Otte måder at øge effektiviteten af komfuret på

Forbedring af ovnen for at øge effektiviteten

Egnet til opvarmning af garager

For at øge brændeovnens effektivitet kan røgrøret bygges ikke bagtil, som det traditionelt er tilfældet, men foran direkte over ovnrummet. I dette tilfælde opvarmes væggene i saunaovnen først, hvilket øger varmeeffekten. Hvis varmelegemet og skorstenen er omgivet af mursten, forlænges køletiden betydeligt, og dermed øges brændstoføkonomien. Hvis byggeriets størrelse tillader det, kan brændkammerets indervægge desuden være lavet af ildfaste mursten, og ovnen kan være foret.

En anden metode til at øge varmekapaciteten i brændkammeret er at installere ekstra lameller. Til dette formål svejses tykke metalstrimler på siderne af komfuret udefra, vinkelret på væggene. Det øger det opvarmede areal, hvilket opvarmer den omgivende luft hurtigere. Hvis du stiller en beholder med vand på komfuret, hjælper det også med at holde varmen i lang tid, efter at du har stoppet fyringen.

En ovn med svejste ribber kan beskyttes med et særligt dæksel af metal eller varmebestandige materialer. Det mindsker risikoen for at blive forbrændt under opvarmningen.

En anden måde at øge brændeovnens effektivitet på er at svejse hule metalrør med stor diameter på brændeovnen. Deres ender på toppen af komfuret vil være rettet i modsatte retninger, svarende til princippet i bobleriske komfurer.

Måder at øge effektiviteten på

Brændeovne findes i forskellige former og størrelser. Men de har én ting til fælles - lav effektivitet. Mere end halvdelen af varmeenergien, i ordets bogstavelige forstand, går ud gennem skorstenen. Irrationel brug af varme førte til, at ejerne af disse varmeapparater begyndte at overveje mulige ændringer af komfurets design for at forbedre dets effektivitet. Løsningen på dette problem kunne have været en delvis modernisering af ovnen. Der var ikke noget samlet koncept til at løse dette problem, og hver enkelt ejer af komfuret begyndte at løse problemet uafhængigt af hinanden, ved forsøg og fejl.

At øge effektiviteten af pejsen er at få mere varme fra fyret med den samme mængde brændsel, der forbrændes. Dette kan opnås på flere måder:

• ved at ændre varmeoverførselsfladen,
• ved at øge varmetabet;
• Anvendelse af et brændstof med højere brændværdi;
• ved at øge komfurets varmekapacitet.

Brændeovnen udstråler varme til det omgivende rum ikke kun med kroppen, men også med metalskorstenen. Det er muligt at øge apparatets varmeoverførselsflade ved at ændre dimensionerne opad. Denne mulighed er mulig, hvis du selv laver saunaovnen. Hvis du har en eksisterende skorstensovn, kan du gøre det på en anden måde. Normalt er der svejset en vinkel på metalrørskorstenen. Placer den med elementets overside i hele dets længde. Vinklen monteres rundt om røret. På denne måde kan varmeoverførselsarealet øges 3-4 gange, afhængigt af vinklens størrelse.

En anden mulighed for at øge varmeoverførselsfladen er at lave en skorsten, der går gennem et stort rum. Til dette formål laves en skorsten med kurver. De er lavet i form af glidende overgange. Det er ikke tilrådeligt at lave retvinklede bøjninger, da skorstenen kan begynde at ryge. Den sidste del af skorstenen er monteret lodret. På den er der en lomme med en luge til rensning af sod.

Hvis det ikke er muligt at forlænge skorstenen, skal skorstenen ændres. Cylindrene er svejset til afgreningsrøret fra varmelegemet, som er fremstillet af et rør med en diameter på 300-400 mm. De er forbundet med hinanden ved hjælp af rørstykker med mindst samme diameter som røgforlængelsen. De skal svejses i en vinkel for at øge røggennemstrømningen.

Hvorfor er trækket i saunaovnen dårligt?

Et dårligt eller svagt røgtræk er ofte årsagen til omvendt træk. Årsagerne kan være vidt forskellige. Hovedårsagen er, at man har begået fejl ved udformningen af varmesystemet. I dette tilfælde er der en mulighed for, at byggematerialerne er blevet anvendt forkert. Lad os også se nærmere på de mulige årsager til funktionsfejl, og hvad du skal gøre i sådanne tilfælde:

Der kan være en fejl i skorstenskonstruktionen. Proportionerne mellem højde og skorstenrør er nogle gange beregnet forkert. Og fordi skorstenen f.eks. er lav, er trækket ofte værre. Hvis parameteren for denne komponent var højere, ville der imidlertid ikke være opstået nogen backdraft.

INFO

Derfor er det så vigtigt at overveje den universelle størrelse - ca. fem meter

• Glem ikke diameterforholdet. En snæver værdi gør det vanskeligt for forbrændingsprodukterne at slippe ud.
• Hvis produktet er firkantet, er det også sandsynligt, at røgbevægelsen ikke vil være så fri som med afrundede hjørner.
• Naturlige forhold har også en betydelig indvirkning på forekomsten af svagt træk. I regnfulde klimaer, med høj luftfugtighed eller med stærk vind har niveauet tendens til at falde.
• Hvis der er forskellige former for skader, ridser eller ujævnheder på røret, er der stor sandsynlighed for, at der vil være en hindring for træk med en god trækfaktor.
• Vedligeholdelse af komfuret. Det er ikke ualmindeligt, at brugeren glemmer at rengøre og derved ophobes forurening - sammenstyrtede byggematerialer.
• Årsagen er meget lig den foregående. Men denne gang er det sod, der blokerer.
• Ventilationsprocessen er forstyrret. Dette medfører mangel på eller ingen tilførsel af luft.

Varm mursten

Et saunaovn, der anvender træ, kul og andre brændstoffer, kan øge effektiviteten betydeligt. Du skal bare bygge en skærm af brændte lersten rundt om brændkammeret med dine egne hænder. Hvis du ser nøje på tegningerne af denne minikonstruktion, vil du se, at murstenene er placeret i en lille afstand fra ovnens vægge (ca. 10-15 cm) og, hvis det ønskes, omkring skorstenen.

Murstensskærm til brændeovnen

Murstenene har brug for et fundament. Vil du have, at murværket skal holde i lang tid? Derefter hældes fundamentet på én gang for at danne en monolit. Materialet til fundamentet skal helst være beton, som skal forstærkes med stålarmering med dine egne hænder. Et lag af armering skal helst være ca. 5 cm fra betonpladens overflade.

Der er lavet ventilationshuller i bunden og toppen af murværket for at give luftbevægelse (de opvarmede masser slipper ud opad, mens den kolde luft strømmer ind nedefra). Ventilation forlænger også levetiden for pejsenes metalvægge ved at udskyde tidspunktet for deres forbrænding ved at afkøle dem med den cirkulerende luft.

Murstenene omkring ovnen lagrer varmen og afgiver den længe efter og opvarmer luften i rummet, selv efter at pejsen er slukket. Desuden beskytter murværket også omgivelserne mod brand.

Hvis du ønsker det, er det muligt at bygge hele ovnen af mursten. Fordelen ved en sådan konstruktion er, at den kan holde i mange år uden nogen ekstra indsats fra ejerens side. Der er dog også nogle ulemper. Ulemperne ved denne mulighed er bl.a. følgende:

• Det er en ret tidskrævende proces at lægge denne type brændeovn, og den er kun egnet for folk, der har erfaring med at mure med deres egne hænder;
• Den murstensbrændende ovn er ret dyr, da den kræver brug af brandsikre materialer, herunder ildfaste mursten og særligt ler til mørtel.

For at få en lille brændeovn er det nok at lægge en kegle, der måler 2 x 2,5 mursten og 9 mursten i højden. I ildkammeret er 2.-4. række lavet af ildfaste mursten. Hvis du bruger brændte lersten, kan du bruge dem til skorstenen, men husk at bruge et røgrør i rustfrit stål.

Uanset hvordan du laver din egen miniatureovn eller brændeovn, om du laver den efter tegning eller efter øjemål, er det vigtigste, at du får et effektivt opvarmningsapparat og, når det er udvidet, også en kogeflade. Se dig omkring efter egnede materialer (tromler, jernplader osv.) og lav din egen improviserede brændeovn eller endda en pejs med træstammer!

Hvad er en traditionel bålkomfur?

For dem, der aldrig har set sådanne komfurer, er det nødvendigt at fortælle, hvad der er et brændt komfur. Det er en metalbrændeovn med en lige skorsten og en åbning, hvori man kan lægge brænde. Disse ildkasser fremstilles ofte af ethvert egnet stykke metal eller svejses af affaldsmetal. Brændeovnen kan være rund, f.eks. lavet af en gammel metaltønde, eller firkantet eller rektangulær i form af jernkasser. Den kan placeres på metalben eller blot på mursten. Skorstenen er ført ud gennem taget. Fordelen ved brændeovnen er, at den er billig og kan opvarmes med ethvert affaldsmateriale.

Denne type komfur er baseret på kontinuerlig forbrænding. Det tynde metal varmes hurtigt op og afgiver varme til rummet. Det ville være fint, men du er nødt til at holde ilden i brændkammeret konstant, for når flammen bliver mindre, begynder ovnen at køle ned. Den køler hurtigt ned, og rummet bliver koldt igen. Men håndværkerne har lært at komme ud af denne situation ved at modernisere komfuret med deres egne hænder. Hvis du har et sådant komfur og moderniserer det en smule, kan du få et meget billigt varmelegeme, som holder varmen, selv efter at ilden er gået ud. Og når du brænder omdannet burzhuyka vil give meget mere varme end før.

Hvordan laver man en hjemmelavet burzhuyka?

• Første type af brændkammer
• Anden type traditionel pejsekomfur
• Tredje type af traditionel brændkammer
• Opbygning af komfuret trin for trin

Komfuret, populært kendt som "burzhuyka", er en metalkonstruktion tønde- eller kasseformet, udstyret med et rør og en dør. Som regel fører skorstenen direkte til rummets vindue. "Burzhuyka" reddede bogstaveligt talt folk i den kolde årstid, hvis der ikke var installeret et stort russisk komfur i huset, eller hvis der simpelthen ikke var nok brænde til opvarmning.

Skema for savsmuldskogeren.

Denne ovn blev navngivet på grund af sin høje effektivitet, og den kunne opvarme rummet på kort tid ved at brænde nogle få kviste af et birketræ.

Den dag i dag bruges hjemmelavede ovne med et sådant design med succes til opvarmning af garager, skruenøgler og små sommerhuse.

Desuden bør dette uhøjtidelige udstyr anvendes og byboere i lejligheder, hvis opvarmningen er slukket om vinteren.

Pejsene er nemme at installere og meget effektive. Til dato er der flere forskellige typer brændeovne, overveje nogle af dem.

Skorsten til burzhuyka

Skorstensmateriale

Før du begynder at lave et skorstensrør, der skal installeres på komfuret, skal du beslutte, hvilket materiale der skal bruges.

I betragtning af at brændeovnen er bærbar, bør murstensskorstene afvises med det samme. I dette tilfælde har vi kun få muligheder: enten asbestcement- eller metalrør. De fleste eksperter inden for opvarmning anbefaler stadig brugen af metalskorstene: de er lettere og enklere at producere.

Vi vil tale mere detaljeret om dem

De fleste eksperter inden for opvarmning anbefaler stadig at bruge metalskorstene: de er lettere og nemmere at fremstille. Det er dem, vi vil tale mere detaljeret om.

Røgrør af støbejern med en stålskorsten

Fremstilling af en metalskorsten til emhætten

Så vi er bestemt med materiale - vi vil lave en skorsten fra et metalrør (rustfrit stål). Det er dog ikke nok at indsætte et skorstensrør i en passende åbning i ildstedet - skorstenen skal installeres korrekt og placeres optimalt.

En skorsten i det fri

Som regel består en simpel skorsten til en pejs, der er installeret indendørs, af to dele - indvendigt og udvendigt. Disse dele er forbundet på loftet eller i tagrummet.

Dette "dobbeltknæ"-design gør det muligt at udskifte det nederste segment af skorstenen relativt nemt uden at afmontere hele systemet.

Du kan forresten godt købe stålrør og ikke købe stålrør og bøje dem ud af en stålplade, men det vil kræve en vis dygtighed af dig. På den anden side kan du lave et rør til brændeovnen med præcis den diameter, du har brug for.

Montering af en skorsten

Til installation af en skorsten af standardstørrelse skal vi bruge følgende materialer:

• Vinkel 100x1200 mm (1 stk.)
• Vinkel 160x1200 mm (2 stk.)
• Vinkel 160x100 mm (3 stk.)
• T-stykke 160 mm med endekappe
• Gaffel 200 mm

Afhængigt af de specifikke forhold i det rum, hvor skorstenens skorsten skal installeres, kan vi også få brug for en drypform, et drypværn, varmeisolering osv.

Vi kan også få brug for asbestsnor eller en særlig fugemasse til at tætne samlingerne mellem rørene.

Når alle materialerne er klar, skal du begynde at samle røret til pejseovnen:

• Fastgør den første del af røret på skorstenen eller på en rørmuffe.
• Rørbøjningerne forlænges op til overlapningen.

Skorstenshul

• Bor en åbning på mindst 160 mm i gulvpanelet til skorstenens aftræk. Fjern varmeisoleringen i kanten af hullet for at forhindre, at der opstår ild i det.
• Sæt skorstenrøret ind i åbningen, og før derefter skorstenrøret igennem den.
• Tilslut røret til den ydre skorsten.
• For at sikre optimal skorstensydelse skal du isolere skorstenens yderside ved at omvikle den med varmeisolering og bitumen.

Skorstensudluftning gennem vinduet

Skorstenens top er udstyret med en svamp, som beskytter skorstenen mod regn og snavs.

Pleje af skorstenen

Skorstenen (og dermed også skorstenen) skal passes på, hvis den skal fungere korrekt:

• Mindst en gang om året skal du kontrollere skorstensens udvendige overflade for fejl som f.eks. forbrændinger, rust og revner.
• På samme måde bør røret rengøres årligt. Du kan enten bruge specielle kemikalier, som brændes i brændkammeret sammen med brænde, eller du kan bare brænde et par aspstammer i brændkammeret. Aspentræ producerer meget høje temperaturer, som er fremragende til at brænde sod af.
• Det er usandsynligt, at mekaniske rengøringsmidler (kraver, vægte osv.) vil fungere, da skorstenen i pejsen ikke er særlig stærk.

Konstruktionen og indretningen af både komfuret og skorstenen er kun ved første øjekast en udfordring. Selvfølgelig skal du arbejde hårdt og studere instruktionerne omhyggeligt - men du kan gøre det uden hjælp fra specialister. Så gør det!

Opbygning og funktionsprincip

Hvad er forskellen mellem Loginovs Burzhuyka og andre metalkomfurer? Essensen er den L-formede askedør. Askebægerdøren er erstattet af rør, der er svejset vinkelret på hinanden. Kanten af det vandrette rør er tæt svejset, og kanten af det lodrette rør har et gevind til en prop. Der er huller i gevindet - ved at skrue proppen i kan du reducere luftstrømmen og regulere brændeprocessen.

Loginovs originale brændeovn

Det er vigtigt at lave proppen med et lille mellemrum, så metallets udvidelse ved opvarmning ikke giver problemer. Der er svejset en skærm på siderne og bag på ribberne for at øge effektiviteten

Uden disse skærme er det yderst ubehageligt at være i nærheden af komfuret - temperaturen er for høj og kan forårsage forbrændinger. Døren til brændkammeret er også forsynet med gevind. Et 200 mm langt rør tjener som åbning til brændkammeret, og på dette rør skrues en håndtagshætte med en diameter på 220 mm på.

Du kan se flere oplysninger om Loginov firebox i denne video:

Ændring

N. Pyankovs model adskiller sig ved tilstedeværelsen af et ekstra forbrændingskammer. I modsætning til de mere komplekse designs af langsomt brændende komfurer er Pyankovs burzhuyka lavet endnu hurtigere end den model, som Loginov foreslog. Det er tilstrækkeligt at svejse stålplader på bag- og forvæggen af komfuret med en længde på 140-160 mm i varierende afstand fra toppen. Afstanden mellem pladerne skal være 80 mm. Brændeovnen er monteret 80 mm fra bunden. Pjankov flyttede sig til toppen af ovnen og begyndte at bruge den som kogeplade.

En god håndværker vil ikke have svært ved at vurdere fordele og ulemper ved de to tegninger. Hvis du ønsker det, kan du lave en ny model af brændkammeret ved kun at bruge disse to designs og ændre den rektangulære form til en rund form.

Et eksempel på et hjemmelavet design (på dette billede en opgraderet Piankov-koger), men der er stort set ingen forskel i fremstillingsprocessen.

Den tredje type af komfuret

Lad os nu forstå, hvordan man designer et hjemmelavet komfur med en firkantet ramme med tynde vægge og justerbar træk. Den største fordel ved den firkantede ovn er et større overfladeareal af interaktionen med luften, dvs. større effektivitet sammenlignet med komfuret, som er baseret på et rør.

De bedste mål for en improviseret brændeovn er en højde på 800 mm og en bund på 450×450 mm. En skorstenskanal af denne størrelse fylder ikke meget og kan nemt tage imod næsten alle slags træstykker.

Diagram over en installation af en skorsten.

Du skal også bestemme, hvor tykt metal der skal bruges som materiale til komfuret. Her som i alt andet skal man overholde den gyldne middelvej: meget tykke vægge (ca. 1 cm) tager for lang tid om at varme op, tyndvæggede metalplader vil svulme op efter brændingen, ovnen vil blive uformelig.

I dette tilfælde skal du vælge en vægtykkelse på ca. 0,3-0,5 cm. På denne måde bevarer pejsen sit oprindelige udseende og holder rummet varmt.

Hvad er fordelene ved en pejs?

Først og fremmest har sådanne anordninger til kontinuerlig forbrænding en lav rentabilitet. Til deres fremstilling anvendes der som regel brugte beholdere. De kan købes gratis eller til en minimal pris. Det samme gælder prisen på brændstof.

Ellers:

• Du kan selv lave brændeovnen, hvis du kan finde gode og tydelige tegninger til dens konstruktion.
• Brændeovnen har en tilstrækkelig effektivitet i forhold til sin lille størrelse.
• Der er ikke behov for at bygge et stærkt fundament.
• Der er ingen grund til at lave en bunke tilladelser.
• Enkel vedligeholdelse og gratis installation.
• Ud over sin opvarmningsfunktion kan den også fungere som brændeovn.

Lugen til brændkammeret

Men på trods af alle fordelene ved sådanne komfurer, bygget med deres egne hænder, har de ulemper såsom den hurtige forbrænding af brændstof samt den hurtige afkøling på grund af manglende evne til at akkumulere varme. Alle disse ulemper kan elimineres, hvis du anvender forbedrede typer komfurer og bygger varmeakkumulerende strukturer.

Hvordan man laver en brændkammer af stål

Et sådant komfur er af konvektionstype.

Hvis du vil opvarme sommerhuset og lave mad, skal du vide, hvordan du svejser din egen pejs af stålplader. Denne konstruktion kræver ikke meget brændstof. Dette opnås ved at installere baffler i brændkammeret, sikre dørene og gøre det muligt at justere luftstrømmen. For at lave en sådan enhed med dine egne hænder, skal du forberede følgende elementer:

• Metalplader med en tykkelse på 4 mm eller derover;
• Metal med en tykkelse på 8-12 mm, som skal bruges til skillevægge;
• gitter;
• skorstenspibe
• Vinkler, som benene skal fremstilles af;
• svejseapparat.

Produktionsrækkefølge

Det første, der skal gøres, er at skære elementerne til kroppen og nogle skillevægge, der skal monteres i den øverste del af brændkammeret, ud af stålplade. Dette vil skabe en labyrint for røgen og øge brændeovnens effektivitet. Der kan laves en fordybning i den øverste del til skorstenskonstruktionen. Den anbefalede diameter på fordybningen er 100 mm. Derefter skal der laves en åbning på 140 mm i diameter til kogepladen.

Saunaens brændeovn er fremstillet af stålplade.

Brug en svejsemaskine til at fastgøre sideelementerne til den nederste del af konstruktionen. Du skal fastgøre tykke metalstrimler på sidevæggene. Som et resultat heraf kan risten på risten fastgøres. Det kan være en metalplade med indskæringer på ca. 20 mm i diameter. Risten kan være fremstillet af armeringsstænger. Det næste trin er at fastgøre metalbåndene til sidevæggene. Herefter samles skillevæggene.

Døren til brændkammeret og askebægeret skal skæres ud i metal. De kan monteres på de sædvanlige hængsler. En mere pålidelig løsning er dog brugen af gardiner lavet af stålrør og stænger. De kan fastgøres til kileformede håndtag. Elementerne skæres ud af en plade af rustfrit stål og boltes derefter fast på plads. For at kunne justere forbrændingsintensiteten skal der laves en åbning i døren, der lukker askeskuffen, til montering af spjældet.

Der skal anbringes en 200 mm høj muffe i den udsparingen til skorstenskonstruktionen, som skorstenen skal monteres på. Klappen i skorstenen er med til at holde på varmen. Til klappen skal du skære en cirkel ud af metalplade. Den ene ende af stålstangen skal bøjes. Herefter skal du lave nogle parallelle huller i røret. Derefter monteres stangen, og der svejses en cirkulær klap på den.

Skema af murstenshegn til skorstenens skorsten.

Skorstensrøret skal monteres i en vinkel på 45°. Hvis den skal passere gennem en fordybning i væggen, skal delen på dette tidspunkt omvikles med glasfiber og derefter fastgøres med en cementblanding.

For at undgå forbrændinger ved berøring af det varme komfur skal der bygges en beskyttelsesskærm af stål på flere sider med 50 mm mellemrum. Hvis du ønsker at øge saunaovnens varmeeffektivitet, kan du dække den med mursten. Teglstenene vil opvarme huset i et stykke tid, efter at ilden er slukket. Murerarbejde skal udføres i en afstand af 12 cm fra metallegemet.

En luftpude kan blive et varmeskjold.

Der skal laves ventilationshuller i toppen og bunden af murværket for at opnå dette.

Sådan øger du trækket i skorstenens skorsten

Skorstenen til en højtydende pejs skal have følgende egenskaber:

• Skorstenen skal være høj nok. For eksempel er den optimale afstand fra selve komfuret til toppen af skorstenen ca. 5-6 m.
• Vandrette og skrå sektioner på under 45 grader bør undgås eller holdes på et minimum i skorstensformen.

Skorstensovnens effektivitet kan også øges ved at skabe varmeisolering på skorstenen, hvilket vil reducere skaderne som følge af kondensvand betydeligt.

• Ved installation af skorstensprofilet er det vigtigt at vælge den optimale størrelse. Hvis skorstenen allerede er for smal på det tidspunkt, hvor effektiviteten indstilles, kan der placeres en deflektor ovenpå for at beskytte konstruktionen mod nedbør og øge trækket.
• Skorstenshøjden skal også påvirkes af højden af højderyggen. Hvis skorstenen er lavere end dette, skal skorstenen forlænges.

↓ Læs det anbefalede materiale om emnet ↓

Sådan laver du en økonomisk brændeovn med øget varmeydelse med dine egne hænder

Tip: Trækket i saunaovnen kan aflæses ved flammens farve: Hvis der er for lidt luft, er den rød med mørke striber, hvis der er for meget luft, er den hvid, og skorstenen giver ofte en brummende lyd fra sig. Hvis flammens farve er gylden-orange, er der et normalt træk i pejsen.

De grundlæggende trin i fremstillingen af pejsen

1. Alle detaljerne er tegnet ud på en metalplade: 6 rektangler af stål til kogepladens vægge, et rektangel til at skabe en røgafviser, plader til ildristen og låsen til døren. 2. For at skære den Du kan skære en metalplade i enhver metalforretning. Med en guillotine i modsætning til en boltsaks kan du skære det mere præcist. Det er ikke nødvendigt at rette pladerne ud. 3. Ovnens krop er fremstillet i form af et rektangel. Siderne er stødt sammen i en vinkel på 90° og svejset sammen.

4. For at undgå fejl svejses varmelegemet først flere steder, og derefter svejses sømmene efter kontrol af den vandrette og lodrette justering.

Vigtigt: Alle samlinger i kabinettet er omhyggeligt svejset; du kan kontrollere sømmene for utætheder ved at smøre samlingerne med kridt eller paraffin. 5

Svejsesømmene rengøres med en metalbørste.6 Det indre rum i brændkammeret er opdelt i tre dele: brændkammeret, røgkammeret og askeskuffen. For at adskille brændkammeret fra askeskuffen placeres der en rist mellem dem, hvorpå brændslet placeres. Til dette formål svejses 5x5 cm hjørner i en højde af 10-15 cm fra bunden af kassen i siderne og bag på kassen, hvor risten skal placeres.

5. Svejsesømmene rengøres med en metalbørste. 6. Brændeovnen er opdelt i tre dele: brændkammeret, forbrændingskammeret og askeskuffen. For at adskille brændkammeret fra askeskuffen placeres der en rist imellem dem, hvorpå brændslet placeres. Dette gøres ved at svejse på siderne og bag på kassen, 10-15 cm fra bunden af kassen, på 5x5 cm vinkelstykker. som risten skal placeres på.

Tip. Det er bedre at lave brændristen af 2-3 dele. Ellers vil det være svært at få risten ud af brændkammeret, når du skal udskifte den brændte rist.

7. Risten er svejset af tykke stålstænger eller 30 mm brede strimler. Disse er fastgjort til 2 stivgørende ribber - stænger med en diameter på 20 mm. Da ristene har en tendens til at brænde ud med tiden, er det bedst at gøre risten aftagelig.

Fremstilling af brændristen

8. 15 cm fra kassens top er der svejset to stærke stænger, hvorpå der er placeret en eller to aftagelige reflektorer. en eller to aftagelige reflektorer - tykvæggede metalplader, der fanger strømmen af varme gasser og sender dem videre til efterforbrænding. De må ikke blokere varmelegemet fuldstændigt. For at den varme røg kan strømme ind i skorstenen, skal der laves en forskydning på ca. 8 cm fra forsiden (til den første plade) og bagsiden af varmelegemet.

Diagram over gasstrømmen i en elementær brændkammer og en ovn med en deflektor installeret

9. Derefter svejses den øverste del af kassen, og der skæres en skorstensåbning ud i den. hul til et rør .

Hul til røret

10. Den forreste del af saunaovnen med udskæringerne til brændkammeret og askebægerdørene er svejset på til sidst. 11. 11. Størrelsen på askebægerdøren skal være stor nok til, at det er muligt at tanke og skifte risten uden besvær. Åbningen til askebægeret er gjort en smule mindre. 12. Hængslerne er først svejset fast til døren og derefter til brændkammerets beklædning. Du kan købe dem færdige eller svejse dem af to rør med forskellige diametre. Dørhåndtagene kan være fremstillet af en metalstrimmel eller en stang.

Vigtigt: Når du monterer dørene, skal du tilpasse dem så tæt som muligt til karrosseriet; dette gøres ved at rette dem ud og slibe dem med en slibeskiven. De kilehager, der lukker dørene, skal være monteret så tæt som muligt på karrosseriet.

13. Det er muligt at tilberede mad eller opvarme vand med denne type komfur. Skær en åbning med den ønskede diameter i den øverste del af kassen. Brænder til komfuret. brænder, der skal indsættes i dette hul, kan købes i enhver byggemarked.14. er monteret på benene Skorstensrøret er forbundet til saunaovnen ved hjælp af en muffe ved hjælp af en muffe. 16. Til indsættelse af skorstensklappen. for at styre røgudløbet bores der to huller i røret. En metalstang sættes ind i hullerne og bøjes 90°. En metalskytte, hvis diameter skal være 3-4 mm mindre end selve rørets diameter, svejses fast til skytteporten i midten af røret.

Skydelåge til regulering af røgudløbet

Krav til opførelsen af ovnene

Et økonomisk brændefyret komfur skal opfylde visse krav og overholde visse regler:

• Det er obligatorisk for en sådan konstruktion at være udstyret med en skorsten, og rummet er udstyret med et til- og fraluftsventilationssystem.
• Da ovnens konstruktion opvarmes til meget høje temperaturer, når den opvarmes, er det nødvendigt at overholde brandsikkerhedskravene, når den installeres i rummet.

Saunaovnen skal placeres væk fra brændbare vægge, lofter og gulve og skal være lukket inde for at forhindre brand og risiko for forbrændinger under driften. En pejs, der er omgivet af en væg af varmebestandige mursten, gør ikke kun pejsen sikker at bruge, men skaber også yderligere varmeområder.

Tilvejebringelse af en køleplade

Varmegenvindingen kan øges ved at installere anordninger til fremme af naturlig og tvungen konvektion. Den naturlige luftcirkulation opnås ved at skabe baffler med ledeskovle, der skaber en stærk konvektionsstrøm og fordeler den rundt i rummet. Styringsapparatet er lavet i form af buede metalstrimler, der er svejset fast til skærmen og leder den varme luft ikke kun opad, men også til siderne. Den forberedte anordning er fastgjort til ovnen.

Varmeudvindingsenheden kan også være fremstillet af rester af vandrør og profilrør. Afstanden fra gulvet til elementernes nederste kant skal være mindst 15-20 cm. Rørene er svejset fast til varmelegemehuset, og siderne er dækket af en skærm for at beskytte mod utilsigtet kontakt. En traditionel kaminovn opvarmer luften omkring den med 0,5-1,0 m, og brugen af dette design giver ikke kun mulighed for en større radius, men også en højere temperaturstigning i rummet. Når varmelegemet opvarmes til over 60 °C, opstår der et konstant konvektionsstrøg i enheden, hvis styrke øges, når varmelegemets temperatur stiger.

Varmetilvæksten kan øges ved at bruge ventilatorer til at blæse varme over varmeoverførselsfladen. Der anvendes både husholdningsventilatorer og gamle bilventilatorer. Især enheder med variabel hastighed er velafprøvede. Dette giver dig mulighed for at justere saunaovnens temperatur og opvarmningstid i forskellige driftsformer.

For at opnå en mere effektiv udblæsning af saunaovnens elementer anvendes der særlige dæksler, som leder den kolde luft til de varmeste dele af saunaovnen, og den kan suges ud fra forskellige områder i rummet. En veletableret sauna-træovn med svejste luftvarmerør i brændkammeret. En køretøjsventilator med flere hastigheder monteret på en fælles udblæsningsmanifold giver effektiv opvarmning.

Størrelse af asbestskorstensrør

Når du vælger et asbestskorstensrør, skal du tage følgende hensyn:

1. Det er kun muligt at anvende dette materiale til gaskedler og pyrolysevarmeenheder, som er kendetegnet ved lavere røggastemperaturer. Det skal bemærkes, at røgen fra pyrolyseovne er mættet med kondensationsprodukter og dermed sod.
2. Diameteren på asbestskorstensrøret må ikke være mindre end udgangsrøret på varmeanlægget.
3. Skorstenens samlede længde skal være mindst 5 meter med en overkant over tagryggen på mindst 0,5 meter.
4. En stor overskridelse af denne værdi vil også have den uønskede virkning, at gassernes hastighed i røret reduceres. Den producerede mængde kondensat vil også stige.

   Effektiviteten af en skorsten af et hvilket som helst materiale afhænger af den korrekte installation på husets tag.

Trin-for-trin-vejledning til opsætning af skorstenen med dine egne hænder

Det første skridt er at udarbejde en tegning og de nødvendige materialer. Tegningen skal være så detaljeret som muligt for at afsløre alle elementers særlige udformning og finesser.

For erfarne håndværkere kan denne fase springes over, men for dem, der lige er begyndt på burzhuki-konstruktørens vej, anbefales det at indsamle en model fra pap. Modellering, i dette tilfælde vil være meget billigere end fejlberegninger, straks indarbejdet i metallet.

Det næste skridt er valg af værktøj og materialer. Her anbefales det, at der så vidt muligt anvendes præfabrikerede samlinger og industrielt fremstillede kabinetter. På den måde kan du ikke blot gøre arbejdet billigere, men også finde nye, mere effektive tekniske løsninger. Et andet tip til dette trin er at organisere arbejdspladsen ordentligt. Når der arbejdes med metalplader, er det tilrådeligt at samle en glidebane af træ, så de strukturer, der skal svejses, let kan placeres.

Husk under monteringen, at alle samlinger skal være så præcise og stærke som muligt, især kroppen og understøtningerne. Og selvfølgelig er det efter samlingen nødvendigt at lave en prøvebrand for at kontrollere den samlede konstruktions ydeevne.