundlæggende algoritme for arbejdet, skal du finde ud af, hvad du har til rådighed, og hvilke færdigheder du har. Den enkleste løsning er at bruge en hammer og mejsel. Du kan tilføje et bor til sidstnævnte værktøj. Adskilt fra alt dette er brugen af en boltsaks. Hvis du har en borehammer, kan du få arbejdet gjort meget hurtigere, og hvis du har en hulstempler, kan du gøre det på få minutter. Et andet problem er, at det ikke er alle, der har dette specialudstyr.

Trin for trin-vejledning i at lappe morse med dine egne hænder

Nu er det tid til at lappe hullet i væggen. Hvis du følger disse instruktioner, kan selv en nybegynder klare opgaven:

Brug en smal børste til at feje snavs og støv ud af hulrummet. Der dannes meget støv, når der arbejdes med mursten. Dette forhindrer, at spartelmassen hæfter ordentligt på overfladen. Selv en primer vil ikke hjælpe.
Når tagrenden er blevet renset, skal den grundes. Primeren forbedrer vedhæftningen (bindingen) til overfladen og forhindrer revnedannelse. Hele overfladen skal grundes korrekt, selv de steder, der er sværest at nå. Der bruges en pensel til arbejdet. På emballagen er det angivet, hvor længe primeren skal tørre.
Mens primeren tørrer, skal du kontrollere placeringen af ledningerne. Før du udfylder væggen efter væggen, skal du sikre dig, at ledningerne ikke stikker ud. Hvis elektrikeren er samvittighedsfuld, vil han ikke spare på nogen fastgørelseselementer og vil fastgøre kablet godt inde i kablet. Men der er håndværkere, der gør det dårligt. Putty vil ikke holde tråden, så du skal fortynde alabasteren og fastgøre den på dette sted.

Pudsen hærder hurtigt.
Det er vigtigt at vente på, at alabasteren og primerlaget tørrer. Derefter kan mørtlen tilberedes.

Konsistensen skal ligne en tyk creme fraiche eller en pasta. Til udbedring skal fugemassen være lidt tykkere end en normal fyldmørtel, så den ikke løber ned i udbedringshullet. Tilberedningsmetoden er angivet på emballagen. Du kender allerede den bedste måde at fylde tagrenderne ud på, når du har lagt ledningerne. Det kan også være cementmørtel, når der anvendes fliser som afslutning. Men den mest almindelige gipsmørtel, der anvendes, er Rotband fra Knauf.
Nu er det tid til at fylde tagrenderne ud. Brug en lille murske til at fylde den med mørtel. Det er vigtigt, at mørtlen påføres vinkelret på ledningerne. Herefter fjernes overskydende kit eller cement med en bred spatel. Det er nødvendigt at gå med og fjerne det overskydende.
Hvis væggen skal males, kan fugen forstærkes med forstærkningstape. Det er tilstrækkeligt at sætte en strimmel på den nyligt fyldte tagrende og fastgøre den med et lille lag gips.

Når blandingen er tørret, grundes den med primer.

Du kan fylde tagrender i badeværelset, køkkenet eller andre rum på denne måde. Efter en sådan manipulation er overfladen af væggen klar til at blive færdigbehandlet. Ledningerne er skjult, rillerne er forseglet.

Til sidst vil vi gerne nævne nogle få nuancer, som nybegyndere overser. Erfarne håndværkere anbefaler, at man ikke ignorerer disse punkter:

Der skal altid foretages grunding.

Det er ligegyldigt, om det drejer sig om tætning af ledninger eller rør. Hvis børsten ikke når nogle områder, kan blandingen påføres ved at sprøjte

Alt arbejde bør udføres med handsker på, da primeren kan være vanskelig at rengøre, når den er tør, når den er tør;
Røret eller ledningerne skal fastgøres permanent i gummiet for at forhindre, at der opstår revner under påføringen;
Pudsen skal påføres i sildebensmønster. Dette forbedrer gipsblandingens vedhæftning til væggen;
Det anbefales at fjerne overskydende puds fra væggen med en bred murske. Det er bedst at bruge den i en ret vinkel.

Hvis du overholder alle reglerne, kan du være sikker på, at arbejdet med fugning vil blive en succes. Selv efter flere års brug vil pudset ikke revne eller falde af. Kun en målrettet handling, f.eks. at reparere ledninger, kan ødelægge den.

Bestemmelser for elektriske installationer

Bestemmelserne om elektriske installationer skal tages meget alvorligt. Disse er afgørende for ledningsføringens pålidelighed og rummets sikkerhed. Rørene skal være helt vandrette og lodrette, og der må ikke være skrå riller eller ujævne hjørner.

Ved vandret montering må indtrykket fra gulvet eller loftet ikke overstige 150 mm. Lodrette røgrør skal installeres ved siden af gasrør med mindst 400 mm afstand til gasrørene. Den optimale længde af en kontinuerlig rille er 3 meter med en bredde og dybde på 25 mm. Overgangen er i en vinkel på 90 grader uden nogen afvigelse til nogen side. Horisontale gennemføringer i bærende gulve anbefales ikke.

Derudover er det vigtigt at udarbejde en ledningsføringsplan og fastlægge placeringen af alle stikkontakter og afbrydere i lejligheden. På den måde undgår du at overbelaste elnettet ved brug af T-ledninger og forlængerledninger.

Der bør tages hensyn til tilstedeværelsen af tunge forbrugere som f.eks. moderne komfurer og kogeplader. Der skal være en separat ledning med en afbryder til disse kraftige apparater, da husholdningsudtag ikke kan modstå belastningen, hvilket kan medføre, at de bryder i brand eller udløser den automatiske sikring.

Før du skærer i væggene i en gammel lejlighed, bør du finde ud af, hvor de gamle ledninger er placeret, og fjerne dem bagefter for at undgå mange ubehagelige ting. Hvis du kun skal udskifte ledningerne og ikke installere nye ledninger, kan du bruge de gamle ledninger. Det sparer dig for en masse tid og kræfter, der skal bruges til at lægge nye ledninger.

Når du kender rummets indretning og alle reglerne for indbygning af elektriske ledninger, skal du beslutte, hvilke værktøjer der skal bruges til at udfræse væggene for stikkontakter og ledninger.

Vejledning til lappesætning

Det første, der skal gøres efter afslutningen af installationsarbejdet, er at primere gulvkanalerne med primer for at sikre, at mørtlen og kanalernes indervægge hæfter godt sammen. Primeren skaber en tynd film på kanalens vægge, hvilket gør arbejdet lettere. Hvis primeren til indvendige arbejder er koncentreret, fortyndes den med vand i det af producenten anbefalede forhold og påføres rigeligt på indervæggene af den gennemtrængte kanal med en pensel.

Efter grunding behøver du ikke at vente som før du fyldte kanalen med gips, men du kan straks begynde at forsegle kanalen med gipspuds. Først fastgøres kablet med almindelig bygningsgips, som blandes i en minimal mængde, da det kun kan håndteres i få minutter. I denne proces skal kablet fastgøres så tæt som muligt med højst 1 meters mellemrum, og ved hjørner af indvendige og udvendige vægge i en afstand på ved indvendige og udvendige væghjørner i en afstand af 3 - 5 cm på begge sider.

Derefter kommer gipsafretningen, som har specielle polymere fyldstoffer i sin sammensætning, i spil, hvilket hjælper med at undgå revner i væggene og øger arbejdstiden med materialet op til 1-2 timer. Den teknologiske kanal fyldes helt med tæt blanding i et 1-2 meter stort område, hvorefter den overskydende gips fjernes med en metalspatel, der bevæger sig langs (!) kanalen.

Væggen eller loftet kan males umiddelbart efter, at pudsen er hærdet, normalt efter 12-24 timer.

Video

Hvis du bedre kan absorbere oplysningerne på video, er her en kort video, der viser den nemmeste måde at lave realkreditlån på.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Hvor længe efter grunding af hulrummet kan jeg pudse det?

