En brønd på landet med dine egne hænder: fra udvælgelse af et egnet sted til det endelige arrangement

Opbygning af et låg til en lerbrønd

Du skal bl.a. beskytte brønden mod overfladevand, så du fortsat kan få vand fra brønden. Til dette formål skal der bygges en sluse med lergrav. Den er fremstillet i overensstemmelse med følgende teknologi:

• fortynd leret med lidt vand og lad det trække i et par dage;
• Tilsæt 20 % kalk til den resulterende plastmasse;
• omkring en bjælkehytte eller den øverste betonring af en brønd grave en 180 cm dyb grube;
• lermassen lægges i 5-10 cm store lag i gruben;
• lermassen lægges i lag på 5-10 cm; - lerunderlaget lægges ovenpå;
• oven på leret hældes knuste sten og derefter jorden.

Det er tilrådeligt at omvikle betonringen med tagpap eller polyethylenfilm, før låsen anbringes.

Valg af sted

Den bedste løsning er at bestille en geologisk undersøgelse af stedet. Selv hvis du selv graver brønden, er omkostningerne proportionale med dybden. Så man er nødt til at finde ud af, hvor dybden af grundvandsmagasinerne er lavest. Hvis budgettet ikke giver dig mulighed for at ansætte en geolog, må du ikke bygge en brønd tilfældigt.

Der findes følgende metoder til at bestemme stedet for udgravning:

Biologisk

Vær opmærksom på, hvilke afgrøder der vokser på arealet. Det er planter, der vokser af sig selv.

Når du ved, hvilken slags græs eller busk du har, kan du ud fra rhizomtypen afgøre, hvor dybt du skal grave for at komme til vandet.
Geolokalisering. Lige siden oldtiden har folk været i stand til at bestemme, hvor dybe grundvandsmagasinerne er, ved hjælp af en vinstok. Nu bruges metalrammer og pendler i stedet for vinranker. Når man går rundt på jorden, holder man øje med deres adfærd, og hvis rammene krydser hinanden og pendulet begynder at bøje sig, betyder det, at der skal bygges en brønd på det pågældende sted.
Forundersøgelsesboring. Denne metode giver pålidelige oplysninger om grundvandets dybde. Denne metode kan også anvendes, når der skal bores et borehul. Den eneste ulempe er, at det er nødvendigt at inddrage specialiserede besætninger og bruge specialudstyr.

For at bygge en brønd skal du først fastslå, hvilket formål vandet skal udvindes til. I forskellige dybder har den forskellige kvaliteter. Nogle lag forsyner ejere af dachaer med teknisk vand til kunstvanding, mens andre er rene kilder, der leverer drikkevand.

Femte trin. Fastsættelse af brønden

Men opførelsen af brønden er ikke begrænset til at bore en skakt og forstærke den. Til dette formål udstyrer vi den øverste del af konstruktionen - en sokkel.

Isolering af brøndhovedet

Omkring den velanlagte lapning - en lille platform af beton eller grundigt komprimeret knust sten

Afskærmninger skal strække sig mindst 1 m fra gruben på hver side, og det er vigtigt, at de opføres et stykke tid efter byggeriet, når jorden har sat sig.

Syld omkring grubenSystem af strukturelle lag i et afvandingsbassinSyld af smuldrende ler- og grusblandingTætning af afvandingsbassin

Vi opsætter også et tag over konstruktionen for at forhindre nedbør i at trænge ind i skakten. Hvis du bruger en pumpe til vandforsyningen, er det bedre at lukke akslen helt, så der er en lille åbning til slangen og kablet.

Sikkerhedsforanstaltninger under arbejdet

Bær en hjelm, når du arbejder i gruben, for at forhindre, at sten og jord kommer ind i hovedet, når de løftes opad. Det er desuden tilrådeligt regelmæssigt at kontrollere, at rebet eller tovet er fast forbundet til sænkekassen.

Desuden skal luften kontrolleres hver dag, inden arbejdet påbegyndes, for at undersøge, om der er giftig gas til stede. Du kan gøre det med et stearinlys - hvis det holder op med at brænde, er der gas. Hvis det er tilfældet, skal du fjerne gassen med en ventilator eller en støvsuger.

Under alle omstændigheder anbefales det ikke at arbejde alene, når du graver en brønd - heller ikke i en kort periode.

Den endelige akkord af opførelsen af brønden til landet - en enhed stiliseret hus over brønden, i udformningen af som vil blive brugt al fantasi af husstanden.

Sådan graver du

Der er to teknologier, som anvendes til at grave en brønd. Begge metoder anvendes, blot i forskellige dybder. Og begge har ulemper.

Montering af ringene efter hinanden

Den første ring placeres på jorden, som gradvist fjernes fra indersiden og under kanten. Ringen sænkes gradvist ned. Det er meget vigtigt at sikre, at den sænkes helt nedad uden at vippe. Ellers vil akslen blive skrå, og før eller senere vil ringernes afvikling stoppe.

Væggenes lodrethed skal kontrolleres for at undgå fejljustering. Dette gøres ved at binde et lod fast til stangen og lægge det på ringen. Derudover kan du også kontrollere niveauet øverst.

Værktøj, der kræves til at grave et mandehul

Når den øverste kant af ringen er i niveau med jordoverfladen, rulles den næste ring op. Denne er placeret helt ovenpå. Arbejdet fortsætter. Hvis jorden på den første ring kan kastes ud over kanten med en skovl med et forkortet skaft, skal du på de næste ringe bruge en port eller et stativ og en blok. Der skal således mindst to personer arbejde, og der er mindst tre, hvis ikke fire personer nødvendige for at flytte ringene. Det er ikke muligt at grave en brønd selv, helt alene. Den eneste løsning er at bruge et spil.

På denne måde øges brøndens dybde gradvist. Når ringen er i niveau med jorden, sættes en ny ring på den. For at sænke ringen skal du bruge drevne pæle eller stiger (korrekt, hæfteklammer).

Fordelene ved denne metode til at grave en brønd:

• Du kan kontrollere, hvor stram og flad ringen er blevet.
• Det er muligt at lægge disse meget gummipakninger, som vil sikre tæthed eller sætte dem på mørtlen.
• Væggene smuldrer ikke.

Det er alt sammen fordele. Nu til ulemperne. Det er ubehageligt og fysisk vanskeligt at arbejde i ringen. Derfor graves denne metode hovedsageligt i en lav dybde på 7-8 meter. Og det er muligt at arbejde på skift i gruben.

Konstruktion af en plov for at gøre det lettere at grave et mandehul

Endnu en ting: Når du graver en brønd med ringe, kan du fremskynde nedbrydningsprocessen og gøre det lettere at trænge ind i jorden ved hjælp af en kniv. Den er lavet af beton og hældes ned i jorden i begyndelsen. For at danne den graves der en rille i en cirkel. Dens tværsnit er trekantet (se figuren). Den indvendige diameter er den samme som den indvendige diameter på de anvendte ringe, den udvendige diameter er lidt større. Når betonen er hærdet, placeres "standardringen" ovenpå den, og arbejdet begynder.

Montering af ringene efter at have nået grundvandsspejlet

Først og fremmest graves gruben uden ringe. Væggene overvåges. Ved de første tegn på smuldring sættes ringe i, og der fortsættes med at uddybe med den første metode.

Hvis jorden ikke smuldrer i hele længden og når frem til grundvandsmagasinet, skal du stoppe med at grave. Ved hjælp af en kran eller en manipulator placeres ringene i akslen. Derefter uddybes yderligere et par ringe i henhold til den første metode, hvorved strømningshastigheden øges.

Først graver man skakten til grundvandsspejlet og sætter derefter ringene i den.

Udgravningsteknikken er den samme her: så længe dybden tillader det, bliver det bare kastet ud med en spade. Derefter placeres et stativ og en port og løftes op i spande. Når ringene er på plads, fyldes og komprimeres rummet mellem pitvæggen og ringen op med fyld og komprimeres. De øverste ringe kan derefter forsegles udefra (f.eks. med bitumenimprægnering eller andre vandtætte membraner).

Det er også nødvendigt at kontrollere væggenes lodrethed, men det kan korrigeres inden for visse grænser. Metoden er den samme - et lod er fastgjort til en stang og sænket ned i akslen.

Fordele ved denne metode:

• Akslen er bredere, det er mere bekvemt at arbejde i, hvilket giver dig mulighed for at lave dybere brønde.
• Flere af de øverste ringe kan forsegles udvendigt, hvilket minimerer muligheden for, at det mest forurenede vand kan trænge ind.

Der er flere ulemper:

• Det er vanskeligt at kontrollere tætheden af ringenes samling: det er forbudt at være i akslen under installationen. Det er ikke muligt at flytte en ring, der allerede er monteret. Den vejer flere hundrede kilo.
• Hvis du ikke nåede det rette øjeblik, ville akslen kollapse.
• Mellemrummet mellem skaktvæggen og ringene er stadig mindre tætpakket end den "oprindelige" jord. Det vil få smeltevand og regnvand til at sive ind og trænge ind gennem sprækker. For at undgå dette laves en beskyttende cirkel af vandtæt materiale (vandtætningsmembran) omkring brønden med en hældning væk fra brøndens vægge.

Metoder til opførelse af mandehuller

• En åben brønd er den hurtigste, men også den mest tidskrævende. Hvis du beregner, hvor meget arbejdet vil koste, vil du opdage, at det vil koste meget mere end materialerne. Der graves en grube, og betonringe sænkes ned i jorden. Udgravningen skal være 20 cm bredere end dem på hver side. Opgaven kan ikke løses alene. Det er bedre at grave hundredvis af kubikmeter jord ud med en gravemaskine end med en skovl. Samling af præfabrikerede elementer er kun mulig med en kran.
• Grube - et bredt hul bores i jorden og forstærkes med træstammer eller andre materialer, efterhånden som det graves ned. Dette er ikke den mest bekvemme metode. Det giver dig heller ikke mulighed for at installere tunge elementer med dine egne hænder. Bemærk, at denne metode ikke er sikker - jordmuren kan kollapse.
• Rør - et plastrør er sænket ned i jorden. Dens bund er dækket af en betonprop. Væggene, der er nedsænket i grundvandsmagasinet, er perforerede. Metoden er velegnet til områder, hvor grundvandsmagasinet er tæt på overfladen - det er ret vanskeligt at installere et bredt rør på fem meter.
• Lukket - en betonring er sænket ned i en ca. 2 m dyb grav. Jorden fjernes jævnt fra undersiden af den, så siderne sænkes helt nedad. De nye lag lægges ovenpå. Denne løsning gør det muligt selv at bygge en robust aksel. Tiden kan reduceres, hvis en person arbejder i bunden, mens en anden person løfter jorden op i en spand på et reb. Det er denne metode, vi vil se på i denne artikel.

Trin-for-trin vejledning i at bygge et brøndhus

1. Mål brøndhovedets diameter eller bredde. På grundlag af disse mål beregnes omkredsen af træunderkonstruktionen.

   Ramme base

2. Lav en træramme af et 50x100 mm stort træstykke. Det er mere praktisk at lave den på en jævn overflade og kontrollere konstruktionen med et vaterpas.

3. Sæt 2 træstænger (lodrette stolper) med en diameter på 50x100 mm og en længde på 72 cm vinkelret på rammen. Forbind dem med et 50x50 mm stort træ i toppen, som skal fungere som en kam.

   Rammen er klar til at blive monteret på kammerringen.

4. Forbind de lodrette stolper til rammens bund (i hjørnerne) med spær. For at få spærene til at passe tæt sammen skal de øverste ender af støtterne skæres i 45 graders vinkler på begge sider.

   De øverste ender af de opretstående stolper klippes i begge sider i en vinkel på 45 grader

5. Fastgør en bred planke i bunden af den ene side af rammen (hvor døren skal være). Den skal bruges til at holde spande med vand fra brønden i fremtiden. Den skal være mindst 30 cm bred.

6. På de resterende sider sømmes brædder af mindre bredde på. Dette er nødvendigt for at give strukturen styrke og for at holde den fast til brøndringerne.

   Fastgørelse af konstruktionen på betonringen

7. Fastgør den præfabrikerede ramme til betonhullet med bolte. Til dette formål skal hullerne i støtterne og betonringen justeres, og boltene sættes i, og møtrikkerne strammes.

   Fastgør de lodrette bjælker til betonringen med skruer.

8. Placer døren med krumtappen på de lodrette stivere. Fastgør den til strukturen.

   Fastgør døren til stolperne med metalplader.

9. Fastgør døren med håndtag og bolt til rammen.

   Gavlens overflade forberedt til tagmateriale

10. Gavlene og gavlene på rammen skal formes med brædder. Gavlens yderste brædder skal strække sig uden for bygningen. Dette fungerer som et udhæng og beskytter gavlene mod at blive våde.
11. Fastgør tagmaterialet på gavltaget.

Rammen skal have den korrekte geometriske form, da forskydninger og forvridninger i fremtiden vil have en negativ indvirkning på konstruktionens integritet. Steder af samlinger af træelementer i rammen kan styrkes yderligere med metalhjørner. Finskårne selvskærende skruer med en diameter på 3,0 til 4,0 mm og en længde på 20 til 30 mm er velegnede til dette formål.

Når konstruktionen er blevet placeret på brøndringerne, kan du begynde at lave porten. Dette beslag er nødvendigt til at løfte og sænke skovlen.

Mandehulslukke

En rund træstamme med en længde på 90 cm og en diameter på 20 cm eller derover. Længden af porten skal være 4-5 cm mindre end afstanden mellem stolperne. Dette gør det muligt for kanten af porten at undgå at berøre stolpen.

Metaldelenes dimensioner skal passe nøjagtigt ind i hullerne i porten.

• Rens barken af, glat den ud med en høvl og slib den på forhånd.
• For at bevare den cylindriske form kan du omvikle kanterne af træstammen med ståltråd eller spænde den fast med en metalklemme.
• Bor huller med en diameter på 2 cm og en dybde på 5 cm i midten i enderne af stammen.

Før du laver porten, skal træstammen være tør og uden revner.

• Fastgør metalskiver med lignende huller på toppen. Dette er nødvendigt for at forhindre, at træet knækker og revner under brug.
• Bor de samme huller i samme højde i de lodrette stivere. Indsæt derefter metalbøsninger der.
• Sæt metalstænger ind i de forberedte huller i træstammen: 20 cm til venstre og det L-formede håndtag på porten til højre.

Metaldele til håndporten

• Hæng portens metaldele op på stolperne.
• Fastgør en kæde til porten, og hæng vandtanken op på den.

Kroge håndporten med dine egne hænder

Fastgør 3 stykker træ på 50x50 mm på den ene side af rammen (til dørkarmen);

Fastgør tømmeret til spærene og bunden af hele konstruktionen

Saml døren af identiske brædder i overensstemmelse med rammemålene. Brædderne er monteret øverst, nederst og diagonalt i forhold til hinanden med træbjælker;

• Fastgør metalhængslerne til døren;
• Placer derefter døren på rammen, og fastgør hængslerne med selvskærende skruer eller søm;

Fastgør dørhængslerne med søm.

• Fastgør håndtag og bolt på ydersiden af døren;
• Kontroller døren. Den må ikke hænge fast, når den åbnes eller lukkes.

Montering af tagdækningsmaterialet

Den sidste fase i opførelsen af det nye brøndhus er montering af en vandtæt tagmembran. Dette vil bevare træet og forlænge konstruktionens levetid. Som beskyttelse mod vand anvendes tagpap eller, som i vores tilfælde, bløde tagsten.

Der vælges bløde helvedesild som tagmateriale.

Oprettelse af et mandehul i beton

Når det forberedende arbejde er færdigt, begynder man at montere mandehullet.

Hvis der er tale om en beton- eller armeret betonkonstruktion, skal kloakken bygges som følger:

• Først forberedes fundamentet ved hjælp af en monolitisk plade eller en 100 mm betonplade;
• Det næste skridt er at anbringe bakkerne i mandehullerne, som skal forstærkes med metalnet;
• Rørenderne er forseglet med beton og bitumen;
• betonringernes indvendige overflade skal isoleres med bitumen;
• Når tagrenden er tilstrækkeligt hærdet, kan ringene i selve brønden indsættes og gulvpladen monteres, hvortil der anvendes cementmørtel;
• Alle samlinger mellem elementer i en konstruktion skal behandles med mørtel;
• Efter at betonen er blevet fuget, skal fugerne være godt vandtætte;
• Renden skal behandles med cementpuds;
• Ved rørforbindelserne skal der monteres en lerprop, som skal være 300 mm bredere end rørets udvendige diameter og 600 mm højere end rørets ydre diameter;
• Et af de sidste trin er at kontrollere, at konstruktionen fungerer korrekt ved at fylde hele systemet med vand. Hvis der ikke er nogen utætheder efter en dag, fungerer systemet korrekt;
• Brøndens vægge fyldes op og komprimeres;
• En 1,5 meter bred bagkant er placeret omkring brønden;
• alle synlige samlinger behandles med bitumen.

Den ovenfor beskrevne indretning af et kloakhul af betonringe adskiller sig ikke fra indretningen af en murstenskonstruktion, idet den eneste forskel er, at betonen i sidstnævnte er erstattet af murværk. Ellers vil arbejdsskemaet se ens ud.

Der findes også overløbsbrønde, som har en lidt mere kompleks struktur i forhold til de ovenfor beskrevne strukturer (flere detaljer: "Overløbsbrønde - en vigtig nødvendighed").

Ud over en rende kan det være nødvendigt at opfylde en eller flere betingelser for installation af et mandehul:

• installation af et stigrør;
• etablering af en vandvæg;
• montering af en baffelplade;
• udarbejdelse af en praktisk profil;
• indretning af et mandehul.

Det grundlæggende princip for installation af mandehuller ændres ikke, bortset fra mindre forskelle. Før et mandehul installeres, skal der placeres en metalplade under mandehullets bund for at forhindre deformation af betonen.

Et mandehul med overløb består således af:

• stigrør;
• en bundvandsblok;
• en metalplade i bunden;
• stigrørets modtagestol.

Tragten bruges til at neutralisere det vakuum, der opstår på grund af den høje hastighed af udstrømningsvandet. Det er kun sjældent nødvendigt at anvende praktiske profiler, da det kun er berettiget på rør med en diameter på over 600 mm, og hvor stigningshøjden overstiger 3 m. I private husholdninger anvendes disse rørledninger generelt ikke, og overløbsbrønde er sjældne, men andre typer kloakbrønde er efterspurgte.

I henhold til bestemmelserne er det berettiget at opføre et mandehul i følgende situationer

• hvis rørledningen skal lægges i en mindre dybde;
• hvis hovedledningen krydser andre forsyningsledninger, der er under jorden;
• hvis det er nødvendigt at regulere spildevandets gennemstrømningshastighed;
• i den sidste oversvømmede brønd, lige før spildevandet udledes i indløbet.

Ud over de grunde, der er beskrevet i SNiP, er der andre grunde, der gør det nødvendigt at installere et septisk mandehul på stedet:

• hvor der er en stor højdeforskel mellem den optimale dybde af kloakken på stedet og niveauet for spildevandsudledningspunktet i recipienten (denne mulighed er ofte berettiget, da det er lettere at udføre arbejdet, hvis rørledningen lægges i en mindre dybde);
• Hvor der er forsyningsvirksomheder under jorden, der krydser kloaksystemet;
• om der er behov for at regulere spildevandsstrømmen i systemet. En for høj hastighed har en negativ effekt på systemets selvrensning af aflejringer på væggene, og en for lav hastighed har også en negativ effekt på systemets selvrensning af aflejringer på væggene - aflejringer vil så ophobes for hurtigt og kræve brug af et system med hurtigt flow for at fjerne dem. Ideen er at øge væskehastigheden i et lille rørafsnit.

Konstruktion af en brønd og typer af brønde

En brønd er et lodret system med en forstærket overflade og en struktur til vandforsyning fra underjordiske kilder (borehuller eller grundvand). Ifølge mekanismen for intern vandløftning kan det være:

• Russisk brønd, vand i det opnås takket være et reb rullet på en speciel tromle, på hvis ende en spand er bundet;
• en brønd af chaduf-typen, hvor der bruges et reb til at hæve vandet op fra en skakt;
• en arkimedisk skrue, hvori vandet hæves i store portioner.

Brønde anvendes kun til drikkevand:

• grundvand med oprindelse i kilder;
• artesisk vand, der strømmer ud fra dybet på grund af det naturlige tryk.

Alt efter det materiale, der anvendes til at forstærke de indre vægge, kan brøndene være:

• træ;
• mursten;
• beton;
• sten.

Filteret placeres i brønden.

Den del, der er over jorden, kaldes afdækningen og dækkes for at forhindre, at der kommer snavs og frost ind om vinteren. Den del, der ligger under jorden, kaldes skakten; det er en skakt, der er gravet dybt ned i jorden, og hvis vægge er forstærket. Akslens form er normalt cirkulær (den mest bekvemme), firkantet (den enkleste) og enhver anden form (rektangulær, sekskantet eller anden).

Brønde af beton, mursten og sten er gravet med en cirkulær skakt.

Hvordan man laver en konstruktion fra et dæksel og en baldakin

Hvis brønden er ordentligt isoleret, fryser den ikke til, og den kan bruges hele året rundt. Ydervæggene bør også isoleres i dette tilfælde. Om du vil låse brønden eller ej afhænger af, om der er børn i huset eller ej.

Det er vigtigt, om landsbyen er sikret eller ej. Hvis der ikke er nogen sikkerhed, kan ubudne gæster snige sig ind og stjæle pumpen inde under mandehullet.

Hvilke materialer anvendes?

• Træ eller analogt træ - spånplader og krydsfiner.
• Metal.
• Plast.

Den sidste mulighed er ringere end de foregående med hensyn til styrke og dekorative kvaliteter.

Instagram @dom_sad_dacha

Instagram @dom_sad_dacha

Låg af træ

Der anvendes oftest naturlige massive træplanker - de er lettere at arbejde med. De kan modstå kulde og mekaniske belastninger godt. Det er bedst at vælge egetræ, lind eller birk.

Vi skal bruge 2x15 cm træ og 4x4 cm træ til vores arbejde. Vi fremstiller et bræt i overensstemmelse med størrelsen af betonkammeret. Træet lægges både ovenpå og nedenunder, så der er en glat overflade på ydersiden.

Naturligt massivt træ forringes hurtigt, hvis det ikke behandles med antiseptisk middel og lak. Udendørs maling kan også gøre det. For at ændre træets nuance anvendes farvelakering. De forarbejdede og tørrede dele skæres i længder og samles med to træstammer. Selvskærende skruer holder længere end konventionelle søm.

For at lave et rundt låg tegnes der en linje på brættets overflade. Et lille søm er slået ind i midten, og et reb med en blyant er bundet til det. Med et kompas som dette kan du tegne en cirkel præcist. Radius afhænger af længden af rebet.

Det er nemmere at save den buede kontur ud og skære hullet til døren ud med en elektrisk stiksav. Sårene behandles med antiseptisk middel og lak. Der bør ikke være nogen åbne områder tilbage. Døren sømmes på samme måde som låget, men i stedet for tremmer er det bedre at bruge smalle lameller. Beslag som f.eks. håndtag og hængsler skal være korrosionsbestandige. Smedejern, aluminium eller galvaniseret stål er bedst.

Brædderne kan fastgøres på forsiden med smedejernsbånd i antik stil.

Tavlen monteres på soklen ved hjælp af ankre ved at stanse igennem den. Der er en anden måde. Bunden er fastgjort med brede stålhjørner, der er jævnt fordelt på den indre omkreds. Før en brønd lukkes med betonringe eller -stammer, skal det kontrolleres, om den kan holde til forankringen. Hvis materialet smuldrer, forstærkes det med mørtel og armering. Det kan være nødvendigt at udskifte den øverste ring med en ny.

Færdiggørelse af arbejdet

Højden af den overjordiske del skal være 80 cm over nulpunktet. Slidserne omkring betonhullet skal fyldes med en grus-sand-blanding. For at forhindre overfladeafstrømning og atmosfærisk vand i at trænge ind i brønden er der lavet en lergrave omkring brønden. Til dette formål hældes ler eller lerjord med en dybde på 1,5 m og en bredde på op til 1 m rundt om udgravningen og stampes ned.

Derefter pumpes vandet op. Korrekt pumpning betyder, at vandet udskiftes forsigtigt ved flere pumpninger, der ikke går helt ned til bunden, med obligatoriske pauser for at genoprette vandstanden. Herefter lader man brønden fyldes med vand: den normale vandstand er ca. 1,5 ring.

Klik her for at få de bedste idéer til indretning af dit sommerhus eller fritliggende hus. Du kan finde originale ideer til landskabspleje i et privat hjem her.

Konklusioner og nyttige videoer om emnet

Hvis du er interesseret i at høre eksperternes råd i en lidt udvidet og anderledes version, kan du se følgende video:

Det er ikke så vanskeligt som det er at etablere et mandehul, men det er arbejdskrævende. Det er ikke altid nødvendigt at grave et dusin meter ned i jordoverfladen.

Oftest ligger det vandholdige lag i en dybde på 4-7 meter. To stærke mænd kan skiftevis grave en sådan mine på to dage. Det vigtigste er viljen og værktøjerne!

Fortæl os om at grave og udstyre en brønd på egen hånd. Del de teknologiske finesser, som de besøgende vil kunne udnytte på webstedet. Forlad stedet, sæt et billede ind og stil spørgsmål i blokken nedenfor.