Sådan borer du en brønd med dine egne hænder

Metoder til selvboring

Når man skal bore en brønd til vandforsyning i et sommerhus, på en gård eller en gårdsplads, skal man være opmærksom på, at der findes tre forskellige dybder, hvor grundvandsmagasinerne ligger:

1. Abessinske godt. Du skal bore fra 1,5 til 10 meter ned til vandet.
2. Til slibning. For at lave en brønd af denne type skal du bore i jorden til et mærke på mellem 12 og 50 meter.
3. Artesisk kilde. 100-350 meter. Den dybeste brønd, men med det reneste og mest drikkelige vand.

Der anvendes en anden type boremaskine hver gang. Den afgørende faktor er den valgte boremetode.

Perkussionsboring

Ved denne form for borehulsboring indebærer procesteknologien, at røret hæves med tre skær til et højere niveau med tre skær. Det vægtes ned og sænkes derefter ned, og rørets vægt knuser stenen. En anden anordning, der er nødvendig for at udvinde den knuste sten, er en rutsjebane. Alt det ovenstående kan købes eller laves med dine egne hænder.

Men før du kan bore en brønd med dine egne hænder, skal du bruge en have- eller fiskeboremaskine til at lave det første hul. Du skal også bruge et stativ af stålprofil, et reb og et bloksystem. Kofangeren kan løftes med et manuelt eller automatiseret spil. Brugen af en elektrisk motor fremskynder processen.

Snegle

Denne teknologi til boring af vandbrønde indebærer brug af en snegl, som er en stang med en spiralformet klinge. Et rør med en diameter på 10 cm anvendes som det første element. På den er der svejset en klinge, hvis yderkanter har en diameter på 20 cm. For at lave en omgang bruges en cirkel af metalplade.

Der skæres et snit fra midten langs radius, og der skæres et hul svarende til rørets diameter langs aksen. Konstruktionen "bøjes" for at danne en skrue, der skal svejses. Hvis du vil bore et borehul med dine egne hænder ved hjælp af en boremaskine, skal du bruge en anordning, der kan fungere som drev.

Dette kan være et metalhåndtag. Det vigtigste er at kunne løsne den. Efterhånden som sneglen kommer dybere ned i jorden, bygges den op ved at tilføje endnu en sektion. Den er svejset og sikret, så elementerne ikke kan skilles ad under arbejdet. Når denne proces er afsluttet, fjernes hele konstruktionen, og foringen sænkes ned i sumpen.

Roterende

Denne boring af en brønd på landet er ikke den billigste løsning, men den mest effektive. Metodens kerne er en kombination af to teknologier (slagtning og snegle). Det vigtigste element, der tager belastningen, er kronen, som er fastgjort til røret. Der tilføjes sektioner, efterhånden som den synker ned i jorden.

Før hullet laves, skal man sørge for at få vand ind i sneglen. Dette vil blødgøre jorden, hvilket vil forlænge borets levetid. Denne metode vil fremskynde boreprocessen. Du skal også bruge en speciel boreplatform, der kan dreje, hæve og sænke kerneboret.

Piercing

Dette er en separat teknologi, der gør det muligt at gennembore jorden horisontalt. Det er nødvendigt for at lægge rørledninger, kabler og andre kommunikationssystemer under veje, bygninger og på steder, hvor det ikke er tilladt at grave grøfter. Det er i bund og grund en sneglemetode, men den bruges til horisontalboring.

Renden graves, boreriggen installeres, og boreprocessen begynder med regelmæssig udtagning af sten fra renden. Hvis der kan hentes vand fra et borehul, som er adskilt af en forhindring, bores et hul, der installeres et horisontalt foringsrør, og der lægges en rørledning. Alt kan gøres med dine egne hænder.

Med dine egne hænder - Bor efter en brønd med dine egne hænder

Det er ikke særlig svært at lave en brøndboring med egne hænder. Du skal bruge et rør, en skive fra et savværk, en metalplade med en tykkelse på 2-3 mm og elektroder til svejsning. Først og fremmest forberedes værktøjets arbejdsflade - knivene -.

• Skiven skæres i to halvdele.
• En cirkel med en diameter, der er mindre end skiven, men større end røret, skæres ud af en jernplade. Der laves et hul i den, der passer til rørets diameter.
• Cirklen skæres i to.
• Halvdelene monteres nu på røret på modsatte sider i en lille vinkel, men i forskellige retninger. Fastgørelsen sker ved hjælp af svejsning.
• Der er lavet huller i skivehalvdelene, to på hver side.
• Hver skive placeres oven på den svejste skivehalvdel, og der laves mærker gennem hullerne.
• Skivehalvdelene skal nu placeres på cirkelhalvdelene, så hullerne flugter med hinanden. Boltene er boltet igennem dem.
• Der svejses et gevindstykke på den modsatte kant af røret, som forbinder borestængerne med hinanden. Derfor skal de andre stænger (rør) svejses på den ene side, så de passer til muffens gevind, og selve muffen skal svejses på den anden side.
• For at kunne dreje den hånddrevne boremaskine skal der fremstilles et særligt håndtag. Dette vil være et stykke, hvortil et rør med en diameter på 20-25 mm svejses vinkelret.

Hjemmelavet boremaskine

Du vil ikke kunne bore dybe huller med en sådan enhed, men op til 10 m er ikke noget problem. Det vil være nødvendigt at bore et par centimeter ned i jorden (30-40) og derefter trække den ud for at frigøre den klæbrige jord.

En kopboremaskine fremstilles også ganske enkelt af et almindeligt rør med en vægtykkelse på mindst 2 mm. Du tager simpelthen et stykke rør og sliber det indad på den ene side. Det er muligt at skære tænder på enden med nøjagtig samme tandsnit. Den modsatte ende skal være tilstoppet, og der skal være en krog eller øsken fastgjort til den ende, som boretovet skal forbindes med. Det er obligatorisk at lave langsgående riller, hvorigennem jorden kan fjernes.

Ske-boremaskine

Det koniske kernebor er fremstillet af tykvægget rør. Røret er skåret i den ene side, så det har fliger. De skal slibes for at få en skarp kant. Her er et bor med stor diameter svejset ind. Der foretages nødvendigvis et langsgående udsnit, hvorigennem den jord, der er udvalgt fra borehullet, fjernes.

Boret er tilsluttet på den modsatte side, og der er lavet en ophængningsanordning til kablet. Hvis der skal bores et borehul med stor diameter, kan boreskeen laves af en gasflaske.

Tegningen af boreskeen

Så spørgsmålet om, hvordan man selv kan bore en vandbrønd, er blevet besvaret. Der er blevet overvejet flere forskellige teknikker, som hver især adskiller sig fra hinanden ved de anvendte arbejdsredskaber. Det er det rigtige valg af værktøj i forhold til jordtypen, der sikrer kvaliteten af det udførte borearbejde.

Hvor skal der bores?

Det generelle skema for dannelse af grundvandsmagasiner i naturen er vist i figuren. Det øvre vand er overvejende forsynet med sedimenter og er aflejret inden for et område på ca. 0-10 m. Vandet er kun egnet som drikkevand uden dybtgående behandling (kogning, filtrering gennem shungit) i isolerede tilfælde og på betingelse af, at sundhedsmyndighederne regelmæssigt kontrollerer prøverne. Derefter og til tekniske formål tages vandet fra brønden; brøndens udbytte under sådanne forhold vil være lille og meget ustabilt.

Dannelse og typer af grundvandsmagasiner

Vandbrønden bores selv i det mellemliggende grundvandsmagasin; den er markeret med rødt på billedet. Den artesiske brønd, som giver vand af den bedste kvalitet i meget lang tid, kan ikke bores selv, selv om der foreligger et detaljeret geologisk kort: dybden er normalt over 50 m, og kun i undtagelsestilfælde stiger grundvandsmagasinet til 30 m. Desuden er selvudvikling og indvinding af artesisk vand kategorisk forbudt og kan medføre strafferetligt ansvar - der er tale om en værdifuld naturressource.

Oftest er det muligt selv at bore en brønd i et ubegrænset reservoir - vandgennemvædet sand på en lerbund. Sådanne brønde kaldes sandbrønde, selv om det ubegrænsede grundvandsmagasin kan være gruset, gruset, gruset, stenet osv. Det ubegrænsede vand ligger ca. 5-20 m fra overfladen. Vandet fra dem er oftest drikkevand, men kun efter inspektion og efter at brønden er blevet vugget, se nedenfor. Debiteringen er lav, 2 kubikmeter/dag anses for at være fremragende, og svinger noget inden for et år. Sandfiltrering er obligatorisk, hvilket komplicerer brøndens udformning og drift, se nedenfor. Manglende faldhøjde skærper kravene til pumpen og hele vandforsyningen.

Tryklagene ligger dybere, i området omkring 7-50 m. I dette tilfælde er grundvandsmagasinet tæt, vandførende, brudstenet klippe - ler, kalksten - eller løse grus- og stenaflejringer. Den bedste vandkvalitet kommer fra kalksten, og disse brønde holder længere. Derfor kaldes vandforsyningsbrønde med tryklag for kalkstensbrønde. Lagets eget tryk kan løfte vandet næsten op til overfladen, hvilket gør en brønd og hele vandforsyningssystemet meget lettere. Strømningshastigheden er høj, op til 5 kubikmeter pr. dag, og den er stabil. Et sandfilter er ofte ikke nødvendigt. Normalt består den første vandprøve analysen "med bravur".

Procedure

Det anbefales at starte med de forberedende foranstaltninger. Den første fase er dannelsen af et sted til montering af stativet. Det er nødvendigt at grave en lille grube på 1,5x1,5 m og op til 2 m dyb. I denne grube installeres der efterfølgende en interimistisk mast. Bræddegangene, der er fastgjort til væggene i gruben, forhindrer, at løse sten i overfladelagene kollapser.

Det næste skridt er at installere et håndlavet stativ på det forberedte sted. På toppen af den trekantede pyramide er der monteret et spil med et reb, hvorpå slagværktøjet er fastgjort. Det er vigtigt, at boreudstyrets konstruktionsdele er lodret justeret. Den mindste afvigelse vil forhindre, at foringsrøret installeres i den borede skakt.

Den efterfølgende slagboring udføres i henhold til følgende algoritme:

• Fra to meters højde bliver en improviseret slagstang kastet ned i jorden fra en højde på to meter og bryder den op;
• Et spil eller en brøndport bruges til at løfte værktøjet op til overfladen og udvinde de knuste jordpartikler;
• værktøjet frigøres fra de ødelagte jordfragmenter, og proceduren gentages cyklisk;
• Afhængigt af stenens egenskaber erstattes boreværktøjet af en mejsel eller en måler.

I nogle tilfælde fugtes overfladelagene ved at vande udgravningen. I andre situationer fyldes overfladen op med tør jord.

Samling af skeen kedelig

Der skal forberedes et rør med en vægtykkelse på mindst 5 mm. Der foretages et snit i sidevæggen. Bredden afhænger af jordtypen: jo mere løs den er, jo mindre er hullet. Den nederste kant af røret afrundes med en hammer. Denne kant bøjes, så der dannes en spiral. På samme side er det store bor fastgjort. Håndtaget er fastgjort på den anden side.

Skeboret består af en lang metalstang med en cylinder i enden. Cylinderen består af 2 dele, der er anbragt i længderetningen eller i spiralform. Der er en skarp skærekant langs bunden af cylinderen.

Typer af vandbrønde

Den første ting, der afgør, hvordan en brønd skal udformes, er typen af grundvandsmagasin.

Du skal finde ud af, hvor dybt vandet er i dit område.

De kan være som følger:

1. Overjord: det øverste og mest forurenede lag, som oftest i en dybde på op til 2,5 m (undertiden op til 10 m). Med få undtagelser er kvaliteten af dette vand ikke egnet til at drikke eller lave mad - kun til tekniske formål. Den udvindes ved hjælp af en konventionel brønd.
2. Artesisk vand: Det dybeste, reneste og mest produktive grundvandsmagasin. Men dette vand, som er af perfekt kvalitet, kan kun udvindes med en særlig tilladelse. Desuden er det ikke muligt selv at lave artesiske brønde - grundvandsmagasinet ligger normalt dybere end 50 meter og når kun sjældent op til 30 meter.
3. Trykreservoir: Den sædvanlige dybde er mellem 30 og 50 meter. Dette kaldes ofte en "kalkstensbrønd", selv om grundvandsmagasinet ikke kun kan være dannet af kalksten (hvilket er den mest ønskelige løsning), men også af ler-, grus- og stenaflejringer.
4. Ubegrænset reservoir: Det er her - i en dybde på op til 20 m - som autodidakte borere oftest når frem til. Reservoiret består generelt af vandholdigt sand, deraf navnet borehul. Sten, grus og nogle andre muligheder er heller ikke udelukket. I de fleste tilfælde er vandet af acceptabel kvalitet, men det skal nødvendigvis sendes til analyse på et laboratorium. Der er ingen naturlig faldhøjde, så der er brug for en dykpumpe og en stærk vandforsyning. Der skal også installeres et sandfilter.

Brønde af kalksten har to store fordele:

• Det er ikke nødvendigt at installere et sandfilter i bunden af borehullet.
• Vandet kan stige ret højt på grund af den naturlige faldhøjde, hvilket gør brønden lettere at drive og reducerer kravene til pumpe og rørføring.

Placering af grundvandsmagasinet

På trods af alle fordelene er det dog sjældent, at man selv laver denne type brønd, da den er for dyb.

Ifølge beregninger er det ikke rimeligt at lave et borehul med egne hænder, hvis vanddybden overstiger 20 m; det vil være billigere at hyre professionelle med specialudstyr.

Hvis du er nået op til en ubegrænset vandstand på 12-15 m, er det bedre ikke at stoppe, men om muligt at gå dybere for at nå frem til kalksten.
En kalkstensboring har en række fordele i forhold til en sandboring, herunder højere produktivitet (5 kubikmeter pr. dag mod 2) og en længere levetid på 50 år mod 15 år.

Særlige kendetegn ved hydroboring

Metoden består i at udvinde affaldsbjergarter med vand, som pumpes under tryk ind i skaktens hulrum. Der anvendes ingen boreværktøj til at fjerne de brudte lag.

Teknologien består af en kombination af 2 processer:

• dannelse af et lodret borehul i jorden ved hjælp af vekslende ødelæggelse af jordlagene;
• udvinding af knuste jordfragmenter fra borehullet ved hjælp af arbejdsvæsken.

Processen med mudderblanding til boring.

Den nødvendige kraft, der kræves for at skæreværktøjet kan trænge ned i klippen, skabes af udstyrets egenvægt, der består af en borestang og udstyr til at injicere væske i borehullet.

For at fremstille skyllevæsken blandes en lille mængde lerslam med vand i en separat grube, og der anvendes en bygningsblander til at blande det til en kefirkonsistens. Boringsvæsken pumpes derefter under tryk ind i borehullet ved hjælp af en motorpumpe.

Ved hydroboring udfører det flydende medium følgende funktioner:

• fjernelse af brudstykker af sten fra vandskakten;
• afkøling af skæreværktøjet;
• Slibning af det indre hulrum af drivningen;
• Styrkelse af minevæggene for at mindske risikoen for, at minearbejdet kollapser, og at borehullet bliver fyldt op igen.

De 1,5 meter lange rørsektioner bruges til at danne en streng, der forlænges i takt med, at borehullet uddybes.

Hydroboringsteknologien er optimal til bjergarter med et højt indhold af sand og ler. Det er uhensigtsmæssigt at anvende denne teknik til at anbringe en autonom kilde på stenet og sumpet jord: massive og tyktflydende jordlag er svære at skylle ud med vand.

Sådan borer du med dine egne hænder

• sneglebor - når du går dybere ned i jorden, bygges den op med nye sektioner af metalrør;
• rende - en anordning med skarpe tænder i enden og en ventil, der forhindrer jorden i at løbe tilbage i skakten;
• ved hjælp af jorderosion - den hydrauliske metode;
• "nål"-metoden;
• metoden med slagboring.

Ved hjælp af boreteknologi kan der bores et hul til en dybde på 100 meter. Det er svært at gøre det manuelt, og derfor bruges stationære elektriske maskiner, og sneglen bygges op med nye sektioner, efterhånden som den bliver dybere. Med jævne mellemrum løftes den op for at tømme jorden ud. For at forhindre, at væggene smuldrer, lægges der et foringsrør bag boret.

Hvis boret ikke kan bygges op, fastgøres en mejsel med skarpe kanter på bunden, og boret skrues flere meter dybere ned. Derefter løftes røret op, og den ophobede jord smides ud.

Arbejdet med en snegl kan udføres på blød jord. Stenet terræn, lersedimenter og lerholdige aflejringer er ikke egnede til denne metode.

Sneglen er et metalrør med tænder af hårdt stål loddet fast på enden. Lidt højere oppe i røret er der en ventil, som lukker for udledningen af jorden, når apparatet løftes op fra dybden. Princippet er enkelt - renden placeres på det rigtige sted og vendes i hånden, så den gradvist trænger ind i jorden. Metoden tager længere tid end at bruge elektrisk udstyr, men den er økonomisk.

Anordningen skal jævnligt løftes op og tømmes fra røret. Jo dybere røret går, jo sværere er det at løfte det. Desuden kræver det brug af brute force at scrolle igennem. Normalt er der mere end én person involveret. For at gøre jorden lettere at bore i, skal den løsnes op ved at sprøjte vand ovenfra og hælde det ind i røret med en slange og pumpe.

Percussionboring er den ældste metode, der stadig anvendes i dag. Princippet er at sænke et metalkappe ned i et foringsrør og gradvist uddybe hullet. Der er brug for en ramme med et fastgjort reb til at bore. Metoden kræver tid og hyppige løft af arbejdsrøret for at få jorden ud. For at gøre arbejdet lettere bruges en vandslange til at vaske jorden ud med.

"Nål"-metoden til et abyssinsk borehul: Når røret sænkes ned, komprimeres jorden, så den ikke skubbes op til overfladen. En skarp spids af jernlegering er nødvendig for at trænge ind i jorden. Du kan gøre det derhjemme, hvis grundvandsmagasinet ikke er for dybt.

Metoden er billig og tidsbesparende. Ulempen er, at en sådan boring ikke er nok til at forsyne et privat hus med vand.

Typer af borehuller

Det er ikke så svært at bore et borehul i din datja. Prisen afhænger af vandets dybde. En sandbrønd vil være betydeligt billigere end en artesisk brønd, og dette bør også tages i betragtning.

En brønd til sandet

Gjorde ikke en stor dybde. Det er altså muligt at udføre alt arbejdet selv, og det vil reducere dine omkostninger betydeligt. Før du går i gang, bør du finde ud af, hvilken kvalitet vandet har på lav dybde. Den bedste måde at gøre dette på er at tage en prøve fra din nabo og tage den med til en ekspert for at kontrollere kvaliteten. Parametrene er angivet nedenfor.

Egnet til det sted, hvor du bor permanent. Dette vand er af højere kvalitet. Men arbejdet vil koste mere. Her vil det være bedre at hyre en specialiseret organisation. Og du bliver nødt til at overveje behandlingen med det samme. Den er i kalklag og har derfor et højt jernindhold. En god filtrering bør tilrettelægges med det samme.

Opmærksomhed: Hvis du ikke bor i dit hus på landet hele tiden, og hvis du kun har brug for vand til vanding, kan du roligt lave følgende konstruktion

Bestemmelse af vandkvaliteten

Når vand fra en brønd eller et borehul anses for at være drikkevand, er det i følgende tilfælde

• Når vandet er klart i en dybde på 30 cm;
• Når vandet ikke indeholder mere end 10 mg/l nitratforurening;
• Når en liter vand ikke indeholder mere end 10 E. coli;
• Når vandet får mindst tre point på en fempunktsskala for smag og lugt.

For at bestemme disse indikatorer skal vandet underkastes en laboratorieanalyse i den sanitære og epidemiologiske tjeneste.

Sådan tapper du et borehul

Lad os diskutere denne proces ud fra et teoretisk synspunkt:

• Arbejdet begynder med at grave et borehul med en dybde og diameter på mindst to meter eller en side på halvanden meter. Denne foranstaltning forhindrer yderligere nedbrydning af overjorden.
• Hullet er forstærket med bræddegange. Boringen foretages derefter ved hjælp af en borerig og et boretårn. Boreriggen hænges op fra tårnet i midten af det fremtidige borehul.
• Borestrengen består af en række borestænger, som forlænges under boreprocessen ved hjælp af reduceringsmuffer. Borehovedet er monteret på enden af borestrengen.
• Derrikken er samlet af træstammer, stålrør, kanaler eller vinkler, som danner et stativ med et spil monteret i toppen.

Bemærk: Hvis vandet er lavt, kan boringen udføres uden en boretårn. I dette tilfælde anvendes særlige afkortede stænger på halvanden meter. Hvis det er nødvendigt med en boretårn under boringen, skal stængerne i dette tilfælde være mindst tre meter lange.

Når boretårnet er uundværligt for boringen, skal stængerne i dette tilfælde være mindst tre meter lange.

Hvad skal du bore med

Udstyret og boremetoden bør vælges i overensstemmelse med jordtypen. Det anvendte værktøj skal være fremstillet af kulstofstål.

Valg af værktøj og materialer

Følgende borehoveder anvendes til boring:

• Til boring i lerjord anvendes et spiralbor med en bund på 45-85 mm og en bladlængde på 258-290 mm.
• Til slagboring anvendes et bor. Boret kan være fladt, tværformet eller have andre former.
• Boring i ler, sandet ler eller leret sand udføres med et skeformet skebor med en spiralformet eller langsgående slids. Denne snegl har en diameter på 70-200 mm og en længde på 700 mm og bores i en dybde på 30-40 cm pr. passage.
• Løs jord trækkes ud med en kerne ved hjælp af slagmetoden. Rullerne er fremstillet af et tre meter langt rør og har et stempel og et konventionelt design. Stangens indvendige diameter skal være 25-96 mm og dens udvendige diameter 95-219 mm, og dens vægt skal være 89-225 kg.

Boringen er en cyklisk proces, som med jævne mellemrum ledsages af rengøring af boreværktøjet fra jorden. Rengøringen foretages, når boret er helt ude af jorden. Borestrengenes længde afhænger således af, hvor vanskeligt det er at trække den ud af borehullet.

Værktøjets karakteristika

Det første redskab på listen over redskaber til at lave et borehul er boreriggen. Den bruges til at grave jord til dybe borehuller. Med dette design er det nu muligt at sænke boret ned til større dybder. Den kan også løftes sammen med stængerne. Hvis enheden er nedsænket over korte afstande, kan den hentes manuelt uden brug af et tårn.

Hvad er borestænger? De er fremstillet af almindelige rør, som er forbundet med hinanden med gevind eller i sjældne tilfælde med nøgler. Skærene er fremstillet af stålplader, der ikke er tykkere end 3 mm. Efter fremstillingen skal kanterne på betjeningselementerne slibes.

I den forbindelse skal man huske, at boret skal skære i jorden i urets retning, når kerneboret roterer.

Boring af et hul manuelt

Det mest almindelige spørgsmål blandt dacha ejere er, hvordan man borer et borehul med deres egne hænder og ikke bare en brønd. Der er behov for boreudstyr som borebor, boretårn, boretårn, spil, stænger og foringsrør. Derrikken er nødvendig for at grave et dybt hul og bruges til at sænke og løfte boret med stængerne.

Roterende boremetode

Den roterende boremetode, der udføres med et roterende bor, er den enkleste måde at lave en vandboring på.

Lavvandede brønde kan bores uden en boretårn, og borestrengen kan trækkes ud manuelt. Borestængerne er fremstillet af rør, der er forbundet med hinanden ved hjælp af nøgler eller gevind.

Borestangen, som vil være lavere end de andre, er desuden udstyret med et bor. Skærespidserne er fremstillet af 3 mm stålplade. Ved slibning af skærekanterne på borene skal du være opmærksom på, at de skal skære i jorden i urets retning, når boret roterer.

Tårnet installeres over borestedet og skal være højere end borestangen for at gøre det lettere at fjerne borestangen under løft. Derefter graves der en styringsgrav til boret, som er ca. to spades dybde.

De første omdrejninger af sneglen kan du sagtens selv udføre, men hvis røret synker dybere ned, skal du bruge flere kræfter. Hvis boret ikke kan trækkes ud første gang, skal du dreje det mod uret og prøve at trække det ud igen.

Jo dybere boret synker, jo vanskeligere bliver det at flytte røret. For at gøre det lettere skal jorden blødgøres ved at hælde vand på den. Efterhånden som såmaskinen bevæger sig nedad, skal den trækkes ud til overfladen hver 50. cm og ryddes for jord. Boringscyklussen gentages igen. Så snart værktøjets håndtag når ned til jordoverfladen, udvides strukturen med en ekstra albue.

Efterhånden som boret bliver dybere, bliver det sværere at dreje røret. Hvis du blødgør jorden med vand, bliver arbejdet lettere. Efterhånden som boret bevæger sig nedad, skal det hver halve meter bringes op til overfladen og frigøres fra jorden. Boringscyklussen gentages igen. På det sted, hvor værktøjets håndtag er i niveau med jorden, er konstruktionen forstærket med en ekstra albue.

Da det tager det meste af tiden at løfte og rengøre sneglen, er det vigtigt at få mest muligt ud af konstruktionen ved at gribe fat i og løfte så meget af jorden som muligt. Det er dette er princippet for denne rig.

Boringen fortsætter, indtil grundvandsmagasinet er nået, som let kan identificeres ved at se, hvordan den opgravede jord er. Når grundvandsmagasinet er nået, skal boret køres lidt dybere, indtil det når laget under grundvandsmagasinet, det vandførende lag. Når man når dette lag, kan man opnå den maksimale vandgennemstrømning i brønden.

Det er værd at bemærke, at håndboring kun kan bruges til at nå det nærmeste grundvandsmagasin, som normalt ikke er mere end 10-20 meter dybt.

En håndpumpe eller en dykpumpe kan bruges til at pumpe den snavsede væske ud. Når to eller tre spande med snavset vand er blevet pumpet ud, er grundvandsmagasinet normalt renset, og der kommer rent vand frem. Hvis dette ikke sker, skal brønden uddybes yderligere 1-2 meter.

Skrue-metode

En boremaskine med snegleboring anvendes ofte til boring. Arbejdsdelen af denne maskine ligner meget en havesnegl, men er meget kraftigere. Sneglesneglen har en diameter på 200 mm og er fremstillet af et 100 mm rør med et par sneglespiraler svejset på. For at lave en sådan snegl skal du bruge en cirkulær plade med et hul i midten, hvis diameter er lidt større end 100 mm.

Der foretages derefter et snit på emnets radius, og kanterne bøjes derefter i to forskellige retninger vinkelret på emnets plan. Efterhånden som boret dykker dybere, forlænges den stang, som det er fastgjort på. Værktøjet drejes i hånden ved hjælp af et langt håndtag lavet af et rør.

Boret skal trækkes ud hver 50-70 cm eller deromkring, og da det bliver tungere, jo dybere det kommer ned, skal der installeres et stativ med spil. På denne måde er det muligt at bore en vandbrønd i et privat hjem lidt dybere end de ovennævnte metoder.

Det er også muligt at anvende den manuelle boremetode, som er baseret på brug af en almindelig boremaskine og en hydraulisk pumpe:

Mulighed nr. 2 - den roterende boremetode

Ved rotationsboring i dybe brønde anvendes et særligt borerør, i hvis hulrum en roterende aksel med en spids er sænket ned i borehullet. Bitten belastes af en hydraulisk enhed. Dette er den mest almindelige boremetode, som kan nå enhver dybde i vandhullet. For at vaske bjergarten (jorden) ud af borehullet anvendes en boremudder, som pumpes ind i røret på to måder:

• Den pumpes ind i borerøret, og derefter strømmer opløsningen med stenene ud gennem annulus ved hjælp af tyngdekraften (direkte skylning);
• Mudderet pumpes ved hjælp af tyngdekraften ind i ringrummet og pumpes derefter ud af borerøret ved hjælp af en pumpe (backwash).

Ved bagskylning kan der opnås en højere strømningshastighed, da det ønskede grundvandsmagasin kan trænge bedre ind i det ønskede grundvandsmagasin. Denne teknologi kræver imidlertid meget avanceret udstyr, hvilket øger omkostningerne ved arbejdet. Boring med direkte skylning er billigere, og derfor er private husejere mere tilbøjelige til at bestille denne type brønd til vandindvinding.

Artesisk brønd du er usandsynligt at lave selv, en sådan boring udføres ved hjælp af boremaskiner af specialiserede virksomheder

Hvordan man laver en hjemmelavet jordboremaskine med en motor

Hvis du er interesseret i en boremaskine, der fungerer automatisk med minimal menneskelig indsats, er der flere ideer, f.eks. en boremaskine fremstillet af en motorsav. I dette tilfælde skal du gøre alt rigtigt, så du ikke skader dig selv.

Først og fremmest foretages en beregning af motorens effekt. Motoren på motorsaven har et stort antal omdrejninger. Hvis boret roterer med denne hastighed, er det yderst vanskeligt at betjene en sådan maskine. Desuden er der en alvorlig belastning af motoren.

Du kan finde alle detaljerne om denne udvikling ved at se denne video. Her finder du alle oplysninger om, hvordan du laver en motorsavsbaseret boremaskine:

Desuden er der håndværkere, der bruger en drejehammermotor til at bore små huller

I dette tilfælde er det vigtigt at foretage den rigtige fastgørelse og beregne størrelsen af boreriggen. Her kan du også se detaljerne om dette mirakel: