Sådan borer du en vandbrønd med dine egne hænder

Pumpning af vandet

For at få den rette mængde vand skal grundvandsmagasinet enten aftappes eller pumpes. Hvis grundvandsspejlet udnyttes, kan der produceres drikkevand inden for de første 24 timer, men denne proces kræver et lille boreudstyr.

Afisolering kan være enten direkte eller omvendt. Ved den direkte metode pumpes vand ind i foringsrøret, og mudderet pumpes ud af annulus. Ved den omvendte metode strømmer vandet ved hjælp af tyngdekraften, og mudderet pumpes ud af borehullet.

Det tager to til tre dage at pumpe vandet med en centrifugalpumpe, da vibrationspumpen hurtigt bliver tilstoppet af slam.

Der pumpes vand ud, hver gang pumpen er dækket. Før pumpen tændes, løftes og sænkes pumpen på et reb for at løfte slammet op. Mens du rokker, skal du drysse grusfyld ud, da det vil sætte sig.

Når vandets klarhed er steget til en halv meter, er vippen færdig. Dyp en emaljeret tallerken eller et hvidt låg ned i vandet - kanterne skal være synlige ved et strengt lodret kig.

Dette afslutter oprettelsen af brønden. Dernæst er den udstyret med et filter, en automatisk pumpe og andre anordninger til vandforsyning og rensning.

Video om emnet: "Konstruktion af vandbrønde".

Spørgsmål

• Mikhail, Lipetsk - Hvilken slags skiver skal man bruge til metalskæring?
• Ivan, Moscow - Hvad er den statslige standard for metalplader?
• Maxim, Tver - Hvilke stativer til opbevaring af valsede metalprodukter er bedre?
• Vladimir, Novosibirsk - Hvad betyder ultralydsbehandling af metal uden slibemidler?
• Valeriy, Moskva - Hvordan smede en kniv fra et leje med mine egne hænder?
• Stanislav, Voronezh - Hvilket udstyr bruges til at fremstille galvaniserede stålkanaler?

Typer af vandboringer og jordbund

Før du påbegynder borearbejdet, er det tilrådeligt at undersøge jordbundens sammensætning på stedet for at få en idé om din fremtidige brønd.

Der findes tre typer af brønde afhængigt af grundvandsmagasinet

• Abessinske godt;
• filtrere godt;
• artesisk brønd.

Abessinske brønde (eller nålebrønde) kan arrangeres næsten overalt. Den bores de steder, hvor grundvandsmagasinet er relativt tæt på overfladen og begrænset til sandet.

Den bores ved hjælp af en hammerteknik, som ikke er egnet til at lave andre typer boringer. Alt arbejde kan normalt udføres inden for en arbejdsdag.

Dette skema giver et overblik over de forskellige borehuller for bedre at forstå boreteknologien og for at vælge den rette metode (klik for at forstørre)

Men strømningshastigheden i sådanne brønde er lav. Nogle gange giver det mening at lave to sådanne brønde for at skaffe nok vand til huset og grunden. brønde på grunden. Udstyrets kompakte størrelse gør det nemt at opstille en sådan brønd i kælderen.

Filterbrønde, som også kaldes brønde "i sandet", til at skabe på jorden, hvor det vandførende lag er relativt lavt - op til 35 meter.

Det er normalt sandjord, som egner sig godt til at bore. Dybden af en filterbrønd varierer normalt mellem 20-30 meter.

Dette diagram illustrerer opbygningen af et filterboringshul. For at forhindre sand og slam i at komme ud i vandet er det nødvendigt at montere et filter i den nederste del

Godt arbejde tager to til tre dage. En filterbrønd skal være velholdt, fordi den konstante tilstedeværelse af sand- og slampartikler i vandet kan forårsage opstuvning eller opstuvning.

Den normale levetid for en sådan brønd kan være 10-20 år. Denne periode kan være længere eller kortere, afhængigt af kvaliteten af boringen og vedligeholdelsen af brønden.

Artesiske brønde, også kendt som "kalkstensbrønde", er de mest pålidelige, fordi vandet er begrænset til grundfjeldsaflejringer. Talrige sprækker i klippevæggen holder vandet tilbage.

En sådan brønd er normalt ikke truet af tilsmudsning, og strømningshastigheden kan nå op på omkring 100 kubikmeter i timen. Men den dybde, som man skal bore, viser sig normalt at være mere end imponerende - fra 20 til 120 meter.

