Hvordan man korrekt sammensætter et komfur med et komfur: detaljeret vejledning og råd til selvstartere

Lægning af fundamentet

Før du folder komfuret, skal du forberede et solidt fundament. Strukturen er ret tung, så sætte det direkte på gulvet, selv fyldt med cement afretningslag, er uacceptabelt. Ovnens fundament er en selvstændig konstruktion, der ikke rører bygningens sokkel. Hvis du bygger en murstensovn tæt på vægge eller bygger en hjørnepejs, skal du sørge for en ekstra plads på mindst 150 mm, så der er en afstand på mindst 10 cm mellem soklerne.

Hvis gulvene i huset er blevet afrettet, anbefaler vi, at du følger denne trinvise vejledning til brændeovnsbunden:

1. Afmonter afretningselementet, og grav en udgravning, der strækker sig 50 mm ud over kogepladens dimensioner på hver side. Dybden afhænger af tykkelsen af det øverste lag af nedsynket jord.
2. Læg en sandpude 100 mm højt og stamp den ned. Fyld hullet helt op med murbrokker eller ødelagte mursten, og hæld derefter den flydende cementmørtel i.
3. Efter hærdning lægges et vandtæt lag Ruberoid og der opsættes en forskalling, der rager ud over afretningslaget som vist på tegningen.
4. Forbered betonen og støb fundamentpladen. Der kan placeres et armeringsnet for at give styrke.

Efter 3 uger (den tid, det tager betonblandingen at hærde helt) placeres en tagplade af tagstål på den forberedte bundplade, og der lægges filt imprægneret med lermørtel eller basaltpap på toppen. Herefter kan du begynde at lægge saunaovnens krop.

Fundament diagram for trægulve

For at lægge saunaovnens fundament korrekt til trægulve skal du bruge den samme procedure, men i stedet for at lægge en betonplade skal du lægge vægge af røde mursten (brugte) op til gulvbelægningens niveau. Fyld hulrummet op med murbrokker eller murbrokker og beton ovenpå. Dernæst følger en metalplade, en lerblødt filt og en solid første række murværk. Du kan få flere oplysninger om emnet ved at se denne video om emnet:

Fremstilling af mørtel til en kogeplade

Mørtlen til en murstensovn til hjemmebrug er en ler-sand-blanding. Sigt sandet gennem en sigte, så maskestørrelsen ikke overstiger 1,5 mm. Læg leret i blød i vand i 2-3 dage på dette tidspunkt. Det er ikke urimeligt at passere den forberedte mørtel gennem en sigte (3x3 mm). Hver bager vælger selv proportionerne.

Når du har blandet sand og ler, tilsættes vand, og blandingen røres, indtil den er tyk som creme fraiche. En mørtel af god kvalitet skal lægges på murstenene som en klump og spredes i et 4-5 cm lag (anbefalet fugetykkelse).

Valg af placering af komfuret

• Afstanden mellem træværket og skorstenen skal være mindst 37 cm.
• For at opnå et godt træk i varmelegemet skal skorstenen placeres i en afstand på mindst 1,5 meter fra højderyggen og i en højde på mindst 0,5 meter over højderyggen.
• Hvis skorstenen er placeret 1,5 til 3 meter fra tagryggen, kan den flugte med denne.
• Hvis denne afstand overstiger 3 meter, kan røret være lavere, men der må ikke være en vinkel på mere end 10° mellem skråningen og den linje, der forbinder rørets top med højderyggen.

Varmeanlæggets fundament må ikke kombineres med bygningens fundament, da de hver især har særlige naturlige sætningsbetingelser.

Taget på en pergola med grill skal være så brandsikkert som muligt. Vi har foretaget en sammenlignende analyse af ondulin og metalplader . Som konklusion af denne artikel vil en pergola med en kulgrill passe til metalfliser.

Projekt af en miniovn med komfur

Russisk varme- og madlavningsovn "Teplushka" med et ekstra forbrændingskammer har en kapacitet på 3,5 kW. Konstruktionen er beregnet til at opvarme et lille sommerhus eller en feriebolig på 30-40 m² og til at lave mad om vinteren og om sommeren. Det lille varmelegeme er konstrueret som vist på tegningen.

Minivarmeren har 3 driftsformer:

1. Sommerdrift. Åbn skodder 1, 2 og 3 (se billede), fyld brændkammeret med brænde. Gasserne går straks gennem hovedkanalen ind i skorstenen, og komfuret bliver opvarmet. Skorstensklappen nr. 3 spiller rollen som en aftræk.
2. Ovnen er opvarmet om vinteren. Brug det nederste kammer igen, luk skyderen nr. 1. Derefter bevæger forbrændingsprodukterne sig gennem ildstedet og gaskanalerne ind i underbrændingskammeret, ud gennem kanalen til forsiden og derefter ind i hovedskorstenen. Hele ovnens krop opvarmes fra bunden til toppen.
3. Russisk skydning. Vi tænder brænde i brændkammeret, åbner den lufttætte dør i munden og lukke 3, lukke 1 og 2 er lukket. Røgen går ind i laden og hovedskorstenen, og kun sofaen opvarmes. For fuld opvarmning lukkes døren, og klap nr. 2 åbnes - gassen strømmer gennem de nederste kanaler i ovnen.

Takket være effektiviteten og de relativt lave materialeomkostninger kan mini-burneren sikkert kaldes en husholderske. En ulempe er komfurets lille størrelse. Den maksimale højde af strukturen er 2,1 m, i området af taget 147 cm.

Bygningsmaterialer og brændeovnsbeslag

For at lave en russisk minikoger med dine egne hænder skal du købe tilbehør og materialer:

• fyldige keramiske mursten - 670 stykker (skorstenen tælles separat);
• skimmelsmursten til ovnen - 25 stk. (mærke SHA-8);
• en blok af shb-94-mærke eller lignende størrelse - 1 stk;
• Hovedkammerets mundingsdør 25 x 28 cm, muligvis med ildfast glas;
• stokeredør 21 x 25 cm;
• askebægerdør 14 x 25 cm;
• to riste med dimensionerne 300 x 250 og 220 x 325 mm;
• Træplade med en radius på 460 mm og en længde på 65 cm;
• En kogeplade i støbejern med 2 brændere, 71 x 41 cm;
• 3 skydere: 13 x 25 cm - 2 stk., 260 x 240 x 455 mm - 1 stk. (mærke ZV-5);
• 40 x 4 mm vinkel med lige sider - 3 meter;
• 1 mm tyk stålplade til hylden i ovnen;
• Galvaniseret trådnet til armering, maskestørrelse 3x3 cm - 2,1 m
• kaolinuld, bølgepap.

Udvendig visning af den færdige miniovn til et sommerhus

De røde mursten er lagt på sand-ler-mørtel. Ved opsætning af skorstenen er det tilladt at tilsætte cement M400. Ildfaste sten er lagt på en anden mørtel - chamotteleret ler, mørtel og lignende.

Hvordan man laver en brændkammer: trin for trin instruktioner

Der støbes fundamenter af armeret beton eller murværk under komfuret, hvis dimensioner er 10 cm større end strukturen. Start byggeriet, når betonen har nået 75 % styrke, og det tager ca. 2 uger at hærde under normale forhold. Det forudsætter en gennemsnitlig daglig lufttemperatur på +20 °C og en god pleje af monolitten.

Efter imprægnering med 2 lag tagpap skal du lave den første række til en fast mursten (du skal bruge 40 mursten). Læs videre for at finde ud af, hvordan du skal lægge komfuret i overensstemmelse med rækkerne:

På 2-3 rækker danner du askekammeret, monterer rengøringsdøren og bygger stolper til at støtte bunden af diglen. Række 4 fortsætter brændeovnens hovedvægge, og askekammeret er dækket af klippede sten.
Række 5-6 udgør hovedrøgkanalen og ildkammerbunden af ildfaste sten. Ildgitteret placeres uden mørtel, og ovenpå placeres en række ildfaste sten.

På det 7. niveau monteres brændkammerlugen og det lodrette brændkammerspjæld. Række 7-9 er placeret i henhold til skemaet, og de brændte lersten er dækket med kaolinuld (markeret med grønt) i slutningen.

Bemærk: på det syvende niveau ses forstærkningen af stålnetvæggen.

Række 10 og 11 dækker delvist gaskanalerne og det nederste varmekammer, og der er monteret en rist og en kogeplade. Den 12. række begynder at danne hovedbrandkammeret, og på den 13. række er lugen ved smeltediglens munding monteret.

Rækkerne 14-17 placeres i henhold til skemaet, og vinklerne til overlapning af brændeovnsåbningen sættes på.

Tirs 18 er dækket med stålprofiler, og buen med en radius på 46 cm er bygget af kileformede sten.
Tværs 19 og 20 er lavet i overensstemmelse med skemaet, og hulrummet mellem hvælvingen og væggene er enten fyldt med sand eller tyk murmørtel. Når fyldet er tørret ud, lægges den 21. række - gulvpladen - på plads.

Fra den 22. til den 32. række er den forreste del af varmelegemet bygget op. På den 24. række sættes begge skorstensklapper på plads, og på den 25. række sættes en jernhylde på 42 x 32 cm på plads. Når du har lagt det 29. lag, skal du dække varmelegemet med den samme plade.

For at forstå konstruktionen til mindste detalje foreslår vi, at du ser en video med en detaljeret demonstration af lægningen af hver række og forklaringer fra mesteren:

Grundlag for komfuret

Fundamentet til en improviseret kogeplade laves på byggetidspunktet, da en murstenskogeplade kræver et solidt fundament.

Først graves der en grube. Hullets bredde og længde skal være 20 cm større end fundamentets størrelse.

Herefter udjævnes gruben, og halvt sigtet sand fyldes i, komprimeres godt og jævnes. Læg en imprægnering oven på sandet og lav en forskalling. Derefter hældes alt det frie rum med betonmørtel, så det kommer ned til jordniveau. Sørg for at kontrollere overfladens niveau med et vaterpas.

Efter 5-6 dage skal betonen hærde. Herefter skilles forskallingen ad, vandtætningen påføres, og fundamentet bringes ned på gulvet. Der er to måder at bringe fundamentet ned til gulvet på:

• udlægning med mursten;
• Reformer forskallingen ved at hælde beton op til gulvet og fylde alle de tomme rum med sand.

Opskrift på betonmørtel - en del cement indeholder 2,5 dele sand og fire dele grus.

Installation af ovnens udstyr

Brændeovnene monteres under muringsprocessen. Metal og mursten har en forskellig lineær udvidelseskoefficient, så åbningerne til metaldelene skal være lidt større end selve elementerne.

Det er meget vigtigt, at ovnens apparater er nøjagtigt i overensstemmelse med de mål, der er angivet i specifikationen.
Hvis disse ikke overholdes, vil det også medføre ændringer i rækkerne, og uden den rette erfaring vil det være meget vanskeligt at rette "fejlen" i følgende rækker

Der skal efterlades et mellemrum på ca. 5 mm på siderne af støbejernspladen. De skal være fyldt med ler og asbestgranulat. Lugen til brændkammeret skal fastgøres med en blød ståltråd. Trådstykkerne foldes på midten, drejes og enderne sættes ind i murværkets samlinger. Mellem rammen og murstenene er der et lille hulrum, som er fyldt med den samme asbestmørtel.

Asbestgitteret og rengøringsdøren er fastgjort på samme måde (men asbestdøren er monteret tæt). Der er efterladt en 5 mm stor åbning omkring brændristen, så den let kan fjernes.

Et komfur med kogeplade

I den enkleste version har en sådan konstruktion små dimensioner (bredde 2 og dybde 3 mursten - 78x53 cm). Ikke desto mindre er det muligt at placere et enkeltbrænderkomfur selv i et så begrænset rum.

Arbejdet bliver bedre, når du har alt det, du har brug for, lige ved hånden.

Køb derfor følgende materialer og tilbehør i forvejen:

Røde massive mursten - 107 stk;
Askedør - 1 stk;
brændriste - 1 stk;
Enkeltbrænderkomfur i støbejern - 1 stk;
Luge til brændkammer - 1 stk;
Skorstensrutsjebane - 1 stk.

Der er ikke behov for brændesten til en brændeovn. Det er spild af penge at købe dem. Den røde skal derimod vælges med omhu, idet du bør kassere revnet og ujævnheder.

Tilberedning af mørtel

En murstensblanding fremstilles ved at blande fire dele ler med en del vand og tilsætte otte dele sigtet sand. Normal konsistens kan let bestemmes: Mørtlen glider let af murskeen uden at efterlade striber. Det må ikke løbe ud fra samlingerne under lægningen.

Mængden af mørtel bestemmes på grundlag af antallet af mursten. Ved optimal fugetykkelse (3-5 mm) er en spand nok til 50 mursten.

Når du har forberedt mørtlen, kan du begynde at lægge fundamentet. Bredden af fundamentet skal være 10 cm større end bredden af saunaovnen. Fundamentet skal være så højt, at bunden af den første række mursten er i gulvhøjde.

En grov prototype af komfuret

Hvis kælderen er dyb nok (50-60 cm), er det ikke nødvendigt at grave et hul til fundamentet. Det er nok til at lave en forskalling på jorden med en størrelse på 76 x (51+10cm). Der skal lægges to lag tagpap i bunden for at beskytte mod fugt. Når betonen er blevet lagt, skal du vente en uge på, at den hærder, og derefter kan du begynde at lægge betonen.

Det komfur, som vi overvejer at bruge sammen med kogepladen, er 3 x 1,5 mursten (76x39 cm).

Den første række er placeret på et lag ler mørtel (4-5 mm). Når bunden er jævnet, lægges den anden række, og der er plads til askeporten.

Før du monterer døren på den, skal du skrue en blød ledning og sætte dens ender i leddene for bedre fastgørelse.

Støbejernsdørens ramme er forsynet med fire huller til fastgørelsestråden i murværket.

For at kompensere for metallets varmeudvidelse efterlades der et mellemrum mellem døren og murstenen. Pak rammen ind i våd asbestsnor, inden den monteres.

Murværk tredje række er overlappende samlinger af den anden. På dette niveau monteres risten i brændkammeret.

Ordning for murværk fra række 1 til 8

Den fjerde række placeres på ribben, idet der tages hensyn til krydsningen af leddene, og den danner væggene i ovnrummet. Bag dette vil den første og eneste skorsten være placeret (se afsnit A-A i figur 2). For at rense bunden anbringes der i bagvæggen en såkaldt studsesten uden mørtel, som med jævne mellemrum tages ud for at fjerne asken. Inde i skorstenen er der lavet to støtter af murstensstykker til at støtte den indre skillevæg.

Stenene i den femte række er lagt fladt ned, så der er plads til brændkammerdøren. I den bageste del af saunaovnen kan du se væggene i de to røgkanaler. Under arbejdet skal du rense fugerne med en våd klud for at fjerne leret fra fugerne.

Dette er en vigtig forudsætning for et godt træk

Skema over indretning af murværk - række 9 til 11

I murværket op til den ottende række lukkes lugen til brændkammeret ved at placere en wire mellem samlingerne, som fastgør rammen. På samme niveau i den bageste del af brændselscellen sættes en mursten med en skrå ende - skorstenstanden. Dette forbedrer varmeproduktionen ved at forhindre, at røggasserne hurtigt slipper ud i skorstenen.

Når den niende række er færdig, lægges der en asbestsnor over den med lermørtel. Dette er nødvendigt for at tætne samlingerne mellem støbejernspladen og murstenene. På tiende række er brændkammeret dækket af kogepladen.

Den ellevte dag sættes en røgklap i skorstenen. Konturen af porten er forseglet med asbestsnor, der er gennemvædet af ler.

Den tolvte og trettende række er beregnet til at danne skorstenens vægge. Når dette er afsluttet, placeres en letvægtsskorstens af metalplade oven på komfuret og føres ud på taget.

Finansielle og økonomiske aspekter ved at bygge et Pompeian komfur med dine egne hænder

Hvad er årsagen til den høje pris på en sådan ovn?

1. Pompey-komfuret er lavet af ildfaste mursten, der koster meget mere end de almindelige mursten.
2. Ovnen har en tung belastning, og den skal løftes 80-100 cm for at være let at bruge. Dette kræver opførelse af et murstensfundament, som selve komfuret skal bygges på, hvilket betyder, at der skal tages hensyn til et godt fundament.

For at holde ovnens pris lidt lavere kan du bruge ethvert materiale, du har i husstanden, til bunden: blokke, gulvplader, gamle mursten osv.

Bygning af en pizzaovn

En anden ulempe kan tilskrives den langvarige proces med at lægge en pompejansk ovn. Den ret komplicerede konstruktion, som omfatter et fundament, en sokkel, selve ovnen og en stor bordplade, tyder på, at hele processen vil tage mindst en måned.

Desuden skal du have betydelige procespauser til at hærde betonen til fundamentet osv.

Hvis du kun kommer til sommerhuset i weekenden, kan hele murerprocessen rationelt opdeles i flere faser, idet du beregner, at den teknologiske pause til "hærdning" af materialerne vil være lige i dit fravær.

Traditionelt har et pompejansk komfur følgende indretning:

• et solidt fundament;
• en sokkel under komfuret;
• ovn.

Pompeii pizzaovn

Selve ovnen består af fire dele:

• Bunden (bunden af ovnen);
• kuppel (hvælving);
• indgangsbue;
• skorsten.

Foden (sokkel) er lavet af små askeblokke på 20*20*40 cm hver.

Bordpladen er en monolitisk plade af 10 cm tyk armeret beton.

Bordplade

Et traditionelt saunaovn med en muret røgkanal er placeret foran på saunaovnen, i modsætning til det traditionelle saunaovn med en muret røgkanal. Dette er en af de største forskelle i konstruktionen. Ilden stiger opad langs kuplen og opvarmer det hvælvede loft. Dette opvarmer ovnen både oppefra og nedefra, så maden kan tilberedes hurtigt.

I løbet af årene har Pompeji-kogeren ændret sig meget, og der er mange variationer.

Neapolitansk ovn

Der skelnes mellem toscanske og napolitanske ovne. Den toscanske ovn har et højere tag og en mere alsidig anvendelse. Ud over tærter kan den også bruges til at tilberede gryderetter, kød og supper.

Den napolitanske er traditionelt brugt til at bage pizzaer og har et lille tag, som udgør ca. 80 % af kuplens samlede højde.

Toscanske ovne med et højere hvælvet tag.

Den bedste løsning for ovnens form og størrelse er en indvendig diameter på 80-110 cm. Alt andet end dette anbefales ikke.

Den kugleformede hvælving er beregnet til maksimal varme og varmeakkumulering, og den buede indgang bruges til at læsse brænde og mad.

Størrelsen af kogepladen varierer, men under alle omstændigheder skal der opretholdes et nøje forhold: buens højde skal være ca. 60 % af kuplens samlede højde.

Bredden af brændeindløbet skal være lig med kuplens samlede højde.

Pompey-ovnens kuppel i flere lag

Selve hvælvingen har flere lag:

• den indre overflade er lavet af ildfaste mursten;
• foring af leruld;
• 1. lag basaltuld (varmeisolering);
• Andet lag perlite;
• Belægningslag af cementmørtel.

Tykkelsen af hvert lag skal være omtrent den samme 5-10 cm. Jo tykkere isoleringslaget er, jo længere tid tager det for varmelegemet at køle ned.

Beklædningen kan være fremstillet af et hvilket som helst fugttæt og vandafvisende materiale, da dens hovedformål er at beskytte mod nedbør fra atmosfæren. Hvis saunaovnen er installeret i et hus, kan denne beskyttelse udelades.

Desuden har overfladen en dekorativ funktion, så du kan få den udført efter din egen smag: dekorativ gips, maling, mosaik osv.

Valg af placering og type af fundament til ovnen

Lægning af fundamentet for komfuret

Før du begynder at lægge komfuret, skal du sikre dig, at du har fundet en passende placering til komfuret. Hvis enheden f.eks. er placeret midt i rummet, kan den afgive meget mere varme og opvarme alle sider og luften omkring den jævnt. Hvis komfuret er placeret mod en væg (og dette er den mest almindelige løsning), vil kold luft konstant "drive" rundt på gulvet.

Det er et spørgsmål, som du selv skal afgøre.

Hvis du placerer komfuret mod væggen (og det er den mest anvendte løsning), vil kold luft "vandre" rundt på gulvet hele tiden. Derfor skal du selv træffe din egen beslutning i denne henseende.

Bestem på forhånd placeringen af brændkammerlugen. Den skal være placeret, så du hurtigt og nemt kan fylde brændsel i brændeovnen, og så der ikke strømmer affald fra brænde eller trækul rundt i huset. Det er almindeligt at placere døren til brændkammeret på køkkensiden eller i et mindre velbesøgt rum.

Den færdige kakkelovn bliver ret tung. For at gøre ovnen så stærk og holdbar som muligt skal der laves et specialfremstillet betonfundament til ovnen.

Lav en ovn med dine egne hænder

Valg af sted

For at sammensætte en god varmeinstallation er det nødvendigt at vælge den rigtige placering. Der skal tages hensyn til følgende standarder:

Der skal være mere end 37 cm fra skorstenen til træværket.Skorstenens mindsteafstand fra højderyggen er halvanden meter. Hvis afstanden fra skorstenen til højderyggen er 1,5-3 m, kan skorstenen placeres i niveau med den.

Det er bedst at placere saunaovnen midt i huset. Det sikrer en jævn spredning af varmen og gør den let at bruge.

Materialer og værktøjer

Ud over mursten skal du også bruge en række andre materialer til at samle brændeovnen. Disse omfatter:

ler, sand, armeringsjern.

Dette er de grundlæggende materialer, uden at medregne tilbehør, men du skal også tage dig af dørene, askebægeret, brændkammeret osv.

For at lave en god brændeovn skal du lave en god mørtel. Det er bedre at bruge særligt ildfast ler - rødt ler kan også bruges. Sandkornene bør ikke være større end 1 mm. Det optimale forhold bestemmes af erfaringen. Normalt er det 1 til 1 eller 1 til 2. Plus 25 % vand af den samlede mængde ler.

Metalgenstande spiller en vigtig rolle i konstruktionen af komfuret. For at sammensætte en anstændig konstruktion har du brug for døre og halvdøre, riste, støbejernsskodder, skydelåger og luftventiler. Du kan lave alle disse elementer selv, hvis du ønsker det, men du skal købe jernplader.

Selvfølgelig vil du ikke være i stand til at bygge komfuret uden gode værktøjer, du skal bruge:

En hammer, en hammer, en murske, en lineal, en pensel, et målebånd, et lod og et vaterpas.

Med denne ukomplicerede værktøjskasse kan du bygge alle slags komfurer.

Processen med at bygge en brændeovn

Du laver en fundamentgrube, fylder den med jord og forstærker den med en ramme. Herefter fyldes huset med beton. Sørg for at have et diagram over murstenene foran dig, før du samler saunaovnen.

Det er meget vigtigt at holde orden, når du arbejder. Ellers kan du ikke bygge et godt komfur.

Den mindste afvigelse vil medføre, at en af kanalerne bliver blokeret. Resultatet er mere end beklageligt. Røgen vil gå ind i rummet i stedet for at komme ud gennem skorstenen.

Den første række lægges på snoren. Hver efterfølgende murstensrække kontrolleres med et vaterpas. Hjørnerne er kontrolleret med indfatninger. Når murerarbejdet er afsluttet, monteres brændeovnsudstyret, f.eks. brænderne. Skorstenen er ført ud i den yderste ende. Se videoen nedenfor for at få flere oplysninger om, hvordan du lægger saunaovnen:

For at kunne stable komfuret i overensstemmelse med gældende regler skal afstanden fra skorstenens indervæg til den nærmeste konstruktion være mindst 38 cm. Når der installeres et støbejernskomfur, skal der være en afstand på mindst 5 mm til siderne.

Typer af komfurer til huset

Russisk murstensovn

Multifunktionel brændeovn eller ovn

Standardstørrelsen på et russisk komfur er to meter højt, to og en halv meter langt og halvanden meter bredt. På grund af sin imponerende størrelse kan komfuret opvarme et rum på mere end 40 kvadratmeter. Ulempen er, at det russiske komfur kræver meget brændstof.

Svensk brændeovn

Det er mere kompakt end det russiske komfur: det svenske komfur er ca. to meter højt og mindre end en meter i bredde og længde. Den har to funktioner - opvarmning og tilberedning. Der er et to-blusede støbejernskomfur over brændkammeret og en ovn på siden. En nuance ved opbygning af et svensk komfur er, at komfuret installeres i køkkenet, mens resten af komfuret kommer i et andet rum.

En alvorlig ulempe ved det svenske komfur er den store risiko for brand. Svenske ovne har spjæld for at forhindre brand.

Den hollandske ovn

Den hollandske ovn er meget kompakt og har et stort ildkammer.

Den hollandske ovn er kun lavet af mursten, som afgiver varme hurtigt og i lang tid. Ovnsten er dyre. Derfor er det nødvendigt at bruge mange penge, hvis du vil bygge et holland komfur.

Der findes også havekomfurer, brændeovne til saunaer, kogekomfurer, kombiovne til opvarmning og madlavning og pejse.

Nu hvor du ved, hvilken slags stenovn du har, og du kender dit værelses karakteristika og den funktionalitet, du har brug for, kan du beslutte, hvilken slags komfur du skal vælge. Det skal siges, at der er generelle krav og principper for alle komfurer, som vil blive gennemgået nedenfor.

Konstruktionsregler

Selvbygget ovn skal overholde brandsikkerhedsreglerne

Derfor skal der lægges særlig vægt på forberedelserne til opførelsen

• Beslut dig for, hvor komfuret skal stå.
• Få en ordentlig tegning til ovnen.
• Køb byggematerialer af god kvalitet.
• Lav en værktøjskasse.
• Udarbejdelse af et overslag over omkostningerne.

Korrekt udarbejdede tegninger vil være dine vigtigste hjælpere, da det er tegningerne til en hjemmelavet stenovn, der hjælper dig med at undgå mange fejltagelser. Du kan finde færdige planer på internettet.

Når du vælger placering, skal du overveje rummets størrelse og typen af komfur. Det er svært at beregne alting selv, så det er lettere at bruge et reduceret layout af en murstensovn, som der findes billeder af på internettet.

Ovn, røghus og skorsten

De vigtigste forskelle mellem grovkogeren og fastbrændselskogeren er den kraftigere brændkammer og fraværet af en passage (skorstenstand) i brændkammerdelen. Tanden fanger de varme gasser under kogefladen, hvilket i sommerkomfuret reducerer brændselsforbruget til madlavning. Det er ikke nødvendigt i grovovnen, da den overskydende varme bruges til opvarmning.

Der skal bygges en kraftigere skorsten, fordi røggasstrømmen yderligere hæmmes af skorstenen. En skorsten med en kraftigere skorsten hjælper ikke: gasserne i skorstenen vil straks udvide sig og køle af. Deres varmeenergi vil blive omdannet til mekanisk energi, som vil blive fløjet ud i skorstenen. Billedligt talt fungerer brændkammeret og skorstenen i et komfur med brændkammer efter princippet push-pull, og "push" betyder her komfuret med højere effekt. Dette forklarer de særlige krav til ildkammeret og kernebeslagene, se nedenfor.

Afhængigt af formålet med saunaovnen findes der forskellige typer af varmeafskærmninger. Skemaerne for ovnernes varmepaneler er vist i figuren nedenfor; brændselsdelen er vist på konventionel vis overalt.

Diagrammer over varmepaneler til ovne

1. Serie med korte lodrette kanaler. Det er den mindst materialeintensive og den letteste at bygge. Modstanden mod gasstrømmen er den største. Kogepladen er kompakt og har en gennemsnitlig termisk effektivitet. Den mest almindeligt anvendte ordning;
2. In-line-drift med vandrette kanaler. Dimensionerne af saunaovnen er de samme som i det foregående tilfælde, men det er vanskeligere at bygge et panel med vandrette kanaler. Modstanden mod gasstrømmen er ca. 1,5 gange lavere. Det betyder, at saunaovnens varmeeffektivitet er højere. Det er muligt at lave en stoker, dvs. at den øverste kanal ikke opvarmes så meget;
3. I seriedrift med lange lodrette kanaler. Den termiske effektivitet er den samme som i panelet med vandrette kanaler, og den teknologiske kompleksitet er den samme som i panelet med korte lodrette kanaler. Optager det mindste areal, men kræver en masse materialer og et godt fundament (se nedenfor) på grund af det høje specifikke tryk på underlaget. Optimal til en varmekoger til 2-3 rum, se nedenfor;
4. parallelbevægelse. Højeste termiske effektivitet, laveste masse pr. varmeenhed. Pladsforbruget og den teknologiske kompleksitet er de største. Kan bruges med en ovn med reduceret kapacitet. Optimal til udvidelse af et eksisterende komfur uden ændringer.

Bemærk: Der findes også enheder af serie-parallel- eller forskudt type. Den mest komplekse, men også den letteste, De giver den laveste modstand mod gasstrømmen giver den laveste modstand mod gasstrømmen. Den eneste mulige løsning for et hus med et opvarmet loft, se nedenfor.