Sammensætning af en brændefyret stenovn med dine egne hænder

Mursten eller metal?

Hvis du kun har til hensigt at opvarme rummet med en saunaovn, er en stenovn det bedste valg, da den afgiver varmen til rummet i længere tid og køler langsommere ned. Den har brug for et solidt fundament til at støtte konstruktionen.

Billede 3. En simpel præfabrikeret komfur til opvarmning af sommerhuset. Den er også udstyret med en kogeplade.

Metalkomfurer er velegnede, hvis huset allerede er opvarmet, eller hvis lokalerne kun bruges lejlighedsvis og skal opvarmes hurtigt. Metalkomfurer er lette og kræver ingen fundamenter.

Valget af hvilken type komfur, der skal bruges, afhænger af det miljø, hvor du planlægger at bruge det.

Traditionelle russiske komfurer

På trods af de mange forskellige udformninger er der flere grundlæggende typer af russiske komfurer.

Med en seng

I russiske hytter på kogepladerne blev der i den kolde årstid indrettet opvarmede køjer. Mens isolering vægge er ikke kendetegnet ved pålidelighed, sådan liezankas forsøgt at gøre så højt som muligt, hvor under loftet varm luft samlet. Køjesengene skulle klatres op ad trappen. De har plads til 2 til 6 personer.

Traditionelt russisk komfur med loggia

Senere blev bygningernes konstruktion forbedret. Nogle gange var der loggiaer fastgjort til siden af komfuret med en røggasrør indeni til opvarmning. Højden fra gulvet var ikke over 0,5 meter.

Med et komfur

Hvis der ikke var en opvarmet planke på komfuret, blev der placeret en støbejernsplade over ildstedet. Den fungerer som kogeplade. Der er to kogezoner, som normalt er dækket af et låg, der er støbt på fabrikken. Hvis det er nødvendigt, kan låget fjernes, og en kedel med mad kan sættes ind i åbningen.

Med en varmtvandsboks

En vandvarmekasse med en sammenklappelig hane er indbygget direkte i murværket. Alternativt installeres et nittet eller svejset metalhus, hvori vandkassen indsættes.

Russisk teplushka med en seng 127 x 166 cm

Design og princip for denne brændeovn svarer til den tidligere varmekilde. Forskellene ligger i størrelse, effekt og nogle designtræk. Der er også tre tilstande til rådighed - vinter, sommer og russisk stil. Varmeeffekt er 4,5 kW, opvarmet areal er 45-50 kvadratmeter.

Du kan brænde brænde på risten eller i brændkammeret i vintertilstand - gassen vil gå gennem de nederste passager i komfuret og opvarme hele komfuret.

Saunaovnens dimensioner er 1270 x 1660 mm plus 10 cm til fundamentets udhæng. Højden på fronten er 210 cm, højden på brændkammeret er 147 cm. Pakke med materialer til konstruktion:

• SHA-8 brandsten - 26 stk;
• Røde massive mursten - 995 stk. (skorstenen er ikke inkluderet i det angivne beløb);
• Skamotteblok type SHB-94 - 1 stk;
• Hoveddør, der skal installeres i munden - 41 x 25 cm;
• askebakke-dør 14 x 25 cm; brændkammerdør 21 x 25 cm;
• 2 riste 240 x 415 og 220 x 325 cm;
• 71 x 41 cm kogeplade (2 brændere);
• Skorstensspjæld type ZV-5, størrelse 260 x 240 x 455 mm;
• 2 skodder, størrelse 130 x 250 mm;
• 2 mm tyk stålplade;
• Galvaniseret armeringsnet - 1,5 m n (maske 30 x 30, tråddiameter 1 mm);
• skabelon til bueformning, radius - 322,5, længde - 645 mm;
• bue under hovedovnens bue med en radius på 60 og en længde på 77 cm;
• bølgepap, kaolinuld.

Sådan ser en stor 4,5 kW Teplushka ud

Det forberedende arbejde er opbygningen af et solidt grundlag. Husk, at efter støbning af fundamentet kan forskallingen fjernes efter 3-4 dage (i den varme periode), og komfuret kan først bygges efter 2 uger. Fundamentet skal være dækket af vandtæt materiale - et dobbelt lag tagpap.

Sådan lægges en Teplushka i fuld størrelse korrekt:

1. Række 1 er solid og består af 65 keramiske sten. I anden række begynder du at forme væggene i saunaovnen og støttepillerne og sætte askedøren på plads. Læg 8 sten på murværket uden mørtel og skær det til i højde med den 3. række. Det må ikke bindes sammen med resten af murværket, det vil være skørterne.
2. Begynd at bygge det tredje niveau i henhold til diagrammet, og luk askebægeret på det fjerde niveau. På den 5. række begynder vi at bygge væggene i brændkammeret af ildfast materiale og indsætte risten på 415 x 240 mm.
3. Række 6 og 7 fortsættes efter skemaet, idet der lægges ildfaste sten på ribben. Når du har dannet den 7. række, monteres brændkammerlugen og sommerlugen monteret lodret. Linjerne 8-9 opbygges i overensstemmelse med rækkerne.
4. På det 10. niveau lukker vi brændkammeret og dækker de øverste ender af de ildfaste sten med kaolinuld. Den forreste del af kammeret skal være dækket af en shB-94-blok af ildfast ler eller lignende. Begynd at forstærke væggene i saunaovnen med galvaniseret trådnet, og byg derefter en anden plade af røde mursten (række 11).
5. På det færdige 11. niveau indsættes pladen og ristene i hovedkammeret - smeltediglen. Vi laver niveau 12 i henhold til rækken og monterer den store dør. Derefter laves det 13. niveau og buen ved hjælp af jiggen.
6. Række 14-17 er opstillet i henhold til tegningerne, idet kogeovnens ydervægge, røgkanalen og digelens forvæg hæves. Derefter laver vi hvælvingen R = 60 cm ved hjælp af kilesten. Fortsæt med at forme lag 18 og 19 i henhold til tegningerne.
7. Overlapper frontbuen med den tyvende række, og hæver ydervæggene over den. Fyld hulrummet over hvælvingen med ler- og sandmørtel. Efter tørring opbygge lag 21 - plan af sofaen.
8. Niveauerne 22-32 udgør den forreste del af ovnen, hvor hiloen er forbundet med sidegasrøret. Rækkefølgerne opstilles i henhold til diagrammerne, på niveau 24 placerer vi 2 skydere og på niveau 29 placerer vi en metalplade, der overlapper ovnen.

I denne video giver en ekspert trin-for-trin instruktioner til at bygge en russisk multifunktionel brændeovn:

Sådan bestemmer du, hvor komfuret skal placeres

Det er værd at forstå, at spørgsmålet om, hvor man skal placere komfuret i huset, er ekstremt vigtigt og ansvarligt, så du bør nærme dig søgningen efter et svar med stor omhu.

Principperne for placering er følgende:

1. Alle komfurer bør placeres så tæt som muligt på husets midte, så den udvendige skorsten ikke rager for langt ud fra højderyggen.
2. Den korrekte placering er, hvis der ikke er andre forsyninger, f.eks. en vandforsyning, under apparatet.
3. Hvis du installerer to komfurer i samme område, er det bedre at konstruere et fundament for hver af dem for at beskytte mod hurtigt sammenbrud af produkterne.

Desuden skal det være klart forstået, at en enkelt struktur skal opvarme mindst to rum, ellers vil det ikke være hensigtsmæssigt at installere den.

Hovedtrin og vigtige funktioner i forbindelse med bygning af komfurer

Der skal gå 3-4 uger fra støbning af fundamentet til byggeriet påbegyndes. I løbet af denne tid vil fundamentet være stærkt nok til at bære vægten af stenovnen. Dette arbejde kræver størst muligt ansvar og koncentration fra entreprenørens side. Eventuelle fejl kan føre til uoprettelige konsekvenser, så forbered arbejdet på forhånd og afsæt tilstrækkelig tid til dets gennemførelse.

Murstensovn med dine egne hænder

Ovnen fremstilles i flere trin.

Første skridt. Mur askelågen og den nederste del af det første dæksel. Udfør murværket med den tidligere nævnte ler-sand-mørtel.

Andet trin. Monter askedøren i murværket. Brug galvaniseret tråd til at fastgøre døren.

Monter askebægerdøren i murværket.

Tredje trin. Monter en rist over askeskuffen.

Monter risten over askeskuffen.

Fjerde trin. Monter brændkammeret. Indvendigt i brændkammeret mures ildkammeret med ildfaste mursten. Murstenene skal placeres "i ribbenene". På dette tidspunkt skal der anvendes en særlig mørtel til murværk. Den fremstilles på samme måde som den almindelige, men i stedet for almindeligt ler anvendes ildfast ler, dvs. ildfast ler. Fastgør brændkammerdøren med en stålplade og den wire, som du allerede kender til.

Femte trin. Fortsæt med standardmuring, indtil du er nået til den 12. række. Når du er nået til denne række, lukker du brændkammeret og lægger brænderpladerne jævnt ud. Denne kogeplade skal være fremstillet af støbejern. Kontroller jævnheden ved hjælp af et vaterpas.

Trin seks. Læg den første kogeplade. Denne er placeret i venstre kant af ovnen. På dette tidspunkt laver du også en kanal til sommerkørslen.

Syvende trin. Installer kogepladen, og beklæd væggene i kogepladsen. Før udlægningen af den tidligere nævnte nedre hætte.

Ottende trin. Monter lukkeren til den tidligere nævnte sommerkanal. Denne skydelåge er placeret i det inderste hjørne af kogepladsen.

Niende trin. Før murværket op til den 20. række. Når du er nået til denne række, lukker du kogepladsen og den første kappe. Sørg for, at der er det nødvendige antal åbninger i det massive murværk til sommerkanalen og den opstigende kanal samt til udluftningsåbningerne til kogepladsen. Placer murstenene på stålhjørner - dette sikrer, at ovnen er mere robust og pålidelig.

Trin ti. Luk porten til kogepladsen med hængslede pejsedøre. Dørene skal helst have varmebestandige glasindsatser. På den måde kan du se ilden, mens den brænder, så du kan beundre flammerne.

Trin 11. Monter en rengøringsdør for at gøre det nemt at fjerne sod. Vælg et sted til installationen, der er nemmest at komme til for dig.

Trin 12. Opbyg væggene i beklædningen næsten til den øverste kant af vægåbningen. Dæk toppen af ovnen med et par rækker mursten. Fyld mellemrummet mellem toppen af ovnen og overliggeren med mineraluld. Det giver dig ekstra isolering og en noget bedre varmeeffektivitet.

Trin 13. Monter en dekorativ skorstensstrimmel rundt om varmelegemets øverste kant.

Trin fjorten. Start med skorstenens skorsten. Det er bedre at have en muret skorsten. Det holder meget længere end metal- eller asbestrør.

Du er nu færdig med en skorsten, der kan færdiggøres, og hvis du ønsker det, kan du også færdiggøre saunaovnens ydre. Pudsning er den nemmeste løsning. Ellers er det op til dine egne præferencer og det budget, du har til rådighed.

Så at lægge varmelegemet er ikke en ligetil aktivitet, men det kan gøres med dine egne hænder. Det er nok at forstå teknologien og følge instruktionerne. Husk, at materialerne til arbejdet skal være af højeste kvalitet. De ordninger for varmeapparater, som er blevet testet i mange år, giver dig mulighed for at bygge en enhed, der effektivt opvarmer dit hjem i mange år uden problemer.

Eksempler på projekter med stenovne

Ovn i landhus

Den gennemsnitlige størrelse af et hus på landet er ca. 15-20 kvm. Med et forbrug på kun 280 mursten kan du bygge en lille ovn på 2 m x 3 m. med en varmekapacitet på 1,90 kW. Som tidligere nævnt er brændkammerdelen lavet af ildfaste mursten, og hele kroppen er bygget af røde keramiske mursten.

Illustrationen viser et snit af ovnen.

Denne enkle version kan nemt laves af mursten med dine egne hænder af enhver nybegynder, selv uden at lave fejl.

Ordningen med roning, række for række instruktioner

På trods af sin lille størrelse og lave vægt har den stadig brug for et separat fundament. Fundamentet skal også kunne modstå skorstensens tryk.

Murværksfugen skal være 8-10 mm tyk, og fugen mellem de ildfaste mursten skal være halvt så tyk.

Det er bedre at lade være med at ændre planen, hvis du ikke har erfaring.

Til denne type komfur er skorstenen lavet af halve mursten.

Mængde af materiale:

Du skal bruge ca. 210 stykker almindelige mursten og ca. 75 stykker ildfaste mursten. Du skal bruge ca. 70 liter lermørtel. 0,4 kubikmeter sand. En ildrist, en dør til brændkammeret, en askedør og en rengøringsdør. To skorstenslukker. Plader til fundamentet. Til imprægnering af ca. 3 meter tagpap.

Antallet af mursten er omtrentligt, da der vil være en vis procentdel ødelagte mursten.

Russisk ovn

Denne type komfur har en effektivitet på 80 %. Den har et smukt udseende. Den kan bruges til at lave mad og har en pejs. Lægnings- og konstruktionsdiagrammerne er ret enkle. Dens største ulempe er den særlige udformning, som gør, at den kun opvarmer den øverste del af rummet. Men i vores land er den stadig populær.

Hvad den består af:

• A) den del, der er under gulvet;
• B) en niche;
• C) et gitter; D) en ildsted;
• D) ildstedet;
• D) choke-delen;
• F) panelet;
• G) skydeventil;
• H) skorstenen;
• I) Overmaling af smeltediglen.

Der findes store, små og mellemstore komfurer efter deres størrelse. Lad os se på en lille med dimensionerne 1270 x 650 x 2380 mm.

Nødvendige materialer:

Røde mursten ca. 1620 stykker. Der skal bruges ca. 1000 liter lermørtel. Stålstoker på 430x340, dæmper på 300x300 størrelse (to stykker), samovarnik på 140x140 størrelse (et stykke).

Russisk kogeplade brolægning:

Række 1 er lavet af massive keramiske mursten på kalkmørtel med tilsætning af cement. Underlivet er ved at blive formet;

Række 2 til 4 brønden er udlagt. Alle sømme er bundet sammen. På den ene side er der plads til underlivet;

Række 5 til 7 danner en hvælving over kassetten;

Række 8 til 10: Låsen til boksen er bygget;

Række 11 er den kolde ovn. Det resterende rum mellem brændeovnen og underboen fyldes med sand;

Række 12 er lagt "under". Den er lavet af specielle mursten;

Række 13 er begyndelsen af kogekammeret;

Række 14 til 16 strikkes på samme måde som den foregående;

Række 17 udgør mundingernes hvælvinger;

Række nr.18 lægger væggene i komfuret;

Række 19 hvælvvægge;

Række 20 tilspidses åbningen over stolpen med halve mursten;

Række 21: Væggene skal være lige;

Række 22 udjævner og reducerer den forreste del af ovnen;

Række 23 lægger samovaren ud;

Række 24 til 32 installerer skorstensfejere;

Række #32 murværk skorstenen. I det russiske saunaovn er skorstenen bygget af 2 mursten.

Nogle af disse træk kan ses i fig.

Før du begynder at lægge kogeplader, er det værd at prøve at lægge en uden mørtel for at få en idé om systemerne. Men med en indsats og tålmodighed kan alle lave en kogeplade med deres egne hænder.

Hvordan man bygger et komfur

En hel del husejere med brændeovn ville være interesserede i at ombygge deres murstenskomfur, så det fungerer i langtidsbrændertilstand. Det kan dog ikke gøres derhjemme.

Faktum er, at ovnen til et sådant arbejde skal forsegles, hvilket vil samle røg med en stor koncentration af kuliltegasser. Disse gasser må ikke komme ind i rummet. Samtidig skal luftindtaget minimeres til gløderne, hvilket kan gøres ved hjælp af en askedør, men det er meget besværligt.

Der kan opnås en vis glødning af brændsel i en russisk eller hollandsk ovn. Det er dog ikke sikkert, så det er bedre at vælge et komfur, der holder varmen i lang tid. Alternativt kan du købe en præfabrikeret metalovn med lang brændeovn, som i øvrigt er billigere end at bygge en murstensovn til huset efter tegningerne med dine egne hænder. Og deres effektivitet vil ikke være lavere.

Hvis du beslutter dig for at bygge en stenovn selv, skal du afveje alle argumenterne og beslutte dig for designet. Derefter skal du finde en murværksplan med en beskrivelse af murværket og købe byggematerialet.

Bemærk venligst, at murerarbejde kræver visse færdigheder.

Før du begynder at lægge saunaovnen, skal du have et solidt fundament, hvis dimensioner overstiger saunaovnens krop med 10-15 cm på hver side. Der kan anvendes betonmørtel med armeringsnet, murbrokker eller betonblokke. Husk, at komfurets fundament ikke må være forbundet med husets hovedfundament, da komfuret eller skorstenen ellers kan sprænges, hvis jorden flytter sig mellem sæsonerne.

Saunaovnens krop er fremstillet af to typer mursten - ildfaste mursten og skorstenssten. Ildfaste ildfaste lersten anvendes til murværk i særligt varme områder - ovnkammeret og røgkanaler. Der anvendes en brandmørtel baseret på ildfast ler eller pulver af ildfast ler til at binde de ildfaste sten sammen.

Bemærk venligst, at der efterlades en 5 mm mellemrum mellem den ildfaste sten og den keramiske sten for at kompensere for forskellen i varmeudvidelse.

Alle fabrikkens komponenter - pejse, riste, døre, klapper, kogeplader - skal monteres på de steder, der er vist i diagrammet. For at sikre dørens fastgørelsesstyrke indsættes en 30-40 cm lang hærdet tråd i døren og fastgøres i murværket. Hvad angår risten og støbejernskomfuret, skal du lave riller i murstenene under hensyntagen til 5 mm afstand til metallet til termisk ekspansion og udlægning af snor eller asbestdug.

Det sidste element i saunaovnen er skorstenen. Den kan være lavet af keramiske mursten, eller du kan købe en præfabrikeret blokskorsten. De fremstillede produkter er ikke kun holdbare, men de er også modstandsdygtige over for kondensation, der indeholder kulsyre, de tilstopper ikke i lang tid og sikrer et godt træk.

Det er op til ejeren at bestemme, hvordan det færdige saunaovn skal være færdigbehandlet. Du kan bruge klinker, keramiske fliser eller sten til efterbehandling. Det vil give komfuret et færdigt og flot udseende og vil også beskytte det mod fugt og støv, hvilket vil forlænge dets levetid.

Hvor ansvarligt og intelligent du vælger design og konstruktion af din kogeplade, er ikke kun afgørende for dens levetid, men også for beboernes sikkerhed. Under alle omstændigheder fylder en murstensbrændeovn altid huset med varme og giver hygge og komfort.

En endnu enklere variant af ovnen

Hvis den tidligere version virkede kompliceret for nogen (selv om den ikke er det), kan du foreslå et ekstremt forenklet opvarmningsdesign. Du kan lave den på en time, selv hvis du ikke er særlig handy.

Figur 4: Den enkleste udgave af en stenovn

Princippet for konstruktionen er enkelt. Det faste brændsel brænder i bunden og aflejres her af sin egen masse. Temperaturgradienter skaber et træk, som trækker varme luftstrømme opad. Træet brænder næsten fuldstændigt, og der er meget lidt røg.

Der er kun brug for to dusin mursten og to halve mursten til udlægning. Komfuret består af fem rækker. Konstruktionen er så enkel, at der ikke er nogen grund til at beskrive indretningen. Rækkefølgen er tydeligt vist i illustrationen.

For dem, der ønsker en mellemliggende løsning, kan vi anbefale en lidt mere kompliceret løsning.

Figur 9. L-formet komfur

Du skal også bruge 20-30 mursten til denne konstruktion. Du kan selv lave en sådan variant på et par timer, hvis du ikke har murerfaglige færdigheder. For en specialist vil denne konstruktion være klar på få minutter.

Fordelene ved den enkleste ovnkonstruktion

• meget hurtig installation - fra en dag til flere minutter
• det kræver ikke et fundament; ovnen kan placeres hvor som helst; og hvis binderen ikke bruges, kan den klappes sammen og er let at flytte
• som brændsel - alt, hvad der brænder: træstammer, grene, kogler, kogler, majsstængler, blade, spånplader, møbelrester osv;
• brændselsforbruget er flere gange mindre end f.eks. ved en brændeovn;
• den enkleste løsning - uden brug af ler - giver mulighed for mere varme end fra et lejrbål; derfor er sådanne konstruktioner en gave for dem, der ikke ønsker at vedligeholde et lejrbål hele tiden;
• næsten ingen røg - brændstoffet forbrændes med et minimum af affald;
• Temperaturen i murstenene når op til 1000 grader - god opvarmning og hurtig tilberedning er garanteret.

Hvordan vælger man en enhed?

For et fritliggende hus

En simpel murstensstruktur til opvarmning er nødvendig for et landhus med permanent ophold, for hvis murstenen konstant fryser på grund af uregelmæssig brug, som f.eks. i landhuset, vil strukturen hurtigt begynde at forfalde. Og til husholdningsbrug vil selv en lille brændeovn give komfort og hygge ved at holde varmen i lang tid, mens en metalapparat hurtigt vil køle ned efter afbrænding af træ.

Til opvarmning af sommerhuse

Hvis stedet kun besøges lejlighedsvis, og der er behov for at opvarme rummet hurtigt, anbefales det at bruge et metalkomfur. Det kan være en hjemmelavet eller en præfabrikeret ovn. Effekten af en sådan enhed er nok til hurtigt at opvarme et lille rum, desuden er metalkomfuret på træ lille, smalt, det kan placeres på ethvert praktisk sted.

Hvis boligen er et rammehus, der ikke holder godt på varmen, er en murstensovn et bedre valg til rummet. Det er smalle, lette, firkantede strukturer, som det ikke er svært at lave selv, hvilket er en stor fordel. Hvis gulvet er solidt, er det ikke nødvendigt at lave fundamenter til opførelsen af det selvbyggede varmelegeme. Effekten er begrænset til 12 kW, men hvis rummet skal opvarmes lejlighedsvis om vinteren, er dette den bedste løsning. Der anvendes også gaskomfur i feriehuse. Det er meget lettere at bruge og kræver kun lidt vedligeholdelse.

Forberedelse af værktøjet

Følgende værktøj er nødvendigt til murerarbejde

• en rektangulær og skarpkantet forhammer;
• en tampon af metal eller træ;
• konkave og konvekse fugejævner;
• kombinationsspade;
• murske til arbejde med mørtel og murske;
• måleudstyr: lineal af træ eller aluminium, lod, vaterpas, målebånd, målebånd, foldestok og en vinkel.

Derudover skal du bruge styreskinner, som skal installeres i huset under hele arbejdet. Dette er for at sikre, at murværket er plant. Hjørnevinkler, der er blevet skæve, kan ikke rettes, så det er bedst at sikre sig, at de er lige på forhånd. Støtterne monteres oprejst, og der fastgøres vandrette stænger eller endnu bedre en træbeklædning til dem.

Forberedelser

Før du begynder at bygge en russisk kogeplade, skal du sikre dig, at du har alt det, du har brug for.

Valg af sted

Meget afhænger af, hvor du vælger at bygge dit komfur. Du skal give 30-40 cm afstand til vægge af brændbart materiale eller sørge for asbestfolie. Det er også nødvendigt med mellemrum for at give adgang til saunaovnens ydervægge med henblik på inspektion og reparation.

For en tung enhed, der vejer flere tons, er det nødvendigt med en solid base (fundament), der er beskyttet mod fugt i jorden. Der skal på forhånd skabes et sted, hvor skorstenen skal passere gennem loftet og loftet på taget. Her må der ikke være en højderyg eller spær.

Værktøj til murerarbejde

De vigtigste værktøjer til murers arbejde er

• En smal murske (murske) til udlægning af mørtel og til at skrabe overskydende mørtel fra fugerne;
• En hammer til at forme den massive mursten i den ønskede form;
• et vaterpas og en lodlinje.

Der skal bruges en skovl og en beholder til at blande mørtlen.

Murers værktøj

I dag udføres kileskæring af mursten, fjernelse af hjørner og slibning af beklædning med et håndholdt elektrisk værktøj (slibemaskine) med diamantcirkler. Dette letter i høj grad mesterens arbejde.

Nødvendige materialer

Grundlæggende materialer til fremstilling af et pålideligt ildsted: mursten og ildfast mørtel

Der skal lægges stor vægt på deres kvalitet. Du skal også bruge: støbejern til døre, skodder, spjæld, riste og kogeplader.

Valg af mursten

Det er vigtigt at vælge den rigtige sten til opgaven for at opnå en økonomisk varmeydelse og en lang levetid for den fremtidige ildsted. Derfor er det fornuftigt kun at købe røde lersten af første kvalitet M150-M200. De hule mursten er ikke egnede til ovnmurværk.

Mursten med tydelige spor af fejl er heller ikke egnede til denne form for arbejde:

• Teglstenene opfylder ikke den standard (230x125x65 mm), som alle standardmurværksplanlægninger er baseret på;
• med spor af overbrænding, skævhed, fejl i form og overflade;
• med granater efter gasning;
• med revner og grater forårsaget af skæring.

Særlige kvaliteter af mursten af højeste kvalitet, kaldet ildstedsmursten, sælges pr. stk. og er ideelle til murede komfurer.

Fundament

Fundamentet til et tungt komfur skal være lavet af beton og skal være indlejret i en grusgrav med en halv meters dybde. Den vandrette vandtætning mod grundvand består af 2 lag asfaltmastiks tagpap.

Mørtel til murværk

Kravene til en egnet mørtel til brændeovnsarbejde er helt anderledes end det, vi er vant til.

Materialet skal:

• modstandsdygtighed over for høje temperaturer;
• en udvidelseskoefficient, der ligger så tæt som muligt på den for mursten, der anvendes i murværk.

Ildfast mørtel til komfurer

Det er bedre at købe en færdig tørblanding hos en byggeleverandør, fordi lerets kvalitet er afgørende.

Kontrol af lerets kvalitet

Lerets egnethed til murværk kan kontrolleres ved hjælp af en folkemetode. Lav en kugleformet klump på størrelse med en børnefist af mørtlen, og pres den langsomt mellem to planker. Hvis leret er af god kvalitet, knækker kuglen først, når den er blevet presset til halv størrelse. Dårligt ler vil ikke deformere sig overhovedet, medium ler vil knække omkring en tredjedel af sin størrelse efter presning.

Typer af komfurer

Tidligere blev husene bygget "fra ovnen" - ovnen blev installeret først, og derefter blev vægge og lofter bygget. I dag er det ikke obligatorisk, men ønskeligt, især når du planlægger at placere komfuret på en sådan måde, at det opvarmer flere rum.

De mest almindelige typer af komfurer er russiske, svenske og hollandske. En russisk brændeovn skal dog bygges, før husbyggeriet begynder, og kræver et separat fundament. Generelt set skal ethvert komfur, der består af 500 eller flere mursten, have et fundament, der er adskilt fra bygningens sokkel. Det er nemmere med hollandske og svenske komfurer. De er kompakte, kan installeres i en eksisterende bygning og kræver ikke et ekstra fundament.

Der findes et andet brændefyr - klokkeovnen. Fordelen ved denne type komfur er dens effektivitet, der når op på 70 % i modsætning til 50 % med andre typer komfurer. Ulempen er, at den er meget kompleks, og derfor er det ikke særlig let at lave den med egne hænder. Du kan heller ikke udstyre komfuret med en kogeplade - det er kun beregnet til opvarmning af rum.

Sådan vælger du en placering til komfuret

Komfuret kan placeres forskellige steder i rummet, men det er bedst at placere det i væggen mellem to tilstødende rum. Hvis huset er lille, kan du i dette tilfælde nøjes med et enkelt varmeanlæg, hvis den varmeafgivende overflade er proportional med størrelsen af de rum, som den strækker sig ind i.

Det er meget vigtigt at vælge den rigtige placering for murstensvarmeren

Det anbefales ikke at installere komfuret i nærheden af husets ydervæg, da komfuret bliver meget hurtigere koldt, og det er stort set nytteløst at "opvarme ydersiden".

Den valgte placering bør være velafmålt, og der bør tages hensyn til visse aspekter:

Loftshøjden i rummet er vigtig, fordi murstenskomfuret skal passe godt ind i rummet med hensyn til højden.
Dimensionerne af fundamentet til saunaovnen skal være egnet til en 110-120 mm større sokkel end bunden.
Røgrøret må ikke kollidere med gulvbjælkerne eller tagkonstruktionen, når røgrøret monteres opad.

Drift og vedligeholdelse af hollandske ovne, rengøring

Hvis man ser bort fra kul, har tørt birketræ altid været anset for at være det bedste brændsel til fastbrændselskomfurer, og hollænderen er ingen undtagelse på dette område. Erfarne brændeovnsmænd anbefaler at bruge træstammer af asp med et vandindhold på højst 5 % i hver tiende fyring, da dette hjælper med at rense saunaovnens kanaler og skorsten for sod.

Der findes ikke noget bedre brændsel til den hollandske ovn end tørt birketræ.

Du kan justere intensiteten af forbrændingen ved hjælp af askelågen og skorstensklappen. Den sorte røg fra skorstenen viser, at hollænderne har skiftet til gasgeneratorfunktion. Da dette opstår, når der er mangel på ilt, kan det afhjælpes ved at tilføre mere luft til forbrændingszonen. For at gøre dette skal du åbne askedøren en smule. Hvis flammerne er voldsomme, og komfuret brummer i brændkammeret, tyder det på, at der er for meget træk. I dette tilfælde vil nogle af de varme gasser simpelthen flyve ind i skorstenen og ikke nå at afgive deres varme til varmeapparatets vægge. Man skal huske på, at de hollandske brændeovne er langsomt brændende, næsten glødende. For at reducere flammens intensitet er det tilstrækkeligt at lukke lufttilførslen en smule. Husk på, at en korrekt indstillet tilstand kan spare op til 25 % brændstof.

Køkkenet rengøres en gang om året. Dette gøres ved at åbne dørene eller murstenspropperne i rengøringskanalerne og derefter skrabe sodet af væggene med børster og spatler med lange håndtag og fjerne det med en smal metalskovl. Nogle "kloge hoveder" anbefaler at brænde skorstenen ud med brændbare stoffer - acetone, benzin, paraffin osv. Dette anbefales ikke, da det kan forårsage brand at antænde sod og frigive det fra skorstenen. Du bør heller ikke lytte til råd fra nogle "eksperter", der anbefaler at brænde mottebolde for at rense kanalerne. For det første er effektiviteten af denne metode ekstremt lav, og for det andet danner dette stof ved forbrænding et stærkt kræftfremkaldende stof, hvis indånding kan være sundhedsskadeligt. Det er ikke for ingenting, at skorstensfejerfaget var så populært i Europa i det forrige århundrede - den manuelle metode til rensning af skorstene og ovnkanaler anses den dag i dag for at være den mest effektive og sikre metode.