Det er naturligvis sværere at bore sådanne boringer, og det tager meget mere tid og materialer at udføre arbejdet. Et professionelt team kan gøre det på 5-10 dage. Men hvis vi selv borer en brønd på grunden, kan det tage et par uger eller endda en måned eller to.

Men indsatsen er det hele værd, for artesiske brønde kan holde i et halvt århundrede eller mere uden problemer. Og en sådan brønd kan levere vand ikke kun til et hus, men også til en lille landsby. Kun manuelle boremetoder er ikke egnede til denne type brønd.

Jordbundens fysiske og mekaniske egenskaber spiller også en vigtig rolle, når der skal vælges en boremetode.

Der kan være behov for at bore gennem en lang række forskellige lag i forbindelse med arbejdet, f.eks.

• Vådt sand, som relativt nemt kan bores på næsten alle måder;
• Vandmættet sand, som kun kan fjernes fra borehullet med en grøft;
• Grovklastiske bjergarter (grus- og stenaflejringer med sand- og leraggregater), som kan bores med mejsel eller jig, afhængigt af aggregatet;
• kviksand, som er fint sand, der er overmættet med vand; det kan kun fjernes med en spudger;
• ler, dvs. Sand med mange lerindblandinger, plastisk jord, der kan bores med en snegl eller en kerneboremaskine;
• Ler, en plastisk sten, der kan bores med en boremaskine eller et kernebor.

Hvordan ved du, hvilken jordbund der er under overfladen, og i hvilken dybde grundvandsmagasinet befinder sig? Du kan naturligvis få foretaget en geologisk undersøgelse, men det er ikke uden omkostninger.

Næsten alle vælger den nemmere og billigere løsning at spørge naboerne, som allerede har boret et hul eller bygget en brønd. Vandstanden i din fremtidige vandforsyning vil ligge i nogenlunde samme dybde.

Boring af en ny brønd i kort afstand fra en eksisterende struktur følger måske ikke helt det samme mønster, men det vil sandsynligvis være meget lig hinanden.

Metoder til selvboring

Når man skal bore en brønd til vandforsyning i et sommerhus, på en gård eller et husmandssted, skal man være opmærksom på, at der findes tre forskellige dybder, hvor grundvandsmagasinerne ligger:

1. Abessinske godt. Du skal bore fra 1,5 til 10 meter ned til vandet.
2. Til slibning. For at lave en brønd af denne type skal du bore i jorden til et mærke på mellem 12 og 50 meter.
3. Artesisk kilde. 100-350 meter. Den dybeste brønd, men med det reneste vand, der er egnet til at drikke.

Der anvendes en anden type boremaskine hver gang. Den afgørende faktor er den valgte boremetode.

Perkussionsboring

Ved denne form for borehulsboring indebærer procesteknologien, at røret hæves med tre skær til et højere niveau med tre skær. Det vægtes ned og sænkes derefter ned, og rørets vægt knuser stenen. En anden anordning, der er nødvendig for at udvinde den knuste sten, er en rutsjebane. Alt det ovenstående kan købes eller laves med dine egne hænder.

Men før du borer en brønd med dine egne hænder, skal du bruge en have- eller fiskeboremaskine til at lave et indledende hul. Du skal også bruge et stativ af stålprofil, et reb og et bloksystem. Kofangeren kan løftes med et manuelt eller automatiseret spil. Brugen af en elektrisk motor fremskynder processen.

Snegle

Denne teknologi til boring af vandbrønde indebærer brug af en snegl, som er en stang med en spiralformet klinge. Et rør med en diameter på 10 cm anvendes som det første element. På den er der svejset en klinge, hvis yderkanter har en diameter på 20 cm. Til at lave en spiral bruges en cirkel af metalplade.

Der skæres et snit fra midten langs radius, og der skæres et hul svarende til rørets diameter langs aksen. Strukturen "bøjes", så der dannes en skrue, som skal svejses på. Hvis du vil bore et borehul med dine egne hænder ved hjælp af en boremaskine, skal du bruge en anordning, der kan fungere som drev.

Dette kan være et metalhåndtag. Det vigtigste er, at den kan tages af. Efterhånden som sneglen kommer dybere ned i jorden, bygges den op ved at tilføje endnu en sektion. Den er svejset og sikret, så elementerne ikke kan skilles ad under arbejdet. Når denne proces er afsluttet, fjernes hele konstruktionen, og foringen sænkes ned i sumpen.

Roterende

Denne boring af en brønd på landet er ikke den billigste løsning, men den mest effektive. Metodens kerne er en kombination af to teknologier (slagtning og snegle). Det vigtigste element, der tager belastningen, er kronen, som er fastgjort til røret. Der tilføjes sektioner, efterhånden som den synker ned i jorden.

Inden borehullet udføres, skal man sørge for at få vand ind i boremaskinen. Dette vil blødgøre jorden, hvilket vil forlænge borets levetid. Denne metode vil fremskynde boreprocessen. Du skal også bruge en speciel boreplatform, der roterer, hæver og sænker boret.

Piercing

Dette er en separat teknologi, der gør det muligt at gennemtrænge jorden horisontalt. Det er nødvendigt for at lægge rørledninger, kabler og andre kommunikationssystemer under veje, bygninger og på steder, hvor det ikke er tilladt at grave grøfter. Det er i bund og grund en sneglemetode, men den bruges til horisontalboring.

Renden graves, boreriggen installeres, og boreprocessen begynder med regelmæssig udtagning af sten fra renden. Hvis der kan hentes vand fra et borehul, som er adskilt af en forhindring, bores et hul, der installeres et vandret foringsrør, og der lægges en rørledning. Alt kan gøres med dine egne hænder.

Sådan borer du et borehul med dine egne hænder i huset på landet

Boremetoden kan være forskellig. Det hele afhænger af typen af borerig. Der er i alt 3 forskellige metoder til boring.

Metoder til boring af et borehul:

• Perkussionsboring;
• Skrue;
• Rotary.

Ved slagtøjsmetoden bores hullet gennem en speciel vægt, som er ophængt med et reb til rammen. Belastningen er svejset på med trekantede tænder. Ved at hæve og sænke systemet bores brønden.

Sneglesystemet ligner en almindelig haveboremaskine, men er mere kraftfuldt. Et par spoler af sneglen svejses på røret, og værktøjet er klar. Rotationen sker manuelt ved hjælp af et langt håndtag. Sneglen skal fjernes og rengøres hver halve meter.

Det roterende system siges at være det mest effektive og velegnet til alle borehuller. Borestangen eller borestrengen er fastgjort til borestangen eller borestrengen. Ved roterende boring kombineres borets rotation og slaget på jorden. Systemet er konstrueret således, at der kan pumpes væske ind i borehullet og skylles ud af det.

Opsætning af brønden og pumpning

Når den ønskede dybde er nået, begynder den næste fase: etablering af boringen. En filtersøjle sænkes ned i den færdige brønd, der består af et rør, en sump og et filter. Det kan laves manuelt af filtreringsnet, perforering og kabinet, eller man kan bruge et sandfilter til en dykpumpe, som er købt i butikken.

Processen med at etablere brønden

For at styrke røret fyldes rummet bag røret med 5 mm murbrokker eller groft sand. Opfyldningen skal være over filterets niveau. Filteret er det vigtigste element i enhver brønd. Filterets hovedfunktion er at beskytte mod sand og grove urenheder. Der pumpes vand ind i røret med den øverste ende forseglet parallelt med opfyldningen. Denne manipulation hjælper med at skylle røret og filteret. Efter skylning dannes der en naturlig barriere mod grove urenheder. Ved at pumpe brønden med en stang- eller sneglepumpe pumpes der vand ud af en frisk brønd, indtil vandet er rent og klart. Dette trin kaldes pumpning. Den mest almindelige metode er at bruge en elektrisk centrifugalpumpe. Fordelen ved denne mekanisme er, at den kan pumpe væsker med højere massefylde. En almindelig husholdningspumpe er også acceptabel, men kræver mere arbejde og tid. Hvis der er problemer med strømforsyningen, er det muligt at bruge en håndpumpe.

Brøndslanger

Efter pumpning sænkes pumpen ned til dybden på en livline (se billedet ovenfor). Den tilsluttes til et vandrør eller en slange med en diameter på 25 eller 50 mm. Valget af diameter afhænger af brøndens kapacitet - den mængde vand, der kan pumpes ud af brønden i et bestemt tidsrum.

Hvis der anvendes et metalrør, er pumpen ikke fastgjort. I stedet er et vandtæt kabel, der kommer fra pumpen, fastgjort til røret.

En prøve brøndpumpe

Hvordan er et typisk borehul konstrueret?

Uden at fokusere på nuancerne er essensen af en vandbrønd til et hus på landet den samme: det er en lang, smal lodret skakt, som når dybden af vandforekomsten. Minens vægge er forstærket med foringsrør

Brønde varierer i bredde, dybde og yderligere anordninger, som øger deres ydeevne og pålidelighed.

Ud over foringsrøret er borehullerne udstyret med teknologi til tvungen vandstigning og distribution af vandet. For at kunne vælge det rigtige pumpeudstyr og den rigtige lagertank er det nødvendigt at kende brøndens egenskaber, hvoraf de vigtigste er dybde og strømningshastighed.

Gennemstrømningshastigheden er et mål for brøndens kapacitet: den maksimale mængde væske, der produceres pr. tidsenhed. Den beregnes i kubikmeter eller liter pr. time eller dag.

Funktioner af foringsrør

Foringsrøret er hovedkomponenten i en brønd. De fremstilles ved hjælp af individuelle strimler, der svejses, loddes eller boltes sammen.

Der skal lægges særlig vægt på deres lige diameter: hele konstruktionen skal skabe lige, jævne søjler.

Hvis foringsrøret har et udvendigt gevind, forbindes leddene med koblinger, der øger foringsdiameteren.

Der er behov for en indkapsling, således at

• Boringen foretages således, at skakten ikke kollapser;
• borehullet ikke bliver tilstoppet i løbet af dets drift;
• de øvre grundvandsmagasiner ikke trænger ind i strukturen.

Der anvendes i vid udstrækning kapper af stållegeringer og polymerer (PVC, NPVC, HDPE). Støbejern og forældede asbest-cementprodukter anvendes sjældnere. Rummet mellem røret og jorden omkring mundingen fyldes med beton, hvis udgravningen er udført i løs jord eller hvis grundvandsmagasinet ligger i en betydelig dybde.

Først når dette arbejde er udført, installeres alt andet udstyr. Der kan lejlighedsvis forekomme en lille "klemning" af røret til overfladen under driften af boringen. Dette er en naturlig proces, som ikke kræver nogen yderligere foranstaltninger.

Gevindforingsrør af metal og plast anses for at være de mest populære. Billedet viser installationen af et blåt plastikrør

Indvendigt rør med filter

Et filterrør sænkes ned i borehullet i en dobbeltforingsordning. Gennem det perforerede første led strømmer det filtrerede vand ind i foringsrøret og pumpes derefter op til overfladen.

Når røret er blevet installeret i den ønskede dybde, er det tilrådeligt at fastgøre rørets munding. Til dette formål anvendes en krave, som forhindrer, at røret falder sammen.

Konstruktion af et foringshus til et borehul

Den øverste del af foringsrøret er forsynet med en afdækningsblok. Den grundlæggende udformning af denne enhed er den samme for alle typer af inddækninger. Den består af en flange, et dæksel og en gummiring.

De forskellige typer adskiller sig fra hinanden i forhold til det materiale, de er fremstillet af, og de ekstra muligheder.

Kappen er fremstillet af støbejern og plast. Der er tale om en forseglet enhed. Den bruges til fastgørelse af pumpekablet og vandrørets udløb.

På grund af det lave tryk i rørene øges vandgennemstrømningen og dermed brøndens udbytte.

Caisson, adapter, pakker

For at undgå, at apparater, der er forbundet med en brønd, kan blive påvirket af øget fugtighed, er der fastsat en særlig beholder - en caisson - til dem. Caissonet er fremstillet af metal eller plast.

Metal-cassoner kan i modsætning til plast-cassoner repareres og er bedre egnet til klimaer med store temperaturudsving. Det er også muligt at samle et metalprodukt selv ud fra dele, der sælges separat. Men plastmodeller er billigere, og de ruster ikke.

De, der ønsker at bygge en brøndkasse til en brønd med deres egne hænder, kan finde en detaljeret vejledning i opbygningen på vores websted.

For at forbinde overfladevandforsyningen og brønden hermetisk, skal du bruge en borehulsadapter. Denne anordning placeres normalt på det sted, hvor alt det udstyr, der skal beskyttes mod vand, er samlet. Oftest er det et teknisk rum. Den ene del af adapteren er forbundet med huset, og den anden del er forbundet med pumpeslangen.

En metalkaisson er dyr: den koster op til 40.000 rubler, så du kan købe den i dele og samle den selv, hvilket vil gøre købet billigere.

Nogle gange er der behov for at isolere en lokal del af en dyb artesisk brønd, hvor der f.eks. skal udføres reparationsarbejde. Dette er det formål, som pakker - brøndtætninger - anvendes til.

Ovennævnte elementer er en del af brøndkonstruktionen og har stor betydning for brøndens funktionalitet.

Horisonter og typer af brønde: tilgængelige og mindre tilgængelige

Før man forbereder sig på et så stort arbejde, skal man vide, hvor man skal bore, men uden en geologisk undersøgelse er det ikke muligt at vide det med sikkerhed.

Horisonter har grænser

Vandet befinder sig i forskellige horisonter, og disse kilder kommunikerer ikke med hinanden. Dette sker ved hjælp af lag af uigennemtrængelige klipper som ler, kalksten eller tæt lerjord.

1. Den laveste kilde er grundvandsspejlet, som kommer fra sedimenter og reservoirer. Den kan starte i en dybde på 0,4 m og slutte 20 m fra overfladen. Det er den mest beskidte type vand, der altid er fuld af skadelige urenheder.
2. Ved at bore et hul op til 30 m dybt kan man få renere grundvand, som også tilføres regnvand. Den øverste grænse for denne horisont kan ligge mellem 5 og 8 meter fra overfladen. Det anbefales også at filtrere denne væske.
3. Den underjordiske vandkilde, som ligger i sandlaget, er allerede godt filtreret og er derfor optimal til vandforsyning. Det er den horisont, som bør nås af dem, der ønsker at bore deres egen brønd.
4. En dybde på 80 til 100 meter er det uopnåelige ideal med krystalklart vand. Håndværksmæssige boremetoder gør det ikke muligt at nå så dybt ned.

Da horisonternes forekomst er påvirket af topografien og andre faktorer, er grænserne mellem grundvandsspejl og grundvand vilkårlige.

Hele rækken af brønde

Manuel boring af vandboringer afhænger af den type brønd, der skal bores. Der er ikke mange typer brønde - der er kun tre:

• Abessinier;
• sand;
• artesisk.

Abessinske godt

Denne løsning er optimal, når vandet på grunden er 10-15 meter fra overfladen. Det kræver ikke meget plads. En anden fordel er den relative lethed i betjeningen, så du kan klare opgaven selv en nybegynder, der blot forstår videnskaben om boring. Dette er en borehulsnål, som er en søjle af tykvæggede rør. I bunden af den er der lavet et særligt filter ved at bore huller i rørets ende. Boring som sådan en abessinske brønd kræver ikke, da boret blot hamres ned i jorden. Men den mest almindelige måde at lave en sådan brønd på kaldes stadig percussion boring.

Godt til sandet

Hvis grundvandsmagasinet ligger i 30-40 meters dybde, er det muligt at bygge en sandbrønd, hvormed vand udvindes fra det vandmættede sand. Selv en afstand på 50 meter fra overfladen er ikke en garanti for drikkevandets renhed, så det skal analyseres i et laboratorium. Da der i dette tilfælde ikke er nogen uoverstigelige forhindringer på vejen - hårde klipper (semi-rockede, stenede) - er det ikke forbundet med særlige vanskeligheder at bore vandbrønde manuelt.

Artesisk brønd

Dette grundvandsmagasin kan ligge i 40-200 meters dybde, og vandet skal udvindes fra sprækker i hårde og halvstensdækkede klipper, og det er derfor ikke tilgængeligt for almindelige dødelige. Uden viden og seriøst boreudstyr er det en umulig opgave at bygge en kalkstensbrønd. Den kan dog betjene flere steder på én gang, så boretjenester, der bestilles samlet, giver mulighed for betydelige besparelser.

Hvad er de særlige kendetegn ved brønddrift?

Der er flere regler for brønddrift, som, hvis de følges, reducerer omkostningerne ved brønddrift:

• Uanset konstruktionstypen skal der foretages regelmæssig rengøring.
• Tegn på forurening af systemet er: tilstedeværelse af luftlommer, når vandet åbnes; tilstedeværelse af andre urenheder i vandet.
• Hvis de ikke renses i tide, kan sådanne urenheder forårsage nedbrud, som ikke kan repareres, hvilket betyder, at en komplet udskiftning er nødvendig.
• For at genoprette systemets funktionalitet er det tilstrækkeligt at skylle.
• En radikal rengøringsmetode er at bruge syre eller elektricitet. Men det bør kun udføres af højt kvalificerede specialister.

Fordele ved hydro-boring

Teknologien med vandboring blev populær for relativt nylig, så den har mange misfortolkninger. For det første er der en misforståelse om, at denne metode kun er egnet til små boringer. Det er ikke sandt.

Hvis det ønskes og med den rette tekniske støtte kan der bores vandboringer på mere end 250 meter. Men den mest almindelige dybde for husholdningsbrønde er 15-35 meter.

Det er heller ikke begrundet i beregningerne, at metoden er dyr. Den gode hastighed i arbejdet reducerer de finansielle omkostninger.

De klare fordele ved metoden omfatter også:

• udstyrets kompakthed;
• Mulighed for at bore på meget begrænset plads
• Minimum af teknologiske operationer;
• Høj arbejdshastighed, op til 10 meter om dagen;
• Sikkerhed for landskabet og den økologiske balance;
• mulighed for selvboring;
• minimale omkostninger.

Den måske største fordel ved hydroboring er stadig muligheden for at bore i landskabspleje uden væsentlige æstetiske ulemper.

MBU-hydroboringsteknologien gør det muligt at udføre en cyklus af arbejder på et lille område og forstyrrer ikke landskabsplejen på stedet.

Fordelene ved hydroboring bliver også meget tydelige, når man sammenligner den med tørboringsteknologi, hvor værktøjet konstant skal tages ud af borehullet for at blive renset og lastet igen.

Teknologien er bedst egnet til arbejde med finkornet sedimentjord, som lettest kan trækkes ud af borehullet med et bor. Og boremudderet giver dig mulighed for at undgå gelering.

For at opnå et godt resultat skal man naturligvis anskaffe sig de rette mekaniseringshjælpemidler, for man kan ikke nøjes med en enkelt hjemmelavet boremaskine - heller ikke på små dybder.

Monteringsvejledning til den improviserede borerig

For en hjemmebygget rig er det tilstrækkeligt at have minimal erfaring med svejsemaskiner, en elektrisk boremaskine og en borehammer.

Forbered det nødvendige værktøj på forhånd. Du skal bruge:

• et værktøj til at skabe en udvendig tomme gevind;
• en drejebænk;
• justerbar skruenøgle;
• galvaniseret halvtommers rør og en tilsvarende størrelse tud;
• blikkenslagerens kors.

Forbered alt, hvad du har brug for, og fortsæt arbejdet i henhold til trin-for-trin-guiden.

Første skridt

boreenhed med din med dine egne hænder

Forbered sektioner af rør til fremstilling af hoveddelen af boretilbehøret. Rørene skal fastgøres på tværs og på kryds og tværs. Til dette formål forberedes et to centimeter gevind på rørsektionernes ender.

Svejse skærpede metalplader på enderne af flere stykker. Disse vil fungere som tip.

En sådan installation indebærer udførelse af boring med en konstant strøm af vand, således at selve indretningen af hullet og fjernelse af jord bliver lettere.

Håndbetjent borerig

Til vandforsyning tilsluttes et vandrør eller en pumpeslange til et hvilket som helst hul i tværboringen. Tilslutningen skal foretages ved hjælp af en passende adapter.

Andet trin

Fortsæt med at forbinde konstruktionsdelene med gevindforbindelserne. Sæt et stykke billet med en påmonteret kile på den nederste ende af dit arbejdsrør. Tilslutningen skal foretages ved hjælp af en kobling.

Direkte boring udføres ved at uddybe den skærpede spids med en drejning af arbejdsenheden. Spidserne skal have forskellige længder. I første omgang skal du bruge det korteste værktøj. Udskift det korte håndstykke med et lidt længere håndstykke, når hullet er blevet boret til en længde på ca. 1 meter.

Boringenheden med dine egne hænder

Trin tre

Boreplatformens basis er fremstillet af firkantede profiler. Rammen består derefter af stolper og rekvisitter. Benene er forbundet med hovedbenet ved hjælp af en overgangsplade ved hjælp af svejsning.

Fastgør platformen og motoren til den firkantede profil. Fastgør selve profilen til disken, så den kan bevæge sig rundt på disken. Den profil, der skal anvendes, skal være lidt større end stolpens dimensioner.

Boreplatform med dine egne hænder

Når du vælger elmotor, skal du være opmærksom på dens effekt. For optimale boreforhold er en motor på 0,5 hk tilstrækkelig til at sikre optimale boreforhold.

Kerneborerig med egne hænder

Håndboring rig

Håndboring rig

Kerneborerig med egne hænder

Strømreguleringen sker ved hjælp af en reduktionsventil. Der skal monteres en flange på gearkassen. Skru en anden flange på flangen. Der skal placeres en gummiskive mellem de to flanger. Gummipuden udjævner stødbelastningen ved passage af forskellige jordtyper.

Fjerde trin

Tilslut vandet. Væsken skal tilføres kontinuerligt til hovedredskabet via sneglen. Uden en korrekt vandforsyning vil maskinens kvalitet blive forringet.

Du kan løse ovennævnte problem ved at montere et særligt beslag af stålrør under flangerne. Forbered 2 huller i et stykke rør med en vis forskydning i forhold til hinanden.

Derefter skal du lave en rille i begge ender af røret for at få plads til kuglelejerne. Du skal også forberede en tomme tråd. Den ene ende af røret er forbundet med flangen, og betjeningselementerne monteres i den anden ende.

Placér det oprettede armatur i en speciel polypropylen-tee for at skabe en ekstra fugtbarriere. Tilslut en adapter til midten af dette tee for at tilslutte vandforsyningsslangen.

Boring af en brønd i hånden

Arbejdet omfatter selve boret, et boretårn, et spil, rørstænger og foringsrør. Derrikken er uundværlig, når man borer en dyb brønd; den bruges til at hejse og sænke borestangen med stængerne.

Den nemmeste måde at bore en vandbrønd på er med roterende boring, som udføres ved at rotere kerneboret.

Ved lavvandede brønde kan borestrengen trækkes ud manuelt og behøver slet ikke en boretårn. Borestængerne kan være fremstillet af rør; de er forbundet ved hjælp af nøgler eller gevind. Den nederste plejlstang er desuden forsynet med et bor.

Skærene er fremstillet af 3 mm stålplade. Ved slibning af bidernes kanter skal det sikres, at de skærer i jorden i urets retning, når sneglemekanismen drejes.

Den boreteknologi, som de fleste husejere kender, kan også bruges til at lave en vandboring

Tårnet placeres over borepladsen; dets højde skal være større end borestangen, så det er lettere at hente stangen, når den løftes. Derefter graves der en ledningsgrav til boret i to spades højde. De første omdrejninger af boremaskinen kan udføres af én person, men efterhånden som røret synker ind, er der brug for yderligere hjælp. Hvis sneglen ikke trækkes ud første gang, skal du dreje den mod uret og prøve igen.

Efterhånden som boret bliver dybere, bliver det sværere at dreje røret. Hvis du blødgør jorden med vand, bliver arbejdet lettere. Efterhånden som boret bevæger sig nedad, skal boret bringes op til overfladen hver halve meter og være fri for jord. Boringscyklussen gentages igen. I den fase, hvor værktøjets håndtag er i niveau med jorden, er strukturen suppleret med en ekstra albue.

Da det tager lang tid at løfte og rengøre sneglen, bør strukturens maksimale potentiale udnyttes ved at opsamle og trække så meget af jordlaget som muligt op til overfladen.

Når der arbejdes i løs jord, skal der desuden installeres et foringsrør i borehullet for at forhindre, at jorden smuldrer fra hullets vægge og blokerer borehullet.

Boringen fortsætter, indtil man når frem til grundvandsmagasinet, som let kan identificeres ved at se, hvordan den udgravede jord er. Når det vandførende lag er blevet penetreret, dykker boret endnu dybere, indtil det når det næste lag nedstrøms, det vandførende lag. Ved at dykke ned til niveauet af det vandførende lag kan der strømme mest muligt vand ind i brønden

Det er vigtigt at bemærke, at manuel boring kun kan anvendes til boringer ned til det første grundvandsmagasin, som ikke er mere end 10-20 meter dybt.

En håndpumpe eller en dykpumpe kan bruges til at pumpe snavset vand. Efter to eller tre spande med snavset vand skylles det vandholdige lag ud og giver normalt rent vand. Hvis dette ikke sker, skal brønden sænkes yderligere 1-2 meter.

Der kan også anvendes en manuel boremetode baseret på brug af et almindeligt bor og en vandpumpe:

Nye bidrag
Hvordan birkeblade kan være nyttige i grøntsagshaven6 ikke-indlysende grunde til at plante hortensiaer i havenHvorfor sodavand betragtes som et universelt og effektivt redskab til haven og grøntsagshaven

Pumpning

En boret brønd vil endnu ikke levere vand i den rette mængde og kvalitet. For at gøre det skal du enten afdække et grundvandsmagasin eller pumpe brønden. Åbningen af grundvandsmagasinet gør det muligt at få drikkevand i løbet af en dag. Det kræver store mængder rent vand og kompliceret og dyrt udstyr. Bemærk: Boringsmetoden er enten direkte eller omvendt. Ved den direkte metode pumpes der vand under tryk ind i foringsrøret, og mudderet pumpes ud af annulus. Den omvendte metode indebærer, at der ved hjælp af tyngdekraften tilføres vand "bag røret" og pumpes mudderet ud af borehullet. Direkte boring er hurtigere, men den forstyrrer formationens struktur mere, og borehullet tjener kortere tid. Det modsatte er tilfældet. Husk dette, når du forhandler med borerne, hvis du bestiller en brønd.

Det tager et par dage at pumpe brønden, men det kan gøres med en almindelig dykcentrifugalpumpe til husholdningsbrug; en vibrationspumpe er ikke egnet af ovennævnte grunde. For at ryste brønden skal du først bruge en stang til at fjerne slam fra brønden; se videoen nedenfor for at se, hvordan du arbejder med en stang:

Video: Rengøring (pumpning) af brønden med en hjemmelavet stang

Resten er ligetil: vandet pumpes helt ud, hver gang der er vand nok til at dække pumpen. Det er nyttigt at hæve og sænke den flere gange på kablet, før den tændes, for at røre eventuelle slamrester op. Du kan også pumpe med en skovl, men det vil tage dig to uger at skrabe den op.

Pumpningen af brønden anses for at være afsluttet, når vandgennemskueligheden når 70 cm. Kontroller hendes hvide emalje- eller fajanceplade med en diameter på 15 cm (underkop, låg på gryden) i et uigennemsigtigt kar, f.eks. en ren tønde. Når skivens kanter begynder at blive slørede, når den er nedsænket, skal du stoppe, da den allerede er uigennemsigtig. Disken skal ses lodret. Når gennemsigtigheden er opnået, tages vandprøven til analyse, og hvis alt er i orden, betoneres eller lukkes rørrummet med ler, og der installeres et filter.

5 Slående teknologi - installation af Abyssinian-brønde

Basen er lavet af 1,0 eller 1,5" metalrør af god kvalitet. Skær dem i to meter lange stykker. Svejse eller skrue røret sammen. Når rørene er nedgravet i jorden, skal de forbindes med koblinger. Forsegl samlinger med hamp, sanitetslærred og oliebaseret maling. Til at drive strukturen ned i jorden bruger vi en cylinder på 30 kg.

Ved første øjekast ser det hele meget enkelt ud, men du bør tage højde for nogle detaljer. Installationen udføres, begyndende med valget af stedet, hvor vi graver et hul 1×1×1×1 meter. Brug en haveboremaskine til at bore et hul over toppen af stenen. Begynd at hamre et rør ind i et rør ved hjælp af en hvilken som helst rund genstand med hul i midten som et tårn. Løft bedstemor på et reb, der er kastet over blokkene. Når den falder, rammer den en underbo, der er fastgjort til røret med klemmer. Når du går dybere ned, øger du rørene og flytter sadlerne.

Kontroller med jævne mellemrum, om der er dukket vand op. Sænk et lille rør ned, som giver en klukkende lyd, når det kommer i kontakt med vandet. Uddyb brønden, indtil vandet stiger 0,5-1 meter over filteret. Sæt vandet under tryk for at skylle leret ud af filteret. Pump det mudrede vand ud, indtil vandet løber klart. Fyld området omkring borehullet op med fedtet ler og komprimer det. Toppen af brønden er betoneret, så vandet ikke bliver forurenet.