Hvordan man ventilerer en garage og kælder nedenunder - vælge den bedste løsning

Hvorfor har du brug for et ventilationssystem til din garagekælder?

For det første skal du forstå, hvorfor der er behov for ventilation i kælderen. Det er der flere grunde til:

1. Hvis der ikke er nogen luftudveksling, vil der hurtigt opstå kondensvand i rummet, hvilket øger luftfugtigheden i luften. Dette vil få maden til at fordærves, og der vil opstå svamp og mug.
2. I den kolde årstid vil lufttemperaturen i det underjordiske rum være en størrelsesorden højere end i garagen. Uden en emhætte vil varm og fugtig luft stige op fra kælderen til det fri og fremkalde jernkorrosion, hvilket er meget farligt for biler.
3. Hvis der ikke foretages nogen udvinding, vil fødevarerne med tiden blive giftige og uegnede til konsum. Skadelige dampe fra bilen, lugte fra forskellige kemiske væsker, gummi og andre ting vil gennemtrænge lageret.

For at undgå kondensvand skal du have en udluftning

Derfor skal kælderventilationsanlægget i garagen sikre, at luften fra gruben bliver udvist, og at frisk luft strømmer ind.

Dette er interessant: Sådan ventilerer du din kælder korrekt.

Naturlig ventilation af kælderen i et privat hjem

Den billigste måde er at installere naturlig ventilation gennem ventilationsventiler. I fundamentet er der parvise åbninger på de modsatte vægge. I henhold til punkt 9 i SNiP 31.01*2003 bør det samlede areal af ventilationsåbningerne ikke være mindre end en fjerdedel af hele kælderens areal.

Ordning for naturlig ventilation

Beregn antallet og størrelsen af hver åbning. Udluftningsåbningerne er ikke reguleret.

• For at undgå blinde vinkler skal du trække dig 0,9 m tilbage fra indvendige hjørner og fordele ventilationsåbningerne jævnt over hele vægens længde.
• Lav en lignende markering på den modsatte væg. Hvis åbningen er større end 0,3x0,3 meter, skal du forstærke hele vejen rundt. For at forhindre, at oversvømmelsesvand trænger ind, skal du være opmærksom på, at den nederste del af ventilationsåbningen på ydervæggen skal være mindst 0,3 meter fra jordoverfladen.
• Dæk åbningerne med gnaversikkert net.

Når du hælder stribefundamentet, skal du indsætte PVC kloakrørsklip med jævne mellemrum og forsegle hullerne. Når betonen har sat sig, og forskallingen er fjernet, får du pæne huller.

Bemærk venligst! Hvis den underjordiske grundplan omfatter flere isolerede rum, skal du sikre luftskiftet for hvert rum.

Hvis det er nødvendigt at lave åbninger i det færdige fundament, skal du beregne deres samlede størrelse efter samme skema. Arbejdet kræver en boremaskine eller et betonbor til at bore runde huller. Husk, at det kan svække fundamentets bæreevne at forstyrre det, rådfør dig med en ekspert, eller vælg en anden metode til at ventilere under gulvet.

Luftindtag og udstødningssystem

• lave omkostninger;
• nem montering;
• tilgængelighed af udstyr;
• lav vægt af konstruktionen.

Installationen kan udføres selv af en person uden byggeuddannelse. Arbejdet kræver ikke dyrt værktøj.

Samlingstrin

Ud- og afgangsrør skal være placeret på modsatte vægge.

• Fastgør røret i en afstand af 0,5 meter fra det laveste punkt, og sørg for, at det stikker 1 meter op over jorden, så du får frisk luft.
• Monter udstødningsrøret, så dets nederste del er 1,5 meter over gulvet, og dets øverste del hæver sig 0,5 meter over tagryggen.
• Sørg for, at leddene er stramme.
• Isoler kanalerne.
• Placer en paraply oven på systemet for at forhindre nedbør i at trænge ind.

I et korrekt installeret system vil temperatur- og trykforskellen skabe et træk.

Når arbejdet er færdigt, skal du tjekke trækket ved at holde et tændt stearinlys mod hætten. Hvis stearinlysets flamme afbøjes mod åbningen, fungerer systemet korrekt. Hvis flammen afbøjes til den anden side, er der tale om omvendt træk. Problemet kan løses ved at øge højden på røgrøret eller ved at installere en deflektor.

Tvangsventilation af en kælder i et fritliggende hus

Hvis effektiviteten af den naturlige ventilation er lav, skal du installere en kanalventilator i skorstenen. Hvis du installerer en anden enhed i forsyningsrøret, vil det øge systemets ydeevne. Princippet er at tvinge udeluft ind i kælderen og trække udsugningsluften kraftigere ud til det fri.

Kapaciteten af enhederne beregnes af din forhandler på grundlag af rummets størrelse.

Moderne kanalventilatorer har et kabinet og leveres med fastgørelsesanordninger, så de nemt kan installeres. Nogle modeller er udstyret med en timer, som giver dig mulighed for at automatisere hyppigheden af systemets aktivering.

Kælderen i en opvarmet bolig kræver aircondition og filtrering i henhold til sundhedsbestemmelserne. Ved at installere en rekuperator kan den indgående luft opvarmes ved at bruge varmen fra afkastluften. På grund af kompleksiteten af beregningerne og mængden af arbejde, der er involveret, skal du overlade design og installation af sådanne systemer til fagfolk.

En typisk ordning for naturlig ventilation

Den første ting at overveje er konstruktionen af ventilation i garagen af den mest almindelige type:

• En garage af metal eller sten uden kælder eller inspektionsgrav;
• Brugen er periodisk (i gennemsnit opholder ejeren sig ikke mere end 1-2 timer om dagen i bygningen);
• Bygningen anvendes til parkering af et køretøj, opbevaring af et vist lager af bilvæsker og udførelse af mindre reparationer.

Lad os straks overveje spørgsmålet om, hvorvidt et sådant rum har brug for tvungen ventilation og luftindtagssystem. Svaret er: Hvis garagen ikke er omdannet til et værksted, er naturlig sugning med indsugning tilstrækkelig til at fjerne fugt og gasser.

Lokal udsugning med en ventilator kan opsamle røg fra svejsning

Når der er behov for tvungen ventilation:

1. Om vinteren arbejder ejeren med svejsning i et lukket rum.
2. Ejeren reparerer eller maler biler hele tiden.
3. I garagen findes der ofte væsker med skadelige flygtige dampe som f.eks. møbel- og gummilim, acetone, rensebenzin osv.

Den enkleste naturlige luftskifteordning

Her er hvordan du selv kan gøre det til at ventilere en garage uden kælder:

1. Bor luftindtag af passende størrelse på hver side af garageporten på garagens forvæg. Ideelt set indsættes disse, når bygningen opføres. Højden på åbningerne er 20-50 cm over jorden (for at minimere støv, der blæser med vinden).
2. For at vælge det rigtige tværsnit af rør og vægåbninger skal du beregne luftmængden for at vælge det rigtige tværsnit af rør og vægåbninger. Metoden findes i det sidste afsnit i denne vejledning.
3. Monter udvendige lameller i åbningerne og lav skydelåger eller døre på indersiden. Formålet er at begrænse og regulere luftstrømmen i den kolde periode.
4. Forsegl alle dørlåger så vidt muligt, hvorfra luften kan sive ukontrolleret ud, og hæng et gardin på indersiden om vinteren. En undtagelse er en sektionsdør, der passer til åbningen.
5. Bor et hul i gulvpladen ved den modsatte væg og lav en lodret kanal af asbestcement eller et kloakrør i 2 meters højde. Dæk hovedet med en paraply for at forhindre regn.

Typer af paraplyer (i midten) og deflektorer, der skal anvendes

Ordningen fungerer ganske enkelt: På grund af forskellen mellem den ydre og indre temperatur og højdeforskellen mellem skorstenens ender opstår der et naturligt træk, som trækker luft ind i garagen. Det indvendige tryk falder, og et vakuum medfører, at en luftmasse suges ind gennem gitterne i forsyningssystemet.

Skematisk flowdiagram

Kælder og inspektionsgrav

Ovenfor har vi talt om ventilation af en normal garage. Men hvis du har en kælder og/eller en grube, skal du håndtere disse separat. Hvis der er tale om en kælder, er det vigtigt med en separat ventilationskanal. Det er nødvendigt, fordi der ophobes meget mere fugt under end i toppen af rummet.

Ventilation af kælderen i garagen: Indløbsrøret skal være så lavt som muligt og udløbsrøret så højt oppe som muligt

Hvis der ikke er nogen ventilation, vil fugten trænge ind i garagen og forårsage skader på de køretøjer, der er opbevaret der. Ventilation i en garage, selv ved brug af tvungen ind- og udluftning, kan normalt ikke give tilstrækkelig luftmængdeudveksling.

For at ventilere kælderen effektivt skal der laves to åbninger: en tilførselsåbning og en udluftningsåbning. Det anbefales, at luftindtaget skal være i kælderens sydlige ende og luftudtaget i den nordlige ende.

Luftindtaget kommer normalt ind i kælderen gennem garagegulvet og går så lavt som muligt. Udstødningen er placeret i det modsatte hjørne, og dette rør føres opad og udad gennem garagegulvet. Som ved garageventilation skal tværsnitsarealet af tilførselsåbningerne være to til tre gange større end udluftningsåbningerne.

Her mulighed for naturlig ventilation I en garage med kælder og inspektionsgrav, hvortil der er lavet separate ventilationskanaler

Jo større højdeforskel der er mellem til- og frakkanten, jo mere effektiv bliver kælderventilationen. En forskel på tre meter eller mere anses for optimal. For at øge forskellen skal den lodrette del af udstødningsrøret, der fører ud i det fri, simpelthen gøres højere. Her kan der også monteres en deflektor eller en beskyttelseskappe.

Nogle gange er det af en eller anden grund ikke muligt at installere et forsyningsrør. I så fald er det tilrådeligt at lade lugen stå lidt på klem, så den friske luft, der kommer ind i garagen, kan trænge ind i kælderen. Manglen på frisk lufttilførsel vil gøre alle bestræbelser på at tilrettelægge en effektiv kælderudsugning i garagen ubrugelig.

Hvis garagen er opvarmet, kan der om vinteren ophobes kondensvand på udstødningsrøret. For at forhindre, at røret tilfryser, skal du installere en særlig kondensatkop.

Denne foranstaltning er ikke nødvendig for en uopvarmet garage. Fødevarer og ting, der opbevares i kælderen, bør ikke placeres nærmere end en halv meter fra luftindtaget om vinteren, da de ellers kan fryse til is.

Naturlig ventilation til en garage: Pilene (a) viser luftstrømmen, (b) placeringen af ventilationsåbningerne i inspektionshullet.

En inspektionsgrav er et lille objekt, så der er normalt ingen separat ventilation. Ikke desto mindre er det værd at sørge for en god luftgennemstrømning. Der skal derfor laves en ca. 10-15 cm lang slids på den side af inspektionshullet, der vender ud mod garagens ventilationsindtag. Der kan også åbnes to sider af gruben på denne måde.

På udluftningssiden skal du også lave en sådan åbning, men den skal være dobbelt så smal. Af sikkerhedshensyn kan du nogle steder dække mellemrummene med planker. Når du installerer bilen, skal du sørge for, at den ikke blokerer udstødningsspalten, da det er farligt for køretøjet.

Regler og muligheder for ventilation af garagen for gør-det-selv-folk er beskrevet i den følgende artikel.

Hvad kan jeg lave den af?

Installation af luftkanaler til ventilationssystemer af enhver type kan i dag foretages med en række forskellige materialer, lige fra rør af plast eller metalplader af plast til spildevand og slutter med brugen af en bølgeslange fra en støvsuger.

Lad os se på nogle af mulighederne.

• Det er muligt at lave ventilationskanaler i en kasse ved hjælp af rør af asbest. Disse rør er ikke brandfarlige og kan være umalede, eller hvis ejeren er kreativ, kan de bruges til at male med.
• Som nævnt ovenfor er plastrør af plast ikke en dårlig løsning.
• Endelig er de enkleste løsninger gamle støvsugerslanger, haveslanger og andre rørkonstruktioner.

Det er helt naturligt for enhver garagebesidder at ønske at have en kælder i garagen, men på grund af fejl i designet kan det være nødvendigt at installere et separat ventilationssystem i garagen. Dette kan ikke kun føre til fordærvelse af maden på grund af den øgede luftfugtighed i kælderen, men også til uheldige konsekvenser i form af korrosion af karrosseriet. Derfor bør kælderventilation aldrig forsømmes.

I tilfælde af naturlig ventilation af kælderen tørres ved termisk blanding af luftmasser - i henhold til fysikkens love stiger den lettere, opvarmede luft i den øverste del af kælderen op, og den luft, der kommer udefra gennem tilluftskanalen, fylder det tynde rum.

Den anden mulighed er at installere ventilatorer og skabe tvungen ventilation. Det er en ordning med højere effektivitet, men den vil kræve betydeligt flere penge og energiudgifter.

Sådan laver du ventilation i garagen - med dine egne hænder, med en garanti for pålidelighed

En simpel hætte i garagen med deres egne hænder er beregnet, baseret på området af vores bil opbevaring. Der skal afsættes 15 mm luftkanaldiameter pr. kvadratmeter gulv. For eksempel vil en standardgarage på 6x3 meter kræve en kanal med en diameter på 270 mm - hvis du placerer "indløb" og "udløb" i et enkelt tilfælde.

Det er mere fornuftigt at øge antallet af ind- og udløbshaner til to af hver type. Luftindtag kræver monteringshuller i væggene, der skal udstanses næsten i niveau med betongulvet, ikke højere end 10 cm fra bunden. Jo større afstand mellem luftindgangene - jo bedre er det, hvis de er placeret på modsatte vægge. Murstens- og betonvægge perforeres med et bor, stålplader bores i et cirkulært mønster.

Udstødningsrørene er monteret diagonalt fra indløbene, under selve garagetaget og fører ud gennem det til ydersiden. Alle mellemrum mellem ventilationsrørene og væggen/taget skal tætnes omhyggeligt

Vær særlig opmærksom på kvaliteten af fugemassen, da den skal holde godt fast på forskellige materialer som plast, metal og beton. En af udstødningskanalerne består af flere rør og sænkes ned i inspektionshullet (hvis der er et i din garage). Det er kun muligt at sikre en naturlig tilstrømning af frisk luft til inspektionshullet, hvis det er lavt (op til 1,5 meter) og af betydelig længde og bredde.

Når det vandrette plastrør er blevet installeret i hullet, skal dets ydre del hæves 30-40 cm og dækkes med en insektskærm og en regnkuppel ovenfra. Det er muligt at fastgøre denne ydre del i garagemuren med hæfteklammer. Den omtrentlige pris på en sådan budgetventilation vil være omkring $ 50, omkostningerne er begrænset til omkostningerne ved rør, plastbøjninger, net og fugemasse.

På billedet - systemet af hjemmelavet ventilation i garagen,

Foto af røret ventilation garage med deres egne hænder

På billedet - udstødningssystemet til ventilation af garagen,

Foto af et ventilationssystem til en garage med kælder,

Foto af ventilationsrøret fra væggen i garagen,

Hvordan man laver en kælder med naturlig ventilation

Netværket er designet og dannet i byggefasen af en bygning - det er nemmere end at installere kanaler i en færdig bygning. Men nogle gange foretager ejerne ændringer i huset, og kælderen udvides, hvilket kræver nye netværk. Her skal du arbejde med den færdige kasse.

Et par tips fra de professionelle:

• Når systemet installeres i en kælder, der står alene, skal hullet laves i loftet. Der føres en kanal ind i hullet og fastgøres derefter.
• Installationen af netværket i kælderen under beboelsesrummet har særpræg. Røgrøret indsættes i det gennemgående område af den fælles husskakt eller kanal. Denne kanal skal være forbundet med gaden.
• Luftindtaget er dannet i den øverste del af kælderen eller kælderen. Hvis der er tale om en separat bygning, går røret udenfor under niveauet for udstødningskanalen.
• De udvendige åbninger i ventilationskanalerne er dækket af gitre og svampe. Førstnævnte for at beskytte mod insekter, sidstnævnte mod regn og sne.

Beregning af kanaldiameter og installationssystem

Masters rådgive at holde sig til en simpel formel - for 1 m2 af kælderen du har brug for 26 cm2 af tværsnitsareal. Det betyder, at der for hver centimeter rørdiameter er et tværsnitsareal på 13 cm2 . Beregningen er: (S i kælderen x 26)/13. Eksempel: kælderens areal er 8 m2, beregning (8 x 26)/13 = 16 cm. Du skal købe et rør med en diameter på 16 cm.

Installationen varierer alt efter antallet af rør. Vi anbefaler, at du bruger to kanaler af samme størrelse. Dette sikrer, at der opretholdes et optimalt niveau af luftcirkulation. Hvis det er nødvendigt at fremskynde udluftningen, monteres en større kanal på emhætten.

Kanalerne skal installeres med afstand fra hinanden og med så få bøjninger som muligt i hele nettet. Jo flere bøjninger og kurver, jo større er den hydrauliske modstand mod luftstrømmen. Ventilationen vil i så fald være mindre effektiv.

Valg af kanalmateriale

Når du tænker på, hvordan du laver ventilation i kælderen med dine egne hænder, skal ejeren vælge materialet til luftkanalerne.

Følgende typer produkter kan sælges:

1. Asbestcement. Fordele - styrke mod temperatursvingninger, korrosionsbestandighed, lang levetid. Disse rør er lange nok til at installere kanaler uden svejsning. Ulemperne er, at den er meget stor og skrøbelig.
2. Galvaniseret metal. Lav vægt, lave omkostninger, nem installation og rustbestandighed er fordele. Minus - enhver ridse vil forårsage huller.
3. Plast. Holdbare og praktiske produkter med glatte indervægge sikrer god luftgennemstrømning. PVC-kanaler korroderer ikke, de skal ikke rengøres, holder mere end 20 år og er billige. De er også lette og fås i forskellige længder, så de kan monteres individuelt.

Nødvendigt tilbehør

Gør-det-selv-installatøren har brug for følgende tilbehør:

• luftkanaler;
• forbindelseselementer;
• fugemasse;
• gitter;
• svampe.

Afhængigt af graden af automatisering er kanalventilatorer, split-systemer, affugtere, hygrometre og sensorer nyttige. Prisen for byggeriet afhænger af udstyret og kan være op til flere hundrede tusinde rubler.

Etaper af ventilationsinstallationsarbejdet

Når ordningen for ventilation af kælderen er valgt, er alle detaljerne klar, kan du gå videre til dannelsen af konstruktionen:

1. I en fritstående konstruktion skal der laves et hul i loftet. Indsæt et kanalrør i loftet. Fastgør den under loftet i en afstand på 15 cm fra overfladen. Udendørs skal du løfte emhætten 150 cm over jorden eller kældertaget.
2. I det modsatte hjørne laves et andet hul i loftet eller væggen. Installer en forsyningskanal, hvis ende er sænket ned til gulvet. Placer den ikke lavere end 20 cm og ikke højere end 50 cm fra gulvet.
3. Forsyningsrøret på ydersiden må ikke være højt. 25 cm er tilstrækkeligt. Jo lavere indblæsningsluft, jo større er trykforskellen mellem ud- og indblæsning. Trykforskellen påvirker træk og luftskiftehastigheden.
4. Hvis røret går gennem væggen, anbringes der en afskærmningsplade eller et gitter for enden af røret.

1. Rørene inde i kælderen er forsynet med skillevægge. Klapperne er med til at regulere luftstrømmenes styrke. Ved at åbne klappen får brugeren en kraftig ind- og udluftning, og ved at lukke den reduceres lufttransporthastigheden.

Efter montering afprøves systemet. Luftindtaget testes med et stykke papir - hold det op og observer. Hvis den vugger, er der indstrømning, og systemet fungerer. Udstødningen kontrolleres med en stearinlysflamme eller røg af savsmuld - hold den op mod røret, og observer flammens eller røgens retning.

Udvendige ventilationsåbninger er dækket med gitre eller svampe. Nogle gange anvendes der afbøjere eller rekuperatorer. Hvis ejeren ved, at der skal installeres ventilatorer om sommeren, skal rørene dimensioneres efter apparatets diameter.

Combi-ventilation: trin-for-trin-vejledning til installation af en kanalventilator

For at få systemet til at fungere mere effektivt installeres der en kanalventilator i eller for enden af et rør. Installationen er enkel og kan udføres med dine egne hænder uden problemer. Du skal blot bruge selve ventilatoren, de medfølgende fastgørelsesanordninger og vægmonteringsbeslag, der passer til den pågældende vægtype. Det er ikke tilrådeligt at bruge enheden uden en sikker fastgørelse til væggen. Motoren og luftbevægelsen i kanalen forårsager vibrationer, som kan føre til svækkelse af alle dele af systemet.

Der skal først laves en afbrydelse i kanalen svarende til ventilatorens længde. Hvis installationen udføres sekventielt, er den del af røret, der støder op til udstyret, ikke fastgjort til væggen for at muliggøre yderligere manipulation.

Ventilatoren er forbundet til kanalen ved hjælp af koblinger eller klemmer. Enhederne skal være så lufttætte som muligt, så der ikke er adgang for udeluft til andet end til kanalen. Så er apparatets effektivitet maksimal.

Lufttilførselsretningen skal overholdes. Hvis ventilatoren er installeret forkert, vil udledningen følge med i stedet for udstødningen, dvs. systemet vil ikke fungere.

Der bores huller i væggen, og der monteres forankringer. Der er en monteringsperforering på ventilatorhuset, hvormed enheden kan fastgøres.

Rørene føres til forsynings- og returrørene og forbindes til udstyret med klemmer.

Sådan ser den komplette enhed ud

Hvis diametrene ikke passer sammen, anvendes der adaptere. Tilslut strømforsyningen i henhold til anvisningerne til apparatet. Det er vigtigt at overholde sikkerhedsreglerne for elinstallationsarbejde.

Installation af naturlig ventilation

Naturlig ventilation afhænger af det korrekte valg af kanaler

Den naturlige ventilation afhænger af den korrekte placering af luftkanalerne. Specialister anbefaler, at de installeres i modsatte hjørner af kælderen. Dette vil minimere dannelsen af zoner med stillestående luft, som er kendetegnet ved høj luftfugtighed.

I første omgang oprettes der en luftkanal. Der bores et hul med den korrekte diameter gennem gulvet og væggen i garagen med en perforator i det angivne område. Derefter indsættes røret, så dets nederste kant er 20-30 cm fra gulvet, og det går udenfor eller ind i garagen. Alle installationsfuger og revner, der opstod under installationen, er forseglet med skum.

Derefter installeres en udstødningskanal efter samme fremgangsmåde. Der er 2 varianter af installationen:

• Gennem, hvilket indebærer at føre røret gennem gulvet, loftet og taget i garagen. I dette tilfælde skal den være hævet mindst 0,6 m over taget.
• Gennem væggen i kælderen, når en del af udstødningsrøret først er lagt vandret og derefter ført opad uden for garagen. Dens nederste kant skal være 20 cm fra loftsoverfladen.

Den sidste fase af installationen er montering af en afskærmningsplade i den øverste ende af emhætten for at forbedre trækforholdene.

Den sidste fase af installationen består i at installere en skilleplade i den øverste ende af emhætten for at forbedre trækforholdene og en insekt- og gnaverbarriere i den øverste ende af tilluftkanalen. Desuden er det tilrådeligt at udstyre begge luftkanaler med spjældblade, der lukker for ind- og udluftning ved stærk frost og dermed opretholder et normalt temperaturniveau. Det er tilrådeligt at isolere klapperne om vinteren for at undgå, at kondensvand fryser fast indeni og blokerer klapperne helt.

En åbning i den nederste del af væggen, dækket med et net, vil gøre det lettere at installere naturlig ventilation. Ved at fungere som et forsyningsrør eliminerer det behovet for at installere et sådant.

Tvungen kælderventilation

Tvangsventilation af en kælder kan opnås med små ventilatorer (100-200 W er tilstrækkeligt), der installeres i udluftnings- eller tilførselskanalen (sørg for, at luftstrømmen er i den rigtige retning).

Denne type ventilationsordning er kendetegnet ved stabilitet uanset ændringer i vejrforholdene. Den eneste ulempe ved systemet er dets energiafhængighed; i tilfælde af strømsvigt falder ventilationens effektivitet betydeligt.

Løsningen på dette problem kan være tvungen ventilation i en kælder under en garage eller et hus med baffler eller særlige turbiner, der udnytter vindens kraft. Idéen er at installere en deflektor (i stedet for en almindelig emhætte) oven på udstødningskanalen. Når vindbladene virker på anordningen, begynder pumpehjulet at rotere, og den genererede luftstrøm giver et tilstrækkeligt undertryk til at sikre ventilation.

Møllen fungerer på en lidt anderledes måde. Dens rotation overføres ved hjælp af en fleksibel aksel til en almindelig mekanisk ventilator, hvis rotation giver det nødvendige vakuum.

Disse enkle mekanismer kan forbedre effektiviteten af naturlig til- og fraluftsventilation betydeligt, så deres installation er tilrådeligt i de fleste tilfælde af selvmontering af ventilationssystemer.

Som du kan se, er det ret nemt at installere effektiv ventilation til kælderen, det vigtigste er at følge alle de ovennævnte regler. Hvis du ikke har erfaring med at lægge kommunikation, er det bedre at få hjælp fra en specialist, der er i stand til at tage hensyn til alle funktioner i din bygning og vælge den mest optimale ordning.