Hvordan man bygger en russisk komfur: æglæggende med dine egne hænder, de bedste modeller og layouts

Fremstilling af en brændeovn til dit hjem: Vejledning i at bygge en brændeovn med mursten

Dette komfur er ideelt til opvarmning af to rum eller et hus på 30-40 kvadratmeter.

Varmeren har tre røgkanaler, der er placeret lodret. De er mere end fire meter lange. Det har to opvarmningsformer - sommer og vinter.

For det værk, der skal købes:

• M175 keramiske helkropsblokke - 400 stk;
• Ildfaste sten - 20 stk. (ShB8);
• to-purner støbejernskogeplade 70x40 cm;
• 28x18 cm skydeventil - 2 stk;
• brandkammerluge 27x30 cm;
• 2 stk. 15x16 cm askedør;
• Værktøj til lægning (murskeer, beholdere til mørtel osv.).

Byg fundamentet til komfuret, og begynd at lægge den første række. Dette er den vigtigste række, fordi den definerer saunaovnens dimensioner. Tykkelsen af de lodrette samlinger bør ikke være mere end 8 mm.

Anden række: Bind den første række sammen, og lav en base for brandbæltet.

Tredje række: Byg en askebæger og monter en askebægerdør.

Fjerde række: Fortsæt med at bygge askekammeret. I fremtiden vil ovnkammeret blive foret med skorstensmursten. I samme række fastgør vi rengøringsdøren og danner den nederste vandrette kanal.

Femte række: Dækning af askebægerdøren med en mursten, fordi dens længde kun er 14 cm. Fortsæt med at bygge den vandrette kanal og brandseparationen mellem varmelegemet og husets vægge.

Række 6: Lav overlapningen mellem rengøringsdøren og den vandrette bundkanal. På den måde kan vi se, at der dannes to lodrette kanaler på 12x12 cm.

Vi markerer den venstre kanal med nummer 1 (den vil være direkte forbundet med skorstenen) og den højre med nummer 3 (lang kanal til at føre gasser igennem og opvarme ovnen om vinteren). Tempereringskanalens dimensioner er 25x12 cm.

Syvende række: Fortsæt med at forme kanalerne, og monter brændkammerdøren.

Ottende række: Forbind række syv og dann den anden lodrette kanal i varmelegemet.

Monter sommerlukkerne. Hvis den åbnes, vil røgen strømme direkte ud i skorstenen uden at overophedning af rummet. Hvis spjældet er lukket, vil røggasserne strømme ind i kanal 3 og tage en lang vej, hvilket opvarmer hele kogepladen og dermed rummet.

Den niende række svarer til den ottende. Forbered understøtningen til montering af lukningen af brændkammerlugen.

10. række: luk brændkammerdøren, og tilslut kanal 1 og kanal 2. Det er her, røggasserne passerer fra den anden kanal til den første under vinterdrift.

Skær slidserne til risten ud af lerklodser og placer dem inde i saunaovnen. Isoler bagvæggen med mineraluld.

Fortsæt med at lægge væggene i saunaovnen. Monter risten..

Dernæst skal saunaovnen sættes op med ildfast chamotte.

Gennemfør tunnelen.

Stuvning af støbejernsplade 40x70 cm. (11. række).

Først lægger vi brættet på "tørre" mursten og markerer brættets omkreds med en blyant. Med en slibemaskine blev der lavet et hak i murværket til pladen. Hullets dybde er 10-15 mm. Placer en tætningsmasse (asbestsnor). Læg pladen ovenpå. Kontroller, om den er i niveau.

12. række: Lav et panel med tre kanaler til opvarmning.

Række 13 overlapper den forrige, og så videre til række 18. I den 18. række laver vi det andet dias. 19. række: Fortsæt på næste række. Række 20-21: Dæk hele rækken undtagen den første. Række 22: Begynd at bygge skorstenen.

Disse brændeovne kan opvarme et rum hurtigt og er velegnede til madlavning. Når byggeriet er færdigt, er det relevant at afslutte komfuret med natur- eller kunststen, keramiske fliser eller at pudse overfladen.

Mursten eller metal?

Hvis rummet kun skal opvarmes med et komfur, er en stenovn det bedste valg, da den afgiver varmen til rummet i længere tid og køler langsommere ned. Den har brug for et stærkt fundament for at holde strukturen sammen.

Billede 3. Et færdigt, enkelt komfur til opvarmning af hytten. Valgfrit udstyret med en kogeplade.

Metalkomfurer er velegnede, hvis dit hus allerede er opvarmet, eller hvis rummet kun bruges lejlighedsvis og skal opvarmes hurtigt. Metalkomfurer er lette og har ikke brug for et fundament.

Valget af hvilken type komfur, der skal bruges, afhænger af det miljø, hvor du vil bruge det.

Fundament

Før du laver et russisk komfur med dine egne hænder, skal tegningerne studeres omhyggeligt, og først derefter bør du gå videre til opførelsen af fundamentet og køb af materialer. Selv om det er bedre at lægge fundamentet til byggeriet på tidspunktet for dannelsen af fundamentet til huset. I så fald må de ikke være forbundet.

Separat fundament til den russiske komfur med et hul på mindst 5 cm - fyld det med fugtigt sand og komprimerer det

Hvis ovnen skal installeres i en eksisterende bygning, skal du skære gulvet ned til jorden, forme og støbe betonen og om nødvendigt forstærke den. Afhængigt af placeringen af komfuret er der følgende nuancer i opbygningen af dets fundament:

• Hvis det russiske komfur skal placeres mod en indervæg med lavt fundament, skal begge fundamenter være på samme niveau, og den øverste platform til komfuret skal være 14 cm under det færdige gulv.
• Hvis varmelegemet skal placeres på et fundament med et uddybet fundament, skal fundamentsgraven udvides, komprimeres og dækkes med sand og grus, og betonen hældes i forskallingen. Et 5 cm stort hul mellem de to fundamenter fyldes med sand, og siderne indad er formet med murværk. Fundamentet skal være mindst en halv meter dybt.

Fundament til brændeovnen i hjørnet - husets sokkel er på begge sider

Hvis konstruktionen skal placeres i en udskåret åbning i den bærende væg, skal den afbrudte nedre overligger forbindes med stålbånd (6 mm tykke og 60 mm brede) ved at sætte dem på begge sider af træbjælkenes ender og spænde dem fast med bolte (16 mm i diameter). Den resulterende åbning er indrammet med træstolper, og den resulterende afstand bør være 5 cm.

Når du har besluttet dig for placeringen og fundamentet, kan du .

Skitseplan af russisk komfur i forskellige vinkler

Russisk komfur i huset: fordele og ulemper

Et russisk komfur er en massiv konstruktion, der primært bruges til opvarmning af rummet og til madlavning. Den kan også være udstyret med en pejs, et komfur eller en kogeplade til opvarmning i den kolde årstid. Før du bygger en sådan konstruktion i dit hus, er det nødvendigt at forstå alle nuancerne i dens drift, at vurdere alle egenskaber og omfanget af det arbejde, der skal udføres. Nedenfor vil vi forsøge at liste fordele og ulemper ved den klassiske russiske komfur.

Traditionelt design af det russiske komfur

Blandt fordelene ved komfuret er følgende parametre:

• Holdbarhed.
• Brandsikkerhed.
• Varmekapacitet (langsom afkøling).
• Tilberedning uden kontakt med ild.
• Relativt lave omkostninger.

Ulemperne er bl.a.:

• Relativt lav effektivitet (ikke over 30 %).
• Ineffektiv brug af brændstof.
• Ujævn opvarmning af rummet (forskellen mellem temperaturen i den øverste del af rummet og den nederste del kan være op til 20 °C).
• Ujævn forbrænding (brændstoffet brænder meget hurtigere nær munden på grund af et overskud af ilt).
• Det er ikke muligt at observere maden under tilberedningen.

Maden lægges på varme kul i nærheden af et åbent bål

Korrekt anvendelse

For at sikre en sikker og pålidelig drift af apparatet skal du overholde følgende regler:

• Hold skorstenens skorsten i god stand, og rens den for aske.
• Kontroller trækket før hver opvarmning for at forhindre, at der kommer røg ind i rummet.
• Hvis komfuret ikke har været brugt i lang tid, skal det undersøges grundigt for skader og revner.
• Brug ikke komfuret, når du har drukket, eller når du er træt, og det er ikke tilrådeligt at lade små børn være alene i nærheden af komfuret, når det brænder.

Præcis konstruktion og overholdelse af alle brugsregler sikrer, at saunaovnen fungerer godt, opvarmer dit hjem effektivt og kan bruges til at tilberede lækre traditionelle måltider.

Hvordan man laver en mursten sauna komfur

Hvis du begynder at lægge mursten til saunaovnen, skal du gøre dig bekendt med de grundlæggende linjer i designet. Dette afhænger både af saunaovnens materiale og størrelse. Det er vigtigt at måle kanterne hver gang. For ethvert hul, selv et lille hul, vil medføre, at der kommer røg ind i rummet. Murstenene passer altid meget tæt sammen, hvilket ikke afhænger så meget af anstrengelserne. Hvor meget afhænger af en velforberedt mørtel.

