Design af en skorsten til en pejs: Generelle punkter + Installation med en stålvariant

Typer

Sandwich skorsten

Der findes flere forskellige typer skorstensanordninger, og de har deres egne krav til konstruktion og installation af udstyr med deres egne hænder.

Udstyr til pejse

Skorstensfejere til pejse og udstyr til komfurer har de samme krav til installation af udstyr. Hvis rumopvarmning ikke er hovedformålet med pejsen, kan der anvendes et radiatorrør, som er en anordning til at øge varmeafgivelsen.

Radiatorrør

Termisk isolering er en vigtig regel i forbindelse med installation af skorstensrør. En sandwichskorsten, der er placeret tæt på en træbeklædning eller en plastskorsten, skal beskyttes med basaltbaserede materialer.

Beregning af skorstenens parametre

Grundlaget for beregning af skorstenshøjde og diameter skorstensens højde og diameter er effektværdien.

Skorstenshøjden har en direkte indflydelse på kedlens eller komfurets effektivitet. For husholdningsapparater er den 5 m. Denne egenskab er fastsat i SNiP til husholdningsapparater. Målingen foretages fra apparatets rist til emhætten. Hvis højden er lavere, vil det naturlige træk i komfuret ikke sikre en effektiv forbrænding, det vil ryge og vil ikke producere den optimale mængde varme. Muligheden for at øge højden er dog begrænset. På grund af den naturlige modstand i skorstensvæggene vil luften blive langsommere, hvis skorstenen er for lang, hvilket også vil resultere i et mindre træk.

Regler for valg af skorstenslængde

For et privat hjem er beregningen af skorstenshøjden baseret på visse regler:

1. Skorstenen skal være mindst 5 meter høj.
2. Skorstenens ende skal være mindst 50 cm over et konventionelt fladt tag.
3. For et skråt tag må skorstensaksen ikke være længere end 1,5 meter fra højderyggen eller, hvis der er overbygninger, fra deres højeste punkt - overskridelsen er 0,5 meter.
4. Når afstanden til højderyggen er 1,5-3,0 m, må skorstenens ende ikke være lavere end højderyggen.
5. Når røgrøret er placeret mere end 3 m fra højderyggen, især når det er installeret udendørs, skal vinklen mellem horisontniveauet og den teoretiske lige linje mellem højderyggen og røgrørets ende være mindst 10 grader.

Skorstenshøjden afhænger af dens placering

Beregning af skorstenens tværsnit

Følgende fremgangsmåde til bestemmelse af skorstensstørrelsen gælder for et cirkulært tværsnit. Det er den optimale form, fordi røggasserne ikke strømmer i en monolitisk lige strøm, men hvirvles og spiraleres. Rektangulære kanaler skaber hvirvler i hjørnerne, som hæmmer gassernes bevægelse. For at beregne tværsnitsarealet skal resultatet ganges med 1,5.

Du skal bruge følgende inputdata:

1. Varmeanlæggets kapacitet, dvs. den mængde varme, som anlægget genererer pr. tidsenhed ved fuld belastning.
2. Temperaturen af røggasserne ved ovnens udgang, som normalt er 150-200 grader.
3. Gasernes hastighed i kanalen (2 m/sek.).
4. Højden af skorstenen.
5. Værdien af det naturlige træk (er 4 MPa pr. 1 m af skorstenen).

Det er indlysende, at størrelsen af skorstensens tværsnitsareal afhænger af mængden af brændstof, der forbrændes.

Røg bevæger sig ikke i en lige linje

For at foretage beregningen anvender vi den transformerede formel for cirklens areal: D2 = 4 x S * Pi, hvor D er diameteren af røgrøret, S er tværsnitsarealet, Pi er tallet Pi, som er lig med 3,14.

For at beregne tværsnitsarealet er det nødvendigt at bestemme gasvolumenet på det sted, hvor de kommer ud fra varmelegemet til skorstenen. Denne værdi beregnes afhængigt af mængden af forbrændt brændstof og bestemmes ud fra forholdet Vgas = B x Vtop x (1 + t / 273)/ 3600, hvor Vgas - gasvolumen, B - mængden af forbrændt brændstof, Vtop - tabelkoefficient, som findes i GOST 2127, t - gastemperatur ved ovnens udgang, normalt en værdi inden for 150-200 grader.

Tværsnitsarealet bestemmes af forholdet mellem den gennemstrømmende gasses volumen og dens bevægelseshastighed, dvs. ved formlen S = Vgas/W. I den endelige version bestemmes den krævede værdi af relationen D2 = Vgasx4/PyhW.

Efter at have foretaget de nødvendige beregninger er resultatet, at diameteren af skorstenen skal være 17 cm. Dette forhold gælder for et komfur, der forbrænder 10 kg brændsel på en time med et vandindhold på 25 %.

Beregningen foretages for tilfælde, hvor der anvendes ikke-standardiserede varmeenheder. Hvis enhedens kapacitet er kendt, er det tilstrækkeligt at bruge de skorstensdimensioner, som eksperter anbefaler:

• til enheder på op til 3,5 kW - 140 x 140 mm;
• til 3,5-5,0 kW - 140 x 200 mm;
• til 5,0-70 kW - 200 x 270 mm.

For cirkulære røgrør må arealet ikke være mindre end den beregnede værdi for et rektangulært røgrør.

Teknologi til en muret skorsten.

Murstensskorstenen skal stå strengt lodret og skal om muligt have en jævn, fremspringende indvendig overflade. Hvis det er nødvendigt at foretage en afbøjning, må den ikke gå mere end en meter til siden og i en vinkel på mindst 60 grader i forhold til horisonten.

Skorstenens indvendige tværsnit skal være mindst 140x140 mm, og skorstenshøjden skal være mindst 5 m fra risten for at skabe tilstrækkeligt træk. Hvis skorstenshøjden er mindre end 5 m, er det muligt at installere en deflektor-diffusor, som forbedrer trækket som følge af induktion.

Hvis huset har to etager, og der på første sal også er et komfur, en ovn eller en pejs, skal der bygges en separat skorsten for hver etage. Den nederste del af skorstenen har et bedre træk, og den øverste del vil helt sikkert ryge på samme tid.

På steder, hvor skorstenen fra mursten med sine egne hænder støder op til trækonstruktioner gør fortykkelse af murværk sektion i 1-1,5 mursten. Afstanden fra bjælker og brændbare konstruktioner til skorstenen skal være mindst 25 cm. Denne afstand skal dækkes med asbestcement eller metalplader nedefra og med claydit eller sand ovenfra.

For at undgå at skorstenen bliver dækket af sne, skal den placeres en halv meter over taget. Glem ikke at beskytte enden af skorstenskappen mod vejrskader ved at bruge en metalkappe eller en stålpladekant.

Hvor murstensskorstenen går gennem taget, skal der laves et udhæng for at lukke spalten mellem skorsten og tag. For at sikre et korrekt afløb dækkes hullerne med en tagplade af stål.

For at forhindre, at skorstenstrækket falder nedad, kan skorstenshovedet enten være affaset, eller der kan monteres en deflektor.

Værktøj til at lægge skorstenen lavet af mursten med dine egne hænder:

* Morter. Leret sand eller kalksand.
* Mursten. Røde, ildfaste eller asketiske mursten.
* En hammer, murske, murske, murske, murske.
* En lineal, et niveau, et lod, en lodlinje, en måler.
* * En kampvogn under morteren.
* Asbestcementplader
* Jernplade.

Trin for fremstilling af en muret skorsten:

1) Du skal have et lager af værktøj og materialer, som du skal bruge, når du lægger skorstenen. Det drejer sig om mursten, jernplader, mørtel, en beholder til mørtlen og en murske til udlægning. Brug handsker for at beskytte dig ekstra godt.

2) Dernæst skal du gøre dig bekendt med din skorstens struktur. Den består af en hals, en stigrør, en hætte, en skorstensklap og en metalkappe. En muret skorsten er bygget af mursten, der er bundet sammen med mørtel. Brug asbestcementplader til at isolere skorstenen fra træværket.

3) Udfør murværket stramt, uden at der opstår huller. Påfør en smule mørtel på murstenens lægningsplads (bedding), glat den ud, våd murstenen i vand, påfør lidt mere mørtel på stød- eller parringsribben, og læg murstenen i en glidende bevægelse med tryk mod den lodrette fuge på plads. Hvis murstenen ikke er lagt korrekt, skal du fjerne den, behøver du ikke at rette den ved at banke, rense den med en seng, fugte den og lægge den igen. Ellers vil der opstå luftlækager, hvilket vil ødelægge varmelegemets træk og øge gasstrømmen. Identificer og reparer eventuelle utætheder. Murstensfugerne skal være 0,5 cm vandret og 1 cm lodret. Rengør skorstensens inderside med en våd klud for hvert 5-6 murerlag, og fuger fugerne.

4) Lav et firkantet eller rektangulært tværsnit af røret (tværsnit). Formen på dit rør påvirker modstanden i skorstenen (hydraulisk). Det er også en forudsætning for at opretholde og skabe det rette dybgang. Et cirkulært tværsnit er også optimalt, men det er meget vanskeligt at skabe denne form med murværk.

5) Undgå skrå skorstene, når du laver skorstenen, fordi der opstår yderligere luftmodstand i bøjningerne. Men hvis der ikke er nogen mulighed uden bøjninger, skal de laves i en vinkel på 60 grader. Du må heller ikke lave en skorsten med stor diameter, da gasserne vil køle hurtigere af i denne skorsten, og opvarmningseffektiviteten vil være lavere.

6) Over taget skal du lægge skorstensvæggene med tykkelsen af en enkelt mursten, men glem ikke hoved- og kamtafslutningen. Skorstenshætten skal helst være uden tagudhæng. Vinden skal blæse perfekt gennem skorstenen, og denne løsning giver en bedre gasudledning. Hvis det er nødvendigt at lægge den øverste del af skorstenen ved hjælp af mursten med dine egne hænder ved hjælp af sand-cementmørtel, anbefales det at lave skorstenen murværk uden tagudhæng.

En mursten skorsten med dine egne hænder er et meget komplekst og ansvarligt øjeblik, så det er nødvendigt at tage det meget alvorligt, og det er bedre at overlade sagen til fagfolk.

Kilde - Byg dit eget hus.

Installation: anbefalinger og diagrammer, de vigtigste trin for installation af en skorsten

Installation af skorstenen er opdelt i flere faser - disse er forberedende arbejde, direkte installation, derefter tilslutning, drift og, om nødvendigt, fejlfinding af hele systemet.

Generelle krav

Når flere varmeproducerende enheder kombineres, oprettes der en separat skorsten for hver enhed. I undtagelsestilfælde er det tilladt at tilslutte en fælles skorsten, men en højdeforskel på mindst 1 meter skal overholdes. en minimumshøjde på en meter skal overholdes..

Først konstrueres og beregnes skorstenen på grundlag af anbefalingerne fra producenterne af gaskedler.

Ved beregning af det beregnede resultat må skorstensens indvendige tværsnit ikke være mindre end diameteren på kedlens udløb. Og i henhold til NPB-98 (brandsikkerhedskodeks) skal det oprindelige naturgasflow være 6-10 m/sek. Desuden skal tværsnittet af en sådan kanal svare til enhedens samlede kapacitet (8 cm2 pr. 1 kW effekt).

Faser af installationen

Skorstene til gaskedler er monteret udenfor (fastgørelsessystem) og inde i bygningen. Den nemmeste installation er en udvendig skorsten.

Udvendig skorstensinstallation

Installation af en skorsten ved en vægmonteret kedel foregår på følgende måde:

1. Der skæres et hul i væggen. Derefter indsættes et stykke rør i den.
2. Et lodret stigrør er monteret.
3. Samlingerne forsegles med en ildfast blanding.
4. Fastgøres med vægbeslagene.
5. En paraply, der beskytter mod regn, er fastgjort til toppen.
6. Hvis skorstenen er lavet af metal, påføres en korrosionsbeskyttende belægning.

Kompetent installation af skorstenen garanterer dens uigennemtrængelighed, god træk, tillader ikke ophobning af sod. Installation af en professionel skorstensfejer vil reducere systemets vedligeholdelsesomkostninger betydeligt.

I tilfælde af indretning af en åbning under skorstenen i husets tag anvendes særlige kasser med forklæder. I dette tilfælde påvirkes konstruktionen som helhed af faktorer som f.eks:

• Det materiale, som skorstenen er fremstillet af.
• Udvendig udsmykning af skorstenen.
• Type af tagdækning.

Den vigtigste faktor, der har indflydelse på valget af design, er temperaturen på den gas, der passerer gennem skorstenen. Afstanden mellem skorstensrøret og brændbart materiale skal være mindst 150 mm i henhold til forskrifterne. Det mest perfekte er segmentmontagesystemet, hvor alle elementer samles ved koldformning.

Beskrivelse af videoen

Se følgende video for at få en beskrivelse af installationen af røgrøret:

Tilslutning af en keramisk skorsten

Selve de keramiske røgrør er næsten evige, men da det er et ret skørt materiale, skal du være klar over, hvordan forbindelsen (sammenføjningen) af metaldelen af røgrøret og den keramiske del udføres korrekt.

Der er kun to måder at skabe forbindelse på:

På skorstenen - metalrøret indsættes i det keramiske rør.

Her er det vigtigt at huske, at metalrørets ydre diameter skal være mindre end keramikrørets. Da metals termiske ekspansion er meget højere end keramikkens, vil stålrøret ellers simpelthen rive det keramiske rør i stykker, hvis det bliver opvarmet.

Ved kondensering - metalskorstenen sættes oven på den keramiske skorsten.

Til begge metoder bruger specialisterne specielle adaptere, der er udstyret med en pakning på den ene side, som er i kontakt med metalrøret, og en keramisk ledning, der er viklet rundt om den anden side, som er i direkte kontakt med skorstenen.

Sammenkobling bør ske gennem et enkeltvægget rør - det har en højere varmeoverførselskoefficient. Det betyder, at røgen, når den når frem til adapteren, har tid til at køle lidt ned, hvilket i sidste ende forlænger levetiden for alle materialer.

Beskrivelse af videoen

Læs mere om tilslutning til en keramisk skorsten i den følgende video:

VDPO stiller store krav til skorstene til gaskedler, og derfor skal de installeres af specialiserede teams. Da den kompetente installation garanterer ikke kun lang drift af enheden, men også vil gøre sikre levevilkår i et privat hus.

Opbygning af en skorsten - mursten for mursten

Du kan se nøjagtigt, hvordan en muret skorsten opbygges og omsluttes i de trinvise billeder og videoer samt en bestilling. Og vi giver dig nyttige tips til at hjælpe dig med at opnå en god kvalitet i alle faser af dit arbejde.

Trin I. Forberedende arbejde

Det første, du skal gøre, er at gøre dig bekendt med skorstenskonstruktionstegningerne. Tag et almindeligt standardskorstensdiagram til dette, tag ingen chancer. Hvis du har en almindelig brændeovn, skal du bruge en skorsten af mursten, men hvis du har en gasovn, skal du bruge en skorsten med en speciel legeret metalskorsten.

Før du begynder at lægge en muret skorsten, bygges der et rektangulært fundament til den. Den kan være lavet af massive mursten eller beton med metalforstærkning, så længe den er mindst 30 cm høj. Bredden af fundamentet skal være 15 cm større end selve skorstenen.

Anden fase. Lægning af skorstenen

Du kan se nærmere på, hvordan en standardmuret skorsten er lagt, i det detaljerede diagram nedenfor:

Uanset hvor høj din sauna er, skal du bygge en skorsten, der er mindst 5 meter høj - ellers er der ingen træk. En sådan skorsten skal bygges med specielle brandsikre eller røde mursten. Der kan anvendes cement-kalk- eller cement-sand-mørtel som bindemiddel, og der er behov for en særlig murblanding til steder, hvor temperaturen er særlig høj.

Erfarne murere kan skære det rigtige stykke mursten af med et enkelt slag mod murstenen - men hvis du ikke har denne evne, kan du bruge en almindelig slibemaskine og et mærke til at lave et mærke. Det er værktøjet, der gør det muligt at lave præcise plader til skorstenen i sektions- og odderområdet.

Forsøg at gøre sømmene så tynde som muligt - så bliver skorstenen stærk. Den optimale fugetykkelse for en muret skorsten er 15 mm. Brug metalstænger til at danne en skillevæg og odder for nemheds skyld - monter dem direkte i murværket, men således at forstærkningen ikke krydser selve skorstenen. Husk, at både bredden og højden af din skorsten vil afhænge direkte af, hvor tykke samlinger du vil lave ved murværket - de nødvendigvis være ligeværdig! Generelt er vægtykkelsen på en muret skorsten ca. 10 cm, hvilket giver en pålidelig brandbeskyttelse.

Afslut skorstensens inderside med puds for at gøre den glat. Hvorfor? Pointen er, at jo mere ru skorstenen er indvendigt, jo mere sod aflejres på skorstensvæggene. Det vil forringe træk og en dag kan det simpelthen bryde i brand, hvilket er helt usikkert. Kun selve pudset skal påføres korrekt. Mange erfarne brændeovnssmede mener også, at en muret skorsten også bør kalkes udefra - det vil straks vise, hvor der siver sod ud gennem en ubemærket åbning.

Trin III. Fastgørelse og isolering

Hvis du bygger en sådan skorsten direkte mod en væg, skal du fastgøre den til væggen med metalankre for hver 30 cm. Hvor skorstenen skal forbindes med loftet og taget, skal der lægges asbestdug eller glasvæv. Teglsten varmer dog langsomt op, risikoen for, at noget bryder i brand bør holdes på et minimum.

En anden regel: En muret skorsten skal være mindst en halv meter over tagryggen - det er vigtigt.

Den yderste del af skorstenen, der er højere end saunaens tag, skal isoleres og afsluttes med en mursten eller en særlig tagbeklædning. Som denne. Hvis du følger alle teknikker, når du bygger en muret skorsten i din sauna, vil den være meget sikrere, stærkere og mere pålidelig end de nyeste modulsystemer til urimelige priser.

Fordelene ved et stålskorstensrør

Skorstensrør er fremstillet af metal, keramik og mursten. Metalskorstene er langt de mest populære. Af alle varianter af dette materiale er stål det anbefalede valg. Skorstensrør af stål er belagt med specielle løsninger, der gør materialet modstandsdygtigt over for alle negative virkninger af det indre miljø i skorstenen.

Når du vælger en skorsten, er det nødvendigt at tage hensyn til parametrene for opvarmningsanlægget og det anvendte brændstof. apparater og brugte brændstoffer. Det materiale, som skorstenen er lavet af, skal kunne modstå en højere temperatur end den, som brændstoffet kan skabe.

For visse typer af varmeapparater skal skorstenen dimensioneres i overensstemmelse hermed. typer af varmeapparater De uoxiderede forbrændingsprodukter omfatter kemisk aktive stoffer. De kan beskadige en skorsten, der ikke er tilstrækkelig modstandsdygtig over for kemikalier. Nogle uforbrændte partikler kan antændes og skabe gnister. Derfor skal det materiale, som skorstenen er fremstillet af, være brandsikkert.

Fordelene ved stålrør er:

• Nem installation. Stålrør kræver ikke et særligt fundament, de kræver ikke komplekse tekniske løsninger eller særlige installationsværktøjer. Det er muligt at installere dem selv uden nogen forudgående forberedelse. På grund af materialets plasticitet er det muligt at skabe komplekse tekniske strukturer.
• Lav vægt. De kan let transporteres, løftes og flyttes uden hjælp fra et arbejdshold, hvilket også forenkler installationen.
• Modstandsdygtig over for høje temperaturer. Stålprodukterne er velegnede til apparater, der kører på ethvert brændstof. De smelter ikke ved maksimal temperaturbelastning.
• Kemisk inerti. Stål reagerer ikke med kemiske reagenser, som kan dannes som uoxiderede forbrændingsprodukter. Disse stoffer er ikke i stand til at ødelægge det.
• Modstandsdygtighed over for korrosion. Denne fordel gælder for specielt belagte rør og rustfrit stål. Selve materialet er hurtigt udsat for korrosion. Det er værd at huske på, at skorstensrøret ud over det indre miljø også påvirkes af eksterne negative faktorer som f.eks. atmosfærisk nedbør. Rør med belægning bør foretrækkes.
• Glatte indervægge. På en ru overflade aflejres forbrændingsgasser og bliver til sod, hvilket gradvist reducerer skorstensåbningen. Dette reducerer skorstenstrækket. Stålrørrør er helt glatte, og risikoen for sodaflejringer på deres overflade er minimal.

Vi anbefaler, at du læser denne brochure: Hvorfor skorstenen larmer eller brummer skorstensrør i lejligheden, og hvordan man løser det

Klassificering af skorstenskonstruktioner

Før du installerer et skorstensrør gennem en væg, er det værd at overveje strukturens sorter. Den kan være enten med en eller to vægge. Den første version er fremstillet af stålplade. Det er billigt og velegnet til installation i landhuse, sommerhuse. Ulempen ved produktet er en kort levetid. For at opnå en effektiv drift skal konstruktionen isoleres.

Dobbeltvæggede skorstene er sandwichsystemer, der anbefales til træhuse

Skorstenen er lamineret og har en lav varmeledningsevne, hvilket er vigtigt for brændbare materialer

Ifølge fremstillingsmaterialet er der tale om følgende konstruktioner:

• Murstensskorsten. Ofte kræver deres konstruktion et fundament, og for korrekt murværk - visse byggefærdigheder. Denne mulighed er acceptabel, når du bygger en pejs i et hus.
• Stål. Rustfrit materiale er billigt, men kræver ekstern varmeisolering. Hvis dette ikke gøres, vil der ophobes kondensvand i rørene og påvirke trækkvaliteten. Der kan også komme fugt ind i brændkammeret og slukke flammen. Det vil være vanskeligt at tænde kedlen igen.

Skorsten af stål

• Røgrør af asbestcement. Asbestcementprodukter er tunge og skrøbelige. De kræver et fundament til installation. Under påvirkning af varme gasser og fugt forringes sådanne produkter hurtigere.
• Keramisk. En sådan skorsten kan tåle en temperatur på mere end 100 grader, men kræver varmeisolering og omhyggelig drift. Installation af sådanne rør er kompliceret, og de koster dyrt.
• Af sandwichrør. Den foretrukne løsning til at bygge en skorsten udenfor. Til fremstilling af produktet tages to rør, der placeres inden i hinanden. Mellem dem er der et varmeisolerende lag. Systemet samles nemt og hurtigt.

Ved valget af materiale tages der ikke kun hensyn til de tekniske egenskaber, men også til de dekorative kvaliteter.

Sandwich-installationsdiagrammer

En modulopbygget sandwichskorsten kan laves på 3 måder:

1. Den lodrette del er placeret udenfor og er fastgjort til bygningens ydervæg. Den vandrette skorsten krydser det ydre hegn, går ind i huset og er forbundet med kedelstuds (kogepladen).
2. Den lodrette røgrør går gennem taget, ned i kedelrummet og ender i en kondensatsamler. Varmeren er forbundet med den via en vandret skorsten.
3. Røgrøret går igen gennem alle tagkonstruktioner, men er direkte forbundet med varmelegemet uden lommer eller vandrette sektioner.

Installationsdiagram for en vægskorsten (til venstre) og en intern kanal gennem taget (til højre)

Den første variant er velegnet til færdige huse af alle typer - rammehuse i mursten, bindingsværk og bjælkehuse. Din opgave er at placere kedlen ved ydervæggen, føre sandwichen ud til ydersiden og derefter fastgøre hovedrøret. Dette er den mest omkostnings- og arbejdseffektive måde at installere skorstenen på.

Det er meget vanskeligere at installere et modulopbygget system ved hjælp af den anden metode. I et et etplanshus skal du gå gennem loftet og taghældningen og lave brandgader. I et hus med to etager skal ledningerne gå ind i rummet, og du skal tænke på dekorativ beklædning. Der er ikke behov for et tagudhæng, og det er ikke nødvendigt at fastgøre enden af skorstenen med bøjler.

Sidstnævnte variant er velegnet til sauna- og skorstensovne. Førstnævnte er meget varme og kondenserer næppe, mens sidstnævnte er skjult bag en brandhæmmende gipsplade. Der er ventilation i rummet mellem beklædningen og skorstenen for at sikre køling af sandwichkanalen. På billedet ovenfor ses konvektionsgitre, der fjerner den opvarmede luft fra under brandkammerbeklædningen.

Design af en sandwichskorsten af metal

Stålskorstene er populære til både industribyggeri og privat boligforbedring. Montering af dem svarer til montering af en keramisk konstruktion og er derfor lettere end at bygge en muret skorsten. Lad os se nærmere på, hvordan man bygger en metalskorsten korrekt og undgår fejl.

Materialer til montering af en metalkonstruktion

En sandwichskorsten er et lukket system af rør og forbindelser, der fører fra varmeproducenten til tagrummet. Den kan løbe inde i bygningen (indvendigt) og udenfor langs væggen (udvendigt).

Et sandwichrør er en komponent i tre lag bestående af fremstillet af to stålrørsandwichrør med et lag varmeisolering imellem. De rustfrie stålstykker er forbundet ved hjælp af svejsning.

Ikke-brændbart varmeisoleringsmateriale har forskellige tykkelser - i gennemsnit fra 2,5 cm til 10 cm. Producenterne bruger for det meste et af de bedste materialer - tæt basaltuld (fra 200 kg/m³).

For at samle en skorsten skal flere forskelligt formede dele sættes sammen ved hjælp af metoden med at samle koniske ender og røgrør. Enkelt sagt er det ene element indsat i det andet. Samlingerne er forstærket udvendigt ved hjælp af klemmer, som strammes godt til efter montering.

Fordele ved tre-lags konstruktion: beskyttelse af skorstenskanalen, minimal kondensering, stabilt træk, mulighed for at installere systemet både inde og ude i huset.

Ved installation af en stålskorsten inde i en bygning er åbningerne i gulve og tag meget mindre i diameter end for mursten eller keramiske analoger.

Monteringsdiagrammer for sandwichrøg

Lad os overveje to installationsordninger for en sandwich skorsten: med intern arrangement, som kræver organisering af huller i tag og gulve, og med ekstern installation, som er lavet udefra og er installeret parallelt med husvæggen.

Hver ordning har sine fordele: den indvendige enhed producerer mindre kondensat, den udvendige enhed er lettere i konstruktionen og er fremstillet med kun én åbning.

Den interne installationsform anvendes ofte i saunaer, da stålrøret kan opvarme både stenene og vandtanken på samme tid. Hvis saunaen ikke installeres separat, men er en forlængelse af huset, er det den mest gennemførlige og effektive løsning.

Ulemperne ved det indre system er åbningerne i loftet og taget og reduktionen af det anvendelige rum.

For det udvendige system er det tilstrækkeligt at lave en åbning i væggen og få rørene rettet lodret ud med konsoller. Rørføring til det fri mindsker risikoen for forgiftning med forbrændingsrester. Ulempen er den ekstra beskyttelse mod ydre påvirkninger.

Installationsprocedure:

• tilslutning af en adapter til kedlen (eller en anden varmekilde);
• Stansning af et hul i væggen (gennemsnitlig størrelse 40 cm x 40 cm), polstring med brandsikkert materiale;
• installation af en varmeisolerende gennemgangsblok i væggen;
• Installation af den vandrette del af røret fra kedlen (varmelegeme) til hullet i væggen;
• Opstilling af en støtteenhed på ydersiden (platforme på konsoller);
• montering af det lodrette rør;
• fastgørelse i den øverste del af keglen og i overskriften.

Ved samling henvises til den tekniske dokumentation, der er udarbejdet under designprocessen.

Tips til det indre rør

Når du vælger en model til indvendige rør, er der nogle få designmæssige overvejelser, som du skal være opmærksom på.

Det er f.eks. vigtigt at installere en ventil i overgangsområdet fra kedlen

Det er forbudt at sammenføje to tilstødende elementer i overgangsområdet. Overvej placeringen af loftsbjælkerne og spærene: jo længere væk fra skorstenen, jo bedre. Du kan finde flere oplysninger om selvmontering af en sandwichskorsten i dette materiale.

Overgange gennem lofter og tage kræver brug af brandhæmmende varmeisoleringsmaterialer, såsom mineraluld, og konstruktion af beskyttelsesblokke, som kan kaldes "sandwich i en sandwich".

Når to i én er dårligt

Du kan beslutte dig for at kombinere to pejse i én skorsten. I teorien kan det lade sig gøre, men i praksis vil en sådan løsning kræve mange yderligere betingelser, der skal opfyldes:

• Du skal beklæde skorstenen;
• Du skal vælge den bedste skorsten til skorstenens udformning og højde;
• Forøg tværsnittet i skorstenen;
• monter stoppropper for at lukke skorstenen helt af;
• Følg rækkefølgen, når du tænder op i pejsen;
• Juster trækket i den ene og den anden skorsten, hvilket ikke er let at gøre.

Samtidig fyring med mere end én ildsted og én skorsten er altid et problem:

• med skorstenskonstruktionen;
• med taggennemføringer;
• tilslutningsmuligheder;
• med luftskiftet i rummet;
• med economizer;
• med trækdæmper og forbrændingsstyring;
• med ventilation af luftindtag;
• med sideudløb, hvilket kan reducere træk og øge kondensering.

Der opstår så mange spørgsmål, at det er klart, at den bedste løsning for to pejse er følgende: én skorsten til én pejs og to skorstene til to pejse.

Konstruktionstyper

Installation af skorstene og pejse sker først efter valg af konstruktionstype:

1. Indbygget. Den er placeret lodret og leder dermed forbrændingsprodukterne langt ud. Med hensyn til omkostninger er denne mulighed for skorstensdesign den mest budgetmæssige, enkle og overkommelige;
2. Suspenderet. Anvendes til økomfurer, der er placeret centralt i rummet. Emhætten er fastgjort til loftet på taget og udelukkende til de bærende vægge. Metalkonstruktioner har den laveste vægt og den bedste værdi for pengene;
3. Understøttet. Modellerne er fuldt understøttet af ildstedet og brændkammeret. Der skal bygges et ekstra fundament for dem.

Installation af en metalskorsten

Skorstensinstallation med metalrør

Installation af Skorstensinstallation med vores egne hænder

Skorstensinstallation med deres egne hænder

Skorstensdiagram

Afhængigt af, hvordan skorstenen er installeret, og hvor den er placeret, kan der skelnes mellem følgende typer af skorstensordninger:

• Indbygget. Der er tale om lodrette skorstenskanaler. De monteres i væggen, mens huset stadig er ved at blive bygget. De er den mest økonomiske løsning.
• Suspenderet .. De kan installeres i den eksisterende bygning. Anvendes mest til ø-pejse. Elementet er fastgjort til tagkonstruktionen og loftpladerne ved hjælp af kabelbindere og beslag. For at skabe en "svævende" skorstensvirkning skal gulvpladen over pejsen kunne bære vægten af konstruktionen. Derfor foretrækkes ofte metalmodeller, da de har en betydeligt lavere vægt sammenlignet med andre typer af lignende skorstene.
• Skorstene med skorstensstøtte. De er en hybridløsning, da de ligner både nedhængte og indbyggede designs. Disse skorstene er en betydelig belastning for selve skorstenen og kræver derfor, at der lægges et selvstændigt fundament under skorstenen.

Afhængigt af de anvendte materialer kan skorstene være

1. Skorstene af mursten. Til sådanne konstruktioner anvendes brændte, fyldige lerklinker. Sand, ler, cement og vand er også nødvendige for at bygge skorstenen. Sådanne konstruktioner er bedst egnet til pejse med fast brændsel. Murværk har vist sig at være effektivt ved høje røgtemperaturer. I dette tilfælde sker der ingen kondensation af vanddamp. Det er værd at nævne, at det er meget farligt for murstensskorstene at brænde træ, der ikke er tørret. Pointen er, at der under afbrænding af sådant træ opstår kondensat, som sammen med sod bliver til en klæbrig masse, der kan aflejres på skorstenens vægge og føre til dens ødelæggelse. Skorstensmurværket skal være solidt. Det anbefales ikke at lægge skorstenen i dele mellem lofterne. Der indsættes en metalindsats af syrefast stål i røgrøret for at beskytte det mod kondensvand.
2. Stål. Skorstene er fremstillet af varmebestandigt rustfrit stål. Sådanne skorstene er meget lettere end murstensskorsten, så de behøver ikke et fundament. Det gør det meget lettere at installere skorstene i dette design. Denne type skorsten er holdbar og modstandsdygtig over for korrosion. Og da rørene har et cirkulært tværsnit, opnås der optimal udsugning af røggassen. Desuden er stålskorstenens vægge mindre udsat for sodaflejringer, og derfor skal der sjældnere foretages rensning af skorstenene, selv om det stadig er værd at foretage regelmæssige fejninger af skorstenen for sod. En anden god ting ved skorstensfejere er, at de kan rengøres med deres egne hænder. En anden fordel ved dette materiale er muligheden for at installere en skorsten i et eksisterende hus.
   Sammen med fordelene har stålskorstene også ulemper, herunder høje omkostninger og lav selvbærende kapacitet. Stålskorstene kan bygges i to typer teknologi: - sandwichskorstensrør - varme rør.

   Sandwich-skorstene - er en konstruktion, der består af et rundt rør med et særligt brandhæmmende isoleringslag indeni. Den indvendige isolator tager imod høje temperaturer og aggressive stoffer. En sådan skorsten er ikke tilbøjelig til at forbrænde og er kendetegnet ved lav varmeledningsevne (læs mere: "Sandwich skorsten med dine egne hænder"). Varme skorstene er skorstene uden varmeisolerende lag. De er velegnede til montering i en eksisterende skorstenskanal. Fleksible skorstene gør det muligt at organisere udledningen af forbrændingsprodukter fra forbrændingskammeret uden brug af drejelige strukturer og mellemliggende forbindelser (detaljer: "Fleksibel skorsten - egenskaber"). Tæthed og pålidelighed i samlingerne opnås ved hjælp af specielle mastiks.

3. Keramisk. Keramiske skorstensrør er kommet på hjemmemarkedet for relativt nylig. De har alle fordelene ved stålskorstensrør og er også meget pålidelige og holdbare. Skorstenen består af et indre keramisk rør, et isoleringslag og et stålkappe eller letvægtsskumbeton som yderste lag. Prisen for disse skorstene er lidt højere end for andre materialer. Udgifterne er fuldt ud tilbagebetalt på grund af skorstenens lange levetid.

4. Skorstene af glas. Dette materiale er en smule eksotisk. Men ikke desto mindre giver det lav termisk inerti og lang levetid. Desuden er sådanne skorstene ikke modtagelige for fugt og korrosion. Ulemperne ved glasskorstene er de høje omkostninger og vanskeligheden ved installation.