3 måder at fikse en dyvel, der falder ud af væggen

Typer af facadedyvler

Facadebefæstelser er normalt opdelt i to typer - disse er skålformede og anker. Sidstnævnte bruges som regel til montering af forskellige beslag. Og til facadebeklædning er det mest at foretrække at købe dyvler med en bred hat, da de mest pålideligt fikserer forskellige materialer, herunder varmeisolerende. Denne type fastgørelse har flere forskellige navne. Facadedyvel, fadformet eller svampedyvel - det kan kaldes anderledes, men en professionel bygmester forstår straks, hvad det handler om. Sådanne pladeformede dyvler adskiller sig afhængigt af fremstillingsmaterialerne.

Facadedyvler

Bord. Typer af fadformede facadedyvler.

Udsigt	Beskrivelse
Polymer	Materialet, der anvendes til fremstilling, er nylon, polypropylen eller tværbundet polypropylen med frostbestandige egenskaber. Samtidig betragtes nylon som et af de højeste kvalitet og holdbare materialer. En sådan dyvel vil tjene i meget lang tid. Afstandsstykket er lavet af to materialer - enten glasfiber eller basaltplast.
Med metal søm	Denne type dyvel bruger et ubelagt metalsøm. Det anvendes til installation af varmeisolerende materialer med høj densitet.

Fordele ved at bruge polymerbefæstelser:

• lille masse, på grund af hvilken væggen ikke modtager yderligere belastning. Dette gælder især i forhold til byggematerialer som porebeton, skumbeton;
• fastgørelseselementer er ikke bange for fugt - en sådan dyvel kan ikke beskadiges af korrosion;
• fleksibilitet og elasticitet, på grund af hvilken dowel perfekt fikserer isoleringen og andre facadematerialer;
• "kuldebroer" vises ikke - væggene i fastgørelsespunkterne fryser ikke igennem under alvorlig frost;
• lav pris.

Denne dyvel har mange fordele.

Fordele ved dyvler med et søm:

• den mest holdbare;
• perfekt i stand til at holde meget tætte og tunge materialer;
• dyvler med et termisk hoved er ikke udsat for korrosion.

Den største ulempe ved metaldyvler er deres varmeledningsevne. Om vinteren vil de skabe "kuldebroer", på grund af hvilke væggene vil fryse mere igennem, og der opstår et hul i varmeisoleringssystemet. For at forhindre dette i at ske, er et specielt termisk hoved lavet af polymermaterialer til sådanne dyvler. Det vil beskytte facaderne mod fugtindtrængning og huset mod varmetab.Normalt, til fremstilling af et sådant hoved, anvendes slagfast glasfyldt polyamid, som har en minimum termisk ledningsevne.

Dyvel med termohoved

Bindes med en platform

Det er en dyvel med en tråd og en platform (firkantet eller rektangulær), hvortil en kobling er fastgjort. Disse fastenere (KSP) er praktiske til hurtig installation. Fremstillet af ikke brændbart plastik.

KSP - afretningslag med monteringsplatform til dyvel

I første omgang er der installeret en dyvel, hvorpå en platform med et afretningslag er viklet. Derefter fastgøres ledningerne. Installation er velegnet til træ-, murstens- og betonvægge og lofter. Ved hjælp af sådanne platforme kan flere kabler fastgøres på én gang.

Dyvelklemme

Anvendes til hurtig fastgørelse af et kabel. Klemmen er meget nem at installere. En puncher (hvis væggen er beton) borer et hul med den nødvendige længde og diameter. Derefter åbnes klemmen forsigtigt, kablet lægges i den, og den skarpe ende skubbes ind i hullet. Klemmen vil ikke falde ud af den på grund af de dobbeltsidede hak på dens sider.

Formen på klemmen skal passe til kablets tværsnitsform. Grundlæggende er den enten rund eller rektangulær. Disse installationselementer er lave omkostninger og pålidelige ved fastgørelse.

Hvad er vigtigt at overveje

Det er meget vigtigt i udvælgelsesprocessen at angive rækkefølgen korrekt. Til at begynde med vælges en dyvel

Jo større den er, jo større belastning kan den modstå.

Det er nødvendigt at tage hensyn til produktets omkreds og længde, både den selvskærende skrue og dyvlen.Ved små belastninger anvendes en dyvel med en omkreds på 4 - 5 mm.. 6 mm og 8 mm ved medium, 10 mm og 12 mm ved tung belastning, 14 mm og 16 mm ved meget tung belastning, til fastgørelse af stilladser mv.

Du bør også tage højde for tætheden af ​​det materiale, hvori dyvlen vil blive placeret. Jo stærkere materialet er, jo mere belastning kan dyvlen af ​​samme størrelse modstå.

Der tages altid hensyn til styrken af ​​det anvendte materiale, hvor fastgørelseselementet anvendes. Jo højere tætning, jo større belastning kan fastgørelseselementet modstå. To elementer indsat i betonoverfladen er i stand til at modstå en betydelig belastning på trods af deres lille størrelse. Efter at have valgt dyvelen i den nødvendige størrelse, vælges en selvdrejende skrue til den. Når du vælger en selvskærende skrue, er det ønskeligt at stole på flere kriterier:

• Tykkelsen af ​​den selvskærende skrue skal være således, at den ikke er løs inde i dyvlen og sidder godt fast. Det kræver en lille smule kraft at skrue den ind, indtil den er installeret.

• Længden af ​​den selvskærende skrue skal have samme længde som dyvlen eller overdrive med 5 millimeter, men ikke mere. Når du fastgør noget til væggen, skal du bruge en længere længde.

• Det er svært at bestemme udskæringen på grund af deres mangfoldighed. Under et misforhold mellem to elementer afhængigt af typen af ​​gevind, er der mulighed for, at sidstnævnte falder ud eller slet ikke skrues i.

Hvordan fikserer du dyvlen i væggen?

Hvad er måderne at fastgøre dyvlen i en "dårlig" væg?

Der er moderne materialer, der vil hjælpe med at styrke dyvlen i en "dårlig" væg, for eksempel den samme gipsbandage, dyvlen vikles rundt, derefter gennemblødt i vand og ind i væggen, efter hærdning vil den holde. Jeg vil dvæle ved "bedstefars" metoder, de virker virkelig.Jeg støder ofte i mit arbejde på valsede vægge, der er pudset med en kalkblanding, der er praktisk talt ingen cement der, og derfor er væggene ekstremt løse

Hvis du har brug for at ordne noget hurtigt, og der ikke er tid til at vente, indtil de samme "flydende søm" eller en anden blanding hærder, tager jeg en boremaskine til en diameter, to mindre, for eksempel en dyvel til otte, jeg borer med en sekser , men med en sejrrig spids er spidsen større end boret, og hullet opnås lidt større, det er vigtigt at bore uden en puncher (uden slag), sådanne vægge er nemme at bore med en konventionel boremaskine, hvorefter en dyvel med den ønskede diameter passer godt og tæt ind i et sådant hul (i vores tilfælde 8). Den anden mulighed: alt er det samme, men vi tager dyvlen med en "nederdel" -begrænser, dette vil ikke tillade dyvelen at gå ind i væggen

Endnu et “trick”, hvis alt er helt dårligt, så kør gerne i en træhakke, tro ikke på dem der siger at træet er kortvarigt, jeg arbejdede i “stalinistiske” huse, alt er på sådanne hugger, det har holdt på i halvfjerds år, og det samme beløb vil synke. Og endelig, hvis der er tid, så bor et hul, flydende søm eller "varm" lim, plus en dyvel, skruer næste dag.

Der er et par små tricks, når du installerer dyvlen i væggen for bedre fastgørelse.

Regel nummer 1 - Vær aldrig for doven til at rense hullet, hvor dyvlen skal installeres, for fremmedaffald og boremel.

Regel nummer 2 - Tjek altid dybden af ​​hullet til dyvlen, den skal være lidt mere end selve dyvlen.

Regel #3 - Selve dyvlen skal hamres enten i plan med væggen eller endda lidt forsænket, så hele dyvlens længde er involveret i koblingen.

Regel nummer 4 - Hvis væggen er lavet af skrøbeligt materiale, så skal dyvlen dyppes i en form for opløsning eller lim før installation for bedre vedhæftning til materialet.

Regel nummer 5 - Hvis du under boringen finder hulrum der, så brug ledningen til at studere dem, du skal muligvis bruge en anden type dyvel, for eksempel en sommerfugledyvel.

Regel nummer 6 - Boring af bløde vægge er nødvendig i boretilstanden, ikke stanseren, for ikke at bryde hullet til dyvlen.

Regel nummer 7 - Før du borer et hul, skal du markere det, så det ikke "forlader" til siden, for dette skal du ramme punktet med en kerne.

Regel nr. 8 - Bor hullet i en lille vinkel fra top til bund, dette gælder især for de dyvler, der vil holde tunge strukturer.

Regel #9 - Brug kun bor, der passer til diameteren på dyvlen, og brug ikke gamle bor med en krumning eller et beskadiget bor - huldiameteren kan være forkert.

Regel nummer 10 - Når du installerer dyvlen, skal den frit trænge ind i hullet, anvend ikke meget indsats, det er bedst at fjerne dyvlen og bestemme, hvorfor den ikke går længere.

Regel #11 - Brug ikke de typer dyvler, der ikke er designet til bestemte materialer, som væggene er lavet af, vælg den rigtige afhængigt af væggens materiale.

Plastdyvler

For at få en plastikdyvel har du muligvis brug for visse værktøjer og færdigheder. Men ofte er fjernelse af sådanne fastgørelseselementer let og hurtig. Plastdyvler kan være lavet af nylon, plastik eller andre fleksible materialer. Produceret med forskellige profiler, enhver dybde af pigge, kan laves med et overskæg, der fikserer ærmet i monolitten.

De vigtigste måder at fjerne plastikdyvler på:

Kørsel ind i væggen - hvis dyvlen stikker kraftigt ud, og det ikke er muligt at trække den ud, kan elementet hamres. For at gøre dette skal du bruge en hammer og en kerne, kit og en spatel. Kernen lægges på et fremspringende beslag, bankes med en hammer, og derefter tætnes hullet med spartelmasse.

• Fjernelse af dyvlen med tænger, trådskærere - til dette skal du fastgøre værktøjet på et plastelement, og derefter trække forsigtigt med kraft og samtidig løsne det.
• Smeltning med et loddekolbe - der er også en sådan metode til at fjerne dyvelen. Velegnet til når plastelementet er i stykker. Det smeltes med et loddekolbe, derefter fjernes eller hamres ind i vægmonolitten.
• Brug et metalrør - find et passende rør, stop det på en plastikstang og fjern det blot.
• Skru en passende selvskærende skrue i 2/3 af dyvlens længde, og træk derefter skarpt ud.
• Ved brug af en boremaskine og en boremaskine, lige i længden med en dyvel, laves der flere huller rundt om elementet med en boremaskine, derefter samles forskydningsstangen op med trådskærer/tænger, og det er kun tilbage at fjerne det nemt.

Hvis du planlægger at trække en plastikdyvel ud fra luftbeton, skal du demontere den mere omhyggeligt, da monolitten er meget skrøbelig og lunefuld, er fastgørelseselementerne til den udstyret med specielle klinger, der løber i en spiral

Det er nødvendigt at arbejde med sådan en dyvel omhyggeligt ..

Tips og tricks fra erfarne bygherrer

Anbefalinger til, hvordan du fikserer dyveldelen i væggen korrekt:

• Forrens tragten, hvor den selvskærende skrue skal indsættes.
• Hullet skal være dybere end dyvlens længde.
• Hvis væggen er skrøbelig, skal du fugte plastdelen af ​​fastgørelseselementet med lim, før du starter installationen.
• I nærværelse af hulrum i væggen tilrådes det at bruge fastgørelseselementer af sommerfugletypen.
• Det er tilrådeligt at bore tragten i en lille vinkel og vippe boret mod gulvet.
• Det er tilrådeligt at bruge nye bor med samme diameter med dyvlen.
• Under installationen, hvis der opstår komplikationer, fjernes fastgørelseselementerne, og ledningen kontrolleres for at forhindre, at den kommer dybere ind.
• Vælg fastgørelseselementer efter typen af ​​væg.

Processen med at køre en dyvel

Under konstruktion og reparation er en dyvel med en selvdrejende skrue eller en dyvel-søm mest efterspurgt, de kan fastgøres i forskellige materialer. For at fastgøre dem korrekt i væggen og sikre fastgørelse af høj kvalitet, skal visse betingelser overholdes. Kun ved første øjekast ser det ud til, at det er meget enkelt at hamre dyvler ind i væggen. For ikke at beskadige materialet, skal du følge reglen om, at dyvellegemet ikke må stikke ud over kanten af ​​vægoverfladen.

Boring af hul

Der laves hul i væggen med en perforator, mens borets diameter skal passe til dyvelbøsningens størrelse i tværsnit

Det er vigtigt, at hullets dybde er 0,5 cm længere dyvel.
Efter hullet er lavet, skal det rengøres med en lang improviseret genstand. For at komme af med støv kan hullet blæses med luft eller for eksempel renses med en støvsuger.
Derefter er det nødvendigt at indsætte dyvellegemet i hullet og hamre det med en hammer, indtil kanten af ​​delen falder sammen med væggens overflade.
Derefter skrues den selvskærende skrue ind i plastikbunden næsten til stop.

I versionen med et søm er sidstnævnte hamret. Kernen, efter at den er kommet ind i kroppen af ​​den ydre skal af delen, vil have en sprængeffekt på bunden i hullet, mens det vil være næsten umuligt at trække dyvlen ud.For at installere dyvelen kvalitativt skal du følge alle de nødvendige regler.

dyvel i hul

Sådan fjerner du et anker

Normalt er der ikke sat en skrue eller bolt ind i ankeret, men en tap (samme bolt, kun uden hat) eller en krog. En bolt skrues ind i rammeankrene, i hvis nederste ende det ekspanderende element fastholdes ved hjælp af et gevind.

I det generelle tilfælde trækkes ankeret ud med en tang:

1. Fjern møtrikken.
2. Slå tappen med en hammer og skub den ind i hullet.
3. Tag fat i ærmet med en tang og fjern.

1. Skru bolten af.
2. Fjern ankerbøsningen med en tang eller en tang.
3. Indsæt bolten i det ryddede hul og drej med uret for at passe kilen på bolten.
4. Fjern begge elementer.

Hvis bolten er rustet

Hvis du ikke kan fjerne bolten, fordi den er oxideret, bør du prøve at genoplive den. For at gøre dette er delene godt fugtet med en rustkonverter, petroleum eller WD-40. Lad være i den tid, der er angivet på pakken, eller længere (op til en halv dag). I løbet af denne tid bør oxiderne forsvinde. Efter rengøring af bolten skal du prøve at fjerne møtrikken eller skrue bolten af.

Hvis bolten er knækket eller slidsen er revet af

Drejer du en bolt, skrue eller skrue for hurtigt eller med den forkerte skruetrækker, er det nemt at strippe dens riller. Sjældnere, men det sker, at hovedet rives helt eller delvist af - især når et mislykket forsøg på at trække rammeankeret ud uden at fjerne det koniske "anker".

For at skrue en ødelagt selvskærende skrue eller bolt ud, bores den ud, og en chopik (udtrækker: venstrehåndet kileformet skrue) drives ind i den, fastgjort i en boremaskine, skruetrækker eller tang. Derefter drejes hele strukturen mod uret.

Hvis muffen er monteret forkert

Det mest almindelige problem med ankerdyvler er, at de ikke kan hægtes over kanten med hverken en tang eller endda en smalnæset tang. For at undgå dette er det nok at installere ankeret korrekt: efterlade mindst 2 mm over vægniveauet. Denne længde er nok til at samle ærmet op, men den dækkes let med gips eller en hvilken som helst profil.

Hvad skal man gøre, hvis ærmet ikke kan hægtes:

1. Skru en selvskærende skrue i mellem ærmet og tappen og træk den ud, tag fat i tappen, hvis det er muligt.
2. Fjern eller skub tappen/bolten, træk en selvskærende skrue eller andet værktøj mellem væggen og muffen, riv og bøj kanten af ​​ankeret. Træk derefter det resulterende hjørne af metallet.
3. Bor det øverste lag af væggen rundt om dyvlen for at frigøre kanten af ​​ærmet.

I ekstreme tilfælde skæres ankeret med en rundsav, og dets dele tages ud separat.

Som regel installeres metaldyvler og ankre, hvor deres demontering ikke er påkrævet, og belastningen vil være betydelig. I nogle tilfælde giver det mening ikke at trække ærmet ud, men at hamre det dybere og lukke det med cement eller anden mørtel eller plastik-/træklods. Under alle omstændigheder er der ingen uløselige problemer: dyvelen eller ankeret fjernes næsten altid, det er værd at gøre tålmodighed og indsats.

Hvad er forskellen mellem en betondyvel og en murstensdyvel

Høj pålidelighed af fastgørelse opnået ved hjælp af produkter af dowel-type opnås kun, hvis de er valgt korrekt, ikke kun under hensyntagen til deres dimensioner, men også materialet i strukturen, hvori de vil blive monteret.

Eksperter anbefaler ikke brugen af ​​en betondyvel til installation i murstensbygningskonstruktioner.Denne anbefaling er især relevant, når det kommer til hule mursten. I dette tilfælde bruges specielle fastgørelseselementer til installation, som adskiller sig fra den sædvanlige dyvel-søm både i enheden og i brugsegenskaberne.

Den aflange dyvel til hule mursten er kendetegnet ved visse designfunktioner

Befæstelser til murværk har aflange dimensioner og en dobbelt ekspansionsmekanisme. Ligesom en dyvel designet til betonarbejde, kan en sådan fastgørelse være plastik eller metal. Pålideligheden af ​​at fastgøre dyvlen til mursten sikres ved, at mindst et af dets ekspansionselementer ikke falder ind i hulrummet i murværket, men i dets faste del, det er ham, der sikrer den nødvendige fiksering af ankeret i murværket. væg eller enhver anden bygningskonstruktion. Dyvelens ekspansionsbøsning frigøres, når der skrues en gevindtap eller skrue ind i den, hvis diameter skal vælges korrekt.

Nogle varianter af universelle dyvler (klik for at forstørre). Det er simpelthen umuligt at vise hele det talrige udvalg

En dyvel designet til beton fungerer efter et helt andet princip og kan kun bruges til montering i solide solide materialer. En sådan dyvel hamres med en interferenspasning (hvorfor det ofte kaldes et søm) i et tidligere forberedt hul. Hvis du prøver at fastgøre fastgørelseselementer til beton i en murstensvæg, i hvis indre struktur der er mange lufthulrum, kan du simpelthen ødelægge landingshullet.Selvom en sådan dyvel er metal og har en betydelig længde, vil du stadig ikke opnå dens pålidelige fiksering i en mursten eller i noget andet porøst, hult og ikke særlig stærkt materiale.

Sådan fjerner du et anker

Normalt er der ikke sat en bolt eller skrue ind i ankeret, men en tap (bolt uden hat) eller en krog. En bolt skrues ind i ankeret af rammetypen, og et ekspanderende element holdes på gevindet i dens nedre ende.

Generel ordning for fjernelse af ankeret:

• Fjernelse af møtrikker.
• Slå stiften med en hammer og skubbe den ind i hullet.
• Indfangning af ærmet med en tang, fjernelse af fastgørelsesanordninger.

Afmontering af rammeanker: Skru bolten af, afmontering af ankerbøsningen med en tang eller tang, indsæt bolten i det ledige hul, drej den med uret (for at passe bolten eller kilen), fjern begge elementer.

Hvis bolten er rustet

I dette tilfælde er det værd at prøve at genoplive bolten - smør den med en rustkonverter, WD-40 eller petroleum. Så kan du lade det stå i den tid, der er angivet i vejledningen eller længere (op til 12 timer), så oxiderne er væk. Bolten vil være ren, du kan prøve at fjerne møtrikken eller skrue fastgørelseselementerne af

Rustne elementer skal håndteres meget forsigtigt for ikke at ødelægge dele af produktet.

Hvis bolten er knækket eller slidsen er revet af

Det sker, at fastgørelseselementer går i stykker på grund af at skrue for hurtigt i ved brug af forkert værktøj. I dette tilfælde er særlige foranstaltninger nødvendige - for at skrue den ødelagte fastgørelse af, skal den bores ud, en spisepind fastgjort i en skruetrækker, boremaskine eller tang skal køres ind. Derefter roteres hele strukturen forsigtigt i retning mod uret.

Dyvler til byggepistoler kan ikke bores, da de er lavet af meget stærkt (ofte hærdet) stål, og du kan simpelthen knække boret, skade dig selv med fragmenter. Sådanne fastgørelseselementer slås bedst ud eller opvarmes.

Hvis muffen er monteret forkert

Det mest almindelige problem ved at arbejde med ankerdyvler er manglende evne til at fange deres kant med en tang. Installationen af ​​ankeret skal udføres korrekt: efterlad normalt mindst 2 millimeter over vægniveauet, hvilket er nok til at samle ærmet op, sammen med evnen til nemt at lukke fastgørelseselementet.

Hvis det ikke er muligt at indkoble ærmet:

• Det er nødvendigt at skrue en selvdrejende skrue mellem ærmet og tappen, prøv at trække den ud, fange tappen, hvis det er muligt.
• Skub eller fjern bolten/bolten, træk en selvskærende skrue mellem ærmet og væggen, bøj ​​eller brække kanten af ​​ankeret. Dernæst skal du trække det dannede hjørne af metallet.
• For at frigøre kanten af ​​ærmet kan du bore det øverste lag af væggen rundt om dyvlen.
• Hvis der overhovedet ikke kan gøres noget, skæres ankeret til med en rundsav og tages ud i dele.
• Man kan ikke trække ærmet ud, men hamre det endnu dybere og maskere det med betonmørtel eller en træ-/plastikklods.

Normalt er spørgsmålet om, hvordan man trækker dyvlen ud, ikke det værd, fordi denne type fastgørelseselement bruges, hvor det ikke er planlagt at demontere. Men situationer er forskellige, og det er nyttigt for enhver mester at vide, hvordan man gør alt rigtigt.

Dyvelvalg

Når du køber forskellige genstande til fastgørelse til en betonvæg, skal du vælge den rigtige dyvel til beton, dens omtrentlige dimensioner kan vælges fra tabellen:

Tabel til bestemmelse af fastgørelseselementets dimensioner ud fra typen af ​​belastning på det

Fastgørelseselementer vælges afhængigt af typen af ​​sted, hvor det vil blive brugt.

Før du kører en dyvel ind i en betonvæg, skal den fremtidige belastning tages i betragtning:

For at fastgøre strukturer med en stor masse, for eksempel en svensk væg eller monterede simulatorer, er det bedst at bruge dyvler med en fastgørelsesdybde på mindst 85 mm;
Ved vandret fastgørelse i en betonvæg anbefales det at købe fastgørelseselementer med en fastgørelsesdybde på mindst 30 mm og en dyveldiameter på ydersiden på 7 - 11 mm;
For enheden af ​​et falsk loft, lamper, hvor hovedbelastningen er placeret nedefra, skal fastgørelseselementer vælges med ekspansionsantenner og tværgående indhak;
Når du vælger dyvler til et allerede boret hul, er det vigtigt, at parametrene for fastgørelseselementet og hullets diameter passer til hinanden. I dette tilfælde skal dyvlen til ekspanderet lerbeton eller andet materiale have en diameter, der ikke er mindre end hullets størrelse;
Når du bruger monteringsbefæstelser, for at forhindre ødelæggelse af svage vægge, skal dyvlen tjene som en blødgørende pude

I dette tilfælde passer fastgørelseselementet tæt nok til fastgørelseselementet, og belastningen fordeles jævnt over hele produktet.

Funktioner ved montering af dyvlen i væggen

Teknologi til montering af dyvler i en betonvæg

For at udføre arbejdet selv skal du købe:

• Elektrisk bor;
• Boremaskine fra Pobeda;
• Skarpe søm;
• Dowel af det ønskede design;
• elektriske bånd;
• Lille hammer.

Efter at have forberedt alle værktøjerne, kan du begynde at installere dyvlerne.

Arbejdsvejledning:

• Installationsstedet for fastgørelseselementer er planlagt med en kuglepen eller en simpel blyant;
• En lille fordybning laves med en søm, hacksav eller stift. Dette giver dig mulighed for at indstille boret korrekt, når du laver et hul;

• Hvis antallet af dyvler blev beregnet forkert, kan produktet laves af dig selv. Til dette tages træstænger af den nødvendige længde. De får afrundede sektioner med en fortykkelse ovenfra og et fald i diameter fra top til bund. Derefter skrues selvskærende skruer ind i beton uden en dyvel;
• Et bor med den ønskede diameter indsættes i en elektrisk boremaskine;

• Boret placeres i den tidligere lavede fordybning. Boret er placeret strengt vinkelret på overfladen;
• De resulterende støv- og cementspåner fjernes fra det borede hul. Dette kan gøres med en støvsuger;
• Dyvlen indsættes forsigtigt og hamres med en hammer, men ikke for hårdt, indtil den stopper;
• En skrue skrues ind i dyvlen, hvis den er inkluderet i strukturen.

For at hamre en dyvel ordentligt ind i væggen, bør du stifte bekendtskab med videoen i denne artikel.

Montering af fjederdyvelen

Radikale metoder

For at fjerne dybler, der er svære at fjerne, kan du bruge følgende metoder:

• boring;
• opløsning med stærke syrer.

Til boring skal du bruge et kraftigt bor, som har beskyttelse mod at bide i boret. Dette er nødvendigt for at beskytte arbejderens hænder, da resterne af fastgørelsesmidler kan sætte sig fast i værktøjet og skade det. For ikke at forværre skaden, skal du handle langsomt. Hvis hullet ikke skal genbruges, så kan kun de øverste dele af dyvlen fjernes, og de resterende skader kan pudses eller males over.

Hvordan fjerner man dyvlen fra væggen, når det er umuligt ikke at fjerne det, og den obligatoriske brug af dette særlige hul er påkrævet? Du kan anvende den mest radikale metode. For at gøre dette skal du med en børste påføre en koncentreret opløsning af svovlsyre på de udragende dele af dyvlen og lade stå i et stykke tid. Syre bryder bindingerne af mørtler, opløser metaloxider, organisk lim og maling

Efter en sådan behandling er det vigtigt at vaske den resterende syre grundigt af, da det har en giftig effekt. Du skal arbejde i personlige værnemidler (i åndedrætsværn) og i et godt ventileret område

Limning af gipsplader

Til limning af gipsplader, sammensætninger baseret på cement eller gips. Nogle gange bruges polyurethanmastik og polyurethanskum.

Forberedelse af overfladen

Væggene, som gipspladen skal limes på, skal forberedes omhyggeligt:

• fjern et lag gammel finish fra dem (tapet, maling osv.);
• fjern områder med afskallet gips til bunden;
• rengør overfladen af ​​løst gips;
• fjern støv, snavs, oliepletter fra væggene;
• rense overfladen af ​​svampen;
• slå betydelige fremspring ned og afskære elementer, der stikker ud af væggen (kroge osv.);
• pudsrevner og dybe fordybninger (da der kan ophobes kondens i dem).

Efter reparation behandles væggene skiftevis med et antiseptisk middel og en dyb penetration primer.

Det næste trin er at markere væggene. Det udføres ved hjælp af et bygningsniveau, en firkant og et målebånd. Det ideelle markeringsværktøj er et laserniveau, men ikke alle har det.

Hvad er denne operation til? I de fleste tilfælde er væggene ikke helt i niveau.For det første, efter markering, vil det første ark gips limes nøjagtigt, hvilket vil tillade undgå installationsfejl resten af ​​panelerne. For det andet påføres deformationsgab-mærker på væggene, hvis bredde skal være:

• ved loftet - 3-5 mm;
• ved gulvet - 8-10 mm;
• mellem GKL - 3-4 mm.

Før du fastgør gipsplader til en væg uden profiler, er der nogle gange bygget et fly på det, der skruer dyvelsøm i intervaller på 200-300 mm. Dette arbejde udføres på overflader med væsentlige forskelle. Skruedybden af ​​dyvel-sømmene justeres i henhold til niveauet eller spændingen af ​​gevindet. Fastgørelseshætterne bliver referencepunkter for gipspladen. I disse områder skal en klæbemiddelblanding påføres væggen. Derudover påføres klæbemiddelsammensætningen på gipsplader.

Installation af gipsvæg

Relativt plane overflader omfatter beton og pudsede vægge. Til limning af GKL på dem er ethvert klæbemiddel egnet, inklusive polyurethanskum. Lim påføres prikket langs arkets kanter og i dets centrale del. Diameteren af ​​de klæbende "kager" er omkring 150 mm.

Før limning af GKL'en på væggen lægges stykker af krydsfiner, fliser osv. på gulvet. Gipsplader hviler på dem, indtil limen tørrer. Derefter kan foringen fjernes: den nødvendige deformationsspalte forbliver mellem panelet og gulvet.

Gipsplader presses tæt til overfladen og banker let, så klæbemassen spredes over den. Den korrekte installation af GKL kontrolleres ved at anvende et niveau på den. Det næste ark limes og afviger fra det første med et par millimeter.

Sidstnævntes kanter behandles med en gipshøvl eller en byggekniv før montering. Efterfølgende vil hullerne være nemmere at udfylde med spartelmasse.

Monteringsskum på panelet og væggene er påført i et zigzag-mønster eller i linjer. Polyurethan-baseret mastik placeres på GKL langs omkredsen af ​​pladen. Derudover påføres klæbemiddelsammensætningen på arket i linjer for hver 150-200 mm.