Tykkelsen af fugen i hver række af mursten bør ikke være mindre end 3 mm og mere end 5 mm.

Opbygning af saunaovnen

Billede 8 Badeovn murværk skema

1. Den første række skal lægges på et tidligere forberedt fundament, som nævnt ovenfor. Derfor skal fundamentet under saunaovnen dækkes med bitumen fugtisolering eller tagpap. Væd alle murstenene fra den første række med vand.

1. Monter en lodlinje med en vægt som vist på billedet

1. Læg den anden og de efterfølgende rækker mursten i et forskudt mønster.

1. Tredje række er normalt forsynet med en askebægerdør, som er sikret med en kraftig wire.

1. For at fastgøre døren forsvarligt skal murstenene omkring døren klippes til

1. På 4. række kontrolleres væggenes og den fremtidige brændeovns jævnhed med et lod.

1. Begynd at lægge askebakken og risten fra denne række. Før du sætter risten op, skal du lave huller i de omkringliggende mursten for at udligne udvidelsen ved opvarmning.

1. Monter askedøren i række 6. Monter brændkammerdøren og risten i række 7. Start skorstensmurværket på 8. række og fortsæt til 14. række. På den 14. række monteres hjørnerne, og åbningen til vandbeholderen forberedes på forsiden. Sørg for at forsegle tanken og alle døre med asbest.

1. Fra række 15 til 18 er væggene lagt i halve mursten og i en vinkel. Således begynder dannelsen af skillevæggen, hvor hver enkelt mursten lukker fugen i et forskudt mønster.

1. I den nittende række er der monteret en dampudluftningsdør. Før der lægges 20-21 rækker, placeres stålbånd på murstenene for at forstærke fastgørelsen (det er her, vandtanken skal installeres). Derefter dækkes hele tanken med mursten, selv i ufuldstændige dele eller rester.

Når badekarret er blevet lagt, anbefales det at pudse og/eller fuge det med sten for dels at dekorere det, dels at undgå brandfare.

Generelle anbefalinger

Vi anbefaler, at der anvendes ildfaste mursten med ildfaste lersten til murværket.

Disse mursten kan modstå selv de højeste temperaturer og vil ikke sprænge, hvis de udsættes for vand.
De kan modstå selv de højeste temperaturer og sprænger ikke, hvis de udsættes for vand.
Hvis du vil bygge en stenovn til dit hjem, er layouttegninger og sikker drift de vigtigste ting at overveje.
Den mindste tilladte afstand fra skorstenen til træoverfladen er 10 cm;
Spalten mellem tag og skorsten skal isoleres med metalplader;
Området foran ovnen skal være isoleret med en tilsvarende metalplade.

Sådan laver du en bunke komfur med dine egne hænder

Saunaovnen består af følgende dele:

• Ildkammeret er et arbejdsrum, hvor der fyldes brændsel i. Den er udstyret med en dør.
• En askeskakt - et kammer under ildstedet. Det forbedrer trækket. Der er også en dør til regulering af lufttilførslen. Mellem brændkammeret og choker er der en rist.
• Skorsten er en skorsten, der afleder kuldioxiden fra lejligheden. Den er udstyret med en dør til rensning af sod og et spjæld.
• En konvektorskorsten er en lodret (undertiden vandret) kanal, hvorigennem de varme gasser fra brændkammeret passerer. De forbinder brændkammeret med skorstenen og lagrer varmeenergi.

Projekt af et mini-varmeapparat med et komfur

Russisk varme- og madlavningsovn "Teplushka" med et ekstra forbrændingskammer har en kapacitet på 3,5 kW. Konstruktionen er beregnet til at opvarme et lille sommerhus eller en feriebolig på 30-40 m² og til at lave mad om vinteren og om sommeren. Det lille varmelegeme er konstrueret som vist på tegningen.

Mini-varmeren kan fungere i 3 tilstande:

1. Sommerdrift. Åbn skodder 1, 2 og 3 (se billede), fyld brændkammeret med brænde. Gasserne går straks gennem hovedkanalen ind i skorstenen, og komfuret bliver opvarmet. Klap nr. 3 fungerer som udtrækker.
2. Ovnen er opvarmet om vinteren. Brug det nederste kammer igen, luk klap nr. 1. Derefter bevæger forbrændingsprodukterne sig gennem ildstedet og gaskanalerne ind i underbrændingskammeret, ud gennem kanalen til forsiden og derefter ind i hovedskorstenen. Hele ovnens krop opvarmes fra bunden til toppen.
3. Russisk skydning. Vi tænder brænde i brændkammeret, åbner den lufttætte dør i munden og lukke 3, lukke 1 og 2 er lukket. Røgen går ind i laden og hovedskorstenen, og kun sofaen opvarmes. For at opnå korrekt opvarmning skal du lukke døren og åbne klap nr. 2 - gasserne vil strømme gennem de nederste kanaler i varmelegemet.

Takket være effektiviteten og de relativt lave materialeomkostninger kan minikaminovnen med sikkerhed kaldes en spareovn. En ulempe er komfurets lille størrelse. Strukturens maksimale højde er 2,1 m, og taghøjden er 147 cm.

Bygningsmaterialer og brændeovnsbeslag

For at lave en russisk minikoger med dine egne hænder skal du købe tilbehør og materialer:

• fyldige keramiske mursten - 670 stykker (skorstenen tælles separat);
• skimmelsmursten til ovnen - 25 stk. (mærke SHA-8);
• en blok af shb-94-mærke eller lignende størrelse - 1 stk;
• Hovedkammerets mundingsdør 25 x 28 cm, muligvis med ildfast glas;
• stokeredør 21 x 25 cm;
• askebægerdør 14 x 25 cm;
• To riste med dimensionerne 300 x 250 og 220 x 325 mm;
• træskabelon - cirkel - 460 mm radius, længde - 65 cm;
• kogeplade i støbejern med 2 brændere 71 x 41 cm;
• 3 skydere: 13 x 25 cm - 2 stk., 260 x 240 x 455 mm - 1 stk. (mærke ZV-5);
• lige fløj 40 x 4 mm - 3 stk;
• 1 mm tyk stålplade til hylden i ovnen;
• Galvaniseret trådnet til armering, maskestørrelse 3x3 cm - 2,1 m
• kaolinuld, bølgepap.

Udvendig visning af den færdige miniovn til et sommerhus

De røde mursten er lagt på sand-ler-mørtel. Ved opsætning af skorstenen er det tilladt at tilsætte cement M400. Ildfaste sten er lagt på en anden mørtel - chamotteleret ler, mørtel og lignende.

Hvordan man laver en brændkammer: trin for trin instruktioner

Der støbes fundamenter af armeret beton eller murværk under komfuret, hvis dimensioner er 10 cm større end strukturen. Påbegynd konstruktionen, når betonen har nået 75 % styrke; under normale forhold tager hærdningsprocessen ca. 2 uger. Dette forudsætter en gennemsnitlig daglig lufttemperatur på +20 °C og en korrekt vedligeholdelse af monolitten.

Efter imprægnering med 2 lag tagpap skal du lave den første række mursten (du skal bruge 40 mursten). Læs om, hvordan du stabler komfuret i henhold til rækkerne:

På 2-3 rækker danner du askekammeret, monterer rengøringsdøren og bygger stolper til at støtte bunden af diglen. Række 4 fortsætter brændeovnens hovedvægge, og askekammeret er dækket af klippede sten.
Række 5-6 udgør hovedrøgkanalen og ildkammerbunden af ildfaste sten. Ildgitteret placeres uden mørtel, og ovenpå placeres en række ildfaste sten.

På det 7. niveau monteres brændkammerlugen og det lodrette brændkammerspjæld. Række 7-9 er placeret i henhold til skemaet, og de brændte lersten er dækket med kaolinuld (markeret med grønt) i slutningen.

Bemærk: på det syvende niveau ses forstærkningen af stålnetvæggen.

Række 10 og 11 dækker delvist gaskanalerne og det nederste varmekammer, og der er monteret en rist og en kogeplade. Den 12. række begynder at danne hovedbrandkammeret, og på den 13. række er lugen ved smeltediglens munding monteret.

Rækkerne 14-17 placeres i henhold til skemaet, og vinklerne til lukning af brændeovnsåbningen sættes på.

Tirs 18 er dækket med stålprofiler, og buen med en radius på 46 cm er bygget af kileformede sten.
Tværs 19 og 20 er lavet i overensstemmelse med skemaet, og hulrummet mellem hvælvingen og væggene er enten fyldt med sand eller tyk murmørtel. Når fyldet er tørret ud, lægges den 21. række - gulvpladen - på plads.

Fra den 22. til den 32. række er den forreste del af varmelegemet bygget op. På den 24. række sættes begge skorstensskydere på plads, og på den 25. række sættes en jernhylde med målene 42 x 32 cm på plads. Når du har lagt det 29. lag, skal du dække varmelegemet med den samme plade.

For at forstå konstruktionen til mindste detalje foreslår vi, at du ser en video med en detaljeret demonstration af lægningen af hver række og forklaringer på mesteren: