Mursten skorsten med dine egne hænder

Hvordan starter en muret skorsten?

Murværk mursten skorsten starter først med forberedende arbejde, køb af alle nødvendige materialer og værktøjer til murværk skorsten med sine hænder. Med hensyn til værktøjer til murværk skorsten, vil de ikke have brug for meget, for det meste er det alle velkendte værktøjer som f.eks:

• Spartel;
• Hammer - hakke;
• Konstruktionsniveau;
• En lodlinje;
• Mørtelkværn;
• kværn;

Hvad angår forbrugsvarer til montering af skorstenen med dine egne hænder, er det i modsætning til mange håndværkere, der siger, at en muret skorsten kun skal lægges på lerjord, ikke tilfældet. Til en muret skorsten er det bedst at bruge en normal sand-cementmørtel, den samme som til pudsning af vægge.

Ud fra min egen erfaring kan jeg med hundrede procents sikkerhed sige, at en murstensskorsten på cementmørtel ikke vil revne eller sprænges i brug. Jeg kan ikke sige det samme om en skorsten bygget på ler, for jeg har engang set en sådan skorsten i en fuldstændig revnet tilstand.

Når alle de nødvendige materialer og værktøjer er forberedt, kan du begynde at mure murværk mursten skorsten.

Teknologi til opmuring af murstensskorsten

På grund af den ret store vægt af murstensskorstenen, kan du med sikkerhed sige, at under murstensskorstenen kræver et solidt og solidt fundament. Derfor bør fundamentet ikke forsømmes, og murstensskorstenen bør startes med et monolitisk fundament.

For at gøre dette skal du først grave et ca. 50-60 cm dybt hul. Hullet skal være ca. 20-30 cm større end bunden af den murstensskorsten, der skal bygges bagefter.

Det er vigtigt at vente flere dage efter at have støbt fundamentet til en muret skorsten, så mørtlen endelig kan binde og hærde.

Når mørtlen er hærdet, kan der etableres en sokkel af mursten til skorstenen, og den første strimmel af murstensrøret kan lægges.

Her er det vigtigt at bestemme, hvordan murstenene til skorstenen skal lægges, fladt eller på ribben. Det skal bemærkes, at mursten til skorstenen kan lægges flade eller halve mursten.

Det skal dog bemærkes, at i det første tilfælde, når du stabler mursten på ribben, er det muligt at spare materiale i konstruktionen af skorstenen, og i det andet tilfælde vil skorstenen være varmere og stærkere.

Tips til at lægge mursten til en skorsten

Som nævnt ovenfor skal du for en murstensskorsten med dine egne hænder bruge en normal cement-sand-mørtel og røde mursten. Hvis der er en ildfast mursten, er det endnu bedre, i dette tilfælde vil murstensskorstenen være så pålidelig og holdbar som muligt.

Murværk mursten skorsten med sine egne hænder vil ikke få, producere i en eller to dage. Sagen er, at det anbefales at stable højst 4-5 rækker mursten til skorstenen om dagen. Denne regel skal også overholdes, så indkomsten bliver lagt korrekt og frem for alt jævnt.

Når der lægges mursten, skal skorstensens inderside rengøres eller fuges for ikke at forstyrre teglstensskorstenens træk. Ideelt set skal indersiden af en muret skorsten være flad og pudset. Kun på den måde kan du være sikker på, at skorstenen altid har træk, og at den vil holde længe uden problemer.

Når du selv monterer en muret skorsten, er det vigtigt, at hvert niveau af murværket kontrolleres for lodret og vandret justering ved hjælp af et lille husniveau og en lodlinje.

Når murstensskorstenen er blevet monteret helt med dine egne hænder, kan du pudse skorstenen udefra. At sætte et låg på skorstenen udefra og at sætte et låg på skorstenen.

For at rense skorstenen med dine egne hænder var let, og i løbet af operationen ville ikke nødt til at udføre reparationer af mursten skorstene, skal du følge følgende regler for installation af en mursten skorsten:

Murstensskorsten som en teknisk konstruktion

Skorstenen er, selv om den ikke er særlig elegant udvendigt, en kompleks teknisk konstruktion med store krav. Det drejer sig om holdbarhed, brandsikkerhed og evnen til effektivt at evakuere varme gasser. Installationen af en skorsten i et træhus bør derfor begynde med en introduktion til konstruktionen af skorstenen.

Grundlæggende elementer

1. Intern skorsten - førte fra overlapningen af komfuret til niveauet under loftet plade fire rækker af murværk.
2. Udvidelse af skorstenens vægtykkelse, når den passerer gennem loftpladen.
3. Udvendig skorsten - føres gennem loftet til tagniveau.
4. En anden udvidelse af skorstensvæggenes tykkelse, som er indrettet til at lukke hullet mellem skorstenen og tagpillerne og tagdækningen.
5. Hals - forlængelse af den udvendige skorsten.
6. Overligger - den fortykkelse af væggene, der fungerer som en deflektor.

Krav til en muret skorsten

Det vigtigste krav til en muret skorsten er afstanden "fra skorstenen" til de bygninger, der skal forbrændes. Dette svarer til 250 mm - den fulde længde af de keramiske mursten.

Det andet krav er, at konstruktionen skal være strengt lodret. En afvigelse på mere end 3 grader (pr. 1 meter højde) er ikke tilladt. Der må heller ikke være gennemgående revner i murværket.

Beregning af skorstenen

Det vigtigste kriterium er det indre tværsnit. Dette påvirkes hovedsagelig af dens evne til at udlede varme gasser. Jo kraftigere saunaovnen er, jo bredere skal røret være. Der findes tre størrelser til hver type varmeapparat.

1. En "quadruple" - en række af fire mursten. Tværsnittet er 125 x 125 mm. Anvendes til køkkenkomfurer eller varmekomfurer med lavt wattforbrug.
2. "Five" - en rektangulær skorsten, der består af en række af fem mursten. Tværsnittet er 250 x 125 mm. Anvendes til opvarmning og madlavning af komfurer. Det anbefales ikke at lave skorstene til pejse, der er mindre end dette tværsnit.
3. "Six" er et firkantet rør, en række på seks mursten. Tværsnittet er 250 x 250 mm. Anvendes til pejse og russiske komfurer - hvor der kræves minimal modstand mod varm gasbevægelse.

Det næstvigtigste kriterium i beregningen er højden. Det afhænger af, hvor den skal placeres på taget i forhold til højderyggen:

1. Skorstene, der er monteret på højderyggen eller højst 1,5 meter fra højderyggen, er 0,5 meter over taget.
2. Skorstene, der går gennem taget i en afstand på halvanden til tre meter fra tagryggen, er lavet med samme højde.
3. Hvis afstanden er mere end tre meter, skal vinklen mellem højderyggen og rørets top være 10 grader.

Hvordan installerer man en skorsten?

Processen med at installere skorstenen er opdelt i flere hovedtrin, som består af følgende:

• Forberedende arbejde;
• Montering af elementer af fastgørelsesanordninger;
• Selve installationen af skorstenen.

Generelle faser af arbejdet:

Det er nødvendigt at bore et hul i væggen, hvorigennem selve skorstenen vil komme ud, ved hjælp af et særligt værktøj. Moderne modeller har justerbare dyser og aktive kølesystemer for at forhindre revner i facadeoverfladen.

1. Passage gennem en væg af beton/mursten. Beton- og murstensvægge er det mest praktiske materiale og kræver ingen yderligere behandling. Det anbefales, at der lægges ekstra puds over vægåbningen for at undgå tidlig forringelse af væggen.

2. Gennemtrængning gennem en trævæg

   Når der arbejdes på træoverflader, skal man være opmærksom på at undgå overophedning. Varm luft passerer gennem røret og kan forårsage utilsigtet forbrænding af materialer.

