Sådan laver du selv et langtidsbrændt komfur

Ved godt

1. Hvis savsmulskedlen skal bruges til opvarmning af huset, bør den modificeres lidt for at sikre indendørs sikkerhed.Til dette formål laves huller i huden på vandkappen og beslag til temperatur- og trykreguleringsanordninger er fastgjort. Den bedste mulighed ville være at installere en sikkerhedsventil, som sættes i gang, når temperaturen når 3 bar. Røret fra ventilen skal bringes udenfor.
2. Et andet problem er den varme overflade af kedlen og skorstenen. Da varme fordeles i ovnen, hvor det er helt unødvendigt. Derfor skal savsmuldsfyrede kedler isoleres. Du kan skabe en termisk isoleringseffekt med dine egne hænder ved hjælp af basaltuld, som er meget modstandsdygtig over for høje temperaturer. Uld kan beklædes med et lag polymerbelagt plade, samtidig med at kedlen får et æstetisk udseende.

Sådan fylder du brændstof

Processen med at putte brændstof i savsmulskedler er slet ikke kompliceret. Til at begynde med sættes et kegleformet rør ind i hullet i låget. Denne formular er meget praktisk, fordi den er let at få den på det rigtige tidspunkt. Savsmuld falder i søvn, indtil det når niveauet af skorstenen. Hver portion brændstof skal vædres. Derefter fjernes røret forsigtigt. Gennem hullet vil ilt komme ind i enheden, og røgen går udenfor. Dernæst skal du dække ovnen med et låg og sætte ild til savsmuldet fra den ydre ende af det lodrette rør. Smelteprocessen kan accelereres ved at hælde lidt brændbar væske over metalpladen op til biomassebelastningsniveauet. I en kedel med et volumen på omkring 200 liter brænder savsmuld fra 8 timer, og ovnen må ikke åbnes før fuldstændig forbrænding. Således kan en ny portion brændstof først fyldes op efter afslutningen af ​​denne proces.

Brændstof påfyldes ovenfra

Skal jeg bruge en reflektor i kedlen?

Når man laver en savsmulskedel med egne hænder, ved mange ikke, om det er nødvendigt at indsætte en reflektor i den. Eksperter anbefaler at gøre dette, især hvis kedlen skal bruges i små rum. De forklarer dette ved, at temperaturen på dens sag er ekstremt høj under driften af ​​enheden. I tilfælde af en savsmulskedel er varmeeffekten endnu højere end i andre enheder. Reflektoren giver dig mulighed for at omfordele varmestrømmene korrekt og sikre ensartet opvarmning af hele rummet. Derfor er det også med til at spare penge på opvarmningen – brugen af ​​en reflektor reducerer brændstofomkostningerne med en tredjedel!

En savsmulskedel behøver ikke altid at være foret med mursten. Beslutningen vil afhænge af situationen: hvis det koster i en garage, drivhus eller bryggers, vil et sådant arbejde kun være spild af tid og penge. Men enheden til boligkvarteret skal være færdig og placeret i en murstensbrændkammer. Dette vil have sine ulemper - det bliver meget sværere at bruge enheden og vedligeholde den.

Før Gør-det-selv enhedssamling Du skal gøre dig bekendt med nogle af funktionerne i deres drift:

• Skorstensdele samles i den modsatte retning af røg- og forbrændingsprodukters bevægelse.
• Udformningen af ​​skorstenen skal være praktisk til demontering og regelmæssig rengøring.
• Da kedellegemet bliver meget varmt, skal man passe på, at der ikke er brændbare genstande i nærheden af ​​den. Væggene ved siden af, som apparatet skal placeres, skal afsluttes med varmebestandige materialer.
• Efter at have afsluttet monteringen af ​​enheden med dine egne hænder, skal den testes i forskellige driftsformer.Testning giver dig mulighed for at finde det optimale temperaturregime og bestemme den nødvendige mængde brændstof til en driftscyklus.

Dette er interessant: Installation af en gaskedel med dine egne hænder - arbejdsteknologi og standarder

Bubafonya - den mest populære lang-brændende grydeovn ordning

Det praktiske ved bubafonya-ovnen er bevist af dens popularitet. Det faktum, at dette er en af ​​de mest populære langtidsbrændende ovne, vidnes om, at den bruges i næsten alle små drivhuse.

Den store fordel ved denne brændeovn er dens anvendelighed og brugervenlighed - den er praktisk talt altædende