Russisk ovn: magi skabt af vores egne hænder

Typer af murstensovne

I det følgende ser vi på alle de almindelige komfurmodeller. Du vil også lære, at de ikke kun kan være komfurer til madlavning, men også komfurer til opvarmning og madlavning. En anden variant er saunaovnen med brændeovn i mursten (den kan være udstyret med en konventionel eller en pejsebrænder). Lad os se nærmere på dem.

Hollandsk komfur

Det er den enkleste og mest kompakte - derfor er den mindre effektiv. Derfor går en stor del af den producerede varme simpelthen ud af vinduet. En grovvarmeovn er kendetegnet ved sin enkelhed. En hollandsk ovn har f.eks. ikke nødvendigvis en udluftningsåbning, hvilket gør, at den ligner en normal pejs. Det er dog tilrådeligt at lave en udluftning for at øge effektiviteten.

Denne stenovn er imidlertid ekstremt nem at lægge - ovnen er meget enkel i sin indretning. Det er derfor, den er så populær. Den har ikke en kogeplade. Det er et plus, fordi det gør komfuret kompakt. Røgkanalerne løftes i et slangeformet mønster fra bund til top, den ene over den anden. De vigtigste fordele ved dette komfur er:

• Kompakt - hvis du ønsker at skabe brændeovn til et lille privat hjem med begrænset plads, vil den hollandske Grubka-ovn være den bedste løsning;
• Enkelt murværkssystem - let tilgængeligt for nybegyndere i brændeovnsbranchen;
• Mulighed for at lave enhver form - fra rektangulær til rund eller enhver anden form.

Det er også værd at nævne den lave belastning på fundamentet - dette skyldes den lave vægt af den hollandske brændefyrede murstenskomfur. Der er derfor ikke behov for at opbygge et stærkt fundament.

Brændefyrede saunaovne i mursten

De ligner lidt de førnævnte mursten, men adskiller sig ved et særligt design - deres konstruktion omfatter et varmelegeme fyldt med sten. Brændeovnen går ikke ind i saunaen, men i det næste rum. Hvis det er nødvendigt, kan ovndørene være lavet af glas - det skaber en pejs i forrummet, som fungerer som en fantastisk dekoration.

Russisk komfur

Når man overvejer en murstensovnordning til et hus, er det vigtigt at overveje en træfyret russisk komfur. Denne type brændeovn vil være en værdig udsmykning af boligen. Den er alsidig i anvendelse - fungerer som en varmelegeme, bruges til madlavning (og direkte i ovnen), bruges til tørring af vasketøj i hjemmet

Du kan også sove på den og nyde den varme, der kommer fra den.

Den kan bruges til mange forskellige formål - som varmeapparat, til madlavning (direkte i brændkammeret), til tørring af vasketøj i hjemmet. Du kan også sove på den og nyde den varme, der kommer fra den.

At sove på en russisk kogeplade er en særlig fornøjelse, som er næsten uopnåelig i dag. Men mindst én gang i dit liv bør du give dig selv fornøjelsen af at sove på en russisk brændeovn, der opvarmes med træ.

Opvarmning og madlavning komfur

Samlet mursten komfur til huset med deres egne hænder kan gøres i henhold til en universel ordning - den svenske ordning. Denne brændeovn (ofte omtalt som en svensk brændeovn) kører på træ og er et multifunktionelt apparat. Den fungerer som en varmeenhed, kan opvarme vand og bage tærter i ovnen og kan bruges til at tilberede mad i traditionelt køkkengrej - med en simpel kogeplade.

Lad os se på funktionerne og fordelene ved en sådan stenovn:

• Stor brændkammer til opbevaring af brænde - sikrer lang brændetid;
• Tilstedeværelsen af en imponerende konvektor - effektiv opvarmning af rum;
• Mulighed for at integrere vandtanke og ovne - udvider komfurets funktionalitet;
• Maksimal udnyttelse af den producerede varme - temperaturen på forbrændingsprodukterne er her ret lav.

Det er vanskeligt at give en specifik modeltegning af ovnen, fordi murværkssystemerne er forskellige overalt. Der er også forskelle i fyldningen - et sted bruges ovne, og et andet sted er der en indbygget tank til opvarmning af vand.

De svenske brændeovne i mursten har forskellige dimensioner. Smalle varianter har kun en kogeflade. Hvis der er behov for en ovn, vil komfuret blive noget større. Det vil sige, at den ikke kun kan være kompakt, kun et par mursten bred, men også ret stor og optage et ordentligt område.

Nogle af disse alsidige brændeovne kræver et solidt fundament, hvilket begrænser deres muligheder for at blive bygget.

Mini russisk komfur med dine egne hænder: foto

I dag tillader dimensionerne i private huse, datkaer og hytter ikke altid, at et standard russisk komfur kan monteres i køkkenet på en praktisk måde. Hvis der ikke er plads til et tilstrækkeligt stort design, kan du i stedet for et traditionelt komfur sætte et "svensk komfur" i stedet for et traditionelt komfur. En sådan brændeovn fylder ikke mere end en kvadratmeter og kan sagtens klare opvarmningen af et rum på 30 kvadratmeter. Der findes flere versioner af Swedishka.

De mest almindelige varianter er miniovne med en støbejernskogeplade indbygget i ovnen og en fuldgyldig tre-varmeovn med pejs, kogeplade, ovn og tørreskab.

Det er svært at bygge en svensk ovn selv. For at sikre, at bygningen kan klare sine madlavnings- og opvarmningsfunktioner effektivt, bør der kun vælges materialer af høj kvalitet til arbejdet. Følgende trinvise instruktioner hjælper dig med at trin for trin instruktioner og anbefalinger Det er tilrådeligt at følge trin-for-trin-vejledningen og råd fra erfarne brændeovnsfolk.

De første to rækker strikkes fast. 2. række er udstyret med en rist til pejsen. I den 3. række laver vi askebægeret, lodret kanal og plads til komfuret og lægger brændkammeret. Gentag den 3. række, og i den 5. række skal du gøre plads til bålgitteret. Passagen mellem ovnen og den lodrette kanal er blokeret i den 6. række.

I dette tilfælde skal du huske, at murstenene mellem ovnen og brændkammeret altid er placeret på ribben.

I den 7. række over brændkammeret lægges metalstrimlerne (2 stk.) og den 8. og 9. række udføres på samme måde som den foregående række. Installer skorstensstykket til rengøring af pejsen og kogepladen i den 10. række. Der dannes et brændkammer i den 11. række. Læg pejsevæggen i række 12 og 13 med mursten skåret i en vinkel. For at lave hylden i række 14 skal murstenene forlænges med 2,5 cm. Slut komfurnichen i den 16. række og de to næste rækker er ens.

De efterfølgende rækker er skabt på samme måde, og i den 26. række er den lodrette kanal forbundet med skorstenen. I den 30. gang trækkes murstenene på alle sider ud til 30 mm, og vi begynder at lægge skorstenen fra den 32. gang.

Murerarbejde russisk ovn: teknologi og tips til konstruktion

For at lægge et simpelt russisk komfur skal du bruge 1,5 til 2 tusind mursten. Murstenene lægges i rækker. Et standardkomfur består af 25-31 rækker (skorstenen ikke medregnet).

Den første række af saunaovnen skal være lavet af vandtætte hærdede mursten. Væggene i brændkammeret er en mursten tykke, og den forreste del af kogepladen er halvt så tyk. Der placeres normalt en træbeklædning i åbningen af ildstedet. Det er bedst at bruge kileformede mursten, når du lægger hvælvingerne i ildstedet og smeltediglen. De kan let fremstilles i hånden, da det kræver bearbejdning af normale mursten at lave dem.

Regler og nuancer i forbindelse med operationen

Hvis komfuret skal være økonomisk, skal det holdes i god stand. En revne så lille som 2 mm i området omkring spjældet vil medføre et varmetab på 10 % på grund af ukontrolleret luftstrøm gennem spjældet.

Varmelegemet skal også opvarmes korrekt. Hvis askedøren er for åben, kan 15-20 % af varmen gå tabt - hvis døren er åben, mens brændslet brænder, kan tabet være helt op til 40 %.

For at opvarme saunaovnen jævnt skal du sørge for, at træstykkerne er ca. 8-10 cm tykke.

Træet skal stables i rækker eller bure, så der er en afstand på 10 mm mellem dem. Der skal være en afstand på mindst 20 mm fra toppen af brændslet til toppen af brændkammeret, eller endnu bedre, hvis brændkammeret er 2/3 fyldt.

Den største del af brændstoffet antændes med en tændstik, papir osv. Der må ikke anvendes acetone, paraffin eller benzin.

Efter optænding er det nødvendigt at lukke skorstenen, så varmen ikke slipper ud gennem skorstenen.

Brug flammens farve som rettesnor, når du justerer trækket under optænding. Optimal forbrændingstilstand er kendetegnet ved gul flammefarve; hvis den bliver hvid - der er for meget lufttilførsel, og en stor del af varmen ledes ud i skorstenen; rød farve indikerer luftmangel - brændstoffet brænder ikke helt, og en stor mængde skadelige stoffer udledes til atmosfæren.

Rengøring (herunder bekæmpelse af sod)

Skorstensfejning og reparation udføres normalt om sommeren, men om vinteren skal skorstenen renses 2-3 gange. Sod er en fremragende isolator, og en stor mængde sod vil gøre varmelegemet mindre effektivt.

Risten skal tømmes før hver fyring.

Trækket i saunaovnen og dermed dens driftstilstand reguleres af udluftningsventilen, porten og askedøren. Derfor skal disse anordningers tilstand kontrolleres løbende. Hvis der opstår funktionsfejl eller slitage, skal de straks repareres eller udskiftes.

Hjælpeovne brændeovne til kontinuerlig forbrænding - ordning og funktionsprincip

Hvis der er fri lufttilførsel og et kraftigt træk, brænder tørt træ meget hurtigt.

Hvis du med et fuldt læs brænde omdanner forbrændingen til gløder ved at styre lufttilførslen, vil det tage timer eller endda 24 timer, før varmen frigives.

Her er et design af en simpel, men ret effektiv brændeovn, der er orienteret mod kontinuerlig forbrænding, og som gentager kedelmodellen fra Stropuva. I folkemunde kaldes dette komfur for "bubafonya" (efter den person, der først lagde kredsløbsdiagrammet af komfuret ud på internettet).

Skema til et hjemmelavet komfur til kontinuerlig forbrænding.

Den er ikke sværere at lave end den mere velkendte briketkoger.

Forbrændingsprincippet og konstruktionen af denne type komfur er dog slet ikke standard. Forbrændingen sker ikke fra bunden og opad som i konventionelle ovne, men fra de øverste lag og nedad, mens træet brænder.

Træet under pandekagen i brændkammeret antændes ovenfra takket være luftkanalen. Under forbrændingen siver gasserne gennem pandekagens kanter og ud i skorstenen. Pandekagen synker nedad, når træet brænder. Det er muligt at regulere luftstrømmen ved hjælp af spjældet i enderne af luftrøret.

Traditionelle russiske komfurer

Der findes flere typer af traditionelle russiske ovne på trods af de forskellige typer forbrændingsudstyr.

Med en pejs

I den russiske hytte blev der brugt komfurer til at lave opvarmede sovepladser i den kolde årstid. Mens isolering af væggene var ikke pålidelig, sådanne liezhankas forsøgte at gøre så højt som muligt, hvor under loftet samlet varm luft. Gulvbrædderne skulle klatres op ad en stige. De har plads til 2 til 6 personer.

Et traditionelt russisk komfur med pejs

Senere blev bygningernes konstruktion forbedret. Nogle gange var der loggiaer fastgjort til siden af komfuret med en røgrør indeni til opvarmning. Højden fra gulvet var ikke over 0,5 meter.

Med et komfur

Hvis der ikke var en opvarmet planke på komfuret, blev der placeret en støbejernsplade over ildstedet. Den fungerer som kogeplade. Der er to kogezoner, som normalt er dækket af et låg, der er støbt på fabrikken. Hvis det er nødvendigt, kan låget fjernes, og en kedel med mad kan placeres i åbningen.

Med en vandvarmeboks

En vandvarmekasse med en sammenklappelig hane er indbygget direkte i murværket. Alternativt installeres et nittet eller svejset metalhus, hvori varmtvandsbeholderen indsættes.

Sådan fungerer det

Der findes en lang række modeller og varianter af russiske komfurer. De er alle forskellige i størrelse, form og funktionsprincip. Tidligere var der som regel ikke to ens bygninger i den samme landsby. Hver af dem havde sine egne karakteristika.

På nuværende tidspunkt kan enhederne opdeles efter disse principper:

1. Størrelsen af komfurerne. Der findes små, mellemstore og store modeller.
2. Funktionelle egenskaber. Komfuret kan være lavet i et klassisk design, men det kan også suppleres med en liggestol, en kogeplade eller en pejs.
3. Produktets form. Der findes kuppelformede, tøndeformede og trecentrerede produkter.

I disse videoer lærer du, hvordan du laver en russisk kogeplade med dine egne hænder:

Designet omfatter også følgende elementer:

• en stang;
• underskoven;
• øjenlåg;
• hvælving;
• opfyldning;
• underbygning;
• mund;
• underlivet;
• polvindue;
• mund;
• luge;
• dør;
• låse;
• skorsten.

Læs mere om opførelsen af den russiske kogeplade:

2 id="poryadovka-mini-pechki">Poryadovka-mini-ovn

• 1 række - væggen af den russiske miniovn er lagt med hele mursten med den obligatoriske binding af hver led.
• Række 2-5 bruges til at lægge hoved- og små ildsteder og separat til de søjler, som murstensbuen skal placeres på. På de samme rækker kan askebægerdørene monteres med det samme.
• I den 6. række saves mursten under keglen direkte over risten, og i hver brændkammer sættes der en individuel rist.
• Række 7 - 8 - fastgør dørene på begge brændstofkamre.
• Række 9 er begyndelsen på indsnævringen af luftkanalen ved hovedbrandkammerets udløb. Skillevæggen udvider sig på sin side.
• Række 10 - den nederste række er konstrueret således, at udløbskanalen på ca. 75-80 mm i bredden løber langs bagvæggen.
• 11. række - fortsæt med at bygge rutsjebanen og fastgør desuden forvæggen med hjørner.
• Række 12 - kanalen er lukket med en støbejernskogeplade.
• Række 13-16 er bygget helt i overensstemmelse med figuren, og i række 15 er sidevæggene lavet af metalplader.
• Række 17 - duplikér også sidevægsforbindelserne med metalplader og lav en base til tværstangen. Desuden skæres der slidser til strimlerne.
• I række 18 begynder man at lægge kogepladen, som traditionelt er lavet som en bue. Kogepladen hviler på murstenene i en vinkel på 10 grader, og murstenene er desuden fastgjort med en lermørtel.
• På den 19. række indsættes ventilationskanalen, og murværket af skorstenen begynder.
• 20-21 rækker - murstenene placeres i henhold til mønsteret.
• 22-24 rækker - murstenene saves under den præfabrikerede kanal, som skal være firkantet.
• 22-25 rækker - fortsæt med at bygge skorstenen med gradvis reduktion af mellemrummet, så du til sidst kun har 1 mursten.
• 27 pinde - efter mønsteret
• 28-29 rækker - saml den vandrette kanal på begge sider af den lodrette og luk den med en metalplade.
• 30-32 rækker - som vist i figuren.

Som vi ser, er den mini russiske komfur "Ekonomka" hurtigt og nemt bygget. Der er ingen komplicerede murstensovergange med stigende og faldende sektioner og kanaler, ingen separate kamre som i et traditionelt komfur, så det er muligt at bygge det på kun få dage.

Processen med at lægge Radonezh komfuret

Første skridt. Lav en åbning i væggen til komfuret. Hamre dyvler ind i enderne af tømmeret (hvis væggen er lavet af dette materiale).

Andet trin. Hæld fundamentet.

Begynd at lægge 1-1,5 måneder efter indretningen af fundamentet. I løbet af denne periode får betonen den ønskede styrke.

Det tredje trin. Dæk det udtørrede fundament med et imprægneringsmateriale.

Fjerde trin. Læg den første række af komfuret. Kontroller, om murværket er jævnt med et vandret mål. Samlingerne må ikke være bredere end 3 mm.

Fortsæt med at lægge saunaovnen i overensstemmelse med murerplanen.

Anbring brændkammeret og brændkammerhullet i ovnen. Bredden af varmeapparatets askebakke skal være tilstrækkelig stor til at tilføre den nødvendige mængde luft til det fyldte brændsel, mens varmeapparatet er i drift.

Udlæg ovnrummet og sy kanalerne. Skær overskydende mørtel af.

Når den 26. række lægges, skal der laves et overlap på 20 mm på hver side.

Færdiggør den grundlæggende del af komfuret i henhold til mønsteret, og begynd derefter at lægge skorstenen.

Fortsæt med at installere skorstenen i henhold til den på forhånd udarbejdede plan.

Lad saunaovnen tørre. For at spare tid kan du installere en ventilator i brændkammeret.

Når murværket er tørret, skal du foretage flere prøvekørsler. Den første skydning må ikke være for intens.

Hvis alt er gjort i overensstemmelse med instruktionerne, murværket og de grundlæggende krav, vil den side af komfuret, der vender ud mod rummet, i gennemsnit varme op efter 30-40 minutter. Efter ca. 1,5 time varmer varmelegemet jævnt op og begynder at opvarme rummet ordentligt.

Det er en kompleks og tidskrævende proces at bygge en varmekoger selv, men du kan godt gøre det, hvis du vil. Det eneste, du skal gøre, er at følge den gennemprøvede teknologi, kun bruge kvalitetsbyggematerialer og holde dig til det valgte murværkssystem.

Som følge heraf vil varmeanlægget fungere så længe som muligt, pålideligt og effektivt, og du vil desuden spare på indretningen af dit varmeanlæg ved at afvise tjenester fra tredjeparts brændeovnsmagere og ved at udføre alting med dine egne hænder.

Video - Opvarmning af ovne med dine egne hænder

Video - Opvarmning af komfurer med vores egne hænder

Alt er meget kompetent beskrevet. Jeg vil gerne tilføje, at der ikke er nogen grund til at lede efter ildfast ler. Nu sælges der på markedet for byggematerialer færdige blandinger til at lægge komfurer og pejse. Alt er allerede blandet i det rigtige forhold. Der er også en pointe med at tørre komfuret ud. Start din første start med kun papir og pap som brændstof. Træ er meget uønsket. Så får du den rigtige temperatur. Varm den på denne måde i højst en time. Når det tørrer, kan leret ryge lidt. Så røgen vil være i rummet. Det skal du ikke være bange for. Leret vil tørre meget hurtigt, og komfuret vil fungere korrekt.

Her er en interessant idé, som jeg selv har afprøvet. Du kan sætte "Gabrodiabase" ind i ovnen. Denne sten er en slags granit og bruges til fremstilling af monumenter. Du kan bede om at få udstykningerne ved en begravelse, men du skal på forhånd sikre dig, at det virkelig er gabrodiabas og ikke bare granit. Det er muligt at købe, men den givne sten er meget dyr, fordi den tåler høje temperaturer! Held og lykke!

Jeg har lavet mine egne ovne i hytten og i saunaen - to gange. I sidstnævnte tilfælde var den anden mulighed relativt vellykket, men selve konstruktionen er enkel. Huset var baseret på metalovne, der var dækket af mursten. Jeg var ret beskeden med hensyn til min evne til at bygge en mere kompleks struktur, og det tror jeg stadig, nu hvor jeg har erfaring. Så det er bedre at bede gode brændeovnsbyggere om at bygge en god brændeovn, og især en god pejs. Det gjorde min søster i øvrigt også, og indtil de installerede en kedel, fungerede det fint for dem.

Har vi besvaret dit spørgsmål?

Ovn murværk

For at brændeovnen kan fungere korrekt, skal du placere den i henhold til nedenstående diagram.

• De 2 første stave er solide, da de er fundamentet. Læg dem vandret med røde mursten (RL).
• I række 3 placeres bunden til de lodrette kanaler, askebægerrummet med dør og det nederste varmekammer. Hæld de røde mursten i murværket, og brug det ildfaste materiale til askebægerdøren.
• Række fire fortsætter med række tre. Brug ildfaste mursten til brændkammeret og røde mursten til de andre dele. Den anden og tredje kanal i række 3 og 4 skal samles sammen. En lignende metode bruges til at lægge en kogeplade med et træstammet leje.
• Strik femte række fra venstre mod højre. Du færdiggør askekammeret og lukker askedøren. Når du monterer risten, skal du være opmærksom på, at materialet begynder at udvide sig, når det udsættes for høje temperaturer. Efterlad et lille mellemrum (1,2-1,6 cm) mellem risten og murværket og fyld det med sand. Brug SHK til askebægeret og rødt til alt andet.

• Sjette række: Du er allerede begyndt at bygge TK og døren til den. Installer ovnen. Brug SC til at adskille TK og ovnen. Alt andet er fremstillet af SC. Ud fra den U-formede kanal skabes 3 lodrette kanaler.
• Ved lægning af række 7 af SC'erne anbringes brændkammeret.

• 8. række: Luk den lodrette kanal og fortsæt med at lave TK.
• Række 9 er placeret øverst på døren til TK. Murstenene til denne række skal barberes i top og bund, så gassen bedre kan passere fra brændkammeret til skorstenen.
• Det er lidt vanskeligere at lave den 10. række. Murstenene skal skæres på samme måde som i det foregående tilfælde. Det er ikke nødvendigt at adskille TK og ovnen. Juster altid rækkeens niveau og placer kogepladen oven på den. Glem ikke at lave en reserve (1,2-1,6 cm), da jernet vil udvide sig. Der skal være mindst 4,5*4,5 cm i et metalhjørne, der flugter med saunaovnens ydervæg.
• Når du lægger række 11, begynder du allerede at danne madlavningskammeret (BK), så fyld åbningen til højre med mursten i hele dens længde. Brug en CC, når du opretter rækken. Hvis du sætter en aftagelig dør på, kan BK'en fungere som en ovn.
• I række 12 anvendes CC. Dette vil kombinere de 2 venstre kanaler. Række 13 har samme layout som den foregående række, men kanalen er delt i 2 dele. Strik række 14 og 15 på samme måde som række 13.
• Når du er færdig med række 16, skal du dække BNC'en i fire hjørner. Layoutet er det samme som i den foregående række.
• Række 17 overlapper AC. For at dampen kan slippe ud, skal der være en åbning svarende til en halv mursten.
• Når der laves række 18, lægges et sikkerhedshjørne, som skal forstærke tørrekamrene (SC).
• Række 19 - der laves en hætte af BK'en og dannes to SC'er.
• Række 20 og 21 følger samme mønster.
• I række 22 gentages de foregående rækker, kun den mindre SC skal dækkes med en metalplade.
• Række 23 skaber SK og forbereder en plads til lukkeren på AC's udtræk.
• Række 24 kombinerer kanal 1 og kanal 2, og række 25 kombinerer BK-udsugeren og kanal 3.
• I række 26 dækkes CK med et hjørne, og overlappet lægges oven på det. Dæk toppen med armeringsnet.
• Når række 27 er færdig, dækkes toppen af ovnen, så kun den 3. lodrette kanal er uberørt. Forøg murværkets omkreds med fire centimeter. På række 28 dannes kanten og igen øges omkredsen med fire centimeter.
• Med række 29 får murværket sin oprindelige størrelse tilbage.
• Når du lægger den 30. række ud, skal du forme et rør og lave et hul i varmelegemet til spjældet. Derefter skal du lave et rør af den rigtige størrelse. Murerarbejdet er lodret og lodret.
• Det sidste trin er at lægge de sidste par rækker.

Særlige egenskaber ved at lægge en murstensovn med dine egne hænder

Hvilke nuancer skal du vide, før du starter murerarbejdet på ovnen?

Fundamentet under komfuret skal være stærkt og grundigt. Det er vigtigt at sikre sig, at fundamentet ikke er sammenkoblet med husets fundament.

Det er meget vigtigt at adskille disse to elementer, da huset krymper med tiden, og dette påvirker fundamentet. Sæsonbestemte forskydninger i jorden og generel krympning af huset kan påvirke kogepladens konstruktion.
Fundamentet skal være 15-20 cm større end saunaovnens dimensioner på hver side. Den kan være lavet af almindelig beton, cementmørtel eller af betonblokke.
Der skal købes to typer mursten til saunaovnen: normale keramiske mursten og ildfaste mursten (ildfaste sten) til brændkammeret, røgrørkanalerne og alle opvarmede elementer.

Dette materiale er meget dyrere end normale røde mursten, så kun de overflader, der er i direkte kontakt med ilden, vil være mursten.
Alle andre elementer er lavet af røde massive mursten med en mørtel baseret på rødt ler til brændeovn. Denne mørtel skal indeholde varmebestandig cement. Der skal være en afstand på 5 mm mellem det keramiske murværk og de skimmelsvampede mursten. Når de opvarmes, udvider de sig. Der skal derfor tages hensyn til denne afstand for at sikre, at varmelegemet ikke bliver deformeret under brug.
Alle de elementer, der er købt til saunaovnen (rist, dør, kogeplade, ovn osv.), monteres i overensstemmelse med saunaovnens generelle indretning og formål.

Den kan være fremstillet af almindelig beton, cementmørtel eller betonblokke.
Der skal købes to typer mursten til ovnen: de sædvanlige keramiske mursten og de ildfaste mursten, som ovnen, røgkanalerne og alle de opvarmede elementer skal bygges af. Dette materiale er meget dyrere end normale røde mursten, så det er normalt kun de overflader, der kommer i direkte kontakt med ilden, der er lavet af dette materiale.
Alle andre elementer er lavet af røde mursten, og der er anvendt en rød lermørtel. Denne mørtel skal indeholde varmebestandig cement. Der skal være en afstand på 5 mm mellem det keramiske murværk og de skimmelsvampede mursten. Når de opvarmes, udvider de sig. Der skal derfor tages hensyn til denne afstand for at sikre, at saunaovnen ikke bliver deformeret under brug.
Alle elementer, der er købt til saunaovnen (rist, dør, kogeplade, ovn osv.), skal installeres i overensstemmelse med saunaovnens generelle plan og formål.

brændriste

Når du indsætter døren til brændkammeret eller askebægeret, skal du binde den med en udglødet ståltråd. Den ene ende af tråden føres gennem et hul i risten, og den anden ende snoes sammen til et bundt og lægges mellem murstenene, som spændes tæt sammen med mørtel.
Ved montering af en støbejernsbrændeovn eller en støbejernskogeplade skal der altid lægges asbestsnor mellem murstenene og metalelementet for at kompensere for materialernes forskellige varmeudvidelse.
Skorstenen til komfuret kan være lavet af røde keramiske mursten, eller du kan bruge en præfabrikeret skorsten af keramiske blokke.
Beklædning er det sidste trin i opførelsen af en stenovn. For at give komfuret et smukt æstetisk udseende kan det beklædes med røde keramiske mursten, klinkersten (vilde sten) eller dekorative fliser for at give det et smukt æstetisk udseende. Denne belægning giver komfuret et unikt, autentisk udseende og beskytter det også mod miljøets negative påvirkninger.

Materialer, der kræves til opførelse af saunaovnen.

• Røde massive keramiske mursten (M-150).

  М 150

• Ildsten (ildfaste) mursten.
• Mørtel til murværk (sand, rødt ler).
• Fundamentmateriale (cement, grafit, sand).
• Ruberoid.
• Asbestsnor, galvaniseret tråd.
• Brædder til forskalling.
• Armeringsnet.
• Flyve gitter.
• Kogeplade (kogeplade).
• Askebakke og askebakke-dør.
• Luge til brændkammer.
• Skorstensfejer.
• Skorstenens spjæld.

Værktøj, du skal bruge til at lægge saunaovnen:

• Konstruktionsniveau.
• Spade.
• Bygningsmærke.
• Målebånd (målebånd).
• Et styrtdyk.
• Integral.

Hvordan man bygger et ovnfundament.

Før du bygger dit eget komfur på landet, skal du lægge fundamentet på forhånd. Det skal placeres separat på jorden og ikke være forbundet med husets hovedfundament.

Læg kogepladen i bunden med vores egne hænder trin for trin I den følgende rækkefølge af operationer:

1. Tilberedning af M200 betonmørtel. Bland 3,5 spande sand og en spand cement i en mørtelspand. Efter fortynding af den tørre blanding med vand blandes den grundigt, indtil der er dannet en let flydende homogen masse. 5-6 spande med knuste sten hældes i opslæmningen, og opslæmningen blandes til en ensartet, tyk mørtel. Tilsæt lidt flydende sæbe eller opvaskemiddel til betonen for at gøre den mere smidig.
2. Udgravning af fundamentsgraven. Grav en 45-60 cm dyb fundamentsgrav. Fundamentgruben skal være større på hver side end saunaovnens dimensioner. Bunden af grøften er stampet, og sidevæggene er forstærket med en brædde- eller krydsfinerbeklædning. Derefter hældes et 10-15 cm højt sandbed, og der lægges et 15-25 cm tykt lag murbrokker på det. Nogle gange er væggene ikke forstærket med forskalling, men med stykker tagpap.
3. Støbning af mørtel. I bunden af grøften anbringes et armeringsbånd, som består af svejste armeringsstænger eller stålrør. Betonen støbes i flere omgange. For at opnå en god tæthed gennembrydes mørtlen i bunden med en træskinne eller et stykke armeringsstang, så den luft, der ophobes indeni, kan slippe ud. Toppen af basen er forstærket med et forstærkningsnet af stål. Ovenpå lægges et afsluttende lag af 2-4 cm tyk beton.
4. Udglatning og hærdning af fundamentet. Der bruges en regel til at udjævne den støbte betonløsning. Det er nødvendigt at opnå glathed af den øverste overflade af fundamentet: det skal være 8-12 cm under niveauet af det afsluttende gulv. Herefter dækkes fundamentet med en polyethylenfilm og efterlades i denne stilling i ca. 7 dage, indtil mørtlen er helt hærdet.

Et komfur med en plade - en multifunktionel konstruktion

Komfuret er så nyttigt, praktisk og ergonomisk, at det ikke giver mening at bygge en bygning uden det. Måske er det derfor, at alle moderne modifikationer af den russiske komfur har støbejernskomfurer - med en, to eller endda tre brændere.

Faktisk modsiger modeller med et komfur ikke et af de vigtigste træk ved russiske komfurer - de har to brændeovne. Det er den lille brændselscelle, der er ansvarlig for opvarmningen af komfuret. I simple ovne har den en separat skorsten øverst, der er forbundet med digelskorstenen.

En populær placering af kogepladen er lige foran smeltediglens munding. Opvarmningen sker uafhængigt af den store brændkammer gennem den nederste brændkammer.

I mere komplicerede konstruktioner er der mulighed for både "sommer" og "vinter" fyring: i det første tilfælde fungerer den lille ovn (brændkammer) uafhængigt, og i det andet tilfælde opvarmes væggene og den store ovn med den.

Der er også en tredje type placering af brændkammeret - inde i hovedbygningen, men på siden eller på den modsatte side. Dette er ikke altid muligt - f.eks. hvis varmelegemet er placeret i et hjørne. I dette tilfælde er det mere praktisk, hvis de to brændkamre er på samme side, og den ene er over den anden.

En god teknisk løsning er at have et lille komfur med en støbejernskogeplade placeret separat, men i kombination med hovedkonstruktionen. Minus - det fylder mere

Fordelene ved en konstruktion med kogeplade er tydelige:

• selvstændig opvarmning med mindre varmeafgivelse;
• støbejernet og væggene varmes hurtigt op;
• tilberedning af alle slags måltider på kogepladen;
• mulighed for at opvarme eller holde maden varm;
• økonomisk forbrug af brændsel - brænde;
• nem vedligeholdelse - rengøring af askebægeret.

Du kan tørre husholdningsartikler på komfuret, når de er afkølet og ikke opvarmet. Til samme formål bruger komfurer - små fordybninger i væggene i komfuret og en murstensomkreds omkring støbejernsoverfladen.

For beboere på landet er en model med brændkammer meget mere praktisk, da den bruges oftere. Den store brændkammer bruges ofte i det tidlige forår eller sent efterår, når den kolde årstid sætter ind og varmer hele komfuret op.

Sådan vælger du et sted

Før du begynder at bygge din saunaovn, skal du vælge en placering til den. For at komfuret kan være effektivt, behageligt og sikkert, skal det placeres så korrekt som muligt i hjemmet. Der findes gratis tegninger til at bygge en ovn med dine egne hænder på mange forskellige kilder.

Der er visse regler for placeringen af komfuret:

• Det optimale sted at installere et varmelegeme er i den centrale del af huset eller i det største rum. Dette vil gøre varmevekslingen så effektiv som muligt, da den opvarmede luft vil blive spredt jævnt i hele huset. På grund af den solide indkapsling er rummet naturligt opdelt i separate lokale områder. Hvis man bygger en varmekoger ved siden af en af ydervæggene, vil opvarmningens effektivitet blive betydeligt reduceret: en del af varmen vil blive spildt på gaden.
• Et komfur er normalt bygget udendørs under en overdækning eller i et køkkenområde mod en ydervæg. Det betyder, at rummet ikke bliver for varmt selv om sommeren, fordi noget af varmen bliver ledt ud til det fri. Af samme grund skal skorstenen helst placeres i hjørnet af køkkenet, mellem de to ydervægge.
• En kogekoger har en særlig indretning. I køkkenet er den del med kogeplade og ovn installeret. Skorstenen er monteret lidt inde i skillevæggene mellem køkkenet og de andre rum. Sådanne instruktioner om, hvordan du stabler komfuret korrekt med dine egne hænder, sikrer, at du kan lave mad og opvarme dit hjem på samme tid.

Konklusion og nyttig video om emnet

Video layout af et russisk komfur med poryadovka:

Processen med at afmontere det gamle komfur og bygge et nyt:

En af mulighederne for en russisk komfur med poryadovka:

Hvis du bygger et russisk komfur korrekt, kan du få både et næsten "evigt" opvarmningsapparat og et fantastisk madlavningsudstyr. For at dette kan lade sig gøre, skal apparatet imidlertid være fuldt ud kompatibelt med belægningen, og teknikkerne til opmuring af mursten og mørtelblanding skal være i overensstemmelse med almindeligt anerkendte normer.

Og før du laver et design til et russisk komfur, er det bedst at konsultere en kvalificeret komfurproducent.

Skriv venligst dine kommentarer i feltet nedenfor. Fortæl os, hvordan du har bygget en russisk brændeovn i din dacha eller dit hus på landet. Stil spørgsmål, del oplysninger, der er nyttige for de besøgende, der er interesserede i emnet, og indsæt tematiske billeder.