Umiddelbart, fordi primeren i dette tilfælde er ikke så meget for at reducere absorptionen og styrke fællesbedet, men snarere for at afstøve kanalen. Hvis du ønsker at vente, så vent, men du behøver ikke at spilde tiden.

I hvilken afstand fra gulvet (eller loftet) er det bedre at sætte skorstenen ind?

Det er et spørgsmål uden for emnet - det er for elektrikere. Okay, 10-20 cm, og skriv denne indrykning ned på et stykke papir, som skal gemmes. På denne måde er der minimal risiko for, at du glemmer ledningerne og beskadiger kablet, når du forsøger at hænge et maleri eller en væglampe op.

Nyttige tips fra håndværkeren

Hvis du skal forbinde to nærliggende punkter, må du kun have en bøjning i forbindelsen, fordi ledningen bøjer og forårsager overophedning. Når der er mere end 2 sådanne punkter, kan overophedning fremkalde en farlig situation. Gennemføringen kan skæres med en bredde på højst 30 mm og en dybde på højst 25 mm. Fra radiatorerne skal du have en forskydning på 400 mm, selv om eksperter anbefaler en forskydning på 500 mm eller mere. Fra rummets højeste og laveste punkt skal du begynde at bore med en indrykning på 10 mm.

I rum må bærende vægge under ingen omstændigheder udbores. På den anden side kan en bærende væg omarbejdes på ydersiden, selv om rillens dybde er maksimal, vil dette ikke have en negativ indvirkning på konstruktionen. Men der skal indhentes en særlig tilladelse til manipulation med skillevægge. Denne regel skal overholdes nøje, når der gennembrydes i en panelbygning

I stueetagen skal boringen udføres med stor omhu, fordi væggene ud over taget holder hele strukturen i væggene.

Valg af det rigtige værktøj til opgaven

Alle håndværkere er klar over, at et godt værktøj er synonymt med kvalitetsarbejde. Kørsel i vægledninger er ingen undtagelse. Så det er halvdelen af kampen at finde det mest passende, praktiske og effektive værktøj. Kandidaterne præsenteres i en bestemt rækkefølge: de mest tidskrævende varianter kommer først, de sidste "monstre" er de letteste.

Mejsel og hammer

Denne bedstefars metode - intet kan gøre mod et koben - har været kendt i lang tid. Rillerne slås ud med en mejsel og en hammer. Metoden har den fordel, at der ikke er nogen omkostninger eller behov for elværktøj. Men i dette tilfælde er det overgået af dets enorme ulemper - et reelt "mord" på tid og irrationelt tab af indsats.

Er der i det XXI århundrede en mening med at bruge næsten primitive værktøjer? Dette er mere et retorisk spørgsmål. Den anden ulempe er, at det er umuligt at lave sprækker i murstenene. er bedre for mestre ikke engang at overveje det, for der er trods alt andre ansøgere, der er mere værd.

Mejsel med et bor

Denne metode anses for at være mere effektiv. Der er to trin i denne type vægboring. Først bores der huller hver 10-15 mm - et punktspor af den planlagte, men tilladte bredde. Derefter bevæbner håndværkerne sig med "billedhuggerens værktøj": med en mejsel skærer de "alt unødvendigt" af - de resterende overliggere.

Rillen er det endelige resultat. Det er sandt, at den ikke ser lige ud, men den kan kaldes en rigtig spalte. Ulemperne ved denne metode er de samme som ved den foregående duo - spild af tid og lav produktivitet. På den positive side er det en god fysisk træning.

Vinkelsliberen

Uden en vinkelsliber er det generelt svært at forestille sig større reparationer, så det kan allerede betragtes som den "gyldne middelvej" og i tilfælde af slibning af væggene. Denne proces forenkles, når der er monteret en diamantskive på slibemaskinen. Med denne "bevæbning" går det hurtigt nok, og rillernes konturer bliver næsten perfekte.

