Hvordan man bygger en russisk komfur

Typer

I henhold til materialedesignet skelnes der mellem metal- og murstenskomfurer.

Alt efter, hvad der kan bruges til:

1. Opvarmning.
2. Opvarmning og madlavning.
3. Brændeovne.
4. Pejse, som for det meste anvendes i saunaer.

Alt efter størrelse, de forskellige designs:

1. Lille (150*175 centimeter).
2. Stor (150*230 centimeter).
3. Tilpassede størrelser.

Placeringen i rummet kan også være forskellig:

1. Fritstående.
2. Kombineret med andre konstruktioner.

Der findes komfurer med forskellige designfunktioner. Nogle er sideopvarmede, hvilket giver mulighed for opvarmning af det tilstødende rum, mens strukturer med lavere opvarmning giver mulighed for opvarmning af rum med større overflade.

Murerarbejde proces

Murerblandingen består af sigtet sand og ler. Leret skal ligge i vandet i et par timer, hvorefter det sigtes. I dag er det ikke længere nødvendigt at forberede denne blanding selv. En række virksomheder tilbyder færdige murstensblandinger i forskellige størrelser. Det er bedre at bruge sådanne blandinger til murværk end at lave dem selv.

Industrisigter, der si en finere fraktion af sand og ler, giver en mere plastisk og homogen blanding. En sådan blanding forhindrer, at der dannes huller og luftbobler i fugerne under murværksarbejdet.

De første rækker er bygget af massive mursten. Samlingerne i de første rækker skal bindes sammen. Når de første rækker er færdige, skal murstenene skæres.

Den afskårne side af en mursten skal være inde i murværket. Denne regel anvendes også ved opførelse af skorstenspiber. Skorstenen er lavet af røde mursten. Og skorstensåbningen skabes ved hjælp af et metalhjørne, der "låser" skorstenen.

Det er tilrådeligt at vente 3 uger før første fyring.

Hvordan vælger man et sted at bygge?

Bemærk venligst, at der skal medtages en russisk kogeplade i projektet i forberedelsesfasen. Det er den eneste måde at bygge en, der holder i årtier fremover.

Når du designer, skal du være opmærksom på følgende punkter:

Stiftelse. Der skal lægges et separat fundament til ovnen. Den vigtigste betingelse er, at den skal kunne modstå de belastninger, som brændeovnen skaber. Som regel laves der en armeret betonplade eller blokke. Den må ikke røre ved hovedfundamentet - der skal laves et lille hul og dækkes med sand. Fundamentet skal være ca. to mursten lavere end gulvniveauet. Efter den første række af murværk er det nødvendigt at imprægnere det.
Skorstenen skal kunne passere frit gennem gulve og lofter - dette er en anden vigtig forudsætning. Tagbjælker, spær og andre elementer skal holdes væk fra skorstenen.
Kogepladen skal være bekvemt placeret. Den og skorstenen har trods alt en betydelig indvirkning på hele bygningens ergonomi. Derfor er det ekstremt vigtigt at tænke nøje over alle detaljerne: placering af døre og vinduer, møbler osv.
Der skal også tages hensyn til brandsikkerhedskravene. Komfuret skal stå så langt væk som muligt fra alle brændbare konstruktioner.

Det er selvfølgelig muligt at snyde lidt og reducere størrelsen. Vi vil ikke fortælle dig, hvordan du bygger den russiske mini-koger - analogien er den samme, men dimensionerne er mindre.

Russisk teplushka med 127 x 166 cm

Denne brændeovn er udformet og fungerer på samme måde som den tidligere varmekilde. Forskellene ligger i størrelse, kapacitet og visse designtræk. Der er også tre tilstande til rådighed - vinter, sommer og russisk stil. Varmeeffekten er 4,5 kW, opvarmet areal er 45-50 kvadratmeter.

Du kan brænde brænde på risten eller i brændkammeret i vintertilstand - gassen vil alligevel gå gennem de nederste kanaler og opvarme hele komfuret.

Kogepladen har målene 1270 x 1660 mm plus 10 cm til overhæng i bunden. Fronthøjde 210 cm, barnesengshøjde 147 cm. Sæt af materialer til konstruktion:

• SHA-8 brandsten - 26 stk;
• røde massive mursten - 995 stk. (skorstenen er ikke inkluderet i det angivne beløb);
• brandmørtelblok type SHB-94 - 1 stk;
• hoveddør, der skal installeres i munden - 41 x 25 cm
• askedør 14 x 25 cm og brændkammerdør 21 x 25 cm;
• 2 riste 240 x 415 og 220 x 325 cm;
• 71 x 41 cm kogeplade (2 brændere);
• Skorstensspjæld type ZV-5, størrelse 260 x 240 x 455 mm;
• 2 skodder, størrelse 130 x 250 mm;
• 2 mm tyk stålplade;
• Galvaniseret armeringsnet - 1,5 m n (maske 30 x 30, tråddiameter 1 mm);
• skabelon til bueformning, radius - 322,5, længde - 645 mm;
• bue under hovedovnens hvælving med en radius på 60 cm og en længde på 77 cm;
• bølgepap, kaolinuld.

Sådan ser en stor 4,5 kW Teplushka ud

Det forberedende arbejde består i at opbygge en sikker base. Bemærk venligst, at efter støbning af fundamentet forskallingen kan fjernes Efter støbning af fundamentet kan forskallingen fjernes efter 3-4 dage (i varmt vejr), og saunaovnen kan installeres efter 2 uger. Fundamentet er dækket med vandtæt materiale - dobbeltfoldet tagpap.

Hvordan man korrekt lægger en fuld størrelse "Teplushka":

1. Række 1 er solid og består af 65 keramiske mursten. På den anden række begynder at danne væggene i komfuret og støttepælene, sæt askebægerdøren. Læg 8 sten på murværket uden mørtel og skær det til i højde med den 3. række. Det må ikke bindes sammen med resten af murværket, det vil være skørterne.
2. Begynd at bygge det tredje niveau i henhold til diagrammet, og luk askebægeret på det fjerde niveau. På den 5. række begynder vi at bygge væggene i brændkammeret af ildfast materiale og fastgøre risten på 415 x 240 mm.
3. Række 6 og 7 fortsættes efter skemaet, idet der lægges ildfaste sten på ribben. Når du har dannet den 7. række, monteres brændkammerlugen og sommerlugen monteret lodret. Række 8-9 er bygget i overensstemmelse med rækkerne.
4. På det 10. niveau dækkes brændkammeret og de øverste ender af de ildfaste mursten med kaolinuld. Dæk den forreste del af kammeret med en blok SHB-94 eller lignende. Begynd at forstærke ovnens vægge med galvaniseret trådnet, og byg derefter endnu en plade af røde mursten (række 11).
5. På det færdige 11. niveau sætter vi komfuret og ristene i hovedkammeret - ovnen. Vi laver niveau 12 i henhold til rækken og monterer den store dør. Derefter laves det 13. niveau og buen ved hjælp af jiggen.
6. Rækkerne 14-17 er opstillet i overensstemmelse med tegningerne, idet kogeovnens ydervægge, røgkanalen og digelens forvæg hæves. Derefter laver vi hvælvingen R = 60 cm ved hjælp af kilesten. Fortsæt med at forme lag 18 og 19 i henhold til tegningerne.
7. Overlapper frontbuen med den tyvende række, og hæver ydervæggene over den. Fyld hulrummet over hvælvingen med ler- og sandmørtel. Efter tørring, bygge lag 21 - plan af sofaen.
8. Niveauerne 22-32 udgør den forreste del af ovnen, hvor mundstykket slutter sig til sidegasrøret. Rækkefølgerne opstilles i henhold til diagrammerne, på niveau 24 sættes 2 skydere, på niveau 29 en metalplade, der overlapper ovnen.

Trin-for-trin instruktioner til opbygning af den russiske multifunktionelle komfur vil blive givet af en ekspert i hans video:

Miniovn og komfur projekt

Russisk varme- og madlavningsovn "Teplushka" med et ekstra forbrændingskammer har en kapacitet på 3,5 kW. Dette udstyr er beregnet til opvarmning af et lille hus eller sommerhus på 30-40 kvadratmeter og også til madlavning om vinteren og sommeren. Det lille varmelegeme er konstrueret som vist på tegningen.

