Sådan lægger du fliser korrekt: teknikker til lægning af fliser + instruktioner om, hvordan man gør det

En detaljeret instruktion: lægning af fliser korrekt

Hvordan lægger man fliser korrekt? Svaret er enkelt: trin for trin. Alt trinvist arbejde udføres strengt efter reglerne, hvilket hjælper med at undgå fejl og opnå et kvalitetsresultat.

Betonplade

Det er lettere at lægge fliser, hvis du bruger et geogitter. En geogrid er en honeycomb af syntetisk materiale, der er modstandsdygtig over for råd. En sådan konstruktion vil tjene dig i mere end 50 år. Det skaber en stærk ramme, der forstærker bulkmaterialet.

Installationen udføres i følgende rækkefølge:

• Geogitteret placeres på bunden og dækkes derefter med 15 cm stenbrud. Kanten af gitteret ligger under grusniveauet, så det ikke forstyrrer komprimeringen.
• Knust sten komprimeres på laget.
• Der lægges forstærkende net ovenpå.
• Der placeres en forskalling i henhold til markeringerne, og betonen hældes i forskallingen.
• For at undgå kolde fuger, der forringer holdbarheden, skal betonen støbes kontinuerligt, så snart den er blevet lavet. For at sikre, at betonunderlaget er kompakt, skal luftboblerne frigøres umiddelbart efter støbningen med en dypmekanisme.
• Hvis arbejdsområdet er stort, skal der laves en temperaturfuge hver 3. meter. Derfor placeres plankerne vinkelret på forskallingen og jorden. Disse skal fjernes bagefter. Før belægningsstenene lægges, skal fugerne fyldes med en elastisk masse. På denne måde er puden beskyttet mod at gå i stykker.
• Drænhuller fyldes med knust sten.
• Når belægningsstenen lægges, kommer der fugt ind under den. Der er installeret rør af asbestcement eller polypropylen til dræning. Deres øverste niveau er i samme højde som toppen af betonpladen, og det nederste niveau er på laget af knust sten.
• Fjern forskallingen, når cementen har sat sig.

Færdiglavet base

Montering af kantstenen

Brug en murske til at lægge betonen i grøften. Derefter lægges kantstenene ovenpå efter hinanden. Brug en gummihammer til at slå dem ned i limen. Mellemrummet mellem dem er fyldt med flydende beton.

Dette sikrer, at kantstenens øverste niveau ligger 30 mm under belægningsstenens øverste niveau. Ellers hindres vandafstrømningen. Efter 24 timer fyldes de huller, der er dannet mellem stenene og grøfterne, med sand.

Hvis det udføres som beskrevet, vil den betonede kantsten være holdbar og langtidsholdbar.

Brolægning af kantsten

Hvordan man lægger udenfor

Hvordan lægger man brolægningsplader? Hvor tykke skal de være? Hvilken slags lim er der brug for til fliser? Det er de spørgsmål, som en person, der beslutter sig for at købe dette materiale, stiller sig selv.

Tykkelsen af fliserne afhænger af formålet. Hvis formålet er at skabe et fortov, er 5 cm tykkelse nok. Hvis der er brug for brolægningsplader til bilindkørsler, skal tykkelsen være mindst 6 cm.

Lægning

Kan almindelige fliser lægges på beton med tør sand-cementmørtel og cement-sandmørtel? Ja. Begge er egnede til dette arbejde. Der er to muligheder for at lægge materialet ved hjælp af tør sand-cementmørtel (PCM):

I dette tilfælde anvendes godt sigtet sand. Sandindholdet til fremstilling af mørtel er 3 fraktioner af sand til 1 fraktion af cement. Mørtlen har, hvis den er korrekt tilberedt, en konsistens, der ligner tyk creme fraiche. Brug en murske til at påføre et 3 cm jævnt lag på betonpladen. Begynd derefter at lægge brolægningspladerne på betonmørtlen i henhold til diagrammet. Brug en gummihammer til at hamre stenene ind i mørtlen, og brug derefter et vaterpas til at jævne overfladen.
Hvis der skal anvendes tørt CBP, skal det hældes over betonen i et 4 cm lag. Jævn derefter overfladen med en lineal eller et almindeligt bræt. Placér belægningsstenene på disse underlag

Det er vigtigt at forberede en blanding af 6 dele sand og 1 del cement korrekt for at sikre kvaliteten af flisegulvet. Og efter arbejdet, vand stedet, så det kommer under plankeværket på klæbemidlet og gør det hærde.

Når installationen er færdig, skal fugerne tætnes. Der lægges tør fugemasse i dem og vandes ned med vand. Og således flere gange, indtil den holder op med at skrumpe. Efter 3 dage fjernes affaldet og vaskes med vand fra en vandslange.

Afsluttende fase

Fliser på den gamle gulvbelægning

Hvordan lægger jeg fliser på en gammel betonoverflade? Dette er et aktuelt spørgsmål. Der anlægges jo en ny sti til erstatning for en gammel sti, som stadig har et støbt gulv.

Først skal du sikre dig, at den gamle beton ikke er blevet påvirket af tiden, at den ikke er smuldret, at der ikke er dannet alvorlige defekter. Før du lægger fliser på det gamle undergulv, skal det renses for snavs. Derefter spartles små huller og fjernes buler. Herefter gentages processen som ved en standard lægning.

Fliser lagt

Du kan finde endnu flere oplysninger i denne video:

Gennemsnitlig bedømmelse

rating mere end 0

Del link

Muligheder for brolægning

Brolægning bør kun udføres af en specialist. Enhver overtrædelse af udlægningsteknikken eller manglende overholdelse af instruktionerne kan medføre betydelige skader på belægningsholdet efter den første regn eller tunge belastning og kan kræve en ny udlægning. En god håndværker vil også kunne foreslå forskellige muligheder for lægning.

Mursten. Den nemmeste måde at lægge fliser på er med mursten. Dens største fordel er materialebesparelsen. Originalitet kan opnås ved at veksle mellem forskellige nuancer.

Belægning med en "murstensformet" indretning

Sildeben. En af de mest populære lægningsmetoder, hvor fliserne lægges i en vinkel. Det garanterer en høj stabilitet af overfladen og anvendes ofte til indretning af indkørsler.

Det er dog vigtigt at huske, at området visuelt set kan gøres mindre eller større afhængigt af lægningsvinklen. Imiteret vævning udføres ved hjælp af langsgående og tværgående murerretninger med vekselvirkning.

Elementerne er placeret vinkelret på hinanden

kaotisk orden. Der anvendes fliser i forskellige nuancer og størrelser. Der kan anvendes en hvilken som helst rækkefølge af lægning, og resultatet er meget interessant. Denne type murværk kan kombineres meget godt med andre belægningsmetoder.

Dette layout kan bruges til at skabe mønstre

Skak. Materialet, der er lagt på denne måde, ser altid pænt ud. Der anvendes en symmetri af firkanter, hvilket er den bedste løsning til et stramt design. Fliserne kan have en struktureret overflade og skiftende farvenuancer.

Rhomber. Der er mange muligheder for murværk med denne ordning. I den kan forskellige nuancer harmonere perfekt. På cirkulære områder er formede tegninger i midten flotte. Det er obligatorisk at lave et tegningsskema af tegningen i første omgang. Særlige håndværksmæssige færdigheder gør det endda muligt at opnå en 3D-effekt.

Rhomber af fliser kan være med til at skabe et tredimensionelt mønster på belægningen

Cirkler. Disse eksempler på belægningsfliser er lavet med forskellige mønstre, detaljer, former og nuancer, der er lagt radialt. Her kan håndværkeren være fantasifuld og opnå meget interessante resultater. De er velegnede til forskellige størrelser af områder.

Cirklerne giver også et interessant resultat

Buet. Dette mønster er meget vanskeligt at følge. Her er det nødvendigt at overholde både retning og farve nøje. En række forskellige former og billeder kan bruges til at forskønne landskabet betydeligt. For at opnå en særlig spektakulær udlægning anvendes teksturerede fliser. Forbered dig ved at følge den skitse, der er lagt ud.

De mønstrede fliser er smukke, men kræver opmærksomhed, som at lægge et puslespil.

Natursten. Dette materiale har en særlig overflade, der efterligner en natursten. Det kan lægges i vilkårlig rækkefølge eller skiftevis med andre materialer. Med denne variant kan man opnå gode resultater uden alt for store anstrengelser.

Sten fliser bagbeklædning

Mosaik. Der anvendes sekskantede elementer til at skabe et matchende mønster. Enhver form for udsmykning kan udformes med flerfarvede detaljer.

Mosaikstensbelægning kan hjælpe med at skabe forskellige mønstre

Fordele og ulemper

Fordelene ved denne metode i forhold til at lægge belægningssten på sand er relateret til den højere styrke af strukturen:

• betonbunden er modstandsdygtig over for høje belastninger og mekaniske skader;
• Med den samme styrke er det et simpelt installationssystem sammenlignet med asfaltbelægning - det er ikke nødvendigt at medbringe en asfaltvalse.

Men det er ikke uden ulemper:

• Teknologien er mere kompleks end at lægge sig på et leje af sand og knust sten;
• Hvis en beskadiget plade fjernes for at blive repareret, kan nabopladerne blive beskadiget;
• Betonundergulve kan blive misfarvede efter den første vinter, hvis reparationsarbejdet ikke udføres korrekt.

Forbrugsstoffer og værktøj

Betonblander

Der kræves særligt værktøj og byggematerialer for at følge proceduren til fremstilling af en fliseoverflade:

• betonblander;
• Screamet sand med en middelstor fraktion;
• Cement (klasse M500);
• Ærtegrus eller knust sten;
• vaterpas (op til 50 og 100 cm i længden);
• automatisk eller manuelt stopapparat;
• streng for at markere den;
• træpæle;
• murskeer;
• gummihammer
• slange med en særlig dyse eller vandkande;
• gummimaling;
• kost;
• rive.

Beregning af mængde

Brolægningsplader på en palle

Ved beregning af materialemængden skal der tages hensyn til bredde, længde og tykkelse af fliserne på betonunderlaget. Det område, der skal asfalteres, skal afgrænses, og det skal fastlægges, hvor langt stierne skal gå eller hvor området skal bruges som rekreativt område. Beregn det samlede areal, der skal belægges, og multiplicer dette beløb med underlagets tykkelse. Der skal lægges mindst 8-10 % til det resulterende beløb for at sikre kvaliteten af udførelsen af arbejdet.

Volumenet af kantsten beregnes under hensyntagen til længden af grundens omkreds. Ved fastlæggelse af vægten af råmaterialer til betonunderlaget tages der hensyn til betonens styrkeklasse. Sammensætningen af klasse B20 vil kræve 300 kg cement, knust sten - op til 1150 kg, flod sigtet sand - ca. 650-770 kg, vand - mindst 160 l.

Udlægningsregler og diagrammer

Det færdige produkts lægningsplan afhænger af den specifikke type belægningssten, dens farve, mønster, relief og størrelse. Belægningens udseende afhænger af monteringsmetoden. Tøjets design bør også kombineres med landskabet. Lad os se på de mest populære murstensmønstre:

• Lineær. Denne metode kaldes også den klassiske metode, skeen, murstensbundtet. En standardtype murværk med et ukompliceret mønster. Brolægning kan udføres på to måder: uden forskydning og med forskydning. Den første mulighed anvendes meget sjældent, da den reducerer bladets bæreevne. Den anden metode er den mest almindelige. Den vigtigste betingelse ved lægning af gulvet er, at fugerne ikke må overlappe hinanden, ligesom en normal murstensvæg. Forskydningen kan være halv og trekvart, og ved at lege med farverne kan du få et diagonalt mønster og et spormønster.
• Lineær-vinklet. Overfladens bæreevne øges, så denne metode er god at bruge i områder med større belastninger. Afhængigt af elementernes placering kan der skelnes mellem to grundlæggende ordninger: sildebenet og flettet. I det første tilfælde skal de rektangulære mursten lægges i rækker i en vinkel på 45°, således at hvert efterfølgende element, der ligger på den samme kurve, berører halvdelen af det foregående element. I den anden variant er brolægningsmetoden den samme som den foregående, men fliserne er placeret i en ret vinkel på 90°.
• Blokstensbelægning. Teglstensbelægning udføres i blokke. Det er muligt at lægge moduler af to elementer, skiftevis horisontalt og vertikalt, samt at lægge par gennem en vinkelret mursten. I det første tilfælde resulterer brugen af kun to farver i et skakbrætmønster.
• Tilfældigt layout. Et fremragende valg, "Old Town", "Brick", "Classic Rusto" eller fliser af fliser af fliser af fliser. Elementerne lægges i tilfældig rækkefølge, hvilket giver mulighed for at skabe et originalt og unikt mønster.
• Spiral, cirkulær. En af de mest komplicerede. Komponenterne er anbragt i en cirkel eller et kvadrat.
• Kunstnerisk. Takket være forskellige farver, kombinationen af forskellige teknikker og det detaljerede skema kan der udformes smukke mønstre, ornamenter og geometriske former.

Trin for trin-vejledning

Kvaliteten af det bærende lag i forbindelse med lægning af plader på beton er meget vigtig på grund af brugen af stiv fastgørelse. En mislykket konstruktion vil få strukturen til at revne meget hurtigt.

Forberedelse af betonbedet

For at forbedre kvaliteten af betonunderlag til brolægningsplader er et geogitter en honeycomb-formet konstruktion af syntetisk materiale, der er modstandsdygtig over for råd og kemiske påvirkninger.

Når et sådant gitter strækkes, danner det en horisontalt og vertikalt stabil ramme, som forstærker ethvert bulkmateriale, der er placeret i cellerne. Et sådant net kan have en levetid på op til et halvt århundrede.

1. Der placeres et geogitter i bunden af renden og dækkes med et 15 cm tykt lag knust sten. Risten skal justeres i højden, så dens kanter ligger under niveauet for de knuste sten og ikke forstyrrer komprimeringen.
2. Bunden af knuste sten komprimeres.
3. Der lægges et armeringsnet oven på de knuste sten.

Der placeres en forskalling langs konturen af de markeringer, der er lavet af pæle og snore, hvor betonen skal hældes.
Betonen forberedes og hældes løbende i forskallingen for at forhindre dannelsen af såkaldte kolde fuger i betonpuden, som reducerer strukturens styrke.

Umiddelbart efter at forskallingen er blevet fyldt, anvendes en vibrator til at komprimere materialestrukturen og frigøre luftbobler.

Betonpladen dækkes med en film for at undgå for hurtigt tab af fugt, og i de næste 3-7 dage fugtes overfladen jævnligt med vand.

I store områder skal der laves temperaturfuger hver 2-3 m. Til dette formål placeres planker vinkelret på forskallingen og jordoverfladen, som derefter skal fjernes og fugerne fyldes med en elastisk masse, inden belægningsstenen lægges. Under temperatursvingninger vil disse samlinger hjælpe med at forhindre, at betonpuden går i stykker.
For at aflede fugt fanget på overfladen af betonpuden under belægningsstenen, i nogen afstand fra hinanden er installeret stykker af polypropylen eller asbestcementrør, hvis øverste niveau skal være i niveau med det øverste niveau af betonpuden, mens den nederste ende er placeret på laget af grus.
Drænhullerne skal fyldes med fint knust sten før udlægning.

Når betonen er helt hærdet, fjernes forskallingen.

Anbringelse af kantsten

I den fordybning, der er tilbage efter forskallingen, skal der monteres kantsten. Der laves stiv beton, som spartles ind i renden, og der lægges kantsten på den en efter en.

Der bruges en gummihammer til at slå dem ned i mørtlen. Mellemrummene mellem stenene fyldes med flydende beton.

Højden af kantstenene skal være mindst 20-30 mm under toppen af belægningsstenen, så vandafledningen ikke hindres. Når mørtlen har sat sig, fyldes rummet mellem kantstenene og grøftevæggene med sand i løbet af en dag.

Sådan lægger du pladerne korrekt

Brolægningsplader skal vælges afhængigt af deres destination. Brolægningsplader skal være 4-5 cm tykke, og biler bør ikke være mindre end 6 cm tykke, hvis overfladen skal bruges.

Brolægningsplader skal lægges på en tør sand-cementblanding eller cement-sand-mørtel på betonunderlaget.

1. Ved anvendelse af cement-sand-blanding (CPS) må der kun anvendes screenet sand. Mørtel er fremstillet af 1 del cement og 3 dele sand, konsistensen skal være som en tyk creme fraiche. Brug en murske til at sprede mørtlen i et jævnt lag på 2-3 cm på betonpladen.
   Brolægningspladerne lægges på mørtlen i henhold til den planlagte udformning og bankes let ind i mørtlen med en hammer. Overfladens niveau bør kontrolleres så ofte som muligt ved hjælp af et vaterpas.

Når der anvendes tørt CBP til udlægning, skal arbejdet udføres på samme måde som ved installation af belægningssten på sandpuden - et lag tørt CBP (3-5 cm) hældes på betonen, jævnes med en lineal eller et almindeligt bræt med en jævn kant, og derefter lægges pladerne på denne pude.
Tør CBP er forberedt med en sats på 1 del cement 6 dele sand, men i tør tilstand er det ikke i stand til at holde fast brolægningssten, så efter afslutning af arbejdsstedet er godt vandes, som falder gennem hullerne mellem fliserne ned og blandingen hærder.

Tømning

Fyld fugerne mellem belægningsstenene med tørt CPS og hæld vand over dem. Gentag operationen, indtil blandingen ikke længere krymper. Efter 2-3 dage, når overfladen er helt tørret, fjernes byggeaffaldet, fejes det fine affald og støv væk med en kost, og overfladen vaskes om nødvendigt med kraftigt vandtryk fra en slange.

