Hvilket sandpapir skal man vælge for at forberede sig til maling med emalje

Matte materialer

For at arbejde med at mattere en bil skal du først have slibende materialer. Når du fjerner dybe ridser, rust og andre væsentlige skader, skal du bruge P120-P180 slibemidler og endda P80 til afisolering til metal.Standardsættet er sandpapir med numrene P320 til arbejde på jorden, P800-P1200 til bearbejdning før påføring af lak og P2000 til fjernelse af mindre defekter og lokale reparationer.

Vælg en slibemiddelproducent baseret på omkostninger og bekvemmelighed.

Det er vigtigt at overveje, at ZM-produkter af høj kvalitet er mange gange mere holdbare end indenlandske mærker. Den egner sig bedre til langvarigt arbejde, men den adskiller sig i mærkning, og det er vigtigt at studere instruktionerne omhyggeligt inden brug.

Mattende geler og pastaer hjælper med at spare slibemidler og timers arbejde.

Belægningsmuligheder

Den slibende belægning bestemmer hudens hårdhed og holdbarhed. Hver type slibemiddel er optimal til bestemte opgaver og er kendetegnet ved sin farve.

Aluminiumoxid (elektrokorund)

Dette er et universelt materiale, hvad angår hårdhed (9,1-9,5 på Mohs-skalaen) kun lidt ringere end diamant, men meget billigere. Den mest populære for et træ er dets to sorter.

Normal elektrokorund - markering K. Afviger i brun farve (forskellige nuancer). Det bruges til at producere det meste af sandpapiret i verden, især - forbrugsvarer til kværne. Velegnet til alle typer træarbejde - fra grov primær forarbejdning til færdigslibning og polering, det vigtigste er at vælge den rigtige korn.

Keramisk elektrokorund (keramisk aluminiumoxid) - betegnet S. Dette er elektrokorund, der har gennemgået yderligere højtemperaturbehandling, der forbedrer dets slibende egenskaber. Hovedformålet er metalarbejde, men det kan også bruges til groft træværk, hvor der kræves øget slidstyrke og hårdhed af huden. For eksempel maskinbearbejdning af gulv, vægge.

Når der arbejdes på træ, bruges smergelhud med følgende belægninger.

Siliciumcarbid (carborundum)

Mærkning C. Til træ bruges normalt dens sorte sort. Det er kendetegnet ved større hårdhed (9,5-9,75 ifølge Mohs), men mindre styrke end elektrokorund. Derfor knækker den under tryk og danner nye skærekanter, som sikrer selvslibning og selvrensende korn. Velegnet til skånsom slibning - til intercoating, udjævning af jorden, slibning af maling, lak og top coat.

Granatæble

Temmelig blødt slibemiddel af naturlig oprindelse med en hårdhed på 6,4-7,5 på Mohs skalaen. Sliber mere jævnt og jævnt end alle andre slibemidler, godt "forsegler" træets struktur. På trods af det hurtige slid er det derfor efterspurgt efter efterbehandling og manuel polering af træ.

Forbereder maling af nye dele

Nye bildele har en speciel belægning designet til at beskytte delen mod rust. Afhængigt af hvor god denne belægning er, afhænger hvad der skal gøres med den. En kvalitetsbelægning kan være en kataforetisk primer påført på fabrikken. Det giver god korrosionsbeskyttelse og er i det væsentlige en epoxyprimer. Hvis karrosseriet har en belægning af ukendt oprindelse eller har spor af rust og eventuelle skader under belægningen, så skal en sådan belægning fjernes ved slibning og grundes igen. Du kan læse mere om definitionen af ​​kataforetisk primer og dens forberedelse til maling her.

Nye kofangere skal vaskes grundigt med sæbevand, skylles med rent vand, tørres og affedtes. Til affedtning af plast har nogle malingsproducenter specielle anti-siliconevæsker, der yderligere reducerer statikken i plastikdele. Inden maling skal plastkofangere belægges med en speciel grunder, der øger malingens vedhæftning til plastdele. Denne primer bruges, hvis plastkofangeren ikke er belagt med nogen fabriksbelægning. Kofangeren behøver ikke at blive behandlet med noget slibemiddel, blot, som allerede nævnt, affedt grundigt og aftør med en antistatisk klud.

Forberedelse af overfladen

Vigtigheden af ​​forbehandling af den olierede overflade er allerede blevet nævnt mere end én gang. Kun en kortsynet amatør, der ikke har ondt af sin spildte indsats og midler til materialer, kan undlade de forberedende faser

En sparsommelig ejer vil helst gøre alt én gang, men grundigt og godt.

Så her er rækkefølgen, hvor du skal udføre forarbejdningsarbejdet:

1. Rengør overflader for mekaniske urenheder: spor af gammel maling eller spartelmasse, rust, kalk, fedtpletter, sod og støv. Afhængigt af materialetypen (træ, beton, metal) skal dette gøres med en metalspatel eller en børste med stive børster. Vask med sæbevand. Lad tørre.
2. Slib eller skrab om muligt det øverste lag (sidstnævnte - kun til træ) med groft sandpapir, en håndskraber eller endnu bedre en skraberbåndsmaskine. Vask med vand. Lad tørre.
3. Reparer alle spåner og revner med gips eller spartelmasse. Slib med finkornet sandpapir. Tør af med en fugtig klud.
4. Prime. Lad tørre. Sand det. Tør af med en fugtig klud. Vent til fuldstændig tørring.
5. Påfør en desinficerende sammensætning senest 6 timer efter det foregående trin. Lad tørre.

Disse omhyggeligt udførte trin vil i høj grad lette påføringen af ​​maling og forhindre deres deformation gennem hele driftsperioden.

Tips

• Temperaturen i rummet bør ikke falde under +10 Celsius. Ved lave temperaturer vil der dannes visuelt umærkelig kondens på panelerne, hvilket vil forårsage fejl efter maling. Maskinen skal stå i flere timer i et varmt rum, hvor den skal males.
• For at reducere støv kan du placere en polyethylenplade, hvis det er muligt, rundt i hele rummet (se artiklen "forberedelse af garagen").

Læs om billakeringsteknologi her.

Forberedelse til måtte

For at forbedre reaktionen mellem laklagene er bilens karrosseri matteret. Dybden af ​​ridser skal være hundredvis af mikrometer, derfor skal passende slibemidler bruges omhyggeligt for at forhindre overdreven slibning.

Før arbejdet påbegyndes, er det vigtigt at forudse følgende punkter:

• under arbejdet er det nødvendigt at beskytte åndedrætsorganerne mod støv med en maske eller åndedrætsværn;
• slibemidlet vælges efter at have studeret instruktionerne til det;
• måtter vil kræve flere slibemidler med forskellige kornstørrelser;
• du skal starte med det største slibemiddel, og den sidste penetration udføres med det fineste sandpapir;
• at udvikle pulver vil hjælpe med at evaluere kvaliteten af ​​måtten;
• før arbejdet påbegyndes, skal svejsningerne i forarbejdningsområderne affedtes.

Klargøring af materialer og værktøj

Inden du går på arbejde, er det vigtigt for en bilist at vide, hvad du skal købe eller låne af dine kammerater for at male en bil. Det er for dyrt at købe alt værktøj og apparater til at udføre karrosseri en dag

Derfor er det værd at bruge den "venlige lejekontrakt".

Ved udførelse af forberedende arbejde har bilejeren brug for følgende værktøjer og materialer:

• elektrisk kompressor med sprøjtepistol;
• slibemaskine med et sæt slibeskiver;
• infrarød varmelegeme;
• sandpapir;
• spatler, høvle, specielle stænger og en malerkniv;
• malertape;
• beskyttende film;
• spartelmasse og primer.

Derudover skal bilisten sørge for sikkerheden. Da der på visse stadier af det forberedende arbejde er risiko for antændelse af brændbare stoffer, vil tilstedeværelsen af ​​en ildslukker ved siden af ​​bilen være obligatorisk. Du bør også bevæbne dig med personlige værnemidler såsom åndedrætsværn, beskyttelsesbriller og handsker.

"Ingen alkohollov". Hvorfor spartelmasse ikke kan slibes med vand

Ikke underligt at kit betragtes som det svageste element i reparationsbelægningen. Har du set, hvordan den blev flået med vand, og en måned senere svulmede den "reparerede" del med bobler? Dette forklares med, at polyesterspartelmasser er utroligt hygroskopiske materialer. De er som en svamp, de absorberer fugt, som så ikke kan fjernes helt selv ved højtemperaturtørring.Naturligvis, under yderligere drift, forsøger den mættede fugt at fordampe, hvilket forårsager hævelse af de efterfølgende lag - overfladen bliver dækket af udslæt. For ikke at nævne det faktum, at vand, der trænger gennem det porøse kit til metallet, fremskynder dets korrosion. Et par måneder mere vil gå, og den øgede mængde rust vil rive både kit og maling af metallet ...

Nej, du må under ingen omstændigheder behandle kit med vand! Tør behandling er den eneste rigtige måde. Nå, hvis slibning med vand stadig er uundgåelig, skal du tørre overfladen efter det i lang tid og grundigt.

På grund af den samme hygroskopicitet, prøv ikke at efterlade den polerede del i et fugtigt rum i lang tid. Husk, at kit udviser kapillære egenskaber umiddelbart efter den første passage gennem det med sandpapir. Hvis polyesterharpiksen oprindeligt omsluttede og forseglede fyldstofpartiklerne i spartelmassen, begynder fyldstoffet efter afslibning af dette tætningslag at absorbere fugt fra den omgivende luft. Selvfølgelig er der ikke så meget fugt i luften som i en vandhane, men ikke desto mindre. Jo før delen er dækket med jord, jo bedre.

Det er ikke værd at stramme kittet med slibning, da mange af dem har en tendens til at "sten" over tid, og så er processen med deres forarbejdning kompliceret. Det gælder især spartelmasse med glasfiber.

Under standard temperaturforhold er de fleste spartelmasser klar til slibning inden for 20-30 minutter efter påføring. Så tag handskerne på og lad os gå!

Forresten, hvis du arbejder direkte på bilen, skal du først beskytte alle tilstødende paneler for at undgå slibende skader.Og bliv ikke overrasket - kitstøv trænger ind overalt, ikke kun ind i bilens indre, men også ind i åndedrætssystemet. Derfor er brug af støvmaske obligatorisk!

Rookie fejl

1. Begyndere betragter ikke bulen i sin fulde størrelse. Det betyder hele skadesområdet. Skaden må ikke være begrænset til kun den synlige del. Derfor er det nødvendigt at dække området med et kit med en margin. Og slib hele overfladen på samme tid.
2. Kittet skal påføres overfladen, der er forberedt med P80-P100 groft slibemiddel, og kanterne af bulen skal rengøres med en margin af P120-P180 slibemiddel. Der bør således ikke være store risici omkring spartelområdet. Din opgave er at udjævne kittet, og ikke at fjerne store risici omkring det derefter, som kan forårsage yderligere uregelmæssigheder.
3. Brug slibepapir med for fint slibemiddel til at udjævne spartelmassen. Et fint slibemiddel "stryger" kittet mere end udjævner det. For at forme kittet skal det slibes med et groft slibemiddel P80-P100, og derefter bruge slibepapir med finere korn til at fjerne store ridser.
4. Slibemasse ned til metal. Hvis metallet efter slibning af reparationsområdet trænger igennem flere steder, så vil overfladen højst sandsynligt ikke se ud selv efter grunding og maling, selvom overfladen er glat at røre ved. Det er nødvendigt at sikre, at kanterne af kittet ser bogstaveligt talt gennemsigtige ud, og reparationsområdet er homogent.For at gøre dette, som det blev skrevet ovenfor, skal du stramme hele reparationsområdet med et tyndt lag kit og slibe det også over hele området.
5. Grunding af dybe ridser med et tykt lag for at udfylde dem. Dette fører til yderligere krympning af jorden og synligheden af ​​ridser efter maling. P180-P220 skal ridses før priming. Dette vil forhindre efterfølgende krympning af de øverste lag.

Korrektion af karosserifejl og rensning for rust

Det andet spørgsmål er, hvordan man maler bilen, helt eller delvist. Det afhænger af, hvordan man klargør bilen til lakering, dvs. hvilket udstyr er nødvendigt, hvor meget materiale og dermed penge er nødvendigt. Som et resultat blev beslutningen truffet, og den blev taget til fordel for et komplet maleri. Så går vi i gang med at klargøre bilen til lakering.

Forberedelse til maling af en bil kan opdeles i flere faser. Vores eksempel er en af ​​mange muligheder for, hvordan man forbereder en bil til maling, og er på ingen måde et dogme eller den ultimative sandhed. Mulighed.

Fejlfinding. Vask din bil grundigt. En vurdering af bilens tilstand vil give dig et objektivt svar på spørgsmålet: har du brug for en delvis eller hel lakering. Og når du inspicerer bilen, skal du ikke forsøge at snyde dig selv eller berolige dig selv.

For eksempel, når du ser rustne malingsbobler i vindueskarmen eller fenderområdet, skal du ikke være ked af det, tryk på dette sted med en hård genstand. Denne rust kravlede ud indefra, hvilket betyder, at processen er gået dybt. Det kommer derimod fra dybet – svejsning kan være nødvendig.

Når vi forbereder os på at male en bil, undersøger vi omhyggeligt risikoområderne: tærskler, bund, fendere, søjler, krydsninger af kropsdele.

Svejsearbejde.Håb ikke på et mirakel, og de mest problematiske rådne områder af kroppen er bedst at klippe og lappe. For at gøre dette har du brug for en "kværn" og en svejsemaskine.

Rengøring af karrosseri. Først og fremmest renser vi svejsesømmene ved hjælp af en kværn, indtil de er på linje med kroppens plan. Derefter fortsætter vi til rengøring med en smergelhud. Til denne fase af forberedelse til maling af bilen skal du bruge et specielt fly og en orbitalsliber. Og selvfølgelig er hænderne der, hvor mekanismerne ikke når.

Hovedmålet med at strippe kroppen med sandpapir er at sikre, at der ikke er skarpe skår og dråber tilbage. På steder med rust - fjern det til kroppens metal. I denne procedure vil en rustkonverter ikke være overflødig. Vi behandler dybe revner, buler, spåner med sandpapir p80-p120, store revner - p60. For mere information om, hvordan du fjerner rust fra et bilkarosseri, se denne artikel.

Slibning i cirkulære bevægelser

• Som det blev skrevet ovenfor, er det bedre at udjævne kitoverfladen med direkte bevægelser i forskellige retninger over hele området, derfor er cirkulære bevægelser ved håndslibning ikke passende.
• Ved slibning af lakken er et af argumenterne imod at slibe i en cirkulær bevægelse, at ideen med at slibe lakken er at fjerne eventuelle fejl som småsten eller småridser. For at gøre dette skal du fjerne en lille mængde maling eller lak.Så hvis du sliber i en gentagne lige linjebevægelser, har du en vis kontrol over slibemærkerne, antallet af gennemløb og mængden af ​​fjernet maling. Hvis du sliber i tilfældige, overlappende cirkler, så vil der ikke være kontrol over slibemærkerne, og det vil ikke være tydeligt, hvor meget materiale der er blevet fjernet. Og kontrol er nødvendig for ikke at tørre lakken eller malingen til bunden eller primeren. Ved slibning i cirkulær bevægelse efterlades der desuden cirkulære, kaotiske ridser, som er sværere at fjerne. Ved at lave cirkulære bevægelser vil det fine slibepapir rynke, hvilket forårsager dybere ridser.
• Kværnen laver cirkulære bevægelser, men mærkerne er mindre mærkbare og ensartede. Slibning i en cirkulær bevægelse i hånden giver ujævne, kaotiske ridser, der kan ses under maling eller lak, hvis den slibes på denne måde inden maling. Grunden til, at cirkulære ridser er mere synlige, er, at sådanne ridser er synlige fra enhver synsvinkel, mens langsgående små ridser enten slet ikke kan ses, eller kun kan ses fra en bestemt vinkel.

våd måde

Hvis du ikke har lysten eller muligheden (eller begge dele) til at sandtørre, bør du i dette tilfælde ty til den gamle bedstefar-metode: tag noget vand og gå gennem hele overfladen med et vandtæt sandpapir.Først med en blok, og derefter i hånden (med ensartet tryk, uden at læne sig op ad fingrene).

Kun i dette tilfælde er det nødvendigt at tage et finere slibemiddel: P800-P1000. Du kan på forhånd banke shagreen ned og skære ujævnhederne af med et grovere slibemiddel, for eksempel P600, men så skal du stadig aflive risikoen med et mindre slibemiddel, givet slibetrinnet (efter P600 stiger det til 200 enheder).

Det er forbudt at bruge et slibemiddel finere end P1000 ved bearbejdning af jorden "våd"!

Ved slibning af jord er det vigtigt at overvåge belægningens integritet, især når man arbejder på vådt - det er klart, at vand kan blive en kilde til korrosion. Derudover kan en sådan ubehagelig defekt som "boble" og andre defekter forekomme.

Hvorom alting er, efter at have arbejdet med vand, skal delen vaskes grundigt, idet resterne af det formalede materiale fjernes og tørres grundigt.

Hvis der i færd med at slibe blev fundet slebet steder, skal de affedtes og grundes. Til disse formål er det praktisk at bruge jorden i en spraydåse. Efter tørring behandles de grundede områder med en blød slibesvamp (ultrafin).

Og det sidste. Den del, der er slebet til maling, må ikke stå i mere end 24 timer. Hvis det om en dag ikke bliver malet, skal det slibes igen med det sidste slibemiddel.

Dette er nødvendigt af den grund, at risiciene på fyldstoffet (dem, der ikke er synlige for det blotte øje) begynder at revne under tørreprocessen og trækker fugt, støv og snavs ind fra miljøet. Det er umuligt at få dem ud derfra senere, og de har en ekstrem negativ effekt på kvaliteten af ​​lakken.

Derfor, hvis delen har ventet på maling i mere end et døgn, skal det gamle revnede mikrolag bankes af. Inden du gør dette, glem ikke at affedte overfladen.

Primer påføring

Det sidste forberedelsestrin før maleoperationen er grunding. Grunding er påkrævet til:

• sikre pålidelig vedhæftning;
• beskyttelse af stålbasen mod korrosion;
• udfyldning af de mindste ridser og porer i udjævnede områder;
• dannelse af en egnet overflade til påføring af emalje.

Moderne teknologier giver mulighed for påføring af tre typer primer.

1. Det første lag er en fosfatfilm, der beskytter metallet mod rust.
2. Den anden type grunder er en udjævningsgrunder, den skal udglatte mindre fejl og skabe et godt underlag til maling.
3. Den endelige primer påføres områder af kroppen, der er mest modtagelige for korrosion. Sådanne svage punkter omfatter tærskler og hjulkasser.

Grunding af kroppen udføres med en airbrush med en dyse på 1,3-1,5 mm. Det første lag påføres med vandrette bevægelser. I dette tilfælde er overlapningen af ​​hvert bånd 50 %. Det andet lag ligger strengt lodret, og tykkelsen af ​​belægningen skal være minimal.

Efter påføring af hvert lag kræves en 10-minutters pause, før materialet tørrer. Når det sidste lag er helt tørt (2-3 timer), kan du begynde at slibe og affedte belægningen.

Forberedelse af en bil til maling betragtes som den mest tidskrævende og omhyggelige proces. Efter priming kan mangler ved spartelmassen blive afsløret, så du skal igen vende tilbage til det forrige trin og fjerne manglerne. Først efter omhyggelig forberedelse kan du fortsætte til den mest behagelige og ansvarlige proces med farvning.

Forberedelse af metal til maling

Efter at have indsamlet alle de nødvendige værktøjer og materialer, fortsæt til den foreløbige forberedelse af metaloverfladen.Takket være dette kan du forenkle og fremskynde farvningsprocessen.

Forberedelse af høj kvalitet hjælper med at undgå fejl i arbejdet, som er meget vanskelige at rette og nogle gange umulige.

Procedure:

1. Basen renses for akkumuleret snavs, støv samt resterne af det forrige dekorative lag. I dette tilfælde skal du bruge en metalbørste eller sandpapir. Det er bedst at undgå at lægge et nyt lag ovenpå et gammelt, selvom farven er identisk.
2. Metal affedtning. Processen begynder med fjernelse af forurenende stoffer ved hjælp af et opløsningsmiddel eller terpentin. Det er nødvendigt at behandle hele området, der skal males, uden at gå glip af særlige vanskelige steder. Derefter vaskes flyet med en sæbeopløsning, som let vaskes af med almindeligt vand. Resultatet skal være en ren og tør finish.
3. I nærvær af synlige revner og fordybninger er det nødvendigt at kitte. Inden da er alle defekter dækket med anti-korrosionsforbindelser. Spartelmasse bør ikke påføres overalt, men direkte på de ønskede områder. Blandingen påføres så jævnt som muligt og kræver slibning for at opnå en perfekt glat overflade.
4. Det ætsende lag fjernes ved hjælp af en transducer, som danner en beskyttende film og forhindrer skader.
5. De resterende mindre defekter fjernes ved slibning og rengøring.

Metaloverfladen betragtes som forberedt, hvis alle trin udføres konsekvent, og overfladen er grundigt tørret.

Matte materialer

Forberedelse starter med slibende tal fra P320 (hård jord eller ved at bruge vådt-i-vådt metoden). I de fleste tilfælde er P800-P1200-numre tilstrækkelige. Polering af overfladen omkring det beskadigede område kræver dog P2000 sandpapir.Mattende geler og pastaer kan hjælpe med at spare slibemiddel og tid, og sandpapirstænger bruges til at lette arbejdet.

Affedtning før mattering er normalt ikke påkrævet, men nogle gange kan ukorrekt påført alkydemalje blive en hindring for brugen af ​​fine slibemidler. I dette tilfælde er det nødvendigt at affedte overfladen med anti-silicone. Tilstopningen af ​​slibemidlet med gammel billak opstår på forskellige måder, og i dette tilfælde afhænger meget af producenten: du bør ikke skifte til et større "sandpapir", men det er bedre at fokusere på korrekt affedtning.

Grov polerpasta bruges til samme formål som slibemidler fra P600, men der er kun polerpastaer. Sidstnævnte er oftere designet til at fjerne ridser uden at påføre maling. Fortjent populære er slibemidler på en ikke-vævet filtbasis - skotske briter. Materialet har en høj grad af elasticitet, som gør det muligt at behandle overfladen uden at ændre delens form og nå svært tilgængelige steder. Scotch brights bruges uden en bar og har normalt en farve, der svarer til materialets aggressivitet: fra rød til grøn (kobber, grå).

Måtteværktøj

Slibe- og poleringsværktøjer er nyttige til bekvem mattering af bilen. Valget afhænger af arealet af overfladen, der skal males. For en fuldstændig ommaling af kroppen bliver en kværn en uundværlig assistent. Et økonomisk alternativ til flade overflader er sandpapirstænger, de er også høvle. Med deres hjælp er det lettere at behandle bilens overflade manuelt.

Manuel mattering er påkrævet i vanskelige og ujævne områder. Ved mattering af prægede dele er scotch-brights nyttige.Disse er fleksible og elastiske filtbaserede slibemidler, der giver dig mulighed for at behandle svært tilgængelige steder uden at ændre form. De adskiller sig i graden af ​​aggressivitet af materialet i farve - fra rød til groft arbejde til grøn til polering.

Mattning i hånden

Ved manuel bearbejdning af overfladen ved mattering anvendes scotch brite eller fleksibelt sandpapir. Disse materialer tillader højkvalitetsbehandling af komplekse nødhjælpsområder.

Samtidig er det vigtigt at huske på ændringen i slibebanen under bukning og tage højde for den for ensartet måtte.

Ved manuelt arbejde med slibemidler er mattering og slibning med vand meget forenklet. En våd svamp bruges til at fugte kroppen. En vigtig betingelse for forarbejdning af høj kvalitet er renheden af ​​vand, så det bør udskiftes ofte. Tilføjelse af flydende sæbe til vandet vil hjælpe med at undgå pletter af lak og shagreen. Efter måtten vaskes overfladen med rigeligt rindende vand og tørres af med en fnugfri klud.

Planer måtter

Ved manuel mattering af flade overflader er det mere bekvemt at fastgøre slibemidlet på høvlen. Dette er en træklods, der er praktisk at holde i under måtteprocessen. Når du arbejder, bør du fastgøre sandpapiret sikkert og regelmæssigt ændre retningen på høvlen for ensartet polering.

Matting af en bil med en kværn

Det universelle valg af en slibemaskine til mattering af et bilkarosseri er en excentrisk, det er også en orbital maskine. Kværnen vil fremskynde arbejdet med måtten betydeligt i følgende tilfælde:

• fuldstændig fjernelse af den gamle maling;
• behandling af overgangszoner af individuelle sektioner af kroppen før maling;
• nivellering af kittede områder;
• fjernelse af transportprimeren.

De vigtigste stadier i at forberede en bil til maling

Velorganiserede handlinger er et system og omfatter følgende trin:

• kropsfejlfinding;
• svejsearbejde (om nødvendigt);
• karrosserirensning
• kit;
• overflade slibning;
• body primer.

Lad os kort overveje hver fase.

Eftersyn og svejsearbejde

For at afsløre alle defekter, selv små, skal kroppen vaskes godt. Det er umuligt at udføre forberedende foranstaltninger til maling af en snavset bil! Kun ved at evaluere bilens tilstand kan du planlægge yderligere arbejde, herunder svejsning. De er nødvendige, når du opdager dyb rust eller helt rådne dele af kroppen. For at gøre dette, se på:

• bund;
• stativer;
• tærskler;
• vinger;
• led i kropsdele.

Sådan renser du kroppen

Først justeres alle sømme fra svejsning til kroppens plan ved hjælp af en slibemaskine. Den næste fase er behandlingen af ​​kroppen med en smergelklud. Det er ikke nødvendigt at gøre dette i hånden, hvis du har en orbitalsliber og en specialhøvl. Manuel rengøring udføres, hvor dette udstyr ikke når.

Spartling og slibning af karrosseriarbejde

Før selve kittet skal du gøre kroppen mat, så ikke en eneste plet skinner. For at gøre dette gnides det med R220-260 sandpapir, derefter påføres en to-komponent grovkornet kit på alle buler og spåner. Valget af kitmærke er op til bilisten. Overholdelse af instruktionerne er obligatorisk!
For at fjerne mindre defekter er en universalspartel egnet, og til mikrorevner påføres en enkeltkomponent akrylspartel på en primer.

Overfladeslibning

Yderligere forberedelse til maling af en bil består af slibning af den behandlede overflade af kroppen med en speciel maskine og P80-120 sandpapir. Forresten bruges udviklingspulver til at vise dårligt kittede steder. På dette stadium er en rettelse stadig mulig. Derefter "færdiggøres" overfladen med sandpapir med P240-320 slibemiddel, og kroppen, næsten klar til maling, affedtes.

Den sidste fase - primer

Den mest populære primer til en krop før maling er akryl, som vil beskytte den mod korrosion. De begynder at prime bilen fra de steder, hvor der blev påført mere spartelmasse. Den forberedte sammensætning påføres under tryk fra kompressoren i tynde lag (påkrævet efter at det foregående lag er tørret). Bland ikke primeren på forhånd, dens holdbarhed er 1-2 timer.

Efter primeren sprøjtes et tyndt lag maling af en kontrastfarve, den såkaldte fremkalder, på kroppen. Så skal du igen male:

• for akrylmaling, tag huden P400-600;
• til metallics er P600-800 med grå scotch-brite P500-600 velegnet.

Her er i det hele taget hele processen. I tilfælde af påvisning af ubesvarede defekter gentages trinene, startende med spartelmasse.

Pre-primer: typer blanding, hvilken skal man vælge?

Før maling anbefales det at påføre et lag primer på metallet - løsningen reducerer ikke kun forbruget af maling og lak, men forbedrer vedhæftningen til overflader, bremser oxidative processer og forbedrer strukturens beskyttende funktion.

Primeren adskiller sig i sammensætning, valget af opløsning afhænger af graden af ​​skade.

Jordtyper:

• Passivering - takket være salte af kromsyre (kromater) bliver metallet mindre modtageligt for fugt. Jo flere kromater i sammensætningen, jo langsommere er dannelsen af ​​rust.
• Isolerende - primer med tilsætning af epoxy- eller alkydforbindelser. Økonomisk mulighed, velegnet til sorte metaller, dele er dækket af en beskyttende, vandafvisende film.
• Fosfatering - oftest behandles galvaniseret jern, primeren er mere relateret til passiverende forbindelser (velegnet til restaurering af ikke-jernholdige metaller).
• Beskyttende - indeholder fosforsyre, som danner et vandafvisende skum på metal, velegnet til bearbejdning af gamle, rustne strukturer.
• Inhibitor - En relativt ny vandbaseret formulering, der stopper rustdannelse og forlænger holdbarheden.

Uanset sammensætningen og dens formål produceres jordblandingen i forskellige farver og er aldrig gennemsigtig - på denne måde er det lettere at lægge mærke til de manglende områder og male over dem ved farvning.

Hvilke kriterier for at vælge maling: typer og egenskaber

Emalje hjælper med at beskytte metaloverflader mod de negative virkninger af ultraviolet stråling og fugt. Det vigtigste er at vælge det rigtige malingsmateriale.

Hvad skal du vide?

Maling til metaloverflader afviger i påføringstemperatur.

For at laget kan lægge sig jævnt, skal du følge instruktionerne på dåsen - hvis temperaturen er + 2 ° eller + 11 °, skal du kun male hegnet ved denne temperatur.

Glem heller ikke den maksimale ydeevne, efter at malingen er tørret: Hvis den markerede temperatur overskrides, begynder overfladen at blive forringet.

Det er vigtigt at vide, hvilke opløsningsmidler materialer kan fortyndes med. Vandbaserede malinger har ikke en stærk lugt, og med tilsætning af et opløsningsmiddel øges ikke kun toksiciteten, men også omkostningerne ved sammensætningen

Der findes emaljer, der kun kan påføres en ren, fedtfri metaloverflade, og der findes maling til maling af metaloverflader på rust - til stærkt beskadigede dele (sammensætningen indeholder løsninger, der fjerner gammel korrosion).

Rustmaling påføres direkte på den ru overflade.

Nogle kompositioner tørrer ud på 4-5 timer, mens andre på 11-12 timer.

Der er også forskelle i påføringsmetoden - til maling af store områder anbefales det at bruge en rulle (så skal malingen vælges efter densitet), og for små strukturer (for eksempel porte) er det mere økonomisk at bruge en børste.

En vigtig faktor er lakmaterialets evne til at dække overfladens farve (skjulkraft).

Det endelige resultat er påvirket af den valgte farve: mat, semi-mat eller skygge med tilføjelse af glans.

Nogle malinger er beregnet til maling af metaldele indendørs, mens andre kun egner sig til udendørs facadearbejde. Det er bedre at vælge 3 i 1 maling til metal - de er multifunktionelle.

Når man maler et varmeanlæg eller en skorsten, er det vigtigt at tage højde for materialernes egenskaber til at modstå den belastning, som høje temperaturer forårsager – jo højere varmebestandighed, jo højere kvalitet af malingen og jo længere holder den.

Anbefalinger

Selvfølgelig er det bedst at købe en allerede malet profil eller stole på maleri til professionelle.

Men hvis du beslutter dig for at udføre dette arbejde selv derhjemme, skal du følge de vigtige anbefalinger.

1. Processen udføres bedst i et godt ventileret område, så dampene fra farvestoffet ikke bliver hængende i luften.
2. Letantændelige stoffer, kemiske reagenser bør ikke være i nærheden af ​​arbejdspladsen.
3. Rummet skal være rent og fugtigt.
4. Brug personlige værnemidler. Sørg for at bære beskyttelseshandsker, maske eller overalls, hvis det er muligt. Absolut alle dele af kroppen skal være lukket.

Abralon

Abralon er bløde slibeskiver lavet af et patenteret materiale. Faktisk er det et strikket stof belagt med et slibemiddel (siliciumcarbid) limet til skum. De er produceret af Mirka. De er meget fleksible og behandler overfladen jævnt.

Afhængig af gradueringen kan de bruges både til at forberede overfladen til maling og i poleringsprocessen. På grund af deres blødhed og elasticitet følger Abralon hjul overfladens kontur godt og virker jævnt. Således virker hele skiven på overfladen med samme tryk. Risikoen for at slibe panelets skarpe kanter reduceres.

Abralon kan bruges tørt eller vådt, såvel som i hånden eller maskine. Vand fungerer som et smøremiddel.

Overfladen behandlet med Abralon til maling er jævnt mat, uden synlige ridser. Spor af det er godt dækket med maling og lak.