Få dit komfur til at køre ordentligt

God tid

Det er værd at påpege, at træfældning af brænde er en langvarig proces og kræver meget fysisk arbejde. For at sikre en god kvalitet af skoven hele året og for at holde huset og saunaen varm er det nødvendigt at hugge og tørre brænde korrekt og sørge for passende opbevaringsforhold. Hvis du ikke har planer om at hugge dit eget træ, kan du købe den mængde træ, du har brug for.

Siden oldtiden har alle i landsbyen vidst, at det bedste tidspunkt for skovhugst er tidligt om vinteren eller sidst på efteråret, når det stadig er varmt og tørt udenfor. Dette tidspunkt på året er ikke tilfældigt valgt, da mange opgaver er lettere at udføre om efteråret og vinteren:

• Det er meget nemmere at hugge og save træer, der har smidt deres blade for vinteren.
• Det er også lettere at hugge frosne træstammer om vinteren eller om efteråret, når den første frost kommer.
• Desuden bliver bevægelsen af saft i træerne om vinteren langsommere, hvilket gør det muligt at få mere tørt træ.
• Tørring af træ er en lang proces; træ, der er fældet om vinteren, tørrer i løbet af foråret og sommeren, og først til efteråret eller endnu bedre næste vinter er det klar til brug.

Skåret træ kan ikke bruges med det samme, det skal tørres. Hvis du opvarmer komfuret med træ, der lige er blevet fældet, brænder det ikke godt og ryger og ryger kraftigt. Desuden vil den afgive betydeligt mindre varme end en tørret skov. Moderne teknologi gør det muligt at tørre frisk træ, men det er stadig bedre at tørre det naturligt.

Det fældede træ forberedes til transport

Lad os forresten se på, hvordan vi beregner, hvor meget brænde vi har brug for, for vi skal vide, hvor meget træ vi har brug for. Hvis du antager, at du vil være i sommerhuset hele vinteren og opvarme komfuret, kan du bruge en gennemsnitsberegning.

Ud fra denne enkle beregning er det let at se, hvor mange kubikmeter træ du skal bruge til at opvarme dit hus. Derefter skal du tilføje nogle brænde til optændingsbrænde et eventuelt bad i weekenden og en lille reserve til nødsituationer kan ikke skade.

Bemærk, at en lastbil til brænde, normalt en ZIL eller KAMAZ, kan transportere ca. 5 kubikmeter brænde ad gangen. Her kan du se, hvor mange maskiner du skal bruge.

Forberedelsesfasen

Hvis du planlægger at bruge sæsonens første fyring, er der en række forberedelser, der skal udføres på forhånd for at sikre, at komfuret forbliver i perfekt stand i hele den kolde årstid.

Der er tale om følgende foranstaltninger:

Visuel inspektion: komfurets krop og skorsten skal undersøges omhyggeligt for revner. Hvis der findes revner i murværket, skal de forsegles med lermørtel, og metallegemet skal repareres ved svejsning;
Før sæsonstart skal sod fjernes fra alle røgrør og skorstene.

Ellers vil din rustikke komfur afgive mindre varme, og sod i skorstenen kan antænde og forårsage en brand i huset;
være opmærksom på, at brændkammeret og askedøren er tætte, at de kan bevæge sig frit, og at låsemekanismerne er funktionsdygtige. Det samme gælder for skorstensklapperne;
tilberedning af brændstof af passende kvalitet.

Sådan opvarmes "problematiske" komfurer

Det gælder f.eks. varmeapparater, der ikke har været brugt i lang tid. Desuden er det vanskeligere at opvarme et varmelegeme om vinteren. Du ved først, hvordan du kan opvarme din sauna eller dit hus med træ efter en lang periode uden brug.

Trin for trin-vejledning

1. Kontroller udstyret for at sikre, at det er i god stand.
2. Varm røgrøret op. Indstil trækket til det højeste niveau, åbn luftventilerne og askedøren. Rul et rør op af pap eller papir. Sæt den ind i rengøringsvinduet, og tænd den. Varm skorstenen op, indtil du hører en karakteristisk rumlen.
3. Luk rengøringsvinduet, læg brændbart materiale i kammeret: savsmuld, papirrester. Tænd den, mens den brænder, og kontrollér endnu en gang kvaliteten af skorstenen.

Brændselsbriketter eller almindeligt brænde: Hvad skal du vælge?

Hvad skal du vælge: brænde eller brændselsbriketter? For at besvare dette spørgsmål er vi nødt til at undersøge fordele og ulemper ved begge dele.

Lad os opstille en liste over de vigtigste fordele ved brændselsbriketter:

1. Brændselsbriketter brænder 4 gange længere end almindeligt brænde, hvilket bidrager til et økonomisk forbrug af dette brændsel.
2. Mængden af aske efter forbrænding af pellets er meget lille, ca. 1 % af den samlede masse af det anvendte brændsel. I tilfælde af normalt brænde kan dette være op til 20 % af den samlede brændselsmasse, der anvendes. Den aske, der bliver tilbage efter forbrænding af briketter, træ eller andre typer, kan anvendes som gødning med et stort indhold af kalium.
3. Mængden af varmeenergi, der afgives under afbrænding af euroladninger, er næsten dobbelt så stor som ved brug af almindeligt brænde.
4. Under forbrændingen afgiver briketter varme næsten hele tiden, hvilket man ikke kan sige om konventionelt brænde, hvis varmeproduktion falder kraftigt, efterhånden som det brænder.
5. Brændselsbriketter giver kun få eller ingen gnister under forbrændingen og minimal røg og lugt. Denne type brændstof skaber således ikke ubehag og er ikke skadeligt for miljøet. Desuden producerer brænde, der er forurenet med skimmel eller svamp, giftig røg, hvilket er umuligt med Eurofuel, som anvender omhyggeligt tørret savsmuld eller spåner.
6. På skorstenens vægge aflejrede træbriketter som brændsel betydeligt mindre sod end ved brug af konventionelt brænde.
7. De kompakte dimensioner af Eurofuel gør det muligt at udnytte pladsen mere økonomisk til opbevaring af den. Desuden giver oplagring af briketter, som normalt er pakket pænt ind, ikke anledning til affald og træstøv, som man ikke kan undgå at finde på steder, hvor konventionelt brænde opbevares.

Kompakt opbevaring er en ubestridelig fordel ved brændselsbriketter

Naturligvis har denne type brændstof visse ulemper:

1. På grund af den høje tæthed af den indre struktur tager det lang tid for brændselsbriketter at antænde, og det er ikke muligt at opvarme et rum hurtigt med et sådant brændstof.
2. Eurofuel-briketternes lave fugtbestandighed kan være årsagen til, at de simpelthen ødelægges, hvis de nødvendige opbevaringsbetingelser ikke er sikret.
3. Brændselsbriketter, som er komprimeret savsmuld, er kendetegnet ved en ret lav modstandsdygtighed over for mekaniske skader.
4. Ved afbrænding af brændselsbriketter har de ikke en så smuk flamme som ved brug af almindeligt brænde, hvilket begrænser brugen af pellets som brændsel til pejse, hvor den æstetiske komponent i forbrændingsprocessen er meget vigtig.

Sammenligning af grundlæggende parametre for forskellige typer fast brændsel

For at kunne vælge mellem brændebriketter og almindeligt brænde bør du overveje fordelene ved sidstnævnte.

• Ved afbrænding af almindeligt brænde genereres der som nævnt ovenfor mere varme, hvilket betyder, at du kan opvarme et opvarmet rum hurtigt nok.
• Prisen på brænde er betydeligt lavere end prisen på briketter.
• Brænde er mere modstandsdygtigt over for mekaniske skader.
• Ved afbrænding skaber brænde en smuk flamme, hvilket er særligt vigtigt for brændsel til pejsebrændsel. Ved afbrænding af træ frigives æteriske olier fra træet til luften, hvilket har en gavnlig virkning på saunaovnens nerve- og åndedrætssystem.
• Den karakteristiske knitrende lyd, som træet laver, når det brænder, har også en gavnlig virkning på nervesystemet.
• Den aske, der bliver tilbage efter afbrænding af normalt brænde, har ikke den samme skarpe lugt som pellets.

Hvad gør man, hvis man bliver trukket ned på bunden?

"Det vigtigste tegn, hvormed man kan bedømme bundtopografien, er vandets strøm og hastighed, dets retning og det "mønster", som det giver bølger og svingninger. Ved første øjekast ser det ud til, at alt er ens overalt, men hvis man ser nærmere efter, kan man se, at der er andre krusninger i nogle områder, og at strømmen har en anden hastighed og retning," siger Sergei Fedchenko, der har arbejdet i mange år med eftersøgnings- og redningsberedskabet.

En stejl flodbredde er f.eks. altid dybere og kan godt have et hul på grund af den ulige fordeling af udvasket (smuldrende) jord.

"Det er let at vide, hvornår man har ramt et hul. Du vil mærke, at bunden forlader dine fødder, og du falder i," siger Sergei Fedchenko. - Og når du befinder dig i et boblebad, vil du blive trukket ned til bunden. I begge tilfælde skal man for ikke at drukne tage luft ind og ro til side af alle kræfter for ikke at drukne, når man har kastet sig i vandet.

Livreddere rådes til, at hvis du befinder dig i et boblebad eller en stærk cirkulær strøm, skal du forsøge at overvinde panikken, som normalt følger med uforudsete begivenheder i vandet.

Livredderne har særlige både til rådighed. Nadezhda Kuzmina

"Ofte overdriver en person i vandet faren ved situationen og begynder at foretage handlinger, der forværrer situationen. Spar på kræfterne, og prøv ikke at kæmpe mod den cirkulære strøm. Din opgave er at komme ud af boblebadet med så lille en indsats som muligt. Hvis du føler, at du bliver trukket i en cirkel, skal du prøve at padle i vandets rotationsretning og svømme metodisk væk fra midten af tragten," råder Sergei Fedchenko. - Hvis du bliver trukket kraftigt ind i midten af hvirvelstrømmen, og du føler, at du ikke kan klare strømmen, så fyld dine lunger med luft og dyk. Når du er under vandet, skal du lede efter en strøm, der ikke går i en cirkel, men som fører dig op til overfladen og til siden. Denne strøm er normalt altid til stede i en whirlpool på en vis dybde, så det er op til dig ikke at blive forvirret, men at drage fordel af den.

Relateret artikel

Farlig badesæson. Sådan hjælper du et druknende barn

Hvis du befinder dig på relativt lavt vand, skal du være meget sammentømret, når du er i tragten. Bunden på sådanne steder er som regel oversået med snager og sten, som det er let at komme til skade, når man kommer ud af boblebadet. Hvis du føler, at du bliver båret af den hvirvlende strøm til en træstamme eller en sten, der stikker op af vandet, skal du forsøge at sætte benene fremad og omgruppere dig for at undgå at ramme forhindringen med hovedet eller andre vitale organer. Følg hovedreglen - vær fokuseret, cool og selvkontrolleret i enhver situation.

Principper for opvarmning af en ovn

"Hvordan man tænder et komfur korrekt?". - er et spørgsmål, som bekymrer mange byboere, der flytter ud af byen om sommeren. Og folk, der bor "udendørs" og bruger komfurer hele tiden, stiller sig selv det samme spørgsmål.

Varmt og hyggeligt ved siden af pejsen med knitrende træ

Effektiv og sikker opvarmning er baseret på tre grundpiller: selve komfurets integritet, brugen af brændstof af god kvalitet og en dygtig tænding.

Det skal siges med det samme, at hvis komfuret bruges forkert, kan der forventes negative konsekvenser:

• øget brændstofforbrug (du skal bruge 20 % mere brændstof);
• tilstopning af varmelegemerne;
• Svigt i varmeanordningen;
• utilstrækkelig opvarmning af rum med et højt brændstofforbrug.

For at undgå alt dette bør du kende principperne for ovnopvarmning:

1. Kontroller altid, at alle varmerens komponenter er i god stand, før du tager den i brug.
2. Rengør risten og askeskuffen for at øge tilførslen af frisk luft og forbedre forbrændingen af brændslet.
3. Når saunaovnen ikke har været i brug i længere tid, skal du først varme skorstenen op (ved at tænde et lille bål i brændkammeret) og derefter begynde at opvarme saunaovnen på den sædvanlige måde.
4. Placer brændslet midt i brændkammeret, og lad det ikke gå bagud i brændkammeret. Det er bedre at lægge kul, træ eller briketter tæt på døren.
5. Juster tilførslen af frisk luft til saunaovnen med askeporten og brændkammeret.
6. For at forbedre trækket skal du bruge en skorstensklap og en skorstenskanal (en anordning i kanten af skorstenen og forbrændingskammeret).
7. Brændstoffet må ikke "udtages", før mere end halvdelen af det er brændt.

Hemmelighederne ved at tænde for saunaovnen

Mange mennesker har en tendens til at vurdere brændstoffet forkert ud fra, hvor let det er at antænde. Man kan ikke tænde kul uden brænde, og det skal tændes på den rigtige måde. Dette bidrager til komfurets levetid.

Saunaovnen skal kontrolleres udvendigt, hver gang du ønsker at opvarme den. Fjern på forhånd alle letantændelige stoffer eller genstande, der ved et uheld er blevet placeret i nærheden, før du går i gang. Før du tænder op, skal du rengøre kammeret og askelågen ved at fjerne uforbrændt materiale. For at forhindre, at små askepartikler spredes rundt i rummet, er det tilrådeligt at hælde lidt vand i askelågen.

Trækul opbevares normalt indendørs, men det kan ikke udelukkes, at der kan forekomme fugt. Hvis det er tilfældet, skal den tørres på forhånd. Når man brænder fugtigt kul, slipper alt vandet i form af damp ud i skorstenen. En stor mængde sod sætter sig på de fugtige overflader af skorstensvæggene.

På risten lægges sammenkrøllede gamle aviser. Der kan lægges små træspåner oven på dem. Anbring træstammerne i en hytte eller en brønd, alt efter hvad du har for vaner. Forvarm derefter saunaovnen ved at lukke brændkammerdøren og åbne askedøren.

Når træet begynder at brænde, og de første glødende træstammer kommer frem, kan du tilføje mere fint kul og derefter gradvist tilføje de større stykker. Når du fyrer med kul, skal du holde skorstensklappen lukket for at spare på varmen. Husk dog, at hvis spjældet er lukket, er der stor risiko for at fylde rummet med kulilte. Hold øje med flammen, den blå farve indikerer, at det er tid til at åbne klappen.

Forbered brænde på forhånd

Sæt træet ind i et varmt rum 2-3 dage før optænding for at øge dets udgangstemperatur.

Jo varmere træet er i starten, jo varmere er det:

• De bruger mindre varme til at opvarme sig selv og mere til at opvarme rummet. Du udnytter varmen mere effektivt.
• Træet opnår hurtigere optimal forbrænding, hvilket øger dets brændværdi yderligere og reducerer mængden af sod, som det producerer. Det skyldes, at træharpiks, creosot, tjære, æteriske olier og andre stoffer ikke brænder ved lave temperaturer og ophobes på væggene som sod. Og når forbrændingstemperaturen er optimal, er det tilstrækkeligt til, at de brænder helt og afgiver yderligere varme.

Forskellen mellem "varmt" og "koldt" træ er umiddelbart mærkbar: koldt træ udsender meget røg, hvilket indikerer ufuldstændig forbrænding. Varmt, tørt brænde brænder med meget lidt røg.

Hvilken slags brændstof er egnet til dit komfur i hjemmet

Der kan bruges træ, kul og tørv til opvarmning af komfuret. Moderne producenter tilbyder også nye typer brændstof - eurolight og forskellige typer pressede briketter.

Brænde

Birk har altid været anset for at være det bedste brænde. Sådant brænde skyder ikke, gnister ikke og brænder helt og har en høj varmeeffekt. Men hvis du overdriver og laver et for kraftigt bål, kan det forårsage en brand.

Birketræ er det bedste til hjemmekokere

• Brænde af egetræ brænder længe og giver meget varme. Varmeproduktionen er ca. 20 % højere end for birketræ. Men de er meget dyre. Ved konstant brug brænder murstenene ret hurtigt, og væggene bliver tyndere.
• Brænde af fyr og gran har en lavere varmeeffekt end brænde af birk og eg. Tilstedeværelsen af harpiks får dem til at knitre og skyde kraftigt. Ikke kun gnister, men også gløder kan flyve ned på gulvet. Et trægulv skal derfor dækkes med en metalplade, gulvfliser eller andre ikke-brændbare materialer. Brænde af fyrretræ og gran producerer meget aske og er lang tid om at brænde. Hvis du lukker skorstensåbningen, før alle gløderne er brændt ud, er det muligt at blive forbrændt.
• Aspen brænde brænder langsomt. Varmeeffekten er 50 % lavere end for birk. Men aspetræ hjælper med at rense skorstenen for sod og sod, og derfor anbefales det at tilsætte det i små mængder til den glødende ovn i slutningen af opvarmningen.

Aspen brænde bruges ofte ikke til varmeproduktion, men som skorstensfejning

Eldetræ brænder hurtigt, producerer stort set ingen røg og renser ligesom aspenbrænde skorstenen for sod. Fra gammel tid har det været betragtet som "kongeligt" brænde.

Fyrretræ, birk og gran har en god varmeeffekt, men producerer meget sod, når de brænder. Det betyder, at skorstenen skal renses oftere.

Tabel: Behov for brændselsmængde efter træsort

Træsort	Birk	Aspen	Pine	Gran	Alder	Eg
Brændstofmængde (m³)	1,0	1,5	1,2	1,3	1,2	0,75

En ny type brændstof - Eurogrove

Eurogroove fremstilles af savsmuld og træstøv ved at komprimere dem i specielle presser under stort tryk og høj temperatur. Brændselsbriketter har en 3 gange højere massefylde end træ, hvilket betyder en højere varmeeffekt. De brænder med en høj, jævn flamme, næsten uden røg. Brænder fuldstændigt og efterlader kun meget lidt aske. Varmeledningsevnen for Euro-brænde er omtrent den samme som for stenkul, men prisen er betydeligt højere.

Eurogrove - et miljøvenligt alternativ til konventionelle brændstoffer

Hvordan man laver en briket fra savsmuld med deres egne hænder

Som et alternativ til dyre Eurorodrovam - håndlavede briketter. Hvis der er savsmuld til rådighed, kan du lave dit eget savsmuld, hvis du har tid og lyst til at gøre det. Der kan anvendes frøskaller, fint revet papir, tørre blade, halm og pap. Til indbinding kan du bruge ler eller en hvilken som helst tapetklister. Fremstillingsprocessen består af flere trin:

• Læg savsmuldet i blød i vand.
• Bland grundigt enten med ler eller lim i forholdet 1:10. Vandet må ikke være for meget. Det vigtigste er at fugte savsmuldet.
• Kom den resulterende blanding i en speciel form og tryk den sammen med hænderne.
• Sæt briketterne til tørring udenfor, helst under et tag.

For at fremskynde processen kan du lave en særlig presse.

Sådanne briketter kan naturligvis ikke konkurrere med Eurofuel på grund af den lave kompressionsgrad. Varmeproduktionen vil være lavere, og produktionen vil tage ret lang tid.

Fotogalleri: anordninger til fremstilling af brændselsbriketter

Savsmuldsbriketter - billigt brændstof med god varmeeffekt

Presseren til savsmuld støber briketterne i form

Den dobbelte presse til savsmuld er en hjemmebygget maskine

I stedet for savsmuld kan du også bruge papir eller solsikkeskaller til at lave brændselsbriketter.

Rådgivning fra en erfaren brændeovnsmager

Hvis du har et komfur eller en kedel i dit hjem, som kun kører på kul, skal du stadig bruge papir og træ til at tænde for varmen. Først når den korrekte temperatur er nået i brændkammeret, er det muligt at fylde brændkammeret med kul. Hvis du ikke ved, hvor meget kul du skal tilsætte, skal du regne med et lag på ca. 5-6 cm.

Når denne mængde materiale er blevet godt opvarmet, kan resten tilsættes, så der dannes et lag på 15 cm. På denne måde kan du være sikker på, at saunaovnen brænder godt, og at temperaturen i huset er tilstrækkelig.

Når der fyres op, skal rørslideren skubbes lidt tilbage, og kullene skal lægges på risten. På det tidspunkt, hvor brændstoffet allerede er gået i brand, skal du åbne skyderen maksimalt.

I det næste trin er det nødvendigt at lægge en del fint kul (hvis det er groft, skal du dele det). Dens lag vil være omkring 5-8 centimeter, og arealet skal svare til risten. Når brændkammeret er lagt, skal du lukke brændkammerdøren og åbne askedøren på samme tid. Når der er gået ild i materialet, øges rumfanget til 12-20 cm.

Når det næste parti kul skal læsses på, efter at materialet er blevet brændt ud, skal du følge nogle regler:

1. En ny portion bør først laves, når du er sikker på, at kulene fra den foregående portion har fået nok ild.
2. Askelågen skal lukkes, før der lægges et nyt parti kul i, hvis døren til brændkammeret skal åbnes samtidig.
3. Materialet må ikke brænde ned til risten, men skal brænde jævnt over hele laget.

Hvis du er opmærksom, vil du bemærke, at det kul, du køber, ikke kun kommer i store stykker. Den kan også indeholde små partikler og typisk støv. For at undgå, at det bliver sammenvokset under afbrændingen, skal materialet fugtes med vand, inden det lægges i kulkoglen.

For at undgå, at det flyder sammen under afbrænding, skal du fugte materialet med vand, inden du lægger det ned.

Det samme gælder, hvis du bruger fedt kul af GF- eller G-Coal-typen. Vandmængden bør dog ikke være for stor, da materialet brænder bedre, når det er tørt. Ved optænding af komfuret skal PS- og CC-kul, som er domineret af små elementer, fugtes med lidt mere vand.

Der findes også magert kul, som er mærket med bogstavet T, som skal fugtes rigeligt, men det langvarme materiale skal kun drysses for at fjerne støvet. Hvad angår mærket "Antracit", behøver det ikke at blive fugtet overhovedet, kun hvis det er støvet, drysses let med vand.

Døren til brændkammeret skal altid være lukket, når selve optændingsprocessen er i gang. Det er kun nødvendigt at åbne den, når der skal smides et nyt parti kul i. Ellers bliver brændkammeret koldt, og noget af materialet vil falde gennem risten.

Nu er det klart, hvad der er den bedste måde at opvarme saunaovnen på, og hvordan man gør det korrekt. Selvfølgelig kan det være, at processen ikke virker første gang, men fortvivl ikke, for efter to eller tre forsøg vil alle handlinger blive udført automatisk, og huset vil blive fyldt med behagelig varme og en behagelig knitren af brændende kul eller træ.

Fordele og ulemper ved systemerne

I de fleste europæiske lande og i USA har man i mange år brugt pillefyr til opvarmning af private hjem.

Denne popularitet skyldes først og fremmest, at denne opvarmningsform er ufarlig for husets beboere, mens f.eks. kedler, der anvender fyringsolie, ikke kan prale af at være miljøvenlige.

Fordele ved komfurer

En af de vigtigste fordele ved pilleovne-pejse er deres autonome drift - de er ikke afhængige af eksterne energikilder (elektricitet, gas). Desuden er omkostningerne ved sådant udstyr mange gange lavere end ved alternative muligheder.

Da opvarmningsprocessen er næsten fuldt automatiseret, kan der på forhånd lægges en stor mængde pellets i komfurets tragt, så systemet opvarmer huset i lang tid uden menneskelig indgriben. Desuden er alle metaldele i systemet belagt med specielle overfladebehandlinger, der beskytter komfuret mod korrosion.

Følgende fordele ved pillekomfurer er også værd at fremhæve:

1. Hvis systemet løber tør for brændstof, eller hvis døren åbnes ved et uheld, slukker komfuret automatisk;
2. Sådanne komfurer kan anvendes til kommercielle eller industrielle lokaler;
3. pellets er meget mere effektive med hensyn til varmeproduktion end lignende fast brændsel.

Et par ulemper

Der er også nogle få ulemper ved sådanne systemer

1. De høje omkostninger ved komfurer sammenlignet med gas- eller elektrisk udstyr;
2. I huse og hytter, der ligger langt fra byerne, er det vanskeligt at sikre vedligeholdelse af apparaterne;
3. Ældre modeller skal rengøres grundigt mindst en gang hver anden uge;
4. Importerede komfurer er ofte ikke designet til de forhold, der gælder for brug i vores land - hårde vintre eller konstante spændingsudsving i elnettet kan gøre udstyret ubrugeligt på kort tid.

Særlige kendetegn ved de russiske ovners konstruktion

De består af de tre vigtigste elementer:

• ovnen;
• skorsten;
• skorsten.

Forbrændingskammeret, der er en uundværlig del af enhver enhed, er et rum til fast brændsel. Under brændkammeret er der en askebakke, som sikrer den ilttilførsel, der er nødvendig for at opretholde forbrændingsprocessen og for ophobning af aske fra brændt træ.

Skorstenen har til formål at fjerne røgen og den overskydende varmeenergi, der samles i ovnen i den russiske brændeovn. Under opførelsen af huset lægges der flere zigzagformede sving indvendigt for at opvarme en af husets vægge. Overfladen inde i skorstenen skal være glat, så den er mindre dækket af sod og støv.

Røret sikrer, at røgen ledes ud i atmosfæren. Den skal være godt isoleret, fordi den bliver varm.

Også i en russisk komfur er der helt nede i bunden et podpechye eller podpechek - et særligt rum til opbevaring af brænde. Underbænken blev ofte brugt til køkkenredskaber. Reverset er til for at gøre det nemmere at lave mad.

Et par tips til at gøre brændkammeret endnu mere effektivt

Billede 6

Gør brændkammeret endnu mere effektivt ved at være opmærksom på følgende punkter

• Vådt brænde kan få flammen til at gå ud efter et stykke tid; årsagen er dannelsen af store mængder kulilte inde i kammeret; det er bedre at glemme alt om ikke at tørre brændslet overhovedet, men hvis den ubehagelige situation opstår, skal du lukke spjældet i brændkammeret og åbne skorstenen og spjældet i 10-20 minutter; derefter kan du også åbne den ydre dør (kammeret) et stykke tid;
• Flyt ikke træstammer, som ikke er brændt mindst 50 %;
• De gløder, der dannes tidligere end andre, skal helst rækkes ind i midten af brændkammeret og dækkes med brændende brændsel og glødende gløder;
• Det er bedre at gøre temperaturen i forbrændingskammeret højere end 200 grader - i så fald sætter sodet sig ikke fast på skorstensvæggene.

Hvad er de vigtigste forskelle på kul- og trævarmesystemer?

Kul er stadig ret billigt, og kulkedler er de billigste af alle moderne apparater. Kul brænder langsomt og genererer nok varme til, at problemet med at fylde et nyt parti kul i kedlen ikke er så stort, at det er et problem. Kulkedler kan også brænde træ, men med mindre effektivitet. Kul i hjemmet er en konstant kilde til snavs. Afbrænding af kul er skadeligt for miljøet.

Træ betragtes som et økologisk brændsel og producerer ikke skadelige forbindelser, når det brændes. Prisen på brænde kan være meget lav. Prisen for visse typer træ - briketter eller pellets - er dog stadig ret høj. Indsamling af brænde er en tidskrævende og arbejdskrævende proces. Træfyrede kedler er dyrere end kulfyrede kedler. Moderne træpillekedler er meget automatiserede og vedligeholdelsesfrie.

En trækulskedel er velegnet til dig, hvis...

I din region er der kulminedrift, eller af en anden grund er kul billigt og relativt let at bestille. I områder, hvor kul traditionelt ikke anvendes til opvarmning, er det helt urimeligt at anvende en sådan kedel. Når både kul og træ er til rådighed, og du leder efter en billig automatisk kedel, er kulkedlen helt sikkert dit valg. Automatiserede kedler til pellets og briketter er stadig ret dyre, i modsætning til sådanne kulkedler

Dette valg vil ikke spilde en masse tid og kræfter på at indlæse brændstof, hvilket er ret vigtigt for landboen.

En biobrændselskedel er det rigtige valg for dig, hvis...

• Du foretrækker et renere brændstof. Hvis du har en kulfyret kedel i dit hjem, skal du håndtere kulstøv i luften. I dette tilfælde vil selv køb af specielt tilberedte portioner kul ikke redde dig. Det er klart, at rengøring af kedelrummet ikke er en prioritet, for slet ikke at tale om at indånde dette støv, som på ingen måde forbedrer vores sundhed. Selv simpelt brænde, hvorfra der falder savsmuld og bark, er meget mere behageligt at bruge end kul. Piller og briketter forurener ikke dit hjem og frigiver heller ikke skadelige stoffer i luften. Aske fra træbrænding er en værdifuld mineralsk gødning i modsætning til affaldet fra kulforbrænding.
• Du har adgang til billigt træ. I Ruslands "skovregioner" er det ikke noget problem at få billigt brænde. Det er muligt at minimere omkostningerne helt og holdent, hvis du samler dit eget brænde. Hver husstand har ret til at få et stykke brænde til brænde en gang om året for et meget lille beløb, men denne ret udnyttes sjældent, da det kræver meget tid og kræfter at købe brænde fra bunden. Det er nemmere at købe brænde, der allerede er hugget, og som bliver bragt til din port. Hvis penge ikke er et problem, er det bedre at bruge pellets eller briketter til opvarmning.
• Din prioritet er nem vedligeholdelse af varmesystemet. Selv om kulkedler er automatiserede, er pillekedler langt mere teknisk avancerede. Nogle pillekedler kan fyldes op en gang om ugen. Det er nemt at brænde en sådan kedel - takket være den lille størrelse antændes pelletsene meget godt. De fleste kedler er udstyret med elektrisk tænding, der styres af styringen, et genialt system til lufttilførsel til brænderen og endda en automatisk anordning til fjernelse af forbrændingsaffald.

Hvad må man ikke gøre?

Det er forbudt at bruge kul til at tænde op i saunaovnen:

• Brug ikke bitumenstykker, plastik, byggeaffald eller husholdningsaffald som optændingsmateriale;
• Lad askespanden og døren til brændkammeret stå åben samtidig;
• bruge benzin, paraffin, alkohol og andre brændbare stoffer, når der tændes ild.

Husk, at voksne hele tiden skal overvåge forbrændingsprocessen og under ingen omstændigheder overlade denne funktion til børn.

For at sikre maksimal varmeafgivelse er det vigtigt, at kulet ikke er i for store stykker. Overdrevent vådt brændstof anbefales ikke, da det vil frigive en masse damp fra overfladen under forbrændingen, hvilket vil reducere forbrændingsprocessens effektivitet betydeligt.

Det anbefales ikke:

• Brug af benzin eller andre flydende væsker til at tænde saunaovnen. Dette kan medføre eksplosion og brand.
• Det anbefales ikke at afbrænde affald, polymerer, tjære, tagpap, gamle sko osv. i saunaovnen. Dette medfører, at ovnen tilstoppes med tjære, som er vanskelig at fjerne, og som kan forårsage en ubehagelig lugt i huset.
• Brug træ i saunaovnen. Fugten i brænde kan absorbere op til 40 % af varmen. Desuden producerer fugtigt brænde en stor mængde sod. Brænde betragtes som tørt, hvis det har været opbevaret under et læskur i 1 år. Hvis der ikke er tørt brænde til rådighed, er det godt at tørre to til tre dage med rå brænde i huset (i nærheden af komfuret).
• Dæk kogepladen (eller den russiske kogeplades bund) med brændbart materiale. Dette fører til brande. Sæt ikke noget på komfuret før 2-3 timer efter, at opvarmningsperioden er slut, dvs. når komfuret er begyndt at køle af.
• Overophedning af saunaovnen. Varmeapparatets temperatur må ikke overstige 70 °C.

Se også: Installation skorsten af sandwich rør gennem taget: detaljerede instruktioner

Brændingsproces

Det er ligegyldigt, om du bruger kul eller træ som hovedbrændsel - antændelsen foregår på samme måde. Begynd med at rengøre askekammeret og brændkammeret med en poker, en fejebakke og en kost. Efter rengøringen skal du huske at bruge en kost til at fjerne eventuelle aske-rester fra dørstolperne, da de ellers ikke lukker ordentligt.

Følg anvisningerne for at tænde ovnen:

• Læg et par sammenkrøllede papirark og nogle tynde træsplinter på bålristen. Brug ikke flydende brændstof til optænding;
• Læg ca. 2/3 af brændkammerets volumen i tynde træstammer. Brændet kan enten stables på hovedet eller på tværs for at skabe lufthuller. Det er her, at de korte stykker, som vi har nævnt tidligere, er nyttige;
• Åbn ildstedet ca. halvt, åbn askedøren en fjerdedel af vejen;
• brænder papiret gennem den åbne dør i hovedkammeret og lukker den derefter. Det er en god idé at have en panoramisk glasbrændeovn, så du kan se processen tydeligt. Hvis der ikke er noget glas, skal du lade døren stå lidt på klem og holde øje med forbrændingen ved at justere luftstrømmen med askeporten. Normalt åbner du askeporten halvt i begyndelsen og lukker den, når der er gået ild i træet.

Genindlæsning

Apparater med fast brændsel, der brænder længe, er konstrueret således, at et enkelt parti brænder i lang tid. Konventionelle brændeovne holder ikke længe i et enkelt parti. I bedste fald varer den ikke 6-8 timer. For at opretholde driftstilstanden er det derfor nødvendigt at genopfylde brænde for at opretholde driftstilstanden. Dette gøres, når træet næsten er brændt igennem, men der stadig er en blålig lys flamme.

Når der lægges et nyt parti, skal to vigtige betingelser overholdes. For det første må der ikke komme kulilte ind i rummet. For det andet skal der opretholdes en høj temperatur, hvilket gør det meget lettere at tænde nyt lys igen. Derfor skal alt gøres så hurtigt som muligt. Begynd med at skovle de ulmende rester af brænde og gløder forsigtigt ind i midten af kammeret. Så de står midt i den nye brændeovn. Derefter gøres alt på samme måde som første gang.