Minivarmeren har 3 driftsformer:

1. Sommerdrift. Åbn skodder 1, 2 og 3 (se billede), fyld brændkammeret med brænde. Gasserne går straks gennem hovedkanalen ind i skorstenen, og komfuret bliver opvarmet. Dias nr. 3 fungerer som en udtrækker.
2. Ovn om vinteren stil. Luk lukker lukker nr. 1 ved hjælp af det nederste kammer igen. Forbrændingsprodukterne bevæger sig derefter gennem ildstedet og gaskanalerne ind i underbrændeovnen, ud gennem kanalen til forsiden og derefter ind i hovedskorstenen. Hele ovnens krop opvarmes fra bunden til toppen.
3. Russisk skydning. Vi tænder brænde i brændkammeret, åbner den lufttætte dør i munden og lukke 3, lukke 1 og 2 er lukket. Røgen går ind i laden og hovedskorstenen, og kun sofaen opvarmes. For at opnå en god opvarmning lukker vi døren og åbner lukke nr. 2 - gasserne går gennem de nederste kanaler i varmelegemet.

På grund af sin effektivitet og relativt lave materialeomkostninger kan minibrænderen kaldes en husholderske. En af ulemperne er den lille størrelse af sengen. Den maksimale højde af strukturen er 2,1 m, i området af taget 147 cm.

Bygningsmaterialer og brændeovnsbeslag

For at lave en russisk minikoger med dine egne hænder skal du købe tilbehør og materialer:

• 670 fuldhuggede keramiske mursten (skorstenen tælles separat);
• brændesten til brændkammeret - 25 stk. (mærke SHA-8);
• en blok af shb-94-mærke eller lignende størrelse - 1 stk;
• Hovedkammerets mundingsdør 25 x 28 cm, muligvis med ildfast glas;
• stokeredør 21 x 25 cm;
• askebægerdør 14 x 25 cm;
• to riste med dimensionerne 300 x 250 og 220 x 325 mm;
• Træplade med en radius på 460 mm og en længde på 65 cm;
• En kogeplade i støbejern med 2 brændere, 71 x 41 cm;
• 3 skydere: 13 x 25 cm - 2 stk., 260 x 240 x 455 mm - 1 stk. (mærke ZV-5);
• lige fløj 40 x 4 mm - 3 stk;
• 1 mm tyk stålplade til hylden i ovnen;
• Galvaniseret trådnet til armering, maskestørrelse 3x3 cm - 2,1 m
• kaolinuld, bølgepap.

Udvendig visning af den færdige miniovn til et sommerhus

De røde mursten er lagt på sand-ler-mørtel. Ved opsætning af skorstenen er det tilladt at tilsætte cement M400. De ildfaste sten er placeret på en anden mørtel - ildfast ler, mørtelsten og lignende.

Byggetrin - trin for trin-vejledning

Under saunaovnen støbes et fundament af armeret beton eller murværk. Fundamentets dimensioner skal være 10 cm større end strukturen. Start byggeriet, når betonen har nået 75 % styrke, og det tager ca. 2 uger at hærde under normale forhold. Dette forudsætter en gennemsnitlig daglig lufttemperatur på +20 °C og en god pleje af monolitten.

Efter imprægnering med 2 lag Ruberoid skal du lave den første række til en fast mursten (du skal bruge 40 mursten). Læs om, hvordan du stabler komfuret i henhold til rækkerne:

På 2-3 rækker danner du askekammeret, monterer rengøringsdøren og bygger stolper til at støtte bunden af diglen. Række 4 fortsætter brændeovnens hovedvægge, og askekammeret er dækket af klippede sten.
Række 5-6 udgør hovedrøgkanalen og bunden af ildkammeret af ildfaste sten. Ildgitteret er placeret uden mørtel, og ovenpå er der placeret en række ildfaste sten.

