Hvordan man laver en skorsten til en pejs: regler for skorstenens konstruktion og sammenligning af design

Typer af skorstene

Skorstene er fremstillet af forskellige materialer, som vi vil se nærmere på.

Muret skorsten

Klassiske murstensskorstene til gaskedler er stadig efterspurgte på trods af deres mange ulemper og dårlige termiske ydeevne. Samtidig opfylder de de sanitære bestemmelser, som siger:

• Skorstenen er lavet af ildfaste mursten.
• Der bruges en lermørtel eller en speciel lim til at bygge væggene.
• Skorstenen skal være hævet over tagryggen for at forbedre trækforholdene.

Skorstenens højde i forhold til tagryggen er reguleret af regler om afstanden mellem skorsten og tagryg.

• Murværket sikrer, at skorstenen er lufttæt.
• På den indre boring er afvigelsen ikke mere end 3 mm pr. 1 m.
• Der er monteret en deflektor på skorstenshovedet for at beskytte det mod nedbør.

Skorstenen kan også være monodesignet, som repareres hvert 5-7 år på grund af dens lave termiske-tekniske egenskaber.

Galvaniseret skorsten

Skorstene af "sandwich"-typen er i øjeblikket den mest effektive udgave af skorstenskonstruktioner. Den ubestridelige fordel ved disse skorstene er deres modstandsdygtighed over for aggressive miljøer og forskellige mekaniske påvirkninger.

Produktet består af to rør af forskellig størrelse, hvor det ene er indsat i det andet. Basaltuld anvendes normalt som fyldstof mellem dem.

Koaksial skorsten

I dag anvender gaskedler lukkede forbrændingskamre. Her anvendes en koaksial skorsten til luftindtag og røgudsugning. Dette er en original enhed, relativt ny, men allerede meget populær blandt brugerne.

Det ukonventionelle ved løsningen ligger i luftindtaget gennem et rør, der afleder forbrændingsprodukterne. Det viser sig, at en skorsten udfører to funktioner på grund af de særlige træk ved dens design.

En koaksial skorsten er en skorsten i en skorsten.

Og den karakteristiske forskel fra sædvanlige rør hos hende består i følgende ... Det mindre rør (60-110 mm) er i et rør med stor diameter (100-160 mm), så de ikke rører hinanden.

Samtidig er strukturen forenet af tværstykker i hele dens længde og er et stift element. Det indre rør tjener som røgafgang, og det ydre rør bruges til at tilføre frisk luft.

Udvekslingen af luft ved forskellige temperaturer skaber et træk og sætter luftmassen i en retningsbestemt bevægelse. Luften i rummet suges ikke ind, når kedlen er i drift, hvilket bevarer mikroklimaet i rummet.

Keramisk

En sådan skorsten er en kompositkonstruktion, der omfatter:

• En skorsten fremstillet af keramisk materiale.
• Et lag af isolering eller luftrum.
• Ekspanderet clayditbeton udvendig overflade.

Der er flere grunde til denne komplekse konstruktion. For det første er skorstensrøret for skrøbeligt til at lade det være ubeskyttet.

En keramisk skorsten er altid placeret i en massiv blok.

For det andet har keramik en høj varmeledningsevne, og derfor skal det isoleres pålideligt. Det indre rør med cirkulært tværsnit har en glat overflade, mens det ydre rør må have en ruhed, som ikke påvirker produktets integritet.

Normalt fås sådanne skorstene i længder fra 0,35 til 1 m, afhængigt af producenten. Det indre og det ydre rør er forbundet ved hjælp af en lås, som er en udtynding af den ydre dimension i den ene ende og en udvidelse af det indre rør i den anden ende.

Den ydre overflade af ekspanderet lerbeton har en firkantet form med et cirkulært hul indeni. Desuden giver dette produkt plads til isoleringen, som holdes på plads af metalstolper. Samtidig er de fastgjort til den ydre overflade og udgør en sikker fastgørelse til dette rør.

Rustfrit stål

Gasskorsten af stål synes at være mere robuste end skorstene af mursten. De er modstandsdygtige over for korrosion, immune over for temperatursvingninger, og de påvirkes ikke af øget fugtighed eller aggressive miljøer.

Skorsten i rustfrit stål

Desuden har disse skorstene af rustfrit stål en række fordele:

• Lang levetid.
• Alsidighed.
• Relativt lave omkostninger.
• Stor holdbarhed.
• Skorstenen kan være af enhver kompleksitet.

Skorstene fremstillet af dette materiale er kendetegnet ved modulopbygning, som gør det muligt at udskifte et beskadiget segment i tilfælde af behov. Skorstenen er monteret ved hjælp af særlige bøjninger, som giver mulighed for en harmonisk tilpasning til visse elementer på taget.

Fordele og eventuelle ulemper

Før du fører skorstenen fra komfuret gennem væggen, bør du overveje fordelene og ulemperne ved konstruktionen. Dens fordele er som følger:

• sparer plads i rummet;
• Ikke at blive bygget i den indledende fase af bygningen, men efter dens færdiggørelse (det er den bedste løsning, når det er nødvendigt at rekonstruere huset);
• nem vedligeholdelse og reparation;
• mindre byggearbejde;
• nem justering af skorstenen, når det er nødvendigt at ændre trækket;
• et højt brandsikkerhedsniveau for bygningen og opvarmningsudstyret;

Beskyttelse mod skorstensbrand

• ingen grund til at kompromittere spærsystemets integritet, ingen grund til at lave huller i loftet, taget;
• optimalt sikkerhedsniveau med hensyn til udsivning af giftige gasser.

Denne konstruktion har dog også ulemper:

• kræver obligatorisk varmeisolering;
• lav effektivitet (varmen frigives til atmosfæren);
• i store højder vanskeliggøres strukturens funktion på grund af den store flydeevne, så der er behov for yderligere fastgørelse;
• Udledningen af forbrændingsprodukter falder med et stort antal bøjninger.

For at forhindre, at vand fra skråningen trænger ind i skorstenen, skal der monteres særlige dryplister. Nogle gange kan byggeriet forstyrre bygningens ydre.

Udgang

For at finde ud af værdierne findes der en standard NF D 35376, som er udviklet i Frankrig. Den giver dig mulighed for at kende ovnens nominelle effekt i kW - den mængde varme, som modellen kan levere i tre timers drift.

Det er meget vigtigt ikke at forveksle den med de maksimale værdier, som normalt er angivet i specifikationerne for færdige produkter. En pejs når maksimal opvarmning i 45 minutter efter fyring, og disse effektværdier er 2-3 gange større end dens reelle kapacitet.

Til orientering:

• til et hyggeligt rum på 10 m² med en loftshøjde på 2,5 m er der brug for 1 kW til opvarmning;
• Birketræ (tørt, fugtighed op til 14 %) - 1 kg brændt giver 4 kW energi.

Specialister anbefaler, at man vælger en produktion af metalkonstruktioner, der er 10-15 % højere end den, der er angivet i certifikatet for det færdige produkt, fordi laboratorieindeks normalt ikke stemmer overens med det reelle indeks under normale driftsbetingelser.

Med brændkammerets høje effekt kan du opvarme rummet hurtigere, når døren er lukket, og bevare de glødende temperaturværdier i længere tid. Det er ikke tilrådeligt at bruge ovnen i lang tid, da det vil føre til hurtig slitage af den.

Evnen til at forsyne rummet med varme skyldes ikke mindst modellens størrelse.

Installationsfejl i skorstenen

Da det ikke altid er muligt at installere et komfur korrekt i et hus og føre skorstenen gennem væggen, er det værd at overveje de mest almindelige installationsfejl for at undgå dem. Der kan ske en forkert installation i følgende tilfælde:

• Utilstrækkelig isolering ved elementets samling. I så fald overophedes røret.
• Samlinger ved væg- eller tagudhæng. En sådan installation øger risikoen for brand på en permanent konstruktion.

Beskrivelse af videoen

Denne video viser et eksempel på forkert montering af en sandwichskorsten:

• Skorstenens placering er ikke korrekt. Den monteres i lodret position. Ved isolering af massive vægge med skum eller mineraluld bruges lange dybler til at fastgøre skorstenen.
• Der er ikke nogen drypliste på siden af tagskråningen. I dette tilfælde kan der komme nedbør på isoleringen og forringe dens funktion.
• Utilstrækkelig total højde af den lodrette del. Denne fejl medfører trækproblemer.

Der opstår problemer, når der anvendes isoleringsmateriale af dårlig kvalitet. Billig isolering krymper med tiden, så der er risiko for lokal overophedning af visse dele af skorstenen.

Specialiseret rådgivning

Før du køber de nødvendige materialer til indretning af den udendørs skorsten, bestemmes udstyrets kapacitet. Det påvirker diameteren af rørene. Du kan også bruge følgende tips fra eksperter:

• Hvis varmeanlægget er udstyret med tvungen træk, er det ikke nødvendigt at øge den lodrette del af strukturen, det er nok at tage et vandret rør ud;
• for lang horisontal sektion bidrager til langsommere røgrørstrøm (værdien bør ikke overstige 1-1,5 m);

Monteringsregler for skorstensrør

Revisionshullerne er ikke kun placeret på ydersiden af konstruktionen, men også på det indvendige horisontale element.

Levetid for en udvendig skorsten

Skorstenens levetid afhænger af det anvendte materiale og den korrekte installation. En keramisk skorsten kan fungere i op til 40 år, hvis den anvendes korrekt. En muret skorsten kan bruges i op til 50 år. Rustfrit stål skal udskiftes efter 15-20 år, men det afhænger alt sammen af metaltykkelsen. Galvaniseret har den korteste levetid: op til 10 år.

Temperaturen på røggasopvarmningen har indflydelse på konstruktionens levetid. Et sandwichsystem af høj kvalitet holder i op til 20 år. Bygninger holder længere, hvis varmeanlægget drives med gas eller pellets.

I en nøddeskal...

Skorstene kan være enkelt- eller dobbeltvæggede. Fremstillingsmaterialet kan opdeles i metal-, murstens- og sandwichskorstene. Sidstnævnte er den bedste løsning for private huse. Når skorstenen installeres, skal reglerne for dens placering i rummet overholdes. Den korrekte diameter og højde af konstruktionen er afgørende for dens funktionalitet og for, om der er træk i varmeapparatet.

Installationsteknologien gennem en træ- eller murstensvæg er den samme, men der er nogle nuancer: træ er mere modtageligt for forbrænding og kræver maksimal beskyttelse. Under installationen skal brandreglerne overholdes, og der skal tages højde for eventuelle fejl.

Skorstensfremstilling og installation med dine egne hænder

Når du beslutter dig for at bygge en skorsten med dine egne hænder, skal du først og fremmest

• Beslut dig for det materiale, som konstruktionen skal laves af;
• Lav en tegning og et diagram af den fremtidige bygning;
• Udfør en dimensionsberegning.

Der findes ingen universel konstruktionsplan for skorstenen, den er individuel for hver enkelt skorsten, da den afhænger af en række faktorer:

• de særlige forhold i det rum, hvor skorstenen skal installeres, og i bygningen som helhed;
• type af varmeapparat;
• den anvendte brændstoftype;
• den anvendte brændselstype; det valgte byggemateriale (varmeudvidelseskoefficient).

Hvilke materialer er bedst til pejsen?

I første omgang er valget af materiale baseret på den type pejs, der anvendes, og først derefter på ejerens æstetik og personlige præferencer.

• En muret skorsten anbefales kun til brug med apparater til fast brændsel.
• Symbiosen af mursten og gaspejs er ikke den bedste løsning, da temperaturen af de forarbejdede forbrændingsprodukter fra gasapparater er ret lav. Dette fører til dannelse af store mængder kondensat, som, når det er kemisk bundet til forbrændingsprodukterne, ødelægger murstenskonstruktionen. Det samme gælder for pejse med flydende brændstof, pyrolyse (gasgenerator) eller pellets (automatiseret fast brændsel).

Hvis murværket er en forudsætning, skal skorstenens skorsten være foret, dvs. der skal installeres en et-lagsforing af rustfrit stål med høj modstandsdygtighed over for syremiljø inde i skorstenen. Fordelen ved metalindsatsen er, at den kan indsættes i skorstenen, selv efter at byggearbejdet er afsluttet eller under ombygningen af den gamle skorsten. Afstanden mellem væggen og stålindsatsen skal dog holdes så stor som muligt.

Tegninger og diagrammer

Skematisk diagram af en sandwich-metalskanal:

Tegning af en traditionel muret skorsten:

Diagram over en muret skorstenskanal med stål/keramisk indsats:

Beregning af dimensionering

Ved konstruktionsberegningerne bestemmes det nødvendige tværsnit og de nødvendige rørhøjder. Der skal tages hensyn til følgende:

• skorstenskraft;
• type brændstof;
• dens placering;
• de klimatiske forhold i området.

Når resultatet er lavere end husets højde, justeres det opad under hensyntagen til de lovbestemte standarder for højde (mindst 5 meter) og det krævede niveau over taghøjde.

Desuden bør følgende anbefalinger følges:

• Skorstenskanalens diameter skal være lig med diameteren af skorstensudløbet;
• Skorstensrørets diameter, hvis to enheder tilsluttes samtidig, skal beregnes for hver enhed for sig og lægges sammen;
• ved afrunding i en kurve må kurvens radius ikke overstige hovedkredsløbets tværsnit.

En tabel kan bruges til at bestemme de nødvendige parametre, når man kender varmeenhedens effekt:

For at opretholde en optimal varmeoverførsel og kredsløbssikkerhed er det vigtigt, at rørledningerne har en god vægtykkelse. Afhængigt af materialetypen er følgende minimumsværdier fastsat:

• til murstensbyggeri - 12 cm;
• Til beton - 6 cm;
• til stålrør - fra 1 mm.

Om tilbuddene på markedet og generelle karakteristika

Ved første øjekast kan det se ud til, at skorstene til pejse er meget forskellige. I virkeligheden er der kun 3 dokumenterede tendenser og et par alternativer.

Gode gamle mursten

Murstensskorsten er en klassiker, de er pålidelige, holdbare og ser ret solide ud, men en muret skorsten er ønskelig at bygge i byggefasen af et hus.

En murstensskorsten er pålidelig og holdbar.

Den gennemsnitlige pris for materialer, ikke inklusive omkostningerne ved fundamentet, varierer fra 6-8 tusind rubler, forudsat at du vil sætte en mursten med dine egne hænder. Desuden er det nemmere at arbejde i pejsen end i en muret komfur.

På den anden side vil denne skorsten, hvis du gør det rigtigt, sikkert overleve, indtil dine børnebørn bliver myndige.

Tidstestet rustfrit stål

For ca. 20 år siden var der to-kreds isolerede skorstene af rustfrit stål. Designet er simpelt - mellem to rør af forskellige diametre pakket varmebestandig isolering, tykkelsen af stål i dem 0,5-1,2 mm, en pålidelig ting, er garantien givet for 15-20 år, selv om det kan vare længere.

Prisen på sådanne rør starter ved omkring 1400 rubler for 1 meter sektion og kan gå op til 5000 rubler, men her bør du se på stålmærket:

• til høje temperaturer, AISI 304 til AISI 321 kan tåle temperaturer op til 700 ºC;
• AISI 409 til AISI 430 til temperaturer op til 500 ºC.

Rør i rustfrit stål er hurtige at montere og holder længe.

Hvis du har en pejs med en lukket brændkammer, vil temperaturen af forbrændingsprodukterne i skorstenen være højere. Brænde i åbne pejse giver højst 400 ºC, og i lukkede pejse 450-600 ºC. Men hvis du fylder antracit eller koks i brændkammeret, vil temperaturen ved udløbet af det åbne brændkammer være mindst 500ºC; i et lukket brændkammer kan den nemt stige til 700ºC.

Keramik

En keramisk skorsten er praktisk talt ideel dette materiale tåler temperatur til 1320 ºC, plus keramik er helt ligeglad med det sure miljø, ikke for ingenting på skadelige fabrikker med høje temperaturer anvendes keramiske skorstene.

Modulære keramiske skorstene - en pålidelig, men dyr ting.

Det eneste problem - et sæt af sådanne rør til skorstenen vil koste dig 20 tusind rubler, plus tilføje til dette omkostningerne ved varmebestandigt klæbemiddel og arrangement af et lille fundament. Men med sine egne hænder til at indsamle en konstruktør er ret simpelt, men om dette senere.

Et alternativ til self-made.

• Rør af asbestcement. En sådan skorsten koster få øre og kan samles på et par dage, men en skorsten af asbestcement må højst have en temperatur på 300 ºC, og den kollapser med det samme, den brister bare;
• Stål skorsten (jernholdige metaller er beregnet) temperaturen er god og er ikke dyrt, men problemet er, at kondensat, som periodisk falder inde i enhver skorsten, dette er en syre-alkalisk "cocktail" og jern det spiser meget hurtigt;
• En støbejernsskorsten til en pejs ville være et godt alternativ, da ca. halvdelen af pejse er lavet af støbejern, men disse rør er meget tunge, og de installeres normalt inde i en murstens-"kappe", hvilket betyder, at du først skal sætte en murstenskasse sammen og derefter indsætte et støbejernsrør i den.

En støbejernsskorsten er holdbar, men meget tung.

Et par ord om beregninger og bestemmelser

Hvis du følger GOST 9817-95, beregnes størrelsen af skorstenen til et komfur eller en pejs i henhold til enhedens effekt, så for 1 kW effekt skal du regne med 8 cm² i skorstensens tværsnit;
Der findes en mindre præcis, men mere enkel beregningsmetode: Skorstensdiameteren svarer til pejsearealet i forholdet 1:10 (pejsearealet er pejseåbningens forreste åbning);
Skorstensrørets højde bør ikke være mindre end 5 meter;
Det er også vigtigt, hvor højt skorstensrøret er over tagryggen, da dette bestemmer trækket.Minimumsparametrene er vist i diagrammet nedenfor, men generelt gælder det, at jo højere røret er over tagryggen, jo stærkere bliver trækket;

Skorstenshøjden over højderyggen er en meget vigtig parameter for skorstensinstallationen.Stålskorstene kan have forskellige konfigurationer.

Diagram af en muret skorsten

Hvordan laver man en skorstenskorsten korrekt?

En udluftning er en betydelig forøgelse af rørets ydersider, hvor det skærer loftet i gulvpladen. Dens funktion er at forhindre, at trægulvet bryder i brand og overophedning.

Bredden af fugemassen er et lag på mindst 1 mursten.

Den skal være indpakket med et lag varmeisolering, som skal forberedes på forhånd.

• For at forberede et isolerende lag skal filten gennemvædes i lermørtel.
• Filten kan også være dækket af asbestplader.

Erfarne bygherrer anbefaler:

• Det anbefales at lægge hullet en og en halv mursten, så vil det ikke være nødvendigt at pakke hullet med varmeisolering. Husk, at dette kun må gøres, hvis du har til hensigt at opvarme pejsekomfuret i højst 3 timer.
• Hvis brændetiden overstiger 3 timer, skal murværket lægges i 2 mursten, og skorstens indre volumen skal opretholdes som før murværkets udvidelse.

En anden deling, stigrøret, monteres uden rørforlængelse op til taget. Der skæres et hul i trægulvet, ikke kun til røret, men også til metalkassen.

Afstanden fra hver side af røret er 50 cm.

Den er fyldt med brandsikkert materiale, f.eks. sand, ler eller ekspanderet ler. Der indsættes metalstænger i det rør, som kassen skal holdes på, i forvejen.

Der er også en måde at skabe en svulst på, som gøres på følgende måde:

• 30 cm før træpladen anbringes 6 mm tykke stænger i samlingen, der rager halvanden sten ud over rørkanten.
• I den næste række lægges de samme stænger i samme retning.
• Lodret på dem bindes den samme tråd med samme tværsnit, så der skabes et gitter i to niveauer.
• Under denne tråd er der placeret en promenade. Den er 40 cm bred og 10 cm høj.
• Kassen er fyldt med M-350-beton, som du selv kan blande.

Tilberedning af mørtel

• Dette kræver: en del cement M-500, to dele sand (helst grovkornet) og tre dele knust sten (bedste løsning - flis) (1:2:3).
• Alt denne masse blandes og hældes vand, er det nødvendigt at opnå en homogen konsistens, så det ikke var flydende, ellers vil cementmælken flyde gennem revnerne og mørtlen vil være skør.
• Denne forskalling fjernes efter 72 timer, og betonen holdes ubelastet i yderligere 72 timer, idet den jævnligt vandes ned.
• Efter 6 dages hærdningsperiode placeres en mursten på denne betonbase, der binder den til stigrøret.

Husk, at rørforlængelsen bygges i 7 rækker, hvorefter stigrøret lægges. Skorstensforlængelsen bygges tre rækker over tagniveauet, og derefter påbegyndes "odderen". Lav bunden af "odderen" ved at forlænge den med en halv mursten fra hinanden.

På denne måde udvides det udhæng, der er lavet, i 4 retninger. Stigrøret er forlænget med 10 cm for at danne et lille udhæng. Denne udvidelse beskytter taget mod nedbør på loftet.

Det er vigtigt at holde øje med fugerne mellem murstenene, især hvor der er halve og kvarterstykker.

• Derefter anbringes en afdækning for at forhindre, at røret falder fra hinanden ved hjælp af den samme teknik som for inddækningen.
• Der sættes en metalkappe på afdækningen. Dette beskytter skorstenens inderside mod nedbør og forbedrer trækket i skorstenen.

Hvis du ønsker at pudse skorstenen, skal du rense overfladen for støv og fremmedlegemer.

• Fastgør et gipsnet på ydersiden af skorstenen - mørtlen påføres på det.
• Kalk-slagge-mørtel med tilsætning af cement anvendes til pudsning.

Den færdige overflade kan kalkes for at afsløre revner i det pudsede rør.

Metoder til placering

For at tænke på placeringen af skorstenen skal du på forhånd tænke på, hvor den kan placeres: på væggen, udenfor (udenfor) eller indenfor i et privat hjem. Udenfor er skorstensinstallationen ofte lavet af et metalrør, men vi vil tale om dette lidt senere. Af den måde, husk, hvad gulve er installeret i dit hus, hvad væggene er lavet af, måske materialet er brændbart, så er der nogle nuancer forbundet med ekstra isolering, alle disse penge, og med det rigtige arbejde, og vigtigst kvalitative, ikke lille nok.

Måder at placere skorstenen på: i skakte, på ydersiden af bygningen

Det anbefales at placere skorstenen i den varmere side af stedet, huset

Vær opmærksom på arten af skorstenens udgang, hvor den teknologiske udgang leveres. Jo tættere skorstenen er på højderyggen, jo lavere kan selve skorstenshøjden være.
Derudover skal du uanset placeringstype, type af fastgørelse og skorsten være opmærksom på dimensionerne af selve røret, dvs. diameteren.

Husk, at diameteren på røgrøret på en kedel, et komfur eller en pejs skal passe til diameteren på skorstenen.

Hvad er et godt udgangspunkt?

Først og fremmest skal du oprette et skorstensprojekt: beslutte størrelse, udseende og materiale. For at forstå præcis, hvordan man laver det, kan du se på internettet foto projekt skorsten til ovnen.

Som tidligere nævnt er det vigtigt at vælge de korrekte grundmål, da det ellers vil forhindre varmelegemet i at fungere korrekt og påvirke din families sundhed. Nu kan du beslutte, hvordan skorstenen skal se ud og hvordan den skal være opbygget.

Afhængigt af dens placering i forhold til komfuret kan skorstenen være af følgende typer:

• Skorsten, der kommer direkte fra komfuret.
• Skorsten, der kommer fra den ene side af varmelegemet.
• Skorsten indbygget i væggen.

Skorstene i rustfrit stål til pejse

Disse skorstene er rustfrit stålelementer, og de er isoleret med brændbare materialer.

Skorstene af denne type kan have forskellige diametre og længder. De omfatter ofte keramiske skorstene, som er monteret inde i stålskorstene.

En skorsten i galvaniseret stål har flere fordele:

• På grund af deres lave vægt kan sandwichskorstene til pejse installeres uden fundament (læs: "Sandwich skorstensrør til skorsten - installation");
• En sådan skorsten kan også monteres, efter at hele byggeprocessen er afsluttet;
• Skorstensrør i rustfrit stål er billigere end blok- og keramiske skorstene;
• De enkelte dele af skorstenen kan nemt udskiftes, hvis det er nødvendigt.

Du kan finde oplysninger med billeder om installation af skorstensrør af rustfrit stål på vores hjemmeside, hvis du ønsker det.

Konklusioner og en nyttig video om emnet

Hvilke fejl der oftest begås ved installation af komfurer og skorstene til dem:

Hvordan man lægger skorstensrør af mursten:

Hvordan man laver en skorsten af rustfrit stål:

Pålidelige skorstensrør kan fremstilles af en række forskellige byggematerialer. Udvalget af muligheder er ret omfattende. Det er nemmere at lave en skorsten af stål og billigere at lave en af mursten.

Men hvis du har brug for det mest holdbare og sikre system til fjernelse af brændeovnsrøg, så er keramik den ubestridte leder her. Det er dyrt, men det holder i årtier. Det vigtigste er, at bygningsreglementet og brandforebyggelsesreglerne overholdes, når alle varianter installeres.

Efter at have studeret materialet har du nogle uklare punkter og vil gerne finde ud af det? Du kan efterlade dine kommentarer nederst i artiklen. Her kan du også efterlade interessante fakta om artiklens emne eller dele dine egne erfaringer med de besøgende.