Sådan slipper du af med kondensvand i en ventilationskanal: de finere punkter for fjernelse af dryp fra en kanal

Årsager til skader på systemet

De fleste mennesker tænker ofte ikke på rør, der er lagt inde i væggene, selv efter at de er flyttet til en ny bolig og har boet der i årevis. De får ofte først at vide, at deres hjem har en ventilationskanal, når de oplever problemer med udsugningsventilatoren. Og så undrer de sig i lang tid over, hvorfor disse problemer er opstået. Der er en række mulige årsager:

1. Hovedårsagen til kondens er en pludselig temperaturforskel, hvor kolde luftstrømme fra gaden støder sammen med varme, fugtige luftstrømme fra hjemmet. Jo større temperaturforskellen er, jo mere "græder" rørene. Det er ikke uden grund, at folk normalt klager over kondensvand, når emhætten er tændt uden for sæsonen.
2. Systemet var ikke korrekt indstillet til at begynde med og har ikke fungeret korrekt, hvilket er grunden til, at der er begyndt at dannes kondensvand. Normalt skyldes kondensering dårlig udsugning eller utilstrækkelig lufttilførsel, hvilket får vanddamp til at kondensere i røret og sætte sig fast i dråber.
3. Årsagerne kan ligge dybere i en forglemmelse under opførelsen af huset. Fundamentet er fugtigt, eller vægge og gulv er dårligt isoleret.
4. En anden version er for meget fugt i rummet.
5. Kondensvand dannes som reaktion på oversvømmelse af huset eller som følge af en afbrydelse af vandforsyningen.
6. Der opstår kondens, hvis isoleringen af røret ikke er god. Den situation, der er beskrevet i det første punkt, opstår - et sammenstød mellem temperaturer, en konflikt mellem rørets kulde og varmen i den luft, der passerer gennem det.
7. Problemet med udsugningsrøret er, at det er tilstoppet. Med tiden vil der komme støv og andet snavs ind i kanalen, og mængden vil stige, indtil det bliver en hindring for luftstrømmen. Læg et stykke papir på ventilationsgitteret - hvis kanalen ikke er tilstoppet, vil papiret sidde fast på gitteret takket være luftstrømmen. Det værste er, hvis papiret flyver skarpt væk fra gitteret - det betyder, at der kommer udstødningsluft fra naboerne ind i huset.

Ved at holde papiret mod ventilationsgitteret kan du kontrollere, om udstødningssystemet fungerer

Effektiv metode med kondensatafledning

Hvis det ikke er muligt at isolere luftkanaler til ventilation i øjeblikket, eller hvis der simpelthen ikke er tid nok, og der fortsat drypper kondensvand fra skorstenen, kan du ty til afløbsmetoden. Denne metode kræver ikke meget fritid og kræver ikke mange penge. Private husejere kan dreje et rør, der er placeret på loftet, 90 grader ved først at afbryde det. Ved at lave drejningen og bringe røret til en lodret position på forhånd er det muligt at forbinde det rør, der fører til ydersiden af rummet.

Effektiv metode med kondensatafledning

I et lejlighedshus er det første skridt at lokalisere kanalen, som derefter drejes 90 grader for at opnå en vandret kanalsektion. Ved hjælp af den enkle procedure, der er beskrevet ovenfor, er det muligt at isolere alle rør i systemet ved at tage stumprøret ud af kanalen, som vil fungere som kondensatafløb direkte fra ventilationssystemet.

Man må ikke glemme, at kondensatafledning er en midlertidig foranstaltning, da et sådant system let kan svigte under langvarig frost på grund af frysning.

Isolering af rør: procedure

Ved isolering af ventilationen med polystyrenskumskaller udføres følgende

• angivelse af ventilationsrørets dimensioner, navnlig den indre diameter;
• snit med en kniv (evt. en sav);
• omslutter røret med cylinderfragmenter (skaller) og forskyder dem med et par centimeter;
• sammenføjning med kraft med en fuge- og tungeforbindelse af delene i siderne.

Konstruktionen (skallen) kan let monteres og fjernes i tilfælde af arbejde på røret.

Alternativt kan der også anvendes fabriksisolerede konstruktionselementer ved montering af ventilationen

Arbejder til isolering med PE-skum i form af en præfabrikeret skal til et ventilationsrør kan sammenfattes som følger

• at tage de nødvendige mål af røret: så isoleringen passer tæt omkring kanalens overflade
• at finde en særlig samling på indkapslingen og adskille den ved denne samling
• Fastgørelse af kappen på det rør, der skal isoleres;
• Isolering af samlinger og sømme med klæbemiddel eller tape.

Beskyttelsen i flammehæmmende polypropylen- eller polyurethanskum er fremstillet på følgende måde:

• dimensionerne er fastlagt;
• Halvcylindriske stykker skæres ud af en massiv barre med plads til et dæklag;
• Ved hjælp af de afskårne stykker dannes en kapsel omkring røret;
• Leddene er forseglet med bandager.

Hvis ventilationsåbningen i huset er rektangulær i form:

• den nødvendige tykkelse af isolering i ruller eller plader (f.eks. basaltfibre) vælges;
• Det skæres op og skæres til i stykker, som er nemme at samle under beklædningen;
• Stykkerne fastgøres ved hjælp af en forvarmet ståltråd;
• sømmene forsegles med foliestrimler, der er belagt med et klæbelag.

Termisk isolering til ventilation på nogen af disse måder, med alle de positive aspekter har et svagt punkt - "kuldebroer".

Det er vigtigt at sikre, at installationsprocessen ikke medfører, at der dannes kuldebroer. I den forbindelse skal samlingerne mellem ventilationskanalerne og bygningsstrukturen være særligt godt isoleret, da den forventede varmeisoleringseffekt ellers vil blive reduceret.

Følgende er de vigtigste måder at afhjælpe fejlen på

Utilstrækkelig dybgang

Følgende symptom(er) kan indikere en defekt luftskifte

• Rummet lugter fugtigt, råddent eller skimmelsvamp;
• Skimmelsvamp er aktiv i vindueskarmen, på vægge og i væghuller, og svampe er synlige i åbne områder samt på svært tilgængelige steder (under fodpaneler, bag skabe, tæpper og løst tapet);
• Kondensvand er synligt på vægge, tapet og endda på møbler;
• værelserne er konstant kølige, fugtige og mugne;
• iltforsyningen er ikke længere genopbygget, hvilket viser sig ved, at beboerne trækker vejret hurtigt og har lyst til at gå ud;
• ventilationssystemet larmer, brummer, knirker eller larmer;
• Der er en lugt af forbrænding fra luftkanalen.

Rummene er som regel gjort så lufttætte som muligt. Det naturlige ventilationssystem fungerer gennem huller i døre og vinduer. Dekorative gitre bruges til at dække store huller. Hvis der er et problem med tvungen ventilation i badeværelset, køkkenet eller toilettet, kan det skyldes korrosion i systemet og beskadigede komponenter.

For at afhjælpe problemet skal de beskadigede bløde pakninger og mellemflangetætninger udskiftes. Det kan være nødvendigt at udskifte kanalkomponenter med synlige defekter. Samlingerne skal repareres for at sikre lufttæthed.

Opmærksomhed .
Problemet kan skyldes en stigning i kanalmodstanden. Der kan ophobes forurening i kanalerne, hvilket gør, at filtrene fungerer dårligt

Ventilationskanalen skal rengøres grundigt for snavs. Den skal være godt tørret og renset for snavs. Nogle gange er det bedre at udskifte den med en ny.

Støj

En høj lyd fra ventilationskanalen er et tegn på, at ventilerne er tilstoppede. Der kan være andre årsager til den høje støj:

• Små insekter, gnavere eller endda fugle kan trænge ind i kanalen. Problemet løses ved at montere et beskyttelsesnet på afgangskanalerne. Fastgør nettet med selvskærende skruer.
• Manglende smøring af de bevægelige dele og sidst men ikke mindst høje vindhastigheder kan også forårsage støj. Mindst 4 gange om måneden skal gitteret fjernes, og de bevægelige dele skal smøres med et specialfedt.
• For at slippe af med vindstøj kan du vikle et isolerende materiale rundt om røret for at undgå vindstøj. Vælg et lydisolerende materiale, der ikke påvirkes af temperatur eller fugt. Desuden er det muligt at installere nogle lyddæmpere, der absorberer støj udefra.