Nyttig video

Lær endnu mere om teknologien til at lægge fliser på et betonunderlag i denne video:

Grundlæggende trin:

• Design - geodæsi, planlægning, design (layoutmønster, farveskemaer); strukturelle løsninger (fundament, dræning, specifikation af landskabsplejeelementer), arbejdstegninger.
• Omkostningsberegning - materialer (belægningssten, kantsten, inaktive materialer), omkostninger til arbejdet.
• Levering af materialer til stedet.
• Gennemførelse af forbedringsarbejder.

Planlægning .

• Tegn layoutet af det område, der skal asfalteres.
• Mål arealet op, marker målene på planen.
• Beregn det nødvendige antal fliser til lægning og den nødvendige mængde råmateriale til underlaget

Afmærkning af stier og dæk

Først skal du afmærke stier og dæk i henhold til den plan, du har lavet. Bestem vandets strømningsretning. Sørg for, at vandet passerer over bygningens belægning eller indkørsel til tagrenderne eller ud på græsplænen. Gradienten kan være langsgående, tværgående eller langsgående-transversal, men ikke mindre end 5 %, dvs. 5 mm pr. meter. Hældningen skal være sådan, at vandet løber fra belægningen til afløbssystemet eller ud på græsplænen, men ikke mod bygningen.

Udgravning

• Udgravningen skal udføres således, at flisernes overflade når op til det angivne niveau på grunden efter installationen.
• Det udgravede område skal jævnes og komprimeres.
• Hvis jorden er blød, skal den fugtes (sprøjtes med vand) og komprimeres.

Forberedelse af jorden

Det vigtigste trin i brolægningsprocessen er forberedelsen af underlaget. Et ordentligt underlag forhindrer, at stien eller området "synker", og sikrer brolægningens levetid. Der skal tages hensyn til, at underlaget stadig vil være mættet med vand på trods af de tætte fuger i belægningsstenene. Derfor bør der anvendes et permeabelt drænunderlag (grus, knust sten). Derefter vil en del af vandet fra overfladen blive drænet gennem belægningsstenen og det bærende lag ned i jorden. Skråninger og tagrender er vigtige for at dræne overskydende regnvand. Dette er for at forhindre, at der dannes en "sump" under belægningspladerne. Der skal anvendes et frostbestandigt, homogent materiale (knust sten, grus) som hovedunderlag. Dette materiale skal lægges jævnt i højden og med de rette hældninger. Til almindelige stier anvendes normalt et lag på 10-20 cm. Et lag på 20-30 cm anvendes til belægning af fortov til personbiler og parkeringspladser. Ved tunge belastninger øges det bærende lag og lægges i 2-3 lag, idet hvert lag komprimeres med en vibrationsplade eller en vibrationsrulle.

Når højdeniveauerne er blevet fastlagt, skal overjorden fjernes.

Derefter skal underlaget komprimeres, og der skal fyldes et udjævningslag af knust sten på med en vibrationsplade eller en håndholdt stampemaskine.
Opfyld, udjævn og komprimer alle fundamentets lag under hensyntagen til en hældning på 5 mm pr. meter!
På det tidligere komprimerede bundlag af knust sten som et udjævningslag (underlag) af sand eller sigtemateriale af 0-5 fraktioner, nødvendigvis rent (uden ler).
Før udlægning af bærelaget skal der monteres styreskinner (afretningslag), som skal sikres med sand eller sigtemateriale.
Når styreskinnerne er blevet placeret i overensstemmelse med alle hældninger og fastgjort, placeres underlaget mellem dem og glattes med et lineal, så belægningsstenen ligger 1 cm over det ønskede niveau, inden den komprimeres.
Styreskinnerne fjernes derefter forsigtigt, og de resterende riller fyldes omhyggeligt med sand eller sand.
Træd ikke på det brolagte lag!

Anbringelse af kantsten

Efter alle anbefalinger om, hvordan man korrekt lægger brolægningsplader, og for at forhindre deres "spredning" langs kanterne, bør der installeres grænser, som bør nå mindst halvdelen af pladens højde.

Der graves små grøfter langs grøftens sider, og bunden af grøften komprimeres og dækkes med 5 centimeter sand. Derefter opsættes der grænser på den flydende opløsning. Samlinger mellem dem skal hældes med mørtel og dækkes med sand.

Proceduren for montering af kantsten er den samme for både sand- og grusunderlag. Kun på murbrokker skal du så huske at hælde et 5-10 cm lag sand-cement-blanding.

I øvrigt skal underlaget have en glat og jævn overflade ved hjælp af en profil eller et normalt rør.

Vigtigste typer og udvælgelsesregler

Med hensyn til sammensætning er en brolægningsplade en cementblanding med tilsætning af forskellige farvestoffer, mineralske komponenter, blødgøringsmidler. Brugen af råmaterialer af høj kvalitet garanterer overholdelse af GOST, og dermed fortovets holdbarhed.

Korrekt dosering, overholdelse af teknologi - en garanti for kvalitet, så du bør købe materialet fra gennemprøvede producenter, ikke for at jage den billige hjemmelavede produktion.

Det er tilrådeligt at give fortrinsret til en variant, der har tilføjelser af granitkrummer, polymerer, ler af høj kvalitet. Det er bedre at afvise varianten, der kun består af beton-sand-blanding, da det ikke vil vare længe.

Moderne producenter tilbyder forbrugeren to hovedtyper af belægningsplader:

• Vibropressede belægningsplader. De er for det meste rektangulære, firkantede eller diamantformede og har ensartede farver.
• Støbte fliser. De er fremstillet i hånden, og derfor har de et større udvalg af farver og et maksimalt udvalg af former.

Ved valget tages der hensyn til kvaliteten af grundlaget og belægningsområdernes funktionelle formål. Specialister anbefaler at vælge et materiale af lille størrelse, da det er mere modstandsdygtigt over for revner

Det er vigtigt at overveje blokkenes tykkelse. Tykkelsen skal være mindst tre centimeter, for parkeringsområder og kørebaner - mindst 5-6 centimeter.

Farve og form vælges i harmoni med husets finish, under hensyntagen til dine egne præferencer. Installation af diamantformede og rektangulære plader er mere kompliceret og kræver nogle færdigheder. Det er nemmere at montere formede plader, fordi fejlene er mindre synlige.

VIGTIGT. Når du vælger et komfur, bør du overveje dets miljøvenlighed, da opvarmning af overfladen om sommeren vil medføre frigivelse af skadelige stoffer, hvilket er skadeligt for familiens sundhed. Hvert bræt bør undersøges omhyggeligt, og dets kvalitet bør vurderes.

Det er værd at nægte at købe materiale med følgende ulemper:

Hvert bræt skal undersøges omhyggeligt, og kvaliteten skal vurderes. Det er værd at afstå fra at købe et materiale med følgende ulemper:

• En ujævn struktur udvendigt.
• For lys farve.
• Ujævn farvetegning.
• Mørkfarvede pletter på bagsiden.
• Klumper af materiale i strukturen.
• Glat, skinnende overflade.

TIP. Du kan kende kvaliteten ved at banke to stykker mod hinanden: Et stumt smæld indikerer, at materialet ikke er stabilt. Et bræt af god kvalitet bør have en rungende lyd.

Forberedende arbejde

Forberedelsesfasen af jordoverfladen med dine egne hænder er vigtig for den langsigtede brug af fortovet, adgangsveje til bygningen.

Jorden markeres med pæle og snor, og derefter fjernes jorden i et lag på op til 25 cm. Det er nødvendigt at frigøre området i rummet bag ledningerne med 2-3 cm (til montering af kantsten).

Udgravningen skal renses for ukrudt og småsten. Hvis der er løs jord på stedet, er det nødvendigt at fjerne det frugtbare jordlag, da denne jord ikke kan komprimeres.

Bunden af arealet skal jævnes med jorden med en rive. Overfladen skal derefter fugtes med vand fra en vandkande eller slange og en dyse for at forhindre jorden i at synke. Herefter påbegyndes arbejdet på den udjævnede jord med betonafretningen.

I nogle tilfælde anbefaler eksperter, at området under belægningen gøres vandtæt (ved at lægge flere lag tagpap). Et lag geotekstil forhindrer ukrudt i at vokse og gør det muligt for dækningen at forblive intakt i lang tid.

Hvordan man lægger det korrekt: teknologi og arbejdsprocedure

Efter forberedelse af underlaget til lægning af fliser med dine egne hænder er følgende trin nødvendige:

• Træk en snor rundt om kanterne af stier og områder ved hjælp af pæle.
• Placer borderne ved at grave dem ned i jorden i den rigtige højde. Påfør cementmørtel for at stabilisere kanten.
• Der bør sørges for afløb, så vandet kan løbe væk. Røret er pakket ind i geotekstil og placeret i den forberedte grøft ved siden af kantstenen.
• Derefter begynder du at lægge brædderne fra kantstenen. Rækkerne kan lægges diagonalt eller i en lige linje. Rækkerne skal lægges bagudvendt, så det forberedte underlag ikke beskadiges, når arbejderne går på det. De rækker, der skal lægges, skal være strengt parallelle med de spændte snore.
• Der anvendes specielle afstandsstykker for at sikre ensartede mellemrum mellem fliserne.
• Pladen placeres på et sandbed og bankes ovenpå med en hammer for at sikre, at den har fast kontakt med overfladen. Hvis nogle af stykkerne er tydeligt skævt justeret, løftes blokkene op, og der hældes en cement-sand-blanding under dem for at udjævne dem. Der bør anvendes et vaterpas til at kontrollere niveauet.
• Hvis man støder på hjørner eller forhindringer undervejs, skal de undgås helt og holdent. De resterende pladser udfyldes derefter med passende stykker. Fliserne i den ønskede form skæres til dette formål ved hjælp af en slibemaskine med en betonskive. Udfyldning af disse områder er det sidste, der skal gøres.
• Når alle rækker er blevet lagt i et sammenhængende område, fyldes fugerne mellem fliserne med en blanding af sand og cement. Alt overskydende materiale, der ikke er faldet gennem sprækkerne, skal fejes væk med en kost.
• Når alle huller er blevet fyldt med sand-cementblandingen, skal overfladen sprøjtes med vand for at sikre, at blokkene er låst sammen. Der skal altid monteres en diffusor på slangen for at forhindre, at vandstrålen slår ud i opfyldningsblandingen.

Du kan se, hvordan du selv lægger fliserne korrekt med dine egne hænder i denne videovejledning om installation:

Endnu en nyttig video om, hvordan man lægger fliser med sine egne hænder - hvad der skal til, og hvordan man lægger dem korrekt:

VIGTIGT. Når du lægger hver sektion sidst på dagen, skal du fylde den med en sand-cement-blanding og feje den grundigt.

Hvis dette ikke gøres, kan fugt ødelægge belægningsfladen, før arbejdet er færdigt.

Typer og anbefalinger til valg af brolægningsplader

Afhængigt af de materialer, der anvendes til fremstilling af fliserne, varierer prisen. Naturligvis koster holdbare, pålidelige og højkvalitetsfliser mere. Følgende typer FEM er i øjeblikket tilgængelige fra producenterne på markedet for byggematerialer:

1. Massiv hård natursten.
2. Blød sten (sandsten).
3. Kunstige sten, keramisk granit.
4. Beton, med eller uden farvepigmenter.

Når du lægger fliser med dine egne hænder, er det bedre at bruge forskellige farver for at skabe mønstre og gøre stien mere attraktiv. Der findes tre teknologier til fremstilling af dem af cementbaseret betonblanding: vibrocasting, vibrokompression og stempling.

Sidstnævnte er billigere, men disse elementer er mindre holdbare. Vibration er den eneste måde at fjerne luften fra betonblandingen på. Det betyder, at der ikke dannes dræn, men at betonen fordeles jævnt over hele volumenet. Ved komprimering bliver det øverste beskyttende lag stærkt nok til at modstå mekaniske belastninger.

Når du vælger, skal du være opmærksom på producenten. Håndværksmæssige producenter giver ingen garanti, og efter den første vinter kan overfladen være flækket, revnet eller udvasket.

Se også på tykkelsen af FEM'en. Der findes to grundlæggende standarder: 40 mm og 60 mm. 40 mm-elementer anvendes ved belægning af stier, der ikke er beregnet til motorkøretøjer. Det drejer sig om stier, gangstier og fritidsområder. 60 millimeter er tilstrækkeligt til parkeringspladser og indkørsler til biler. Komponenter med en tykkelse på 80 millimeter anvendes til offentlige veje.

Lægning af belægningsplader på beton

Kantsten bruges til at sikre, at brolægningspladerne holdes på plads og ikke kan vrikke eller glide.

For at installere kantstenene placeres der pæle rundt om grunden, og der spændes en snor ud (du kan efterlade de markeringer, der blev brugt, da betonbunden blev støbt). Placer snoren i niveau med den ønskede højde af kantstenen

Når du markerer den, er det også vigtigt at overveje en let hældning af belægningen for at sikre afledning af regnvand.

Langs snoren graves en grøft. Dybden skal svare til højden af den del af kantstenen, der skal ligge under jorden, og tykkelsen af cementpuden (3-5 cm). Puden skal placeres under kantstenen for at sikre en bedre fastgørelse. Hvis f.eks. højden på kanten skal være 15 cm, og den tilgængelige sten er 25 cm høj, skal renden graves i en dybde af: 10 cm + 3 cm = 13 cm.

Grøfens bredde skal rumme kantstenen og en reserve på 1 cm på begge sider. Hvis f.eks. bredden af kantstenen er 8 cm, vil bredden af renden være: 8 cm + 1 cm + 1 cm + 1 cm = 10 cm.

Bland cementmørtel (forholdet cement til sand 1:3) og læg et lag i bunden af grøften. Placer derefter kantstenene ved at slå dem ned i mørtlen med en gummihammer.

Efter en dag, når mørtlen er hærdet, fyldes spalten mellem kantstensvæggene og grøften med sand, der hældes med vand og stampes.

Brolægningsplader lægges normalt på en murske, en tør cement-sand-blanding, som holder brolægningselementerne på underlaget efter vådt oplag. Cement-sand-blandingen blandes i forholdet 1:6 (cement 1 del, sand 6 dele), vand tilsættes ikke.

Hæld murskeen 5-6 cm ind i området, jævn det med en lineal eller et almindeligt jævnt bræt. Tryk laget ned med en vibrerende plade eller en håndtampon.

Stampning af cement-sand-bunden

I stedet for cement-sand-blandingen anvendes ofte almindeligt sand, men det er mindre fastgør brolægningsstenen på bunden, hvilket fører til, at den synker ned, skylles ud ved forårsoversvømmelser osv. Men hvis et område skal repareres, er det meget nemmere at fjerne fliser fra et sandunderlag end fra en robust fugemasse.

I områder, hvor tunge lastbiler samles, på byens pladser, er selv belægningen ofte ikke særlig pålidelig. I dette tilfælde lægges belægningsstenene på lim eller cementafretningslag. Denne variant anses for at være den mest holdbare. Den kan dog slet ikke repareres. Hvis betonen af en eller anden grund revner eller går i stykker, kan fliserne ikke længere bruges til sekundær belægning.

Du kan se, hvordan du lægger klinkerfliser med fugemasse nedenfor:

Læg fliserne på underlaget, og tryk dem på plads med en gummihammer.

Når du gør det, er det vigtigt at kontrollere niveauet for lægningen ved hjælp af et vaterpas, et vaterpas eller en spændt snor.

Slå på fliserne med en gummihammer, så de synker ned i underlaget

Lægning brolægning fliser på beton udføres fra dig selv, det vil sige, at mesteren gradvist bevæger sig fremad og træder på den færdige brolægning. Hvis man støder på forhindringer (mandehuller, drænhuller, rør osv.) undervejs, skal disse omgås med hele fliser. Ved arbejdets afslutning skæres det nødvendige antal fliser, og den endelige kant i den ønskede konfiguration dannes.

Det er også næsten altid nødvendigt at trimme (især hvis fliserne er kompliceret formede) i hjørnerne og på siderne af det brolagte område.

Lægning af fliser omkring mandehulledæksler

Fliserne skæres med en rundsav eller en vinkelsliber.

Den tørre fugemasse vil ikke holde fliserne fast på plads. Derfor oversvømmes området grundigt med vand fra en slange eller en vandkande efter endt udlægning. På den måde kan vandet trænge ind gennem mellemrummene mellem fliserne, og fugemassen kan sætte sig.

Fugerne fyldes også med en tør cement-sand-blanding og gennemvædes derefter med vand. Gør dette flere gange, indtil blandingen holder op med at krympe.

Fyld fugerne mellem fliserne med cement-sand-blandingen

Efter 2-3 dage er belægningen helt tør efter 2 til 3 dage. Derefter fejes det resterende snavs væk og om nødvendigt vaskes det med en højtryksrenser fra en slange. Dæk fliser til brolægning klar til brug!

Brolægningsfliser kan tåle hårdt brug, så de er særligt holdbare

Jordarbejde

Det første skridt er udarbejdelsen af en grundplan. Brolægningen er georefereret med terræn- og landskabselementer.

Derefter udføres følgende trin:

1. Der foretages sporing. Alle sider måles, og længden af diagonalerne kontrolleres.
2. Det øverste jordlag fjernes. Graven skal være så dyb, at den færdige overflade flugter med eller er 1-2 cm over jorden. Ellers vil der samle sig vand på stien.
3. Bunden af renden ryddes for planterødder og store sten. Den nivelleres ved hjælp af et vaterpas og en spade.
4. Tamp jorden, indtil den er fast. Hvis jorden er løs, anbefales det at tilsætte groft knust sten for at binde den.
5. Der lægges et geotekstilstof i bunden. Læg det på en sådan måde, at materialestykkerne overlapper hinanden 10-12 cm. Herefter forsegles sømmene med tape.