På det 7. niveau er der monteret lastedøren og den lodrette glidebane til sommerbanen. Række 7-9 er placeret i henhold til skemaet, og de brændte lersten er dækket med kaolinuld (markeret med grønt) i slutningen.

Bemærk: Ståltrådsnet forstærkning vises på syvende række.

Den 10. og 11. række dækker delvist gaskanalerne og det nederste varmekammer, risten til diglen og kogepladen er placeret. Den 12. række begynder at danne hovedbrændselsovnen, og den 13. række sætter lugen ved smeltediglens munding på plads.

Rækkerne 14-17 placeres i henhold til skemaet, og vinklerne til lukning af brændeovnsåbningen sættes på.

Tirs 18 er dækket med stålprofiler, og buen med en radius på 46 cm er bygget af kileformede sten.
Tiers 19, 20 er lavet i henhold til skemaet, hulrummet mellem hvælvingen og væggene er fyldt med sand eller tyk murværk mørtel. Når fyldstoffet er tørret, lægges række 21 - pladen.

Fra række 22 til 32 bygges den forreste del af varmelegemet. På den 24. række sættes begge skorstensskydere på plads og på den 25. række en 42 x 32 cm stor jernhylde. Når du har lagt det 29. lag, skal du dække varmelegemet med den samme plade.

For at forstå konstruktionen i detaljer foreslår vi, at du ser en video med en detaljeret demonstration af lægningen af hver række og forklaringer fra mesteren:

Tørring af komfuret

Før skorstenen bygges, inspiceres og tørres den russiske komfur på forhånd. Det er nødvendigt at finde alle revner og steder med udpresset mørtel i leddene, de er fuget med magert ler med asbestfibre. I modsætning til i en pejs eller en hollandsk ovn er det tunge murstensskorstensrør i et russisk komfur flyttet til munden eller, som i tilfældet med den ovenfor beskrevne "Teplushka", flyttet til hjørnet.

Skorstenens vægt er over hundrede kilo, så mesterne forsøger at bygge den russiske komfur i korte murede rækker, ikke mere end tre eller fire rækker om dagen. Det meste af tiden går med at slibe og pudse de indre kanaler i varmelegemet. Mundingen og overrøret er ikke pudset, men slebet med vådt sand for at opnå den glattest mulige overflade. I den tid, det tager at færdiggøre kanalerne og detaljerne i saunaovnen, har murværket tid nok til at tørre grundigt ved normal atmosfærisk temperatur.

Når skorstenen skal bygges, skal det russiske komfur allerede være helt færdigt, tørt og klar til brug. For endnu en gang at sikre dig, at du har valgt den korrekte det valgte tværsnit for skorstenenFor at sikre det korrekte tværsnit sættes et tre meter langt blikrør på skorstenen, og selve brændkammeret røges med en blanding af vådt savsmuld og tørt halm. Af hvor let røgen går ind i dåsen, skal du angive parametre for tværsnittet og højden af skorstenen, som stadig skal bygges.

Russisk komfur i hjemmet

Den russiske bondes traditionelle hjemmeliv var bogstaveligt talt bygget op omkring komfuret. En stor del af det indre rum i en hytte var afsat til ovnen. Komfuret opvarmede ikke kun rummet, men fungerede også som et sted, hvor familien kunne sove, lave mad og bage brød.

Gammelt russisk komfur i en hytte

Fordelene ved sådanne komfurer er bl.a.:

• lang levetid med den rette pleje;
• evne til at holde på varmen i timevis;
• mange andre anvendelsesmuligheder - tørring af bær og svampe, husholdningsopgaver og håndværk;
• evnen til at beskytte kroppen mod sygdomme.

Sidstnævnte betyder, at en velopvarmet saunaovn vil holde en temperatur på ca. 25-28 grader Celsius i næsten hele opvarmningsperioden.

Der var også ulemper ved denne konstruktion:

• komfuret i huset fyldte meget i huset;
• på grund af ovnens betydelige vægt var det nødvendigt at have sit eget fundament (derfor var det ikke muligt at placere den i et hus med flere etager);
• det krævede en stor mængde brændstof;
• ovnen kunne ikke tåle høje temperaturer.

Den største ulempe ved det historiske design af det russiske komfur var, at rummet kun blev opvarmet i den midterste og øverste zone, og tættere på gulvet kom det slet ikke. Denne ulempe blev delvist kompenseret ved hjælp af ekstra brandkamre (gulvvarme).

Montering af ovndørene

Der kan monteres foldedøre, hæve- og løftedøre, skydedøre eller klassiske foldedøre, afhængigt af ovnens design.

Når du vælger materiale til brændeovnsdøren, skal du overveje følgende punkter:

støbejernskonstruktioner med glasindsatser eller produkter helt i glas vælges, hvis huset kan lide at beundre flammernes spil;

Du kan tydeligt se ilden brænde i komfuret

• Der anvendes fuldt ud støbejernsmodeller, hvis ovnen opvarmes med koks, kul eller blandet brændsel. Stål- eller glasdøre er velegnede til brændeovne;
• Der kræves en metaldør med en ekstra termisk skjold for at undgå forbrændinger og for at beskytte børn og kæledyr mod det farlige miljø.

Den valgte dør monteres på det rette tidspunkt i murværket i henhold til det angivne layout.

Formålet med komfuret i huset

Den består af en række foranstaltninger, der skal gennemføres dagligt eller en eller to gange om året. Ved intensiv brug skal risten rengøres for ophobet aske. En stor mængde aske forhindrer en god luftcirkulation, hvilket resulterer i en ufuldstændig forbrænding af træet.

En anden ting, du skal overveje, når du bruger en stenovn, er, at dens overflade er revnet. Erfarne brugere anbefaler, at overfladen ikke overophedes. Den normale temperatur er 17-18 grader celsius, og murstenenes egenskaber gør det muligt for dem at holde på fugten i rummet. Dette mikroklima kan kun opnås ved hjælp af et komfur; andre varmeapparater tørrer ofte luften ud, og lavere temperaturer får rummet til at føles fugtigt og køligt.

Mulige komplikationer for varmelegemet

I et grundlæggende landhusprojekt er der normalt på forhånd fastlagt et layout af komfuret, skorstenstilslutning og praktiske steder til vedligeholdelse og drift. Det er meget vanskeligere at tilrettelægge en varme- og kogeanordning i et individuelt designet hus. Det er endnu vanskeligere, hvis huset allerede er bygget.

Nogle gange sker det, at efter at have valgt en placering til komfuret, som ser godt ud for husejeren, og selv efter at have bygget fundamentet, vil du pludselig opdage, at skorstenen skal krydse en gulvbjælke eller et spær. Hvad skal man gøre i en sådan situation?

I dette tilfælde er der to vanskelige og ret dyre løsninger. I det første tilfælde skal pladen bygges om og placeringen af bjælker og spær ændres, og i det andet tilfælde skal fundamentet for ovnen styrtes sammen og bygges op igen.

For at undgå sådanne problemer er det nødvendigt at afgøre, om skorstenen vil forstyrre integriteten af eksisterende strukturer, før du markerer og konstruerer fundamentet i det byggede hus, før du markerer og konstruerer fundamentet. Hvis det er muligt, og der er adgang til de bjælker, der endnu ikke er beklædt, skal den nøjagtige placering af de dele af saunaovnen, der skal afmærkes, kontrolleres ved hjælp af et lod.

Hvis det er mere bekvemt at placere murstensovnen i et hus, der bygges med dine egne hænder på et sted, hvis projektion krydser tagsystemets elementer, er det bedre at flytte dem. Generelt set er det tilrådeligt at vælge den enkleste og billigste løsning.

Følgende regler bør tages i betragtning ved udformningen af varmelegemet og valget af den rigtige model:

Processen med at lægge et Radonje komfur

Første skridt. Skær en åbning ud i væggen til komfuret. Slå forstærkende dybler ind i enderne af tømmeret (hvis væggen er lavet af dette materiale).

Andet trin. Hæld fundamentet.

Begynd at lægge 1-1,5 måneder efter indretningen af fundamentet. I løbet af denne periode får betonen den ønskede styrke.

Det tredje trin. Dæk det udtørrede fundament med et imprægneringsmateriale.

Fjerde trin. Læg den første række af komfuret. Kontroller, om murværket er jævnt med et vandret mål. Samlingerne må ikke være bredere end 3 mm.

Fortsæt med at lægge saunaovnen i overensstemmelse med murerplanen.

Anbring brændkammeret og brændkammerhullet i ovnen. Askedøren skal være bred nok til at give tilstrækkelig luft til brændselsbelastningen under varmesystemets drift.

Læg saunaovnens ovnrum ud og sy kanalerne. Skær den overskydende mørtel af.

Når den 26. række lægges, skal der laves et overlap på 20 mm på hver side.

Færdiggør hoveddelen af komfuret i henhold til mønsteret og begynd at lægge skorstenen.

Fortsæt installationen af skorstenen i henhold til det på forhånd udarbejdede design.

Tør det færdige komfur. For at spare tid kan du installere en ventilator i ovnrummet for at spare tid.

Når murværket er tørret, skal du lave et par prøvekørsler. Den første skydning må ikke være for intens.

Hvis alt er gjort i overensstemmelse med instruktionerne, murværket og de grundlæggende krav, vil den side af komfuret, der vender ud mod rummet, i gennemsnit varme op efter 30-40 minutter. Efter ca. 1,5 time varmer varmelegemet jævnt op og opvarmer rummet fuldt ud.

Det er en kompleks og tidskrævende proces at bygge en varmekoger selv, men du kan godt gøre det, hvis du vil. Det eneste, du skal gøre, er at følge den gennemprøvede teknologi, kun at bruge kvalitetsbyggematerialer og holde dig til det valgte murværkssystem.

Som følge heraf vil varmelegemet fungere så længe, pålideligt og effektivt som muligt, og du vil også spare penge på dit opvarmningssystem ved at undvære tjenesterne fra tredjepartsovnproducenter og gøre alting selv.

Video - Opvarmning af ovne med dine egne hænder

Video - Opvarmning af komfurer med vores egne hænder

Alt er meget kompetent beskrevet. Jeg vil gerne tilføje, at der ikke er nogen grund til at lede efter ildfast ler. Nu sælges der på markedet for byggematerialer færdige blandinger til at lægge komfurer og pejse. Alt er allerede blandet i det rigtige forhold. Der er også en pointe med at tørre komfuret ud. Du bør starte med at bruge papir og karton som brændstof. Træ er meget uønsket. I dette tilfælde får du det nødvendige temperaturregime. Den må ikke opvarmes på denne måde i mere end en time. Når det tørrer, kan leret ryge lidt. Så røgen vil være i rummet. Det skal du ikke være bange for. Leret vil tørre meget hurtigt, og komfuret vil fungere korrekt.

Jeg vil gerne foreslå en interessant idé, som jeg selv har afprøvet. Du kan lægge Gabrodiabase i ovnen. Denne sten er en type granit og bruges til fremstilling af monumenter. Du kan bede om at få udstykningerne ved en begravelse, men du skal på forhånd sikre dig, at det virkelig er gabrodiabas og ikke bare granit. Det er muligt at købe, men den givne sten er meget dyr, fordi den tåler høje temperaturer! Held og lykke!

Jeg har lavet mine egne ovne i hytten og i saunaen - to gange. I sidstnævnte tilfælde har den anden variant vist sig at være relativt vellykket, men selve konstruktionen er enkel. Metalovnene i huset var lavet af mursten. Jeg var beskeden med hensyn til mine evner til at bygge mere komplicerede konstruktioner, og det mener jeg stadigvæk med min erfaring. Så for at bygge en god brændeovn, og endnu mere en god pejs, er det bedst at spørge gode brændeovnsmagere. Det gjorde min søster i øvrigt også, og indtil de satte en kedel i, fungerede det fint for dem.

Har vi besvaret dit spørgsmål?

Tips

Når du opbygger dette element, kan du bruge følgende tips:

Det er bedre at vælge placeringen af den russiske komfur på forhånd, på tidspunktet for opførelsen af huset. Det er tilrådeligt at medtage oprettelsen af den i projektet. Oftest er det placeret i midten, selv om du i ældre huse kan se det på siden, ved væggen.

