Sådan slipper du af med udseendet af kondensat i en gaskedel

Korrekt drift af kedlen og varmesystemet

Tænd ikke varmesystemets cirkulationspumpe ved en negativ temperatur i varmesystemet. Det er tilrådeligt at tænde for pumpen, efter at kedlen er varmet op til en temperatur på mindst 50-60 grader. Ellers er der også et problem med kondensatdannelse i kedelfyret og varmeveksleren. Efterhånden som kedlen kører, og varmesystemet varmes op, vil kondensatet selvfølgelig fordampe, men det tager tid og ekstra energi at fordampe fugt.

Spørgsmålet opstår - hvordan man kontrollerer inklusion af pumpen?

Den første mulighed - gratis - vi står ved siden af ​​kedlen og styrer temperaturen med et termometer ved udgangen af ​​kedlen.Efter at kedlen er varmet op, er det nødvendigt at tænde for pumpen ved minimumshastigheden og observere temperaturændringen. Hvis temperaturen stiger hurtigt nok, er det nødvendigt at øge cirkulationspumpens hastighed. Den optimale tilstand fra kedlens effektivitet og holdbarhed er strømmen af ​​kølevæske ind i kedlen med en temperatur på 50-60 grader.

Den anden mulighed er at bruge en automatiseringsenhed, der styrer driften af ​​varmesystempumpen. Styreenheden overvåger temperaturen ved kedlens udløb og tænder kun for pumpen, når temperaturen ved kedlens udgang er over den indstillede tærskelværdi. I langbrændende START-kedler, såvel som i pillekedler, er cirkulationspumper forbundet til automatiseringsenheden, hvori disse pumpekoblingsalgoritmer er organiseret.

Den tredje mulighed er at organisere et lille cirkulationskredsløb gennem kedlen ved hjælp af en trevejsventil og en ekstra cirkulationspumpe. Dette sikrer den mest korrekte driftsform for varmekedlen. Kedlen fungerer i samme tilstand, og muligheden for kondensatdannelse er næsten fuldstændig udelukket (kun i opstartsperioden).

Hvad truer kedlens lækage

I de fleste tilfælde er yderligere drift af en utæt kedel umulig. Selvom det bliver ved med at opvarme vand, bør du ikke bruge det. Væsken indeholdt i varmesystemet er i stand til at slukke brænderen, hvilket vil føre til fyldning af boligen med gas. Og hvis elektriske apparater er placeret i umiddelbar nærhed af kedlen, kan der opstå en kortslutning.

Som en midlertidig løsning til at rette lækagen inden reparationsteamets ankomst, kan du bruge koldsvejsning eller tætningsmiddel.Som en permanent løsning er denne mulighed ikke egnet: efter kort tid vil lækagen dukke op igen. Derfor, hvis du har en galdekedel, der drypper, så ring til os hurtigst muligt!

At komme af med kondensat

Eliminering af kondensat i skorstenen er en almindelig hændelse. Enhver ejer af en pejs eller brændeovn er nødt til at forholde sig til dette fra tid til anden.

Uanset hvad systemet er lavet af, vil der stadig dannes små eller store mængder kondensat. Mest af alt lider ikke-standardiserede enheder af en sådan svøbe. Hvis du er bekymret for spørgsmålet om, hvordan man kan slippe af med kondensat i skorstenen, så er der mange måder

Du kan købe og installere en speciel hane. Dette er en praktisk måde at rengøre skorstenen på. Det vil kun være nødvendigt at rense opsamleren for ophobet affald

Hvis du er bekymret for spørgsmålet om, hvordan man kan slippe af med kondensat i skorstenen, så er der mange måder. Du kan købe og installere en speciel hane. Dette er en praktisk måde at rengøre skorstenen på. Det vil kun være nødvendigt at rense samlingen for ophobet affald.

Hvis en ekstra enhed ikke er installeret, skal andre metoder bruges.

1. Brug kun gennemprøvet brænde, godt tørret. Brænde er forberedt på forhånd, hugget. Typisk tager forberedelsen af ​​sådant brændstof omkring to år.
2. Eliminer luftsugning. Hullet skal lukkes helt eller helt elimineres. Nogle gange bruges revner som sug, de bør dækkes til.
3. Rør skal isoleres. Dette er en god måde at beskytte din skorsten mod skadelige aflejringer. Røret vil altid være varmt, og derfor vil mindre kondensat bundfælde sig.
4. Prøv dit bedste for at afbalancere temperaturen. Hvis de udgående gasser har en temperatur på mindst 100 grader, så vil mængden af ​​kondensat være minimal.Opnås ved at brænde en stor mængde brænde. Nogle gange er systemet udstyret med en speciel kanal.

Derudover skal du igen omhyggeligt studere hele strukturen, identificere eventuelle fejl, forstå hvorfor skorstenen kondenserer. Kontroller også eventuelle installerede optioner. Måske de, mens de udfører en funktion godt, men samtidig virker negativt på en anden. For eksempel har de en dårlig effekt på dannelsen af ​​kondensat.

Der er den bedste måde at løse dette problem på. Dette er installationen af ​​en speciel rustfri syrefast stålkanal. Det er meget nemt at montere den. Det vil perfekt gemme hele systemet og forbedre dets ydeevne. Du bør også tilføje en omstiller ud over kanalen. Denne mulighed hjælper med at glemme problemet i lang tid.

Glem ikke at rense dine rør. Det tager lidt tid for dette arbejde, og skorstenen vil holde længe og uafbrudt.

Problemer med fastbrændselsfyr

Nogle gange ryger varmeren på grund af den banale fyldning af askeskuffen. Før du leder efter en anden mulig kilde til problemer, bør du frigøre blæseren og kontrollere ristens tilstand.

Det næstmest almindelige problem med en fastbrændselskedel er en tilstoppet skorsten. Årsagen er brændstof af dårlig kvalitet. Ved brug af råbrænde eller træ med højt harpiksindhold dannes der ikke kun sod, som let smuldrer efter bankning på skorstenshuset. Harpiksholdig sod med et højt fugtindhold klæber godt til væggene, hvorefter det hærder og indsnævrer rørets diameter.

Årsag til kondens

Fugt og damp på vinduer

Hele tiden og altid er der damp i luften. Jo højere temperatur i rummet er, jo mere absorberer luften fugt.Så snart fugten overstiger den maksimale mængde, begynder absorptionen af ​​luft i sig selv at kondensere.

Et eksempel, et lignende resultat opstår, når du hælder kogende vand i en kop i det øjeblik, der opstår damp.

Nedenfor er en beskrivelse af klimafugt:

1. Samlet luftfugtighed (g/m?) - mængden af ​​damp i en kubikmeter luft i gram.
2. Topfugtighed (g/m?) - den største mængde damp, der ved en bestemt atmosfærisk temperatur kan opløses i en kubikmeter luft.
3. Betinget luftfugtighed (%) - en indikator for procentdelen af ​​den største potentielle opløselige mængde overophedet damp indeholdt i luften på det tidspunkt eller tidsrum:

Betinget luftfugtighed = (total luftfugtighed 100%) / højeste luftfugtighed Når temperaturen falder, øges afkølingen, hvilket betyder, at når temperaturen stiger, falder den

Dugpunkt

Dugpunktet er en specifik indikator for indholdet af vanddamp i luften.

Årsager til skimmelsvamp fra kondens

Med en stigning i fugtmærket forekommer en stigning i dugpunktværdien også (under betingelserne for tilstedeværelsen af ​​en bestemt temperatur og tryk). Værdien af ​​denne fysiske størrelse er udtrykt i grader Celsius.

Dette er den temperatur, ved hvilken det er muligt at opnå den største overflod af luft med vanddamp, forudsat at de regelmæssigt er indeholdt i atmosfæren ved samme temperatur.Grundlaget for den sekundære forekomst af kondensat på en række forskellige overflader i rummet er intet andet end en damptryksgradient, som opstår på grund af årsagen til temperaturforskellen og forskellig luftfugtighed mellem de 2 sider af elementet (ydre og indre ).

Altid vil damp bevæge sig til den koldere side af denne struktur; mens dampen ved lige temperaturer bevæger sig mod den side, hvor luftfugtigheden er mindre. Hvis afkøling udføres, og dugpunktet nås, vil der dannes kondensat, som vi allerede kender.

På grund af dette kan vi konkludere, at temperatur spiller en vigtig rolle i dannelsen af ​​kondensat. Når den er sænket i drift. element, indtil dugpunktet for den yderste tredjedel er nået, bevæger vandet sig hurtigt til overfladen.

Jo længere det samme dugpunkt er, jo længere vil fugtens vej til overfladen være. Hvis den valgte struktur kun er isoleret indeni, vil temperaturen falde til det punkt, hvor primitiv fugt bliver kondensat.

For at undgå en sådan fejl skal du rette dampspærreimprægneringer på siderne af selve rummet.

Der er dannet skimmelsvamp

Skimmelsvampe findes også på træagtige, fugtige overflader. Men skimmelsvampen skader ikke træet, og i tørreperioden fjernes skimmelsvampe let med en almindelig børste.

Det betyder ikke, at der ikke kan dannes farligere organismer på træoverflader.

For at gøre dette skal du bruge specialiserede antibakterielle midler.

Hvad er skadeligt kondensat

Ved første øjekast er der ikke noget galt med, at der kommer en vis mængde vand inde i kedlen. Før eller siden vil det stadig fordampe under påvirkning af høje røggastemperaturer.Alt er dog ikke så enkelt her. Faktisk indeholder kondensatet ikke rent vand, men en svag opløsning af syrer. Desuden kan den fuldstændige fordampning af kondensat ikke ske, hvis det forekommer i for store mængder.

På trods af den lave koncentration kan syrer i kondensatets sammensætning korrodere kedlens metallegeme selv i en sæson med aktiv drift af enheden. I et korrekt konfigureret varmesystem vil dette aldrig ske. Men rørledningen til varmegeneratoren, udført med fejl, fører til, at kondensat dannes under hele kedlens drift. Som et resultat akkumulerer det og virker kontinuerligt på metaloverflader og ødelægger dem gradvist.

Det andet problem forbundet med udseendet af kondensat er, at sodpartikler begynder at klæbe til det. I processen med brændstofforbrænding udledes en vis mængde sod til røggasserne, hvoraf det meste forlader kedlen gennem skorstenen til gaden. Men hvis der er nogen mængde kondensat på overfladen af ​​varmeveksleren, så klæber en lille procentdel sod konstant til disse dråber.

Som følge heraf opstår der over tid et ret tæt lag på varmeveksleren. Hvis der derudover bruges vådt brænde under driften af ​​varmegeneratoren, indeholder denne plaque også forskellige brændbare harpikser. Den gradvise fortykkelse af en sådan skorpe fører til et fald i kedlens effektivitet, da den isolerer varmevekslerens metallegeme fra varmen fra de opvarmede gasser. Temperaturen fra ovnen til kølevæsken overføres værre og dårligere med hver efterfølgende inklusion af varmegeneratoren.

I vedligeholdelsen af ​​varmegeneratoren er der en egenskab, der ikke er så tydelig ved første øjekast, men som bliver hovedårsagen til den for sjældne rengøring af kedlen. Vi taler om det faktum, at moderne fastbrændselsenheder har en ret kompleks struktur, som er specielt beregnet til at øge enhedens effektivitet.

Som følge heraf komplicerer et stort antal indviklede udsmykkede passager inde i kedlen i høj grad processen med at rense den. Hvorfra ethvert ønske om at udføre denne procedure med den nødvendige regelmæssighed forsvinder over tid. Af samme grund er det fuldstændig umuligt at få adgang til nogle steder i strukturen, hvilket endnu en gang bekræfter behovet for at løse problemet med kondensat.

Hvorfor rense søjlen

Behovet for at rense søjlen fra snavs og først og fremmest fra skalaen er der ingen i tvivl om af følgende grunde:

• Afsætningen af ​​salte på varmevekslerens indre vægge reducerer effektiviteten af ​​varmeoverførsel - som et resultat er der et betydeligt spild af energiressourcer.
• På grund af den længere opvarmningstid for vand i et tilstoppet system overophedes varmevekslerpladerne, og dermed reduceres levetiden.
• Skala tilstopper passagekanalen i varmevekslingsrørledningen, mens den reducerer mængden af ​​udstrømmende varmt vand per tidsenhed - dette forårsager besvær, når du vasker op, tager vandprocedurer.
• De løse partikler af uopløselige oxider tilstopper ventiler, beluftere af blandehaner og andre dele af systemet, hvilket medfører behov for hyppige reparationer af udstyret.
• Soden dannet på varmevekslerens plader reducerer effektiviteten af ​​dens drift, hvilket forhindrer udveksling af varme med brænderens flamme.

Hvad er kondensat?

Kondensat er produktet af omdannelsen af ​​damp til en flydende tilstand. Dette fænomen ligner en ophobning af vanddråber på overfladen. Ved rudedug sætter der sædvanligvis væske på glasoverfladen i ret stor mængde. Vanddråber samler sig gradvist og flyder ned og danner en vandpyt eller våd plet i vindueskarmen.

Kondens fører altid til overskydende fugt, som igen kan få svamp og skimmelsvamp til at vokse på skråninger eller vindueskarme. Oftest lækker vinduer i et privat hus eller lejlighed om vinteren. Ophobningen af ​​væske på glasoverfladen kan forklares ved hjælp af et sådant koncept i fysik som "dugpunktet".

"Dugpunktet" måles i grader og afspejler den temperatur, som luften skal afkøles til, så dampen begynder at omdannes til en væske. I køkkenet er det ved madlavning ofte muligt at observere kondens på kolde overflader.

Hvorfor dugger vinduer til?

Først og fremmest påvirker mikroklimaet i selve rummet dannelsen af ​​kondensat på vinduerne. Der er visse standarder for temperatur og fugtighed, som ofte overtrædes på grund af nogle faktorer. Den optimale temperatur i et boligområde bør være omkring 18-23 grader Celsius med en luftfugtighed på højst 50%. I dette tilfælde er det nødvendigt at organisere god ventilation.

Ventilation i lejligheder er hovedsageligt repræsenteret af en emhætte på badeværelset og i køkkenet, men i andre rum er det oftest ikke. I stuer og på altanen spiller hullerne mellem vinduesrammen og væggen rollen som ventilationskanaler. Dette gælder dog hovedsageligt gamle trævinduer, da metal-plastikstrukturer er kendetegnet ved fremragende tæthed.

Problemet med duggede vinduer har ikke en universel løsning, da der er en hel del årsager til forekomsten af ​​kondensat. Dette problem kan være forårsaget af en række faktorer.

• Dårlig ventilation i rummet.
• Høj luftfugtighed i rummet, som i første omgang kan være forårsaget af dagligdags aktiviteter. For eksempel i køkkenet stiger luftfugtigheden på grund af madlavning. Nogle værelser kan have tørretumblere. Vådt tøj påvirker også luftfugtigheden i rummet.
• glas type. Enkeltkammer termoruder giver ikke det korrekte niveau af termisk isolering, og det anbefales ikke at installere dem i boliger.
• Midlertidige årsager til kondens omfatter reparationsarbejde. Efter afslutning skal der gå noget tid, før mikroklimaet normaliseres i rummet.

• Forkert installation af vinduesstrukturen.
• Fabriksfejl på selve vinduesstrukturen.
• Temperaturregime i rummet.
• Tilstedeværelsen på vindueskarmen af ​​et stort antal indendørs planter.

Fremstillingsfejl

Kvaliteten af ​​plastikvinduer afhænger af producenten. Ikke alle designs udfører deres funktioner lige godt. Hvis der konstateres kondens på glasset, er det nødvendigt at inspicere vinduesstrukturen for defekter.

Ægteskab kan udtrykkes som følger:

• huller i vinduesrammen;
• deformeret ramme;
• glas revner;
• dårligt fastgjorte beslag.

Ved skader på termoruden skal den helt udskiftes. Tildækning af revner med et klæbemiddel vil kun give en midlertidig effekt og vil desuden ødelægge glassets udseende.Denne defekt er oftest forårsaget af forkert transport af vinduesstrukturen, og forsyningsselskabet er også ansvarlig for det.

Stueplanter

Nogle typer blomster, der er beregnet til at dyrke hjemme i potter, frigiver rigeligt fugt til luften. Hvis der er et stort antal af sådanne planter i vindueskarmen, skabes en drivhuseffekt, som bidrager til dannelsen af ​​kondensat. Det er ganske enkelt at tjekke, om blomsterne virkelig får ruderne til at dugge til - du skal frigøre vindueskarmen et stykke tid og flytte krukkerne til et andet sted. Hvis kondensatet er forsvundet, er det ikke nødvendigt at returnere planterne til deres oprindelige sted.

Vindueskarmen

For stor og tæt vindueskarm kan forhindre god opvarmning af vinduesstrukturen. Varmen fra varmeradiatoren vil simpelthen ikke strømme til termoruden. Udskiftning af vindueskarmen eller et par huller i den vil hjælpe med at løse dette problem. Varmen fra batterierne vil fjerne overskydende fugt og forhindre den i at sætte sig på glasset.

Gardiner

Tykke lange gardiner, som en stor vindueskarm, kan blokere for spredning af varme fra radiatorer. Dette problem er især relevant om vinteren. I dette tilfælde anbefales det at åbne batteriet, og for dette er det ikke nødvendigt helt at opgive gardinerne. Det vil være nok at erstatte dem med en kortere version, så pladsen under vinduerne forbliver fri og ikke overlapper med stof.

Sådan fjerner du skæl fra en kolonne

Alle interne komponenter i gejseren

Dette problem opstår ofte. Dens konsekvens er et svagt tryk af varmt vand fra hanen.

Hvad skal man gøre i dette tilfælde

: du skal rense varmeveksleren (udskiftningen sker i meget forsømte tilstande).Og hvis du ikke selv kan udføre udskiftningen, så er rengøringen helt op til dig.

Lad os først se på årsagerne til, at skala opstår. Alt er meget enkelt - vandet i vores rør flyder meget hårdt, med meget kalk. Når vandtemperaturen når 80˚С, sætter det sig på varmevekslerens vægge. Konklusion - prøv at bruge meget varmt vand så lidt som muligt - over 80 ° C

. Selv fedtede tallerkener kan trods alt vaskes ved 45 ° C.

Hvis du stadig skal rense den, så skal du bevæbne dig følgende udstyr

• Skruenøgler med åben ende;
• Skruetrækkere;
• Gummislange;
• Paronit pakninger;
• Afkalkningsmidler (fx eddikesyre).

Trin 1

. Luk for vandet og åbn et varmt vand - på det punkt, der er tættest på søjlen.

Trin 2

. Fjern alle beslag og dæksel fra søjlen.

Trin 3

. Afbryd varmtvandsslangen fra radiatoren og læg den til side. Vent til alt vandet er løbet ud.

Trin 4

. Sæt en slange på varmeveksleren og begynd meget forsigtigt at hælde en syreopløsning eller et andet middel igennem den. Hæld ikke en stor mængde i på én gang, ellers kan en meget voldsom kemisk reaktion begynde. Lad være i mindst 2 timer.

Trin 5

. Placer et bassin eller en anden beholder under vandhanen og åbn den. Hvis der er meget slam i vandet og trykket er genoprettet, så er problemet løst. Hvis ikke, anbefaler vi at gøre proceduren igen.

For mere information om rengøring af varmeveksleren kan du se videoen:

Bekæmpelse af kondensat i en atmosfærisk kedel

Hvis en atmosfærisk væg- eller gulvgaskedel er installeret i huset, opvarmes forbrændingsprodukterne til 170-200 ° C. Vand er også til stede i de gasser, der dannes under forbrændingen.Det kondenserer dog ikke, men bliver til damp og udledes gennem røgkanalen sammen med andre røg og flyvende sodpartikler.

Når gulvgasapparatet startes efter længere tids inaktivitet, kan der opstå en lille mængde kondensat, som vil fordampe, efter at kedlen er blevet varmet op. I den kolde årstid fungerer kedlen non-stop, så udseendet af væske er usandsynligt

I rør fremstillet af rustfrit stål kan problemet med kondensatdannelse løses ved at installere en kondensatneutralisator og supplere med et element til fjernelse af kondensvand aflejret på rørets overflade.

Ved montering af almindelige metalskorstene og sandwichskorstene er det bydende nødvendigt at følge monteringen og tilslutningen af ​​elementer, som sørger for spontan fjernelse af kondensat uden for skorstenen.

Hvad er kondensat?

Kondensat er en væske, der sætter sig på skorstenens vægge som følge af temperaturændringer. I moderne gasudstyr har de udgående gasser en lav temperatur.

Årsager til kondens:

• ukorrekt isoleret skorsten;
• et kraftigt temperaturfald;
• uopvarmede rør;
• tilstopning af røgkanalen;
• lav udstødningsgastemperatur (ideelt set bør temperaturen ikke være lavere end 100 ° C);
• et meget langt skorstensrør, hvilket resulterer i overdreven afkøling af røgen;
• ru vægge i skorstenen (saml mere vand end glatte);
• design fejl;
• trækproblemer.

Under driften af ​​en gaskedel frigives der udover vand også kuldioxid og andre kemiske forbindelser (oxider).

Da moderne kedler med jævne mellemrum slukkes, afkøles skorstenens vægge fra top til bund.Der dannes kondens, når gassernes temperatur falder til 40-60°C

Under påvirkning af høj temperatur reagerer oxider med vand, og der dannes aggressive syrer (salpetersyre, saltsyre, svovlsyre osv.). De sætter sig på overfladen af ​​udstyret sammen med kondenserende dampe. Aggressivt surt miljø fører til hurtig ødelæggelse af skorstenen.

Hvad er faren ved den resulterende fugt:

• hvis kondensat fryser i deflektoren eller ved åbningen af ​​røret, blokeres skorstenens tværsnit, som følge heraf falder trækket, hvilket kan føre til dannelse af omvendt træk og forbrændingsprodukter kommer ind i huset, hvilket forårsager forgiftning af dens indbyggere;
• store mængder vand kan slukke flammerne, så kulilte kan trænge ind i rummet.

Derudover, hvis fugt kommer ind i kedelovnen, vil dens vægge kollapse. Som følge af ødelæggelse vil giftige forbrændingsprodukter delvist trænge ind i huset.

Kondensering fører til ødelæggelse af skorstenen. Hvis problemet ikke er rettet, vil en komplet restaurering af røret være påkrævet i fremtiden.

Affaldsgasserne indeholder vand i form af damp. Når temperaturen på gasserne falder, bliver dampen overmættet, og der dannes dråber. I det tilfælde, hvor gasserne er varme, sker dannelsen af ​​kondensat ved de koldere vægge af skorstenen, hvor dråber af væske sætter sig.

Lækker gennem gevindforbindelser?

Kedlens varmekreds er lukket. Det opvarmede kølemiddel strømmer fra varmevekslerrøret til forsyningsrørledningen og derefter til radiatorerne. Kølevæsken vender tilbage gennem returrøret, kommer ind i varmeveksleren igen og fortsætter derefter med at cirkulere i en cirkel.

Varmekredsens grenrør er forbundet til forsynings- og returrørledningerne ved hjælp af gevindforsynede (aftagelige) forbindelser ved hjælp af fittings - spor med omløbermøtrikker eller på anden måde amerikanske.

Ved hjælp af amerikanske kvinder med omløbermøtrikker tilsluttes ekspansionsbeholdere, stophaner og andre elementer i varmesystemet til lysnettet

Gevindforbindelser forsegles med elastiske varmebestandige tætninger i form af ringe. Hvis de er slidte eller forkert installeret, opstår der vandlækage. Dårligt tilspændte møtrikker fører til samme konsekvenser.

Hvis du kan se, at der drypper vand ved gevindforbindelsen, skal du først prøve at stramme møtrikken. Overdreven iver er nytteløs her, da hvis møtrikken spændes for meget, kan den knække. Hvis der fortsætter med at lække vand efter tilspænding af møtrikken, skal tætningen udskiftes.

Sluk for gas- og vandforsyningen på forhånd, dræn vandet fra varmeveksleren. Skru omløbermøtrikken af, udskift pakningerne og geninstaller møtrikken.

Producenter af varmekedler forsegler aftagelige forbindelser med pakninger lavet af gummi, silikone, paronit eller andre elastiske materialer. De er nemme at bruge, holdbare og let tilgængelige. De kommer ofte med beslag. Når du vælger pakninger, skal du tage højde for gevindets størrelse.

Også sanitetshør kan bruges som tætningsmiddel. Uanset tilstedeværelsen af ​​lækager, skiftes tætninger med hver demontering af vandkommunikation.

Forebyggelse af kondens

For at undgå problemer forbundet med driften af ​​skorstenssystemet, bør du vide, hvordan du undgår kondens i skorstenen.Der er flere forebyggende foranstaltninger, der forlænger systemets levetid og gør dets drift ikke kun så effektiv som muligt, men også sikker. Blandt dem:

• på designstadiet af systemet skal alle regler og forskrifter relateret til installationen af ​​skorstenen og reguleret af særlig dokumentation overholdes;
• installation af systemet skal udføres uden afvigelser fra projektet, som er udarbejdet af en specialist;
• at foretage ændringer i systemkonfigurationen er kun muligt efter aftale med eksperten;
• i den installerede skorsten er det nødvendigt at give øget træk: installer røgudsugere, deflektorer, turbiner osv.;
• rør skal rengøres regelmæssigt;
• Det er bedre kun at bruge tørt brændstof.

Derudover bør varmesystemet underkastes en planlagt inspektion før hver fyringssæson. Dette vil muliggøre rettidig identifikation og eliminering af fejl.

Skorstensmaterialer og kondensatets effekt på dem

Bruger du materialer, der ikke suger fugt, forsvinder kondensproblemer ikke. Hvis det dannes, ødelægger det ikke skorstenens vægge, men efterhånden som det akkumuleres, strømmer det ned gennem rørene. Som et resultat vil det på det nederste punkt akkumulere i store mængder, og i sidste ende vil akkumuleringen føre til blokering af skorstenen. Indtil dette punkt (afhængigt af typen af ​​tilslutning af kedlen til skorstenen) trænger den ind i kedlen og forstyrrer dens drift. Kondens skaber funktionsfejl, hvilket fører til nedbrud af gaskedlen.

Skorstensmaterialer, der ikke suger væske

Selvom kondensatet ikke kommer ind i kedlen, men samler sig på det laveste punkt af skorstenen (normalt inde i huset), vil det forårsage en ubehagelig lugt i rummet eller i hele huset.

De angiver også et sådant øjeblik - forbindelsespunktet mellem kedlen og skorstenen er et svagt punkt, og syren, der dannes som et resultat af at blande kondensat med sod, vil spise gennem dette område.

For murværk vil som allerede nævnt kondensat være en effektiv destruktiv faktor. Mursten absorberer fugt, og når den er mættet, bliver den mindre holdbar. Hvis murstenene køler ned, gør den frosne fugt mere skade. Skorstenen ødelægges af denne negative effekt i løbet af en vinterperiode.

Derudover forekommer udseendet af kondensat ikke umiddelbart, men efter flere sæsoner. Før den første start af kedlen efter sommeren, og ved arbejdets afslutning om foråret, anbefales det, at ejeren inspicerer skorstenen uden fejl, rengør den (fagfolk udfører dette arbejde) og sørger for, at der ikke er kondensvand.

Skorstens vægtykkelse

Regler for montering af skorsten

Hele systemet skal være isoleret, vandtæt og beskyttet mod aggressive materialer.

De grundlæggende principper, der anvendes under installationen:

• skorstenen skal opsamles i henhold til "kondensatet";
• hver samling behandles med en tætningsmasse;
• det er bedre at trække sig tilbage fra lodret med maksimalt 30%;
• længden af ​​skrå sektioner konstrueret i en vinkel på højst 30º i forhold til horisonten - op til en meter;
• langs hele kanalens længde anvendes komponenter af samme sektion.

Det anbefales at installere færdige skorstenssæt, som er tilgængelige i specialbutikker.

Placeringen af ​​en syrefast muffe og en kondensatopsamler gør det muligt at forsinke demonteringen af ​​den gamle skorsten og sparer en betydelig mængde. Vær dog forberedt på, at trækkraften vil falde

Anbefalede parametre for skorstenssystemet til gaskedler:

• til fremstilling af skorstenen er det nødvendigt at bruge rustfrit stål type AISI 321;
• minimum termisk isolering - 50 mm;
• systemet skal omfatte: et T-stykke med en kondensatopsamler samt en beskyttende kegle over skorstenens øverste del.

Når du vælger en skorsten, skal du være opmærksom på disse egenskaber

Indflydelse af rørmateriale på forekomsten af ​​overskydende fugt

I en gaskedel, i modsætning til en elektrisk eller fast brændstof, dannes der konstant kondensat, derfor er materialet og termisk isolering af rør til at arrangere en skorsten meget vigtigt og afspejles i en sikker og problemfri drift af enheden.

De optimale typer rør til en gaskedel er:

• lavet af rustfrit stål, modstandsdygtig over for aggressive syrer, glat, samlet efter "sandwich"-princippet - et rør med en mindre diameter er i et rør af et større;
• sandwichrør, består af indre og ydre konturer, mellem hvilke et tykt lag isolering (stenuld) er placeret;
• keramik, den dyreste, er kendetegnet ved styrke og holdbarhed, brandsikker, opvarmes hurtigt og køles langsomt ned, modstandsdygtig over for kemiske forbindelser, nem at vedligeholde, isoleret med mineralplader og udvidet lerskal;
• koaksial, danner ikke kondensat, bygget efter "rør i rør" princippet, hvor forbrændingsprodukter udledes gennem det ene af dem, og frisk luft udefra rummet kommer ind gennem det andet for at sikre processen med at opretholde flammen i kedlen , med høj effektivitet, sikker.

Formen af ​​rør er kun tilladt ovale eller runde. Den firkantede skorsten bidrager til øget sodansamling.Det er bedre ikke at bruge en mursten eller asbestcementkanal til fjernelse af forbrændingsprodukter - de ødelægges af sure forbindelser, er ikke tilstrækkeligt forseglede og termisk isolerede og absorberer fugt.

Mursten skorsten under påvirkning af kondensat