Der er dog også en flue i bøtten. Støv vil være en søjle i rummet, du er nødt til at lave to passager - på begge sider af ruteføring. Tilføjet til ulemperne er den manglende evne til at gøre det i hjørnet, støj, forskellig dybde af rillen i hele længden, potentiel forstyrrelse af kværnen.

Perforator

Det kan ikke kaldes et universalværktøj, men dette værktøj klarer sit hovedfag - at bore huller - på glimrende vis. Til barbering af væggene til ledningsføring anvendes passende tilbehør - en speciel strober, en boremaskine og en spatel. Boret og hammeren bruges til at bore langs de markerede linjer. Perforatoren bruges oftest til dette formål.

Den har også et svagt punkt. Dette er rillernes krumning. Hvis du først bruger værktøjet som en slagboremaskine - borer en række huller og derefter bruger en murske til at banke skillevæggene ud - så vil rillerne se bedre ud. Denne type betonarbejde er mere praktisk og hurtigere.

Stitch cutter

Alle ved, at det er specialisten, når det drejer sig om mejsel. Rillerne er helt lige, og arbejdet er "støj- og støvfrit", da sømfræseren arbejder relativt lydløst og er forbundet med en støvsuger, så alt snavs absorberes hurtigt. Det er hurtigt, effektivt og sikkert. Der anvendes en borehammer til at fjerne materialet mellem rillerne.

Selv idealer har ulemper. Stromboler har en - en næsten eksorbitant pris, så det giver ikke mening at købe et sådant værktøj til en engangsoperation. Det er dog muligt at leje en grommet cutter, det vil koste billigt. Den anden måde - operationen "stroboretz fra en boltsaks med deres egne hænder".

Nedbryder med borehammer

Denne duo kan ikke konkurrere med punch cutter-professionel, men under større reparationer bliver det favoritten, når det kommer til strobing vægge - beton eller mursten strukturer. Først skæres rillekanterne med en slibemaskine, og derefter udstanses midten med en perforator. Denne metode er hurtig, effektiv og derfor populær.

Valg af et værktøj til vægboring

Den ældste metode er den, der involverer hammer og mejsel.

Denne mulighed har dog en vigtig omkostningsfri fordel. Du kan samle en væg uden brug af elværktøj, fordi du kan finde sådanne enheder i hjemmet.

Men du ender med at betale for energi og generere en masse affald.

Du kan bore gennem betonvægge med en mejsel og en boremaskine. Selv om denne fremgangsmåde er mere effektiv, er den ikke den mest bekvemme. Du skal bore huller hver meter og derefter samle dem i en enkelt linje med en mejsel. I første omgang skal du lave en markering, som du vil fortsætte langs. Det vil tage meget mindre tid og kræfter, men der vil være meget mere tid og meget mere støv, end hvis du f.eks. bruger en boltsaks.

Hvad der er egnet fra hjemmets handyman's arsenal

For ikke så længe siden var en vinkelsliber en sjældenhed i hænderne på en amatørhåndværker. I dag findes der en kværn i næsten alle hjem. Hvis du har den til rådighed, er den velegnet til at slibe vægge. Udstyret skal suppleres med en diamantskive, og det vil være alle omkostninger, undtagen naturligvis tid og strøm. Processen går hurtigere, og rillens konturer bliver jævne.

Selv om du kan arbejde effektivt med en fløjteskive, kan du kun bruge den til at lave rillen i to omgange. Dette gør mærkningen mere tidskrævende. En anden ulempe er, at du ikke kan arbejde i et hjørne med en kværn, og hele processen vil være ledsaget af et højt støjniveau, hvilket betyder, at du skal arbejde hurtigt, hvilket udelukker weekender. Det er disse ulemper, der ofte får håndværkerne til at opgive at bruge dette elværktøj. Det bruges meget sjældent til routing.

For at sætte en lille ledning ind i en ny væg kan man bruge en perforator. Du skal købe eller bruge et passende tilbehør, der er tilgængeligt. Værktøjet skal bruges i slagtilstand. Den skal køre efter de retningslinjer, som du har planlagt. Ulempen ved denne fremgangsmåde er, at hullet er skævt, men perforatoren bruges ret ofte i hjemmet.

Ved renovering af lokaler bruger husmænd ofte også en hulmaskine. Denne løsning er den mest effektive og giver et lige snit gennem væggen uden at generere støv. Der vil være mindre støj, og der kan også tilsluttes en støvsuger til værktøjet, hvilket betyder, at rummet ikke vil være så støvet, når processen er afsluttet. Generelt set er dette ledningsværktøj det mest effektive og sikreste.

Et simpelt elværktøj til at hjælpe med manuelt arbejde

Hvis du vil opnå et godt resultat og samtidig spare tid, er det bedre at bruge en elektrisk boremaskine. Men hvis du arbejder med en betonoverflade, vil dette værktøj vise sig ved at brænde boringer, så du skal gøre dig bekendt med nogle få nuancer, før du starter processen.

Først skal du lave en markering på overfladen og derefter sætte værktøjet i gang med et 8 mm bor. Der laves flere huller af en vis dybde langs linjen, og der skal være en afstand på op til 1 cm mellem dem. Boret skal være vinkelret på overfladen, da det ellers kan bøje og gå i stykker. Hvis rillen skal være tilstrækkelig bred, skal hullerne placeres forskudt i et forskudt mønster. Hvis det samme arbejde skal udføres i murværk, skal værktøjet anvendes med lav hastighed. Stop værktøjet med jævne mellemrum for at lade vandet køle af.

Det er vigtigt at sikre, at der ikke trænger væske ind i konstruktionen. Det næste skridt er at slå hullerne ud med en hammer og mejsel.

Professionelt udstyr til hurtig montering

Den første ting, der falder mig ind, er en skruetrækker. Det er det, der gør det muligt for dig at udføre opgaven med et minimum af indsats og tid. Hvis det ønskes, kan der monteres to skiver på værktøjet på én gang, hvilket sikrer, at fugen er perfekt vandret, og at det ikke er nødvendigt med en anden tilgang.

Hjulene er dækket af en hætte med et udtag til en støvsuger. Det er en god idé, hvis konstruktionen giver mulighed for at ændre afstanden mellem skiverne og give den ønskede dybde af den fremtidige rille. Denne metode har en stor ulempe, nemlig prisen på udstyret. Hvis du ikke har en, er det ikke praktisk at købe en til en enkelt reparation. En alternativ løsning kan være at leje enheden.

Hvilket værktøj er nødvendigt

Et af de vigtigste punkter er at vælge den rigtige værktøj for at gøre det så nemt som muligt for dig at lave et hul i væggen.

Hammer og mejsel

• billig;
• overkommelig;
• meget ubelejligt;
• den kedelige varighed af operationen.

Mulighed for perverse personer af de hårdeste og mest tålmodige. Det ville være i orden, men i sidste ende er hullet langt fra lige. Men hvis du ikke har noget bedre til rådighed, kan du sætte dine æstetiske kriterier til side og vælge denne metode. Især hvis du ikke har at gøre med en betonsokkel, men med en mur af mursten.

Perforator

• hurtigt;
• ren;
• støjende;
• komfortabel.

I modsætning til en hammer og mejsel vil perforatoren hurtigt give dig en fod i væggen, men kvaliteten af hullet vil sandsynligvis ikke tilfredsstille dig: Hvis du vil se et glat og smukt resultat, er det bedre at overveje andre værktøjer.

Slibemaskine

• hurtigt;
• støvet;
• komfortabel;
• glat.

Slutresultatet er et perfekt snit, som du kan beundre i lang tid. Men du får også bjerge af støv og snavs, som selv den stærkeste støvsuger vil have svært ved at fjerne. Måske er det snavs, der bliver tilbage, den eneste ulempe ved denne metode.

Stitch cutter

• perfekt jævnhed;
• hurtigt og bekvemt;
• høj pris for værktøjet.

Ja, det er bedre at slå søm i med en hammer, skrue selvskærende skruer med et stempel og dermed lave smukke og glatte slag med klart målt dybde af hullet og en given bredde med en stubboe cutter. Men prisen på dette nyttige værktøj afskrækker mange.

De vigtigste metoder og deres fordele og ulemper

Strobus-fræser - et værktøj, der er specielt designet til vægboring

Den måde, du kan lave et hul i væggen på, afhænger direkte af det værktøj, der skal bruges i arbejdet. Lad os se nærmere på, hvilke værktøjer der kan bruges til at lave riller i vægtykkelsen:

1. Perforatoren bruges ofte til at lave et hul i væggen. Det giver dig mulighed for at gøre arbejdet hurtigt, men når du bruger et sådant værktøj furer opnået ujævn. Hammeren mejser også overskydende beton eller mursten væk, så der skal bruges mere mørtel og mere tid på at fylde hullet. Værktøjet er også støjende og kræver en strømtilslutning. Den producerer dog relativt lidt støv og er ikke særlig tidskrævende.
2. Du kan også lave riller i væggene med en slibemaskine. Det gode ved dette er, at det giver dig mulighed for at skære jævne riller på præcis de steder, der er markeret på forhånd på overfladen. Mellem disse kantlinjer skal du lave en rille til ledningerne, hvilket betyder, at du skal bruge andre værktøjer, f.eks. en mejsel eller det samme bor, sammen med fræseren. En anden ulempe er, at du skal bruge en diamantsav, som koster mange penge. Men det endelige resultat vil blive ret flot.
3. En hulsav er et værktøj, der er specielt beregnet til at lave huller i vægge. Værktøjet er udstyret med to knive, der laver to jævne, parallelle riller i væggen, mens det er i brug. Slidsværktøjet fungerer hurtigt og præcist, men det er ret dyrt. Men hvis du har brug for den i et stykke tid, kan du leje den og spare penge.
4. Mejsel og hammer er redskaber til at lave sprækker i hånden. Der er mange ulemper ved denne metode. For det første er arbejdet med mejsel og hammer langvarigt, vanskeligt og fysisk krævende. For det andet lever kvaliteten af resultatet ikke altid op til forventningerne, da det ikke er let at lave en lige mejsel i hånden. Fordelene ved denne metode er bl.a., at den er overkommelig og billig. Manuel udboring med en hammer og mejsel er passende, når det er nødvendigt at lave en lille rille i væggen.
5. I nogle tilfælde kan du måske lave et hul i væggen ved hjælp af et slagbor. Denne metode er ikke særlig nem og arbejdskrævende, så den anvendes sjældent. For at lave en slot percussion boremaskine i væggen først bore huller lige langt fra hinanden, og derefter arbejde som en hammer, hamre ind i betonen spalte i de planlagte indrykninger.

Er det muligt at udstanse væggene i et panelhus

Hvis den foreskårne kanal ikke blotlægger armeringen i den armerede betonplade, er der ingen grund til at bekymre sig. For at undgå, at rummenes indretning forvanskes af vægforbindelserne, skal de skjules. For at gøre dette skal du lave et hul i væggen til ledninger og rør. Kan en væg i et panelhus føres til ledningsføring? Selvfølgelig er det muligt, men på visse betingelser.

Det er ikke et problem at lave kanaler i skillevægge i et monolitisk hus. Dette gælder også for panelhuse. En skillevæg er en konstruktion, der kun bærer belastningen fra sin egen vægt og ikke påvirker hele konstruktionens bæreevne.

En anden ting er udboringen af bærende vægge. Hvis betonvæggenes strukturelle integritet er væsentligt kompromitteret, går væggenes bæreevne tabt, hvilket igen kan føre til uoprettelige konsekvenser.

Der findes mange artikler på internettet, som kategorisk fastslår, at det er umuligt at omlægge vægge i en præfabrikeret bygning. Det er værd at forsøge at modbevise sådanne udsagn.

For at forstå problemet er det nødvendigt at kende de strukturelle egenskaber ved armerede betonvægge. Den vigtigste bærende belastning bæres af metalarmeringsrammen, som er "gennemboret" af betonmassen. Betons øverste overfladelag spiller en beskyttende rolle. Så længe vægboringen til ledningsføring ikke blotlægger armeringen, vil de monolitiske barrierer derfor ikke blive påvirket på nogen måde.

Som regel er det beskyttende lag af beton 30 til 50 mm. En kanaldybde på 10 - 15 mm er tilstrækkelig til totrådede kabler. For at lægge flere ledninger skal der laves en 20-25 mm dyb gennemboring i den bærende væg. Jo bredere kanalen er, jo flere ledninger kan du lægge.

Normer og regler for vægboring - Rezalmaas

Skovhalearbejde er en type byggearbejde, der udføres, når der er behov for elektriske ledninger og andre installationer. Dette indebærer, at der skal laves et særligt hul i væggen ved hjælp af særligt udstyr. Boringsprocessen er en kompleks og tidskrævende proces, der kræver højt kvalificerede specialister. En forkert udførelse af sådanne arbejder kan medføre deformation af bærende konstruktioner, beskadigelse af forsyningsledninger og skabe en nødsituation, op til og med sammenstyrtning af huse.

SNiP til udboring af vægge til elektriske ledninger

Kørsel gennem væggene i overensstemmelse med SNIP kræver en vis mængde forberedende arbejde. Før du går i gang med huller, skal du sikre dig, at du kender de eksisterende ledninger og kontrollerer deres placering med specialudstyr. Dette er nødvendigt for at undgå skader på rør, kabler og ledninger og for at undgå risikoen for skader på arbejdstagere.

Planlægning og borede huller i bærende vægge

Følgende regler skal overholdes ved udboring af bærende vægge i henhold til SNiP:

• Udsparingerne skal foretages enten lodret eller vandret; diagonale udsparinger er strengt forbudt;
• Vandrette indbygninger må ikke monteres nærmere end 150 mm fra loftet;
• lodrette fordybninger - ikke nærmere end 100 mm fra vinduer, døre og hjørner;
• Hvis der er planer om at placere vægboringen parallelt med gasledningerne, skal afstanden mellem dem være mindst 400 mm;
• vægudtagets dimensioner må ikke overstige følgende grænser: længde - 3000 mm; bredde og dybde - 250 mm;
• på vægge med en tykkelse på over 800 mm skal indtrykkene følge den korteste vej;
• på vægge med en tykkelse på under 800 mm - parallelt med byggelinjerne.

Dette er ikke alle SNiP-regler for vægboring, og der er andre regler, som skal overholdes ved udførelse af dette arbejde.

RezAlmaz udfører elektriske ledninger i overensstemmelse med SNiP og garanterer din fulde sikkerhed. Vores specialister er erfarne og højt kvalificerede. Vi bruger moderne og pålideligt udstyr, så du kan være sikker på at få en service af høj kvalitet.

Yderligere oplysninger

Konklusion og nyttig video om emnet

For en bedre forståelse af vægboring foreslår vi at se på mesteres arbejde med forskellige værktøjer og lære praktiske råd om de mange nuancer, der kan opstå under installationen af ledninger.

Hvis du er i tvivl om, hvilket værktøj du skal vælge til underfræsning, foreslår vi, at du studerer en masterclass, der sammenligner arbejdet med en perforator, en boltsaks og en skruetrækker:

På trods af at perforatoren larmer, er den stadig et af de mest populære værktøjer til fremstilling af konturer. Se den følgende video for at få flere oplysninger om, hvordan du bruger dette værktøj:

Sliberen er et fremragende værktøj til at skabe glatte kanaler. Og installation af et støvdæksel med støvudsugning kan hjælpe med at minimere støv:

Sådan laver du en håndholdt stanseskærer til arbejde med gas- og skumblokke:

Hvis disse eksempler ikke inspirerer dig til at gøre det selv, kan du altid ringe til en håndværker med professionelt udstyr for at lave et netværk af kanaler og installere ledninger i dem.

Har du nogen erfaring med vægboring? Del dine praktiske færdigheder og tips med vores læsere. Du er velkommen til at skrive dine kommentarer eller stille os dine spørgsmål. Feedbackboksen findes nedenfor.