Støj kan være mekanisk eller aerodynamisk. Den første skyldes dårlig dæmpning, dårligt vedligeholdte komponenter, friktion og ubalance. Den anden skyldes elektriske motorer og ventilatorer (se her, hvordan du selv reparerer en motor til emhætter (se her). For at reducere støjen vil følgende tiltag hjælpe dig:

1. at ventilatoren monteres på særlige vibrationsisolerende underlag;
2. Balancér de roterende dele;
3. fastgør de bevægelige ventiler, spjæld og låse ordentligt;
4. installere et aftageligt lydisoleret kabinet;
5. Der kan indsættes presenningspakninger eller gummibånd mellem kanalen og ventilatoren;
6. Det er også nyttigt at beklæde kanalernes indvendige overflader med lydabsorberende materialer (mineralfilt, glasfiber);
7. Kompressorens bevægelige dele kan også smøres.

Tip
En effektiv måde at dæmpe vibrationer på er at bygge en betonramme omkring kanalen på taget. Hvis tekniske årsager ikke tillader en sådan operation, pakkes kanalen ind med isolering.

Filtersystem

Filtrene kan hele tiden blive tilstoppet af støv, småting og køkkenfedt.

Det er vigtigt at foretage en rutinemæssig rengøring hver 4. til 6. måned. Hvis filtersystemet er helt tilstoppet, så kanalsystemet ikke kan fungere korrekt, skal du gå frem som følger

• forbered en stabil trappestige, et bord eller en stol, og tag beskyttelseshandsker på hænderne;
• Efter at have fjernet alle ventilationsgitre skal de rengøres grundigt og vaskes med et rengøringsmiddel;
• hvis dele er slidte og synlige ved første øjekast, bør de udskiftes med nye og bedre dele;
• Brug en murske til at rense de indvendige vægge for snavs, der måtte have sat sig;
• Man skal være forsigtig med ikke at beskadige overfladen af beskyttelsesnettet.

Den dybe kanal skal rengøres godt. Brug en lang pind med et fast underlag viklet rundt om enden af den, helst en fugtig frottéklud. Gå gradvist ind med en roterende bevægelse. Ved arbejdets afslutning skal du bruge et stykke papir eller et anemometer til at foretage en sidste kontrol af dybgangen.

her

Udfør testen

Hvordan ved jeg, at min emhætte fungerer korrekt? Kan De håbe på, at det vil beskytte husejerne mod gener? Det er ganske enkelt, du skal blot udføre følgende test. Luk vinduer og døre tæt. "Bevæbn dig med toiletpapir, du får brug for et lille stykke. Hold papiret tæt på hætten. Se, hvad der sker med papiret. Er den faldet af? Så er systemet ude af drift.

I lejlighedsbygninger kan denne test også bruges til at kontrollere ventilationssystemer. Det kan ske, at papiret bliver kastet kraftigt væk fra gitteret under testen. Det betyder, at din lejlighed ikke får frisk luft, men udsuget luft fra naboerne.

Fugtdannelse i kedler med to kredsløb

Ud over i skorstenen kan der også forekomme kondensvand i vandrørene på 2-kredsløbsgaskedler. Det handler om temperaturforskelle, som kan få rørene til at ruste og gå i stykker.

Problemet kan opstå af en af følgende årsager:

• Ventilationen fungerer ikke korrekt (ikke tilstrækkelig udsugningsevne).
• Rummet har et ugunstigt klima - luftfugtigheden er konstant høj.
• Udstyret fungerer i den forkerte (forkert beregnede) tilstand.

Desværre giver kedlens funktioner dig ikke mulighed for helt at slippe af med kondensvand, men isolering af rør og skorstensisolering kan reducere fugtophobningen.

Sådan fungerer det

Skorstensanlægget i et fritliggende hus planlægges normalt allerede i projekteringsfasen, og det samme gælder for ventilationssystemet. Hvis du i mellemtiden opdager, at det hus, du har købt, ikke er i orden med sådanne forsyningsvirksomheder, skal du ikke gå i panik - alt kan rettes. For at få et billede i hovedet skal vi lære alle de typer luftskifte at kende, der findes i hjemmet.

Så disse typer af systemer er:

• naturlig;
• forsyning;
• forsyning og udstødning.

I nutidens bygninger, der er fyldt med plastikvinduer, døre og kunstige materialer, fungerer den naturlige ventilation desværre dårligt. Plast blokerer for luftcirkulationen. Desuden reducerer de manglende temperaturforskelle også effektiviteten af den naturlige ventilation, især om sommeren. I lejlighedsbygninger fungerer naturlig ventilation bedre, men vi taler om fritliggende huse, så vi vender tilbage til dem.

I huse på højst 300 kvadratmeter kan du installere et luftindtagssystem, men hvis du har et stort palæ, kan du installere et luftindtags- og udsugningssystem. Systemet skal ikke kun udsugning, men også tilførsel af luft.

En tagskorsten bliver synlig, mens dens nederste del kan være skjult, selv om den altid er til stede i køkkenet, fyrrummet og muligvis også i andre rum. Af den måde kan du nemt lære at skelne mellem disse konstruktioner, fordi højden af skorstenen over taget altid er mindre end dens ventilerede "søster". Der er en tommelfingerregel: Jo kortere ventilationsrøret i skorstenen er, jo mindre kondensvand ophobes i konstruktionen. Selv om dette naturligvis ikke er den eneste årsag til de "giftige" dråber.

Hvordan dræner man kondensat fra en udluftning?

Folk dræner kondensat fra ventilationen i et privat hus på en enkel og billig måde - de afbryder ventilationsrøret, der løber gennem loftet, og dræner det i en 90° vinkel. Der indsættes en kegleformet prop i afløbsrøret, hvorigennem kondensatet ledes.

Dette T-stykke med en prop kaldes populært for en kondensataftapningsventil.

Kondensvand i ventilationskanalen i en lejlighed bliver lidt vanskeligere med denne metode: Først skal du finde den kanal, hvor der dannes kondensvand. Drej den derefter 90°, og gentag ovenstående trin. En forudsætning for denne metode er, at alle dele af kondensatrøret skal være godt isoleret.

Den anden dyrere metode til at fjerne kondensat fra et ventilationsanlæg i et privat hus er installation af et nyt tvangsventilationssystem. I køkkenet eller et andet rum, hvor der sker den største fordampning, installeres en ventilator i væggen eller en udluftning, som suger luft fra alle rum og forhindrer, at der dannes kondensvand. For at sikre en korrekt luftudveksling i en sådan ordning skal der også installeres en tilførselsventil. Et sådant system bør beregnes af et designfirma, som beregner størrelsen af vægåbninger, antallet af åbninger, ventilatorkapacitet osv. på grundlag af luftskifteforholdet. Denne metode er dyrere og bør ikke udføres af dig selv. Med det forkerte tværsnit eller den forkerte ventilator vil du blot spilde penge uden at få noget resultat.

Der er også absorptionsmetoden. I dette tilfælde anbringes der i ventilationskanalen særlige kassetter af materiale, der kan absorbere fugt. Efter et stykke tid skal du tage kassetterne ud og tørre dem, og så kan du bruge dem igen.

Hvordan og hvor man korrekt isolerer ventilationskanaler

Det er nødvendigt at isolere den del af ventilationskanalen, hvor varm og kold luft aktivt kommer i kontakt med hinanden. Hvis ventilationsrøret går gennem en væg, skal den del, der fører til afviseren, være isoleret. Hvis kanalen løber gennem et koldt loft, skal denne del isoleres.

Selve opvarmningsproceduren foregår på følgende måde:

• Tør overfladen af ventilationsrøret tør. De galvaniserede kanaler behandles derefter udvendigt med et korrosionsbeskyttelsesmiddel. Plastkanaler påvirkes ikke af korrosion og tørres blot;
• Rullet eller pladeisolationsmateriale vikles stramt omkring den problematiske kanalsektion og fastgøres med en bandage. Isoleringen i form af en skal eller et delt rør placeres på kanalen, således at de enkelte elementers samlinger passer tæt sammen. Alle langsgående og tværgående samlinger limes med forstærkende klæbebånd eller foliebånd;
• Der lægges et metalkappe ovenpå, eller der anbringes en afdækningstape, og den varmeisolerende overflade pudses.

Du kan se installationen af varmeisoleringen med indramningsanordningen i videoen:

Løs problemet med lugte i køkkenet med en emhætte

Får du mærkelige lugte, der kommer ud af ingenting? Der er ingen problemer med emhætten. De findes i flere forskellige varianter og har hver deres konkurrencemæssige egenskaber. For at udstyre dit køkken med god ventilation skal du først beslutte, hvilken emhætte der passer til dig?

Typer:

• Suspenderet - en af de mest populære modeller, installeret mellem det hængslede skab og gaskomfuret;
• Stand-alone: Ideel til køkkener med en ø. ophængt fra loftet, eller Kan installeres i alle rum;
• Hjørnemonteret i et hjørne af rummet;
• Vægmonteret på væggen over kogepladen. Modellerne har mange forskellige farver og designs. Du kan vælge en indstilling til ethvert interiørdesign;
• Indbygget - monteret i et bord eller skab. Visuelt ødelægger ikke det fulde design af rummet. Passer nemt ind i ethvert interiørdesign og skiller sig ikke ud.

Typer af operationer:

1. Gennemstrømningshætten fjerner forurenede luftmasser til en ventilationssump. Det er det valg, som de fleste købere træffer, da eksperter anser det for at være det sikreste og mest effektive;
2. En cirkulerende emhætte suger luften ind i sin egen struktur og bruger filtre til at rense den. Den rene luft ledes derefter tilbage ud i rummet. Der kræves ingen rørføring til installation.

Beregning af kapaciteten af en emhætte

Når du har besluttet dig for et ordentligt ventilationssystem til dit køkken, er det første, som hver enkelt skal gøre, at valg af produktions- og installationsteknologi konstruktion. Den nødvendige udsugningskapacitet skal beregnes for at sikre korrekt drift. Det afhænger af rummets størrelse og har en simpel formel:

Effekt = areal * rumhøjde.

Denne formel gør det nemt at få de nødvendige data og at vælge den korrekte ventilationsenhed.

Montering af emhætten

Det er tilrådeligt at gå langt for at sikre, at emhætten fungerer korrekt og effektivt:

• Læg huset på et skab for at gøre det behageligt. Sæt den godt fast i kabinettet, og fyld de resterende åbninger med monteringsskum;
• Placer kabinettet under hullet;
• Fjern kabinettet fra væggen for at skære hullet;
• For at opnå kvalitetsarbejde anbefales det at bruge moderne udenlandsk fremstillet værktøj. Med dens hjælp kan du lave hullerne præcist.

Derefter skal du tilslutte udstyret og begynde at arbejde:

• Sæt bølgen og hullerne op. Toppen af skabet skal være firkantet;
• Skær skorstenen til uden at efterlade for meget plads;
• Hæng skabet op på sin plads på væggen;
• Påfør en tætningsmasse på samlingerne;
• Tilslut skorstenen til ventilationskanalen;
• Fastgør emhætten på væggen;
• Tilslut ventilationsskakten til kanalen.

Det er vigtigt at udføre hvert trin i overensstemmelse med sikkerhedsbestemmelserne. Hvis du aldrig har haft disse problemer, anbefaler vi, at du kontakter en professionel, som kan beregne og installere ventilationen i ethvert rum i din lejlighed.

Husk, at den mindste unøjagtighed kan føre til forkert drift af emhætten.

Det er vigtigt at sikre normal elektrisk sikkerhed. Fedt kan sprøjte ind i emhætten ved madlavning, hvilket kan forårsage kortslutning og brand.

Sikkerheden er i dine hænder og bør aldrig gå på kompromis! Ellers risikerer du at skade ikke kun dig selv, men også alle andre i lejlighedsbygningen.

Årsager til kondensering i ventilationssystemet

Fugt, der dannes på indersiden af et ventilationsrør, kaldes kondensation. Ældre enfamiliehuse har ikke en veltilrettelagt ventilation, der effektivt kan udlede kuldioxid, ubehagelige lugte og regulere fugtighedsniveauet i rummene. Der dannes ofte kondensvand i udsugningssystemet, når trævinduer er blevet udskiftet med plastvinduer: den friske luftstrøm gennem vinduets sprækker er stoppet. Den naturlige regulering af luftmassen stopper, og der begynder at ophobes fugt i rummet.