Det er også vigtigt at bestemme skorstenens placering.

For at gøre det lettere at lave fundamentet skal du beregne placeringen af strukturen, så der ikke er nogen gulvbjælker der.

Fundamentet kan ikke kun bestå af beton, men også af mursten og sten. Det vigtigste er at skabe et tæt og stabilt underlag med en vandret overflade.

Mørtelblandingen kan købes færdiglavet

Når du lægger væggene, skal du huske at efterlade 2-4 minivinduer til rengøring af komfuret.

Når byggeriet er færdigt, skal det tørre ud. Under naturlige forhold, med skodder og døre åbne, tørrer komfuret ud på 5-7 dage. Derefter kan du begynde at bruge din nye smukke russiske brændeovn.

Proces af den russiske komfur

På trods af alvorlig konkurrence og en solid historie er designet stadig efterspurgt blandt ejere af landejendomme. Ved at se, hvordan den russiske kogeplade er indvendigt placeret, kan du orientere dig efter dimensionerne på ydersiden og planlægge pladsen og fundamentet for den i overensstemmelse hermed.

Før du folder en russisk komfur, er det nødvendigt at forstå dens funktionsprincip - konstruktionen er en opvarmningsanordning af periodisk handling, det vil sige, når du brænder træ, akkumulerer den varme, så næsten en dag giver den tilbage. Dette gør det muligt at opvarme eller gryde strukturen i næsten en hel dag, hvilket gør det muligt at lave ghee, stege gryderetter og supper i den uden at skulle kontrollere processen.

Før du laver en russisk komfur, skal der bygges et separat fundament, der ikke er forbundet med strimlen, da konstruktionen normalt har en stor vægt.

Dette er især vigtigt, hvis huset "danser" på en jordbund, der er under opblødning, når det fryser og tøer. I dette tilfælde vil komfuret bevæge sig langs sin egen amplitude med sit fundament uden at ødelægge overfladen og uden at påvirke vægge og åbninger.

Russisk brændeovn i snit under forvarmning og optænding

Funktionsprincipper:

• hele strukturen står på en murstensovn eller en betonovn;
• Brændeboksen bruges til opbevaring af brænde, hvor det tørrer meget godt ud og tager ild straks efter antændelse;
• Den øverste del af brændkammeret har en halvkugleformet hvælving, som et trug;
• Sand, ler, murværk - ethvert varmeforbrugende materiale - hældes på det, og ovenpå det lægges den forreste del af ovnen (kogekammeret), og den lægges uden lermørtel.

Hvis man ikke tager hensyn til baggrunden, kan man glemme alt om ægte hede brød og tærter. De er i øvrigt bagt på kålblade.

Dernæst kommer bafflepladen med en konisk dyse og en skorsten. På siderne af laden ved væggene er der askehuller til gløder (til den næste fyring) og aske. Nogle gange samles de i askeskuffen - en del af støbejerns- eller stenpladen (stave), der stikker ud fra kogeovnens ansigt (pande).

Askebægeret og askebægeret kan udelades for at reducere omkostningerne og holde rummet rent. Tidligere blev askelågen sat i et hjørne af ovnens munding, og kul fra birketræer, ahorn, elm, eg og asp blev kun holdt varmt i 24 timer.

Madlavning i en sparegris på gløder

Dette er sandsynligvis årsagen til, at man tror, at det russiske komfur er ret krævende med hensyn til brændselstypen. Men det er ikke tilfældet - den kører på ethvert fast brændstof, herunder

• brænde;
• gødning;
• dødt træ;
• savsmuld
• halm;
• tørvebriketter.

Takket være denne konfiguration fungerer bafflepladen som en economizer, hvor følgende sker: Røgcirkulationen opvarmer luften, der kommer ind i ovnen, uden at den udtrækker ilt fra den og forhindrer forbrænding - der må ikke ske nogen blanding af varmestrømme. Stokeren er i det væsentlige en energigenvindingsenhed (varmeveksler).

Før du bygger en russisk komfur, skal du kontrollere dimensionerne på forhånd - det er vigtigt, så konstruktionen ikke ryger, ikke køler hurtigt ned og ikke bruger meget træ. Til dette formål skal du også gøre staldens hvælvinger helt glatte.

Det er ikke tilladt at pudse dem, og derfor skal murstenene fra indersiden slibes ned og poleres til højglans, så der ikke opstår hvirvler i skorstenen.

Røgen går ud af saunaovnen og ind i skorstenen

Design af et russisk komfur

Russiske ovne varierer i størrelse, form og konstruktionsegenskaber. Ifølge en af definitionerne er de opvarmnings- og madlavningskonstruktioner med 2 brændeovne, der ud over opvarmningsfunktioner også er beregnet til at tilberede karakteristiske retter og bage brød.

Processen med at brænde brænde i hovedbrændeboksen er som følger: gasserne fra afbrænding af træstammer går ind i den 1. sektion af undergulvkammeret og derefter gennem særlige åbninger - podvertkivki gå ind i den 2. sektion. Derefter bevæger de sig ind i det øverste kogekammer, derfra videre til opsamlingskanalen og skorstenen.

Skema over strukturen af det russiske komfur. Den store brændeovn bruges til opvarmning om vinteren, mens den lille brændeovn bruges til madlavning på alle tider af året.

Når du brænder brænde i det lille brændkammer, går forbrændingsgasserne først til det store brændkammer og derfra til skorstenen. Her kan man ikke kun bruge tørre træstammer, men også bark, træflis, kviste og andet affaldsmateriale.

Det russiske komfur har mange fordele, men det har en ulempe: Varmen produceres i bunden af komfuret, dvs. ca. 0,9 m fra gulvet, hvilket forhindrer den nederste del af rummet i at blive opvarmet.

Strukturen er baseret på et fundament, der normalt er 0,1 m større end den nederste del af den russiske kogeplade. I bunden er der også en underbrænder - et frirum til opbevaring af grydelapper, græskar, skovle og andre redskaber.

Den vigtigste del er brænderen - et kogekammer med et hul (eller munding) på forsiden. Munden kan være rektangulær eller buet. Brændstof (træstammer) lægges i gryden gennem hullet, og madvarerne lægges i gryden.

De mursten, der er valgt til murværket i kogesalen og især til hvælvingen, er brandsikre og af højeste kvalitet. Væggenes tykkelse er afgørende for, hvor længe varmen bliver bevaret.

De tynde vægge i kogerummet opvarmes meget hurtigt, men køles lige så hurtigt ned. Standardtykkelsen er 1 eller ¾ mursten. Forvæggen er tyndere, ½ mursten, og det samme gælder skillevæggen foran smeltediglen.

Den nederste del af kogekammeret har et undergulv, hvortil stærke, glatte mursten er velegnede. Ofte lægges de tørt, uden mørtel, på groft sand, som tilsættes knuste sten, grus eller glasskår. Gulvet lægges med en hældning på 3-5 cm mod munden.

Hvælvenes form har indflydelse på opvarmningsgraden og kompleksiteten af murværket.

Halvrunde hvælvinger er f.eks. ikke gode til at opvarme og reflekterer ikke gasser jævnt, men de er nemmere at bygge med egne hænder.

Det er vanskeligere at opføre svage buer, og der skal bruges stålbånd til at fordele belastningen. Dette design gør dog gulvvarmen mere intens.

Murerteknologien i de russiske kogeplader kan være forskellig, men ofte følges følgende regel: Den er lagt på 2 sider på samme tid og færdig i midten. Midten er fyldt med en mursten, og der bruges en lermørtel til at dække murstenene med.

Kogekammeret er konstrueret således, at brændslet kan placeres tæt på brændkammerets munding, hvilket gør forbrændingen mere effektiv. Gryder og pander placeres også under bagerummet i nærheden af mundingen.

Hvis du bager brød, tømmes panden - asken fjernes, og resten fejes væk.

Der er stadig en måde at bage brød på uden gryder og former, når det placeres på en speciel skovl let drysset med mel og derefter "sættes i ovnen" - simpelthen dumpet med en skarp bevægelse på bunden.