Sådan installeres en socket i gipsvæg: monteringsregler og tips til installation af en under-sokkel

Installation af stikkontakten

Når materialerne er købt, kan installationspladsen afmærkes. Monteringsproceduren varierer alt efter typen af væg. Arbejdet med beton, gasbeton og mursten er næsten identisk, men arbejdet med gipsplader er forskelligt. Forskellene ses også i det sæt værktøjer, der er nødvendige.

Montering af en stikkontakt i beton, gasbeton eller mursten

Arbejdet med sådanne vægmaterialer kræver specialværktøj. Det vil være nødvendigt at forberede sig:

• borehammer;
• kernebor 68 mm;
• En mejsel eller sav under hammerboret.

kerneboremaskine

Priser på stikbits (kernebor)

kernebor

Først skal du lave et hul i væggen til stikkontakten ved hjælp af en speciel kerneboremaskine. Denne monteres på en boremaskine eller en borehammer. Borebits findes i forskellige prissegmenter og adskiller sig fra hinanden med hensyn til skærets materiale. De findes i diamant- og hårdmetaludgaver. Borebits er også forskellige med hensyn til, hvordan de bruges. Nogle bruges kun med et bor, mens andre er slagbor og derfor egner sig til boring med mejsel.

Hvis du vil bore i armeret beton, skal du bruge et dyrere diamantbor på segmenterne, da de billigere bor vil gå i stykker. Du skal også indstille det optimale omdrejningstal som anbefalet i instruktionen til boret.

Der er et betonbor i midten af kerneboret. Dette bruges til centrering. Placér det fremspringende bor i midten af den fremtidige muffe og bor ind i væggen, indtil boret begynder at bore ringen ud. Boringen skal derefter stoppes, og centreringsstykket skal fjernes. Dette forhindrer, at værktøjets fremspringende del laver et gennemgående hul. Centerboret fjernes ved at slå det ud med en kile eller ved at skrue en speciel fastspændingsbolt ud.

Boring i en væg

Hvis der skal installeres en stikkontaktblok, skal du se i vejledningen til stikkontakterne og bestemme afstanden. Denne er normalt 71 mm. For at gøre det jævnt bør du ideelt set markere en afstand på 71 mm fra det lille hul på en vandret linje umiddelbart efter, at du har fjernet centerboret. De resulterende punkter vil blive brugt til at centrere efterfølgende boringer i fremtiden.

Mærkning af blokken

Der vil være et ringformet hul tilbage efter boringen. Det eneste, der er tilbage, er at fjerne dens midterste del. Dette kan gøres nemt med en boremaskine og en spade. En almindelig håndmejsel og en hammer kan klare opgaven. Sæt værktøjet ind i en smal strimmel af den større cirkel, der er boret, og ram den. Dette vil få den centrale del til at falde ud. Det er ikke vanskeligt, når der arbejdes med gasbeton eller mursten. Når beton skal slås ud, bliver det vanskeligere, hvis det er forstærket med stålarmering.

Installationssekvens

Hvis du har lavet en åbning, kan du skære en åbning i væggen til loftet, hvor tilslutningsdåsen er placeret, for at lave et stik til strømkablet. For at kompensere for eventuelle unøjagtigheder skal kablet være 30-40 cm længere. Det overskydende kan derefter skæres af. Før kablet lægges og forbindelsen til samledåsen etableres, er det nødvendigt at afbryde strømmen i rummet.

Forbindelsesboks

Når hulrummet og hullet til stikkontakten er forberedt, skal installationsdåsen indsættes, og dybden skal kontrolleres for at sikre, at intet stikker ud. Derefter skal der fremstilles en tyk mørtel. Det er bedst at bruge alabast og gipspuds.

For at få forsyningskablet ind i kassen skal du bryde et vindue i kassen op med en tang eller skære det over med en kniv. Producenterne gør plasten tyndere på sådanne steder for at muliggøre mekanisk ekstrudering. Derefter skal du lægge noget mørtel dybt ned i hullet og derefter sætte kassen med ledningerne ind i den.

Tilsætning af underskæringsbokse

Stiften skal justeres ved hjælp af et vaterpas. Hvis der kun er to lodrette eller vandrette fastgørelser, skal disse orienteres i overensstemmelse med de særlige egenskaber ved den sokkel, du har købt. Hvis der er 4 fastgørelser, er det ligegyldigt.

Stikkontakt med to fastgørelser

Sidehullet mellem kassen og væggen fyldes også med mørtel. Hvis der er brugt alabast, sidder installationsboksen sikkert fast efter 3-4 timer. Vent, indtil mørtlen er helt tørret og ikke længere fordamper. Der må under ingen omstændigheder anvendes installationsskum til fastgørelse af kasser, da det er et brandfarligt materiale.

Arbejde med slibemaskine

Installer kontakten på gipspladen i følgende trin

• Afmærk omhyggeligt kontaktens monteringsplads;
• Læn monteringsboksen op mod væggen, og tegn omridset af det fremtidige hul ved at tegne det op. Marker hullets centrum;
• Bor hullet ind i gipspladen;
• Bor omhyggeligt og husk, at de elektriske kabler skal føres under gipspladerne;
• Skær huller i installationsboksen til kablet, og monter boksen på væggen, idet du trækker kablet til kontakten igennem det;
• Afmontér kontakten ved at fjerne dækslet. Løsn monteringsskruerne i kontaktorerne til ledningsnettene og monteringsskruerne til afbryderhuset;
• Fjern 10-12 cm af kabelisoleringen. Afisolér 5-7 mm af kabelkernerne;
• Fastgør de afisolerede ledere i afbryderens klemmer;
• Sæt afbryderen i kabinettet.

Hullet til kontakten bores, efter at malerarbejdet er afsluttet. Efter færdiggørelse af væggene installeres selve afbryderne, og de dekorative dæksler lukkes.

Yderligere artikler i afsnittet: Elektriske apparater

• 3 måder at installere en stikkontakt i en partition lavet af gipsplader
• Gennemføring under gipsvægge
• Brandsikre kabler til elektriske ledninger i gipsvægge
• Sådan installeres en switch på drywall
• Sådan installeres ledninger i en partition af gipsvæg
• Sådan installeres en stikkontakt på gipsvæg
• Subcutter til drywall - valg, størrelse, pris, installation af subcutter på drywall
• Udskiftelige elektriske ledninger i gipsplader
• Elektriske ledninger under gipsplader
• elektrisk udstyr til gipsplader

Installation af en stikkontakt i et betonunderlag

Hvis du allerede har besluttet, hvor du vil have stikkontakterne placeret, kan du begynde installationen, som består af flere trin.

Før du indsætter vægsoklen i betonen, skal du først lave en markering og derefter bore et hul i væggen og forberede en gipsmørtel.

Trin 1 - lav et mærke på væggen

Målingerne foretages på følgende måde

• Mål med et målebånd fra gulvet til den planlagte placering af stikkontakten;
• Hvis gulvbelægningen endnu ikke er lagt, skal du lægge yderligere 5 cm til;
• Med et vaterpas tegnes en vandret linje og en lodret linje i det kryds, hvor kassen skal monteres;
• Placer glasset mod væggen, og tegn rundt om det med en blyant.

Hvis der skal installeres to eller flere stikkontakter, skal du først bruge et vaterpas til at tegne en vandret linje. Dette skal være afstanden fra gulvet, hvor stikkontakterne skal placeres.

Find midten af den første kasse og træk en lodret linje gennem den. Derefter sættes præcis 71 mm til side, og der tegnes en anden lodret linje. Dette vil være centrum for den anden sokkel. De følgende undergrene markeres på samme måde.

Trin 2 - Lav et hul i betonen

Der kan anvendes flere metoder til at punktere en murstens- eller betonvæg. Den nemmeste måde er at bruge et hammerbor med hvide tænder til at lave en cirkel i betonen ved at bore ind i væggen.

I midten af boret er der en bane af brolægningsstål, som bruges til at skære hullet i midten.

Da standardfatninger har en udvendig diameter på 67-68 mm, er et kernebor med en diameter på 70 mm velegnet til arbejdet. Bitten sættes på en perforator eller et bor, placeres på den markerede linje og hullet bores.

Derefter trækkes boret ud, og den resterende beton bankes ud af hullet med en mejsel og en hammer.

Hvis der ikke er et betonbor til rådighed, kan hullet laves med et bor med et pobeditbor. Først bores hullet i midten til fuld dybde af dysen, og derefter bores der huller i omkredsen med det samme bor.

Jo flere der er, jo nemmere er det at udhule et hul med den rette diameter og dybde med en mejsel og hammer eller en borehammer.

En anden metode er at lave et firkantet hul med en diamantskive. Først skæres midterlinjerne og derefter hele soklens omkreds. Processen afsluttes som altid med en mejsel og en hammer.

Trin 3 - montering af boksen i væggen

Når hullet er lavet, skal det rengøres godt, og gummiet skal sættes i med henblik på afprøvning. Den skal passe frit i bredden af soklen og efterlade en margen på ca. 5 mm til mørtlen i dybden af soklen.

Hvis dette er i orden, skal du nu lave en passage til ledningerne fra toppen eller bunden af hullet (afhængigt af, hvor de elektriske ledninger er placeret i rummet).

Stikkontakten skal også være forberedt. Vend den om med undersiden, hvor der er åbninger til ledningerne, og skær en af dem over med en kniv. Sæt ledningerne ind i boksen, og sæt den ind i væggen for at teste den.

Til fastgørelse af glasset skal du forberede en mørtel af gips eller alabast, som skal have konsistens som creme fraiche. Bemærk, at mørtel fremstillet af disse materialer hærder meget hurtigt, og du har højst tre til fire minutter til at færdiggøre installationen af stikkontakten. Efter fem minutter er blandingen ikke længere brugbar.

To minutter før boksen sættes ind i væggen, skal hullet fugtes med vand. Når væsken er absorberet, påføres et lag gips på væggene med en spartel. En ledning sættes ind i koppen, bagsiden af den smøres også med mørtel, og stikket sættes ind i hullet.

Juster kassens placering, så dens kant flugter med væggen, og skruerne er vandrette.

Trin 4 - kombinere flere stikkontakter

Proceduren for afmærkning af to eller flere stikkontakter er beskrevet ovenfor. Boringen af hullerne foregår på samme måde som for en enkelt kasse. Den eneste forskel er, at hullerne skal samles. Dette kan gøres ved hjælp af en mejsel eller en sav.

Før installationen skal underboksene kobles sammen ved hjælp af sidefastgørelseselementet. Installationen i væggen udføres på samme måde som for en enkelt stikkontakt.

Et vigtigt punkt, der skal tages i betragtning ved fastgørelse af boksenheden, er den nøjagtige horisontale justering af underdåserne, når de fastgøres i væggen med gipsmørtel. Denne del af installationen bør kun udføres ved hjælp af et vaterpas.

Jack i betonvæggen

1. Du skal først lave et hul i væggen med en diameter på mindst 68 mm. Den bedste måde er at bruge en borehammer og et betonbor med en diameter på 68-70 mm (en større diameter kan også bruges).

Hul til underkappe med kernebor

Betonbid

Cylindrisk krone er fremstillet med hammertænder, den bruges til at skære en cirkel, og hammerbid bruges til centrering. Boren monteres på en borehammer (SDS+) eller en boremaskine. Hullet laves ved at bore eller slagboring, indtil kerneboret er sunket helt ned i væggen. Herefter trækkes kerneboret ud, og hullet afsluttes med en mejsel eller et bor.

Der er andre måder at lave en niche i væggen på, men jeg bryder mig ikke om dem:

Hul til en sokkel med en drejebænk

Med en boremaskine. Du laver fire snit i væggen - i firkant - og hamrer det ud med en mejsel eller en bit.

To meget store ulemper - faren ved metoden (arbejde med en kværn i taljehøjde) og snavs (meget, MEGET meget støv).

Boring. Der laves 15-20 huller i væggen i en cirkel, og derefter mejsles det ud med en mejsel eller et bat. Ulemperne er, at den er besværlig og uæstetisk.

Boring af et hul til en stikkontakt

2 Nu hvor borehullet er klar, skal det rengøres for snavs og grundes mindst én gang. Når primeren er absorberet (1-3 timer), er det nødvendigt at fylde nichen med spartelmasse (grov gips vil gøre det).

3. Kabelindføringsstikket fjernes, kablet indsættes, og stikket skubbes ind i fordybningen, hvorefter det tomme rum omkring det fyldes med spartelmasse. Det er bedre at efterlade mindst 10 cm af kablet (det er aldrig for sent at skære det overskydende kabel af).

Installation af stikkontakter i gipspladevægge

Måder at fastgøre stikkontakten på væggene med gipsvæg efterbehandling valgt afhængigt af, hvordan ledningerne er lagt. Der er betydelige forskelle mellem metoderne i tilfælde af en skjult elektrisk ledning eller en åben ledning direkte på væggen.

I tilfælde af synlige plastvægdåser skrues selve stikkontakten fast til væggen med en bøjle.

Men hvis der anvendes skjult ledningsføring under gipsplader, skal der anvendes en helt anden metode.

Montering af vægpropperne

Før du laver hullet i gipspladen, skal du markere, hvor plastikdåserne skal monteres. Mærkerne skal stemme overens med stikkontaktens udformning.

Ud over at installere stikkontakter rundt omkring i rummet i en højde på 300 millimeter over gulvet bør du også lave stikkontakter andre steder, hvor der er behov for det. F.eks. til apparater i køkkenet eller i hallen.

Diagram over installerede stikkontakter

Hullerne er nemmest at lave med en boremaskine, hvori der er spændt et drywallbor. Når du har målt den nødvendige afstand fra gulvet, markeres midten af den fremtidige stikkontakt. Når kerneborets centrum er sat på mærket, bores åbningen forsigtigt ud.

De borede huller er forsynet med en plastiksokkel til soklens hovedelement. Uden dette er det meget vanskeligt at fastgøre den i tomrummet under gipspladerne.

Stikkontakten har fire skruer, hvoraf to fastgør delen og to fastgør selve stikkontaktens metalplade.

Der skal først skæres et hul i stikkontakten, hvori ledningerne indsættes. Kablet skal helst have en ekstra længde. Derefter sættes plastikproppen ind i åbningen.

Efter at have nivelleret plastiksoklen strammes skruerne for at fastgøre den solidt i beklædningen. Saml stikkontakterne på samme måde ved at montere de matchende stikkontakter med tre stikkontakter.

Montering af sokkelblokken

Hvis ledningerne ikke er tilsluttet strømforsyningen, kan du direkte fortsætte med installationen af hoveddåseelementet. Ellers er det bedst at slukke for strømmen for at sikre et sikkert arbejde. Kontroller, om der er spænding i nettet ved hjælp af en indikatorskruetrækker.

Før stikkontakten installeres i gipspladen, skilles den ad ved at fjerne det beskyttende plastikdæksel. Den er normalt fastgjort med en enkelt skrue i midten. Enderne af stikkontaktens ledninger skal isoleres i en længde på ca. 5-8 mm (afhængigt af klemmerne). På bagsiden skal du løsne skruerne på klemmerne og sætte de nøgne ledninger ind i dem og derefter fastgøre dem ved at spænde fastgørelseselementerne.

Hvis der er tre ledninger i kablet, er der en jordforbindelse (der skal også købes en tilsvarende stikkontakt). Jordledningen skal sættes og fastgøres i stikkontakten i midten på stikkontakterne. Når stikkontakten er tilsluttet, skal du sætte den i plastiksoklen og skrue den fast. Der er to måder at installere stikkontakten på:

1. Den første er ved at bruge afstandsstykker på soklen, som spreder sig ud til siderne, når de tilsvarende skruer strammes.
2. Den anden er at indsætte stikkontakten og bruge skruerne på stikkontakten nedenunder til at spænde fastgørelseselementerne.

Efter at have kontrolleret fastgørelsen (stikkontakten skal sidde fast, og ledningerne må ikke falde ud af klemmerne), sættes de beskyttende dekorative plastikdæksler på, og fastgørelsesskruen strammes. Derefter kan strømforsyningen tilsluttes, og stikkontakten kan testes.

Kontakten monteres på samme måde.

Det er ikke svært for en håndværker at montere stikkontakter i en gipspladevæg, og arbejdet udføres normalt af håndværkere. Hvis du har spørgsmål, kan du se de relevante videoer på internettet. Det vigtigste er at installere stikkontakten korrekt, så den kan opfylde sit formål.

Indsættelse og fastgørelse af stikkontakt og afbryder

Anordningerne skal monteres omhyggeligt, så alle forbindelser er korrekte og yderst sikre. Husets ledninger er normalt opdelt i to eller tre hovedledninger:

• jord - N (overvejende blå);
• fase - L (brun);
• jord (beskyttelsesjord) - PE (gul-grøn).

Men du kan kun stole på farve, hvis fordelingen oprindeligt er foretaget i overensstemmelse med denne regel. For at gøre alting korrekt er der en forskellig tilslutningssekvens for hver enhed.

Hvis en afbryder er forbundet i serie med en pære, er stikkontakterne normalt forbundet parallelt. Det er også nødvendigt at finde ud af, hvilken type ledninger der er tale om på forhånd. I ældre boligblokke er der ikke nogen separat jordleder, men der er en neutral jordleder. I en sådan situation efterlades PE-terminalen fri, og den gul-grønne leder (hvis den er til stede) bøjes og isoleres.

Det er nemmest at montere stikkontakterne. Standardteknologi:

1. Ledningerne, der er ført ud af kassen, er skåret til, og enderne er strippet. Sørg for, at alt passer ind i modulet.
2. Det ydre plastdæksel fjernes ved at skrue den centrale skrue af.
3. Den indvendige bund kombinerer normalt en metalplade og et element med kontakter. For at tilslutte kernerne skrues skruerne ud for at frigøre stikkene.
4. Fase og nul forbindes i vilkårlig rækkefølge og strammes godt til.
5. Derefter skal rammen fastgøres og justeres, og dækpladen med åbningerne til stikket skal fastgøres i toppen.

Alle 3 ledninger skal kontrolleres for spænding med en spændingsindikator, inden stikkontakten tilsluttes. Afbrydere på gipspladevægge skal monteres på en lidt anderledes måde. Den væsentligste forskel er, at det er fasen, der er forbundet til afbrydelsen (på kontakterne). Enheden vil også fungere, når der er nul tilsluttet, men i dette tilfælde vil lyset altid være tændt.

Ved installation af en afbryder er faselederen forbundet til afbryderen og kan identificeres ved hjælp af en ledningsindikator.

Bits til beton

Hullerne bores i betonen med en speciel kerneboremaskine. De kan ikke kun anvendes i beton, men også i murværk, armeret beton og alle typer sten. Bor med stor diameter bruges oftest til installation i vægudtag eller til at føre rørledninger gennem vægge.

Kerneboret har form som et rør med huller i sidevæggene til afledning af affaldsmateriale. Der er specielle legeringer på den ene kant i periferien. De tjener som værktøjets skærende element. I midten af den anden kant af røret er der et gennemgående hul til at skrue et skaft i. Den er nødvendig for at fastgøre boret til bore- eller borehammerens borepatron. Selve skaftet har et sæde på borets side til pilotboret. Under arbejdet fungerer boret som en guide for at sikre, at justeringen ikke er forkert justeret.

Kerne i demontering

Centerboret og skaftet sælges ofte som et sæt sammen med dysen. Der findes også forlængelser, der er beregnet til en perforator med forskellige borepatroner: SDS Plus eller SDS Max. Forlængelserne har standardgevind, der svarer til gevindet på borekronen, så de er nemme at udskifte. Centerboret fås i cylindrisk og konisk form. Standardboret er normalt udstyret med et cylindrisk bor, mens det forlængede skaft kan sælges med et konisk bor.

Effektiviteten af boringen afhænger af, hvilke bits der er monteret med tænderne. Faktum er, at hver borepatron er designet til et specifikt materiale, der skal bores i. F.eks. vil et betonindlæg hurtigt gå i stykker, hvis du borer i armeret beton.

Hårdmetalindsatser

Tungstencarbid bits er de mest almindelige bits i dit hjem. Legeringen er meget hård og holdbar, men hvis du støder på forstærkning, flyver indlæggene hurtigt ud. De er bedre til at bore i simpel beton eller mursten. Det er naturligvis muligt at bore i armeret beton op til armeringsniveauet, men dette niveau kan ikke altid gættes.

Det hårdmetalspidsede bor er egnet til brug med en slagboremaskine eller en borehammer. Produktets lave pris har gjort det populært til installation af underskæringer i hjemmet.

Diamantspidser

Alle, der nogensinde har skåret i armeret beton med en rørsliber, ved, at det er bedre at bruge en diamantklinge. Boring i armeret beton involverer en lignende proces, men i stedet for en skive skal du bruge et diamantspidset bor. Den består af diamantbelagte segmenter. Diamantspånerne kan håndtere ethvert hårdt materiale, selv armeringsjern. Men her skal man huske, at boringer i armeret beton og andre materialer kun udføres uden slag. Ellers vil selve kronen blive ødelagt, og de bærende elementer i de armerede betonkonstruktioner vil blive udsat for uønsket ødelæggelse.

Diamantspidser er gode til at bore gennem mursten, fliser og klinker, hvilket giver dig mulighed for at lave et jævnt hul. De høje omkostninger ved sådanne bits gør det dog muligt at anvende dem i professionelt byggeri. Det er ikke rimeligt at købe en dyr bit for at lave flere huller til underskæringer derhjemme.

Diamantsprøjtning er kendetegnet ved forskellige hårdheder, hvilket fremgår af markeringen af kronerne:

• bogstavet M angiver en blød diamantbelægning. Disse bor anvendes til boring i højstyrkebeton og kan nemt selv ryddes for støv;
• middelhård diamantsprøjte mærket C er velegnet til boring i armeret beton;
• Hårdt pakkede bits, markeret med bogstavet T, anvendes til boring ved lave hastigheder i beton af høj kvalitet.

Se nedenstående tabel for at få et overblik over nogle populære mærkers diamantbor:

Tungstencarbidindlægninger

En diamantboremaskine med spids kan ikke kun bore i mursten eller beton, men også i fliser. Det er meget praktisk, når du skal bore en stikkontakt i en flisevæg. Med kun én hårdmetaldyse bores hullet på én gang. Det vigtigste er at vælge den rigtige diameter.

Wolframcarbidbor med boreskæfte

Dysen er udstyret med et sekskantet skaft, der er beregnet til fastspænding med en borepatron. Boreeffektiviteten opnås ved hjælp af værktøjets effekt, som skal være over 800 W. Selv om den er alsidig, er den stadig bange for metal. Armeringsstænger i væggen vil hurtigt sætte beklædningen ud af funktion. På en betonvæg bores fliserne derfor først med en spids af wolframcarbid. Derefter bruges en diamantspids til at fortsætte boringen. De skal naturligvis være af samme størrelse.

Montering uden profiler

Måske har du glemt at skære et hul under installationen, eller du har besluttet at installere en tre- eller firedelet stikkontakt i stedet for en enkelt stikkontakt. I dette tilfælde er det mere end sandsynligt, at den rammer den galvaniserede profil. Arbejdet i dette tilfælde kræver erfaring og lover ikke godt for nybegyndere.

1. Brug en boremaskine og et bor til at skære gipspladerne ud som sædvanligt;
2. Du fjerner den resulterende "patch".
3. Brug en kniv, en metalsaks eller en mejsel til at skære profilen til, så du kan sætte en muffe i hullet.

Du skal ikke bekymre dig om, at hele væggen vil blive beskadiget. Gipspladerne er fastgjort til profilen mange steder, og profilen er også fastgjort til betonen mange steder. Hvis 5-10 cm af metalprofilen fjernes, ændrer det ikke den samlede konstruktion.

En typisk fejl hos skæve håndværkere er et par centimeter, der mangler et par centimeter og plus to timers arbejde.

Vær ekstremt forsigtig, når du skærer profiler - risikoen for skader er meget stor. Undgå denne installationsmetode, hvis det er muligt. Det er meget vanskeligt at arbejde nøjagtigt i et lille hul med en diameter på 62 mm. I bedste fald vil du beskadige det runde hul i den tynde gipsplade, i værste fald vil du komme til skade med en skarp kant på den skårne metalprofil.

Pladsen til stikkontakten

Der er visse standarder, som fagfolk foretrækker at arbejde efter, når de installerer stikkontakter. De berører mellemrummet mellem enhederne og rummets overflader:

1. Afstand mellem gulv og stikkontakt - 30 cm.
2. Afstand til gulvafbryder - 90 cm.
3. Afstand fra stikkontakt til væg - 18 cm.

Hvis det er muligt, bør disse standarder anvendes. De kan ændres individuelt. Stikkontakten skal placeres således, at det er praktisk at bruge produktet. For eksempel er køkkenudstyr installeret på "forpladsen" i en højde på ca. 1,2 meter - husholdningsapparater vil blive tilsluttet der. I badeværelset skal højden på enheden være en meter for at kunne inddrage vaskemaskinen.

I andre rum bør du også lade dig styre af de eksisterende apparater. Det kan være bedre at montere stikkontakten i gipspladerne i en højere højde end de anbefalede 30 cm. Der skal tages hensyn til ledningsføringen i rummet, så stikkontakterne skal identificeres så tidligt som muligt i renoveringsfasen.

Hvis du har fundet stedet for stikkontakten, skal du markere det med en byggeplade med et vaterpas. I midten af markeringen skal du lave det første hul - starten på det fremtidige hul til stikkontakten.

Interessant: Silikone fugemasse Moment - fordele og ulemper

Tips

For at installere stikkontakterne i gipspladerne så korrekt som muligt, er det tilrådeligt at overholde følgende anbefalinger:

• Tag hensyn til tomrummet mellem gipspladen og vægens bundflade (det skal være mindst 4,5 cm, og stikkontakten skal passe frit ind i bunden). Du kan uddybe bundpladen med en hammer eller mejsel.
• Selv på tidspunktet for montering af gipspladerne struktur, på det sted, hvor den planlagte installation af stikkontakten, er det ikke ondt at føre ledningerne udad med en margen på 20-30 cm.
• Når du installerer flere enheder, skal du bruge et vaterpas til at markere og installere stikkontakterne korrekt.

• De elektriske ledninger inde i konstruktionen må kun beskyttes mod mulige mekaniske påvirkninger (i bølgeformede hylstre) for at minimere skader under installation eller drift.
• Vær opmærksom på, at metalprofiler, som gipspladerne er baseret på, kan blive stødt ved udførelsen af åbningerne. Brug en stærk magnet for at forhindre dette. Sæt den på væggen og kør den langs overfladen for at se, om der er en metalprofil bag pladen.
• Hvis den kommer i kontakt med en metalkonstruktion, skal du ikke fortvivle. Det er ikke nødvendigt at flytte sokkelhullerne til et andet sted. Et fragment af profilen, som hindrer arbejdet, klippes med en saks på jern eller slås ud (bøjes) med en simpel mejsel.

Når du foretager reparationen, har du sikkert beregnet alt grundigt. Men efter et stykke tid kan du få brug for at installere en ekstra afbryder, hænge et billede op eller ændre placeringen af væglamperne. Det er her, at kaotisk ledningsføring kan være et stort problem. En borehammer eller en elektrisk boremaskine kan let beskadige nedgravede elektriske installationer og forårsage kortslutning. For at undgå disse overraskelser skal du lægge elkablerne parallelt med gulvet og tilføje et par 90-graders sving for at undgå disse overraskelser. Det er ønskeligt at fastsætte layoutet: tegn en plan, skitse eller tag et billede med din telefon. Efter et par år vil du så kunne bore i væggen uden hindringer eller tvivl på noget tidspunkt uden uønskede konsekvenser for de elektriske ledninger.

Det er nemt nok at montere en stikkontakt i en gipspladevæg, og det kan gøres med dine egne hænder. Ved at følge alle ovenstående anbefalinger vil en procedure som f.eks. installation af stikkontakter i en gipsvæg blive gennemført mest korrekt og på kortest mulig tid.

Se følgende video om, hvordan du vælger og installerer en gipspladeunderføring.