Det er ikke ualmindeligt, at ejere af nye private huse oplever kondensvand. Kondensering i ventilationen skyldes en række forskellige faktorer:

• Kanalerne er ikke varmeisolerede;
• Varmeisolering af luftkanalerne er udført med et materiale af dårlig kvalitet;
• Ventilationskanalerne er ikke tætnet korrekt;
• monteringen af ventilationssystemet blev ikke udført i overensstemmelse med reglerne;
• luftfugtigheden i lokalerne er steget - ventilationskanalerne er tilstoppede
• ventilationsrørene er tilstoppede;
• Der er skader og mangler i husets bygningskonstruktion (fugtig kælder, koldt gulv, indblæst fundament);
• VVS-installationen er defekt;
• de klimatiske forhold i bopælsregionen;
• Der er en regelmæssig kilde til fordampning (tørring af vådt vasketøj, madlavning).

Hvorfor dannes der kondensation?

Kondensering er et normalt, naturligt fænomen, der opstår, når varm luft støder sammen med kolde overflader. På grund af de store temperaturforskelle kondenserer fugten i luften og kommer til at ligge som dråber på glasoverfladen.

• Tagvinduerne er faktisk en del af taget og anvendes under ekstreme forhold. Koldt regnvand løber ned ad dem, og sne falder på dem, hvilket medfører en betydelig afkøling af overfladen af det udvendige glas. Hvis glasruden er enkeltglas, kan den ikke forhindre afkøling af den indre rude;
• Læg dertil det faktum, at varm indendørs luft har tendens til at stige opad, hvor den uundgåeligt vil støde på koldt glas, og du vil uundgåeligt få kondensvand.

Tænk også på, at varm luft fra hele huset stiger op til den øverste etage.

Dannelsen af kondensation fremmes af:

• Høj luftfugtighed i rummet;
• Manglende naturlig eller tvungen ventilation.

Der findes et begreb kaldet "dugpunkt", som klart viser, at temperaturen og fugtigheden indendørs afhænger af temperaturen uden for vinduet. Se på tabellen med temperaturskalaen til venstre og fugtighedsværdien øverst. De normale parametre for et behageligt ophold i rummet er en temperatur på 18-25 °C og en luftfugtighed på 40-60 %. For at bestemme den temperatur, ved hvilken der vil opstå kondens på vinduet, skal du finde en værdi, f.eks. 20 °C til venstre og en fugtighedsværdi, f.eks. 50 %, øverst. Tallet i skæringspunktet mellem de to tal svarer til dugpunktsværdien. Med andre ord, når glasruden "køler ned" til 9,3 °C eller lavere, dannes der kondensvand. Desuden kan kondensvand være årsag til afrimning af vinduer:

• Forkert udformning af vinduesforinger. Den nederste foring af et tagvindue skal være helt vinkelret på gulvet. Vinduets sideforinger skal vendes mod rudeenheden for at øge vinklen på 90 grader, og de øverste foringer skal være parallelle med gulvplanet. Dette sikrer den korrekte cirkulation af varm luft, som ikke hindres nedefra og er lidt forsinket oppefra, hvilket bidrager til opvarmning og tørring af glasoverfladen;
• Hvis dampspærren og vandtætningen er beskadiget, eller hvis et lag mangler, vil fugt udefra aflejre sig på varmeisoleringen og trænge ind i det indre af rummet. Den korrekte rækkefølge er som følger: vandtætning under taget, varmeisoleringslag, dampspærrelag;
• Utilstrækkelig isolering af undertag kan føre til, at kold luft trænger ind i mellemrummene mellem rammen og det tynde isoleringslag;
• Mangelfuld installationsteknologi, der resulterer i kuldebroer. Dette vil vise sig ved, at vinduet er glaseret;
• Og den sidste er en defekt i selve isoleringsglasset. I dette tilfælde dannes der kondensat, som ophobes mellem ruderne. Ruderne skal udskiftes gratis, og dette skal anføres i garantibeviset for produktet.

Krav til skorstenskonstruktion

Ved at opfylde kravene i bestemmelserne ved opbygning og drift af skorstenssystemet forlænges dets levetid, bl.a. ved at minimere kondensdannelse:

Hvis skorstenen er lodret, er det tilladt at anvende vandrette sektioner af en længde på højst 1 meter eller skrå sektioner uden skarpe vinkler.
Skorstenens indvendige overflade skal være glat uden fremspring, sprækker eller andre uregelmæssigheder.
Kanalens diameter må ikke reduceres i forhold til varmeanlæggets udløb.
Muligheden for at rense skorstenen er et vigtigt krav til konstruktionen af skorstenen.
For at sikre et godt træk og fri udledning af forbrændingsprodukter skal skorstenshøjden tage hensyn til den opvarmede bygnings taghøjde.

Hvordan og hvor man isolerer ventilationsrør korrekt

Det er nødvendigt at isolere den del af ventilationskanalen, hvor varm og kold luft aktivt kommer i kontakt med hinanden. Hvis ventilationsrøret går gennem en væg, skal den del, der fører til deflektoren, isoleres. Hvis kanalen løber gennem et koldt loft, skal denne del isoleres.

Selve isoleringsproceduren foregår på følgende måde:

• Ventilationsrørets overflade tørres af. De galvaniserede kanaler behandles derefter udefra med et korrosionsbeskyttelsesmiddel. Plastkanaler påvirkes ikke af korrosion og tørres blot,
• Rullet eller pladeisolationsmateriale vikles stramt omkring den problematiske kanalsektion og fastgøres med en bandage. Isoleringen i form af en skal eller et delt rør monteres på kanalen, så de enkelte elementers samlinger passer tæt sammen. Alle langsgående og tværgående samlinger limes med forstærkende klæbebånd eller foliebånd,
• Der lægges et metalkappe ovenpå, eller der anbringes et maskenet, og overfladen af varmeisoleringen pudses over.

Installation af varmeisolering med rammen kan ses i videoen:

Installation af varmeisolering udefra

Det mest omkostningseffektive isoleringsmateriale til et privat hjem er den gennemprøvede mineraluld. Det fås i ruller af forskellig bredde og kan have et eller to ydre folielag.

Isoleringsmaterialet monteres på ventilationsrøret med overlapninger for at undgå at efterlade blottede områder, og samlingerne forsegles med afdækningstape på toppen.

Ved bestemmelse af tykkelsen af varmeisoleringslaget henvises der til SNiP 2.04.14-88. Varmeteknikere udfører komplicerede beregninger under hensyntagen til rørdiametre, varmeledningskoefficienten for det anvendte varmeisolerende materiale.

De tager hensyn til den gennemsnitlige årlige lufttemperatur og endda til eventuelle varmetab gennem samlinger og fastgørelser samt andre parametre, hvoraf de fleste kan findes i fagbøger og de ovennævnte SNiP'er.

Når det drejer sig om mineraluld specifikt, anvendes der normalt rullemateriale med en tykkelse på 100 mm ved isolering af ventilationssystemer i private hjem i det russiske Midlands. Du kan købe 50 mm tyk mineraluld og omvikle røret to gange.

For at bestemme den rigtige bredde af isolering skal du måle rørets diameter, tilføje tykkelsen af mineraluld ganget med to. Multiplicer den opnåede sum med 3,14 (Pi-tallet).

Forbered på forhånd en gummigravemaskine, en byggekniv, en hæftemaskine, et 7-8 cm bredt aluminiumsbånd, en tusch og måleredskaber som f.eks. en vinkel, en lineal og et målebånd (helst af metal). Sørg for at bære beskyttelsesbeklædning.

Hvis du skal arbejde udendørs, skal du vælge en dag uden nedbør. Ellers kan mineraluld blive vådt. Rul rullen ud, marker den, og skær den til i den rigtige størrelse. Folien er adskilt i kanten, så røret kan omvikles med overlappende mineraluld, og et folielag kan bruges til at dække samlingerne.

På svært tilgængelige steder anvendes den moderne type varmeisolator - en såkaldt "skal", som skal vælges i forhold til rørets udvendige diameter.

Derefter fastgøres forbindelsesleddet med en hæftemaskine og holdes på plads med et 10 cm langt stykke tape over hele længden. Til at fastgøre isoleringen til røret anvendes både specielle fastgørelsesanordninger og almindelig tråd.

For at beskytte ledningerne i kanalerne skæres isoleringen i stykker af den rigtige form og størrelse. Glem ikke at fjerne snavs fra røret før isolering.

Du kan også isolere med segmentisolatorer. Den monolitiske skal er formet som et rør og skrues fast på kanalen. Det bruges hovedsageligt ved installation af ventilationssystemet fra bunden.

Efter at have målt kanalens geometriske parametre vælges en kappe af passende størrelse, og den strækkes over hele kanalens længde. Folien er pakket ind ovenpå og fastgjort med klemmer af rustfrit stål eller kobber.

En præfabrikeret skal består af to halvskaller, som er fastgjort til røret på begge sider og fastgjort på plads. Ved væggenes gennemføringer er det vanskeligt at pakke røret ind i rullet isolering, og det er meget lettere at sætte på skallen. Præfabrikeret skal kan være oven på en eksisterende kanal.

Hvordan kan du lukke lugt fra naboer af?

Der kan være forskellige årsager til, at der opstår en ubehagelig lugt fra et luftskiftesystem. Fagfolk anbefaler, at du finder ud af det og fjerner det i stedet for at tage konsekvenserne af det. Når en emhætte f.eks. er installeret tæt på indgangen til et rum, blokeres den fugtige luft. Dette kan resultere i ubehagelige lugte og skimmelsvamp.

Når man overvejer, hvordan man hurtigt lukker lugten fra et ventilationssystem, er det vigtigt at forstå, at foranstaltningerne skal være omfattende, ellers skal problemet snart behandles igen.

Nr. 1 - Montering af en luftindløbsventil

Når der installeres plastvinduer, elimineres den naturlige luftstrøm ind i lejligheden praktisk talt. Resultatet er, at luftskiftet reduceres drastisk, at affald ikke fjernes, og at mikroklimaet i lejligheden forringes. Installation af en luftindtagsventil på vinduet eller i væggen kan delvis løse problemet.

Brugeren kan vælge en enkel enhed eller købe et automatisk system. Det vil ikke kun tilføre luft til rummet, men også opvarme det. Med en luftindløbsventil er det ikke nødvendigt at åbne vinduerne hver dag. Den luftmængde, der kommer ind i rummet, er stadig tilstrækkelig.

Installation af en tilluftsventil er en enkel løsning, der sikrer tilstrækkelig frisk luftstrøm til lejligheden og hjælper med at løse problemet med nedsat gasudveksling.

En bred vifte af modeller, fleksibel prispolitik vil hjælpe med at vælge den luftindløbsventil, der opfylder kundens behov, dens budget.

Nr. 2 - installation af en ventilator i badeværelset

Lugtemissioner fra badeværelsesventilation kan nemt elimineres ved at installere en emhætte.

Der findes tre typer af enheder fra producenterne:

• centrifugal;
• aksial;
• centrifugal-aksial.

Ventilatorerne har forskellige design og har forskellig kapacitet. Installationen er relevant, når ventilationskanalens størrelse er over 3 meter.

Installation af ventilator kan fremskynde luftskiftet, løse problemet med høj luftfugtighed efter badning og fjerne ubehagelige lugte

Når du vælger en passende model, skal du ikke gå efter overvældende muligheder. Høj luftindtagshastighed kan forårsage en forsnævringseffekt, hvilket kan have en negativ indvirkning på sundheden

Nr. 3 - installation af en emhætte i køkkenet

En emhætte kan hjælpe dig med at afskære lugte fra dine naboer og fjerne ubehagelige lugte fra din madlavning. Moderne modeller har ikke kun en række funktioner, de har også et fantastisk udseende.

Når du skal udstyre et køkken, er det første, du skal overveje, hvilken type emhætte det er:

• ophængt - den mest almindelige løsning, fastgjort over gaskomfuret i rummet mellem køkkenskabene;
• Ø - monteret i loftet og kan placeres hvor som helst i køkkenet;
• Hjørne - sidder i et hjørne og fylder meget lidt;
• vægmonteret på væggen ved siden af kogepladen, som kunne være et ægte interiørhøjdepunkt;
• indbygget - monteret i kabinettet, ødelægger ikke interiøret, næsten usynlig.

Vi anbefaler, at du læser de detaljerede råd om valg og installation af en emhætte i dit køkken.

De fleste emhætter suger afkastluften ud og leder den ud i ventilationssystemet. Eksperter mener, at dette er den mest effektive og sikre løsning.