   Keramiske forbindelser, varmebestandige isoleringsmaterialer og endda glasuld anvendes ofte som isoleringsmateriale. Spar ikke på varmeisolering, da konsekvenserne kan være meget uheldige!

   Installationsdetaljer for skorstensrør, der gennemtrænger en trævæg

• Herefter monteres de elementer, der skal holde skorstenrøret i en ensartet position, på ydersiden af huset. Sættet indeholder normalt dybler med den ønskede diameter, som kan bruges til dette formål.
• Selve skorstenen er samlet af flere enkeltdele, som ligner et byggesæt. Moderne modeller har praktiske fastgørelsesmekanismer, der gør det muligt at udføre dette trin på få minutter.

Eksempler på gennemførte installationer er vist på billedet:

Eksempel 1

Eksempel 2

Eksempel 3

Typer af murstensskorsten

Der findes tre typer af Design af murstensskorstenDer findes tre typer af skorstensrør, som adskiller sig fra hinanden ved deres placering.

• Rodskorstene, også kendt som stumpe skorstene. De er bygget separat fra komfuret, dvs. de er bygget ved siden af varmeelementet og forbundet til det med en skorstensforbindelse. Sådanne skorstene installeres normalt, når flere ovne eller pejse skal forbindes.
• Skorsten med afskærmning. Dette er den mest almindelige type skorsten. Af navnet fremgår det tydeligt, at strukturen er installeret oven på ovnen, som om den hænger på den.
• Vægkonstruktion. Det er bygget på ydervæggen, dvs. at strukturen er placeret uden for huset og ikke indenfor som de to foregående muligheder. Vægskorsten kan enten være en vægskorsten eller en rodskorsten. Dette er den nemmeste løsning med hensyn til skorstenskonstruktion, men den er dyrere, da den kræver en stor mængde isoleringsarbejde.

Vægskorsten

Monteringsmetoder for en metalskorsten til et komfur

En metalskorsten til et komfur kan installeres på to måder: inde i skorstenen og langs husets ydervæg. Lad os se nærmere på begge muligheder.

Inde i skorstenen

Hvis der er bygget en kanal i huset eller allerede findes en gammel varmeanordning, indsættes et enkeltvægget stålrør, der tjener som muffe. Med sit helt flade tværsnit og glat indvendig overfladeDen skaber ingen modstand mod de udflydende røggasser.

Selve kanalen forhindrer en hurtig afkøling af skorstenen og bidrager til at reducere kondensering og forlænge skorstensens levetid. Denne installation er enklere, og fraværet af lange vandrette sektioner bidrager til et bedre træk.

Diagram over en metalskorstensinstallation

Uden for huset eller bygningen

Installation udenfor er mere kompliceret og dyrere end den første mulighed. Der anvendes et dobbeltvægget sandwichrør til denne metode, da det stadig ville være obligatorisk at isolere et enkeltvægget rør, hvis der blev anvendt et enkeltvægget rør.

Samlingen af en sådan skorsten skal være meget pålidelig. På trods af den lave vægt af disse rør er det uacceptabelt med uagtsomhed ved fastgørelse af skorstenen.

Installationsdiagrammer

Installationskrav i henhold til SNiP

1. Installation, design og montering af metalskorsten er udført i overensstemmelse med SNiP 2.04.50-91 samt brandsikkerhedsreglerne. Et sådant ansvarligt arbejde må kun udføres af de personer og organisationer, der har de relevante dokumenter. Sådanne organisationers og personers erfaring og viden er af største betydning.
2. Diameteren på røgrøret skal vælges og tilpasses til saunaovnens kapacitet.
3. Skorstenen skal være mindst 5 meter høj, uanset hvilken bygning der er tale om.
4. Skal monteres strengt lodret, og de tilladte afvigelser fra den lodrette akse må ikke være mere end 30 grader på en sektion på 2 meter.
5. Horisontale sektioner, der er længere end 1 meter, bør undgås, da dette medfører dårlig træk. Rørets højde i sådanne sektioner skal være mindst 5 grader.
6. For at undgå eventuel kondensatlækage skal rørsamlinger installeres i kondensatstrømningsretningen. Den nederste del af det øverste rør skal gå ind i den øverste del af det nederste rør.
7. Ved samling af de enkelte dele og elementer skal der anvendes en særlig varmebestandig fugemasse, der er beregnet til 1000 grader.
8. Samlingerne skal fastgøres med specielle bånd eller klemmer, og hvis sådanne ikke findes, skal samlingerne fastgøres med selvskærende skruer.
9. For at gøre den pålidelig skal du være forsigtig med, hvordan du reparerer den. Den skal fastgøres med mindst 1,5 meters mellemrum med sikre skruer.
10. Der skal anvendes særlige gulv- og taggennemføringer for at sikre bygningernes brandsikkerhed. Indvendigt skal de være fyldt med ubrændbart, varmeisolerende materiale.
11. Når en metalskorsten føres ud gennem taget, skal der anvendes en universaludskæring.
12. For yderligere inspektion og rengøring skal der installeres særlige inspektions- og rengøringsluger.
13. Svampe skal monteres således, at der ikke kan trænge fugt ind udefra. Der er monteret gnistfangere for at forhindre brande forårsaget af gnister, der slipper ud af skorstenen.

Klasserne

Unikke egenskaber af dette varmebestandige materiale gør det muligt at bygge rør af det både på industrielle objekter og i private huse og sommerhuse. I Rusland produceres flere af de mest populære rørkvaliteter. Det drejer sig især om:

• SHKU. Udmærker sig ved sin evne til at modstå enorme temperaturfald (det anvendes til foring i stålindustrien).
• SHPD. Velafprøvet til opførelse af højovne.
• SHAV. Det anvendes til foring af den indre del af ildstederne i metallurgi.
• SHA, SHB. Fremstillet specielt til fremstilling af pejse, ovne og skorstene til hjemmet.

Især typen SHA-5 ville være et godt valg i vores tilfælde.

Konstruktion af skorstene

I denne artikel vil vi tale om overhead-modellen, som er den mest almindeligt anvendte i den russiske region. Skorstenen omfatter (fra bunden af komfuret og opefter):

• Ovnens hals. Det er i det væsentlige en murstensskorsten med rektangulært tværsnit. Halsens areal er afstemt efter kogepladens kapacitet. Jo højere effekt, jo større tværsnit. Der er monteret et stålspjæld i halsen, som bruges til at justere skorstensens tværsnit. Den bruges også til at regulere luftstrømmen.
• Røgrøret. Det er et udvidet murværk, som er bygget på det sted, hvor rummene og loftet overlapper hinanden. Dens formål er at beskytte loftet mod høje temperaturer. En skorstensfejer er i princippet den samme skorsten, men den har en tykkere væg.

Skorstensbøjning

• Skorstensafdækning. Dette er den længste del af skorstenen, der løber i loftet. Dens tværsnit er det samme som ovnhalsens.
• Otter. Samme konstruktion som skorstensfejeren. Formål - at beskytte tagkonstruktionen mod høje temperaturer fra skorstenen samt at forstærke skorstenen for at modstå vindbelastninger.
• En skorstenshals på et tegltag. Det er den del, der er synlig udefra, og som hæver sig over husets tag.
• Overskrift. Formålet er at beskytte skorstenens hals mod det dryp, der normalt opstår på lodrette overflader under regnvejr. Det vil sige, at kappen er større i udvendig diameter end rørhalsens diameter.
• Cap. Denne del af skorstenskonstruktionen er normalt fremstillet af galvaniseret stålplade. Formålet er at beskytte skorstenens skakt mod nedbør fra atmosfærisk nedbør.

Muret skorstensparti over taget: skorstenshals, hætte og skorstenshætte

Nuancer af brugen af en skorsten til en varmekedel

Der er adskillige nuancer, der skal tages i betragtning, når der skal installeres en skorsten til en kedel. Diameteren på varmegeneratorens røgrør skal svare til tværsnittet på den skorsten, som den er tilsluttet. Hvis to varmeapparater er tilsluttet skorstenen, skal skorstensrørets tværsnitsareal forøges til den samlede størrelse af afgangsstudsene.

Skorstenen til kedlen kan være placeret både inde og ude i bygningen.

Kedelsystemets funktion er forbundet med en betydelig ophobning af kondenseret fugt. Sammen med forbrændingsprodukterne danner vand forskellige kemiske forbindelser, især når det kombineres med svovl, dannes svovlsyre. I dette tilfælde opstår der fugtige brune pletter på den ydre overflade af murværket.

For at beskytte skorstensvæggene mod aggressive kemiske miljøer er skorstenen forsynet med en kappe, dvs. at der er indsat et ikke-korrosivt metalrør eller en cylindrisk keramisk indsats inde i skorstenen. Rummet mellem termorøret og skorstensvæggene fyldes med ikke-brændbart materiale.

Kære læser! Dine bemærkninger, forslag eller feedback vil blive belønnet over for forfatteren af materialet

Tak for din opmærksomhed

Det følgende videoklip er nøje udvalgt og vil helt sikkert hjælpe dig med at forstå oplysningerne.

Installationsfejl i skorstenen

Da det ikke altid er muligt at installere komfuret korrekt i huset og skorstenen gennem væggen, skal du overveje de mest almindelige installationsfejl for at undgå dem. Der kan ske en forkert installation i følgende tilfælde:

• Utilstrækkelig isolering ved elementets samling. I så fald overophedes røret.
• Forekomst af samlinger, hvor røret passerer gennem en væg eller et tagudhæng. En sådan installation øger risikoen for brand på en permanent konstruktion.

Beskrivelse af videoen

Denne video viser et eksempel på forkert montering af en sandwichskorsten:

• Skorstenens placering er ikke korrekt. Den monteres i lodret position. Lange dybler bruges til at fastgøre skorstenen, når man isolerer massive vægge med skum eller mineraluld.
• Der er ikke nogen drypliste på tagets sideskråning. I dette tilfælde kan der komme nedbør på isoleringen og forringe dens funktion.
• Utilstrækkelig total højde af den lodrette del. Denne fejl medfører trækproblemer.

Der opstår problemer, når der anvendes isoleringsmateriale af dårlig kvalitet. Billig isolering krymper med tiden, så der er risiko for lokal overophedning af visse dele af skorstenen.

Tips fra eksperterne

Udstyrets kapacitet bestemmes, inden de nødvendige materialer til den udvendige skorsten købes. Dette har indflydelse på rørenes diameter. Du kan også bruge følgende tips fra eksperter:

• Hvis varmeanlægget er udstyret med tvungen træk, er det ikke nødvendigt at øge den lodrette del af strukturen, en vandret skorsten er tilstrækkelig;
• Hvis den vandrette del af røgrøret er for lang, skal røgrørets strømning bremses (værdien bør ikke overstige 1-1,5 m);

Monteringsregler for skorstensrør

Revisionshullerne er ikke kun installeret på ydersiden af strukturen, men også på det indvendige horisontale element.

Levetid for en udvendig skorsten

Skorstenens levetid afhænger af det anvendte materiale og den korrekte installation. En keramisk skorsten kan fungere i op til 40 år, hvis den anvendes korrekt. En muret skorsten kan bruges i mere end 50 år. Rustfrit stål skal udskiftes efter 15-20 år, men det afhænger af metaltykkelsen. Galvaniseret har den korteste levetid: op til 10 år.

Temperaturen på røggasopvarmningen har indflydelse på konstruktionens levetid. Et sandwichsystem af høj kvalitet holder i op til 20 år. Bygninger holder længere, hvis varmeanlægget drives med gas eller pellets.

Det grundlæggende i et overblik...

Skorstene fås som enkelt- og dobbeltvæggede skorstene. Ifølge fremstillingsmaterialet findes der metal-, murstens- og sandwichrørskonstruktioner. Sidstnævnte løsning er optimal for private huse. På Den sidste variant er optimal til private huse og egner sig bedst til private huse. skorstenens placering i rummet. Den korrekte diameter og højde af strukturen er afgørende for dens funktionalitet og for, om der er træk i varmeapparatet.

Installationsteknologien gennem en træ- og murstensvæg er den samme, men der er nogle nuancer: træ er mere modtageligt for forbrænding og kræver maksimal beskyttelse. Under installationen skal brandreglerne overholdes, og der skal tages højde for eventuelle fejl.

Generelle konstruktionsregler

• Rørets højde over taget;
• Det grundlæggende materiale;
• Mørtlen.

Højden på den murede skorsten beregnes under hensyntagen til taghældningen og højden på tagryggen.

Beregning af skorstenshøjden

Skorstenen er bygget af røde M200-sten. Røde mursten kan tåle temperaturer på op til 800 grader celsius, men det er bedre at bruge ildfaste mursten for at undgå at splitte eller brænde materialet. Alle stablede mursten skal være af god kvalitet (glatte på siderne). Ujævne overflader fremskynder soddannelsen, hvilket fører til nedsat træk og endda til antændelse. Ved lægning skal indersiden rengøres straks ved samlingerne.

Der findes to typer mørtel til skorstensfejning af murværk. Ler- eller cement- og lermørtel. Da ler er meget modstandsdygtigt og ikke knækker, kan der tilsættes cement til mørtlen for at øge murværkets styrke.

Opdeling af en skorsten på et tag

Der skal tages hensyn til flere dimensioner, når der skæres en skorstensfejning på et tag:

• en afstand på mindst 250-300 mm fra tagfladen til spærene;
• Hvis overfladen er dækket af tagpap eller tagpap, skal afstanden til skorstenen være mindst 300 mm;
• Hvis der anvendes metal- eller betonelementer som spær, reduceres afstanden til 200 mm.

Der opstår problemer, når skorstenen passerer gennem tagbeskyttelseslagene (dampspærre, vandtætning, trælister og isoleringslag). Arbejdet skal udføres meget omhyggeligt, så man ikke forstyrrer alle lag af isolering og struktur.

For at montere rammen skal du lave ekstra stolper ved at sammenføje 2 nabosparrer med 2 spær i overensstemmelse med muffens størrelse.

Spænd alle de gamle lag omhyggeligt sammen og fold dem indad, og fastgør kanterne med en hæftemaskine eller sømhoveder. Udfyld alle mellemrum med varmeisolering og tætningsmasse.

Vandtætningen af overfladerne udføres i flere faser:

• På taget lægges der en tagrender på tværs af røret for at sikre afløb og for at aflede eventuelle lækager;
• reparere og udfylde alle huller og montere et udvendigt vandtæt forklæde. Den kan være fremstillet af stål eller gummi. Placer dens kanter under tagdækningen og fastgør den oven på hovedkonstruktionens inderste forklæde, og tætn alle samlinger;
• Nu vil vandet komme ind i afløbsrøret eller blive fjernet gennem underlaget på tagpladen, når det passerer gennem små huller.

Når tagdækningen er lagt, skal du montere det ydre forklæde og fastgøre det hermetisk til skorstenen og tagfladen.

Skemaer:

Diagram af en skorstensfejer på et tag

Montering af murstensskorsten

Tegning af skorstensdiagrammer og tegninger

Før skorstensbyggeriet begynder, er det nødvendigt at tegne og tegne tegne tegne med særlig præcision den Tegninger og skorstensdiagrammer for de funktionelle komponenter i skorstenen. En ansvarlig tilgang til denne fase gør det muligt at undgå mange fejl under opførelsen af bygningen. Kanal, som er ansvarlig for tilbagetrækning af røg fra komfuret, består af et fastgørelsesrør, der er fastgjort direkte på toppen af varmelegemet, er det muligt at udstyre et spjæld.

Overhold reglen om at lægge mursten ved at binde hver række sammen. Der skal være en afstand på 4 rækker op til pladen, da det er her, at soklen slutter og murværkets ekspansion begynder.

Hvad er delene i en murstensskorsten - usædvanlige navne

En muret skorsten består af flere zoner. For den almindelige borger lyder deres navne måske ikke særlig almindelige. Nedenfor er der en liste over de vigtigste dele af en muret skorsten og en beskrivelse af deres egenskaber:

1. Den nederste del af skorstenen, den såkaldte overheadskorstens, er monteret direkte på varmeenheden. Murstenene placeres i skorstenen med en særlig samling.
2. Efter skorstenstoppen er der en skorstensfejer. Denne del forstås som en forlængelse af skorstenen, som er startet 5-6 murstensrækker ned fra gulvet mellem etagerne. Der er en finesse her. Kun den yderste del af skorstenen udvides med 25-40 cm. Men dens indre diameter er den samme som hele skorstenens tværsnit. Tværsnittet beskytter overlapperne mod forhøjede temperaturer. Faktisk tjener det som varmeisolering. Derfor er dens vægge så tykke.
3. Der er en hals i skorstenen. Det er beregnet til montering af et særligt spjæld, som gør det muligt at ændre kogepladens træk ved at justere intensiteten af brændselsforbrændingen.
4. En stolpe af mursten med et røgrør indeni kaldes en stigrør. Den er konstruktivt placeret før og efter ventilatoren i loftet. Stigrøret skal monteres op til bygningens tag.
5. Over taget monteres en særlig type inddækning (ca. 10 cm på hver side). Det beskytter loftet mod indtrængende regn.
6. Over odderen er der en anden hals. Dens parametre er de samme som skorstenens dimensioner.

Grundlæggende dele af en murstensskorsten

Enden af røgudløbsanlægget er skorstenkappen. Den består af en otterpude og en hætte. Skorstenshætten er udstyret med en paraply, en deflektor eller en kuppel, som forhindrer vindblæst snavs og nedbør i at trænge ind i skorstenen. Rodskorstene har et lignende design. Men til dem kan der som nævnt tilsluttes flere varmeenheder. Derfor vil strukturen have flere skillevægge og stigrør.

Særlige krav

Endnu en gang er fordelen ved den grove konstruktion den kompakte størrelse og muligheden for at bygge i et eksisterende hus uden behov for større byggearbejde. Men det er ikke let at få plads til en større ovn i en struktur af samme størrelse, og den resulterende overdrevne varmebelastning vil få hele strukturen til at falde fra hinanden meget hurtigt. Medmindre særlige krav er opfyldt:

• Grundlaget for varmelegemet.
• Mørtel til murværk.
• Udlægningsmetoder for ovnstrukturen.
• Valg og montering af saunaovnens armaturer og den måde, hvorpå de skal monteres.

Se figuren nedenfor for strukturen af fundamentet til saunaovnen. Glat den knuste stenbund uden sandfyldning før støbning. Støbemørtel M150 - cement M300 og sand 1:2. Afstanden mellem støttepudefundamentet og gulvbelægningen er 30-40 mm. Glem ikke at afstive de afskårne bjælker! Det er en almindelig, men grov fejl at lade enderne hænge. Fundamentets størrelse skal rage mindst 100-150 mm ud i saunaovnens omrids.

Lægning af fundamentet for saunaovnen

Bemærk: Murstensstrøelse på den fundament for saunaovnen Påfør limningen i og mellem rækkerne på samme måde som de første 2 rækker af varmelegemet, se nedenfor.

Der bruges 3 typer mørtel til at lave mursten, se billedet nedenfor. Fundamentet og skorstenen er lagt på kalkmørtel som en kombination af tilstrækkelig varme- og fugtmodstandsdygtighed, men butten bør kun lægges på en helt fugttæt cement-sand-mørtel. Sand på leret mørtel er meget ønskeligt at tage et bjerg eller kløft, med grove korn. Almindeligt ler købes som ovnler med garanteret fedtindhold og især renhed. Ler, der er gravet og gjort så fedtet som nødvendigt med sand, kan næppe bruges til murværk.

Murede mørtelsammensætninger til en pælekoger

De mursten, der anvendes til murværk, er ovnsten og, hvis murværksplanen (se nedenfor) foreskriver det, ildfaste mursten; de røde mursten er af højeste kvalitet - de er lyserøde i farven (fuldt udglødet), uden brændemærker, skævheder eller udbulinger. De tørre mursten er slet ikke egnede. Reglerne for murerprocessen er følgende:

• Hvis du er en uerfaren murer, skal hver række mursten først lægges tørt, og eventuelle fejl i murværket skal rettes op.
• Hver mursten gennemvædes, inden den lægges på mørtlen, indtil luftboblerne holder op med at slippe ud. Begrav ikke alle murstenene i en tønde!
• Påfør et 5 mm mørtellag på laget og stumpen af de mursten, der skal lægges.
• Den mursten, der skal lægges, skråes og skubbes mod den foregående, så der ikke er luftbobler tilbage i fugen.
• Murstenene trykkes ned, indtil fugen samler sig 3 mm; der må ikke bankes!
• Mellem ildfast ler og normalt murværk er den oprindelige fuge 8-10 mm; efter nedpresning er den 6 mm.
• Fugen mellem mursten og metalindstøbte dele (se nedenfor) er 10 mm.
• Fjern den overskydende mørtel fra fugen med en spartel.
• Eventuelle huller, der findes efter fjernelse af overskydende mørtel fra fugerne, skal fyldes med mørtel ved at trykke den ind, men ikke ved at spartle!

De, der foretrækker at lære ved at se video-lektionen om murerarbejde af varme- og kogeapparater se videoen nedenfor:

video: Opmuring af en brændeovn

Forkert montering af brændeovnsdøren

Beslag og riste til saunaovnen skal være af støbejern; døre og spjæld skal være forsynet med en monteringsskørt og huller til diagonale trådbeslag. Svejste stål- eller støbejernsbeslag med øskener til lige knurhår (lagt langs den pågældende ovnvæg) er ikke egnede i dette tilfælde. Dørene/boltene må dog ikke placeres i den til højre viste rille, da dette ikke er i overensstemmelse med varmereglerne. Til en 2,5 murstensdacha hollandaise, som opvarmes en eller to gange om sæsonen, er det måske i orden, men ikke til en bogie.

Først og fremmest skal du krympe whiskerne (galvaniseret tråd - 2-3 mm) med en snoning, så de ikke kan vrikke. Tryk først fast, læg den i den rigtige vinkel (der skal være mindst 12 mm fra den yderste ende af overskægget til indersiden af murværket). Stram derefter forsigtigt, ryst døren/bolten en smule. Det forsvinder ikke? Det er fint nok. Derefter pakkes skørtet tæt ind i asbestsnor (eller basaltfibre), og først nu sættes det på plads igen. Du kan også se følgende videoer om montering af fittings i komfuret.

Ændring fra mursten til sandwich

Murstensskorstene har et godt træk og holder længe. Imidlertid kan murværk af muret skorstensmurværk forringes, især under påvirkning fra det ydre miljø. Et beskadiget lag kan forhindre forbrændingsgasserne i at slippe ud og reducere træk. For at installere et nyt rør kan der leveres en overgang fra et muret rør til et sandwichrør.

Der anvendes en firkantet adapter i bunden og en cylinderformet adapter på den anden side. Et lag basaltuld placeres inde i adapteren.

Når der skiftes fra sandwichpaneler til mursten, skal der anvendes to adaptere. En over skorstenen og en på loftet.

Afstanden fra sandwichrøret til husets brændbare konstruktion fyldes med ubrændbart materiale, ca. 400 mm.

Der anvendes brandsikre fugemasser til at forsegle samlingerne i konstruktionen.

Ved overgang fra et firkantet rør til et rundt rør må rørets tværsnit ikke reduceres, og der må ikke laves yderligere fremspring for ikke at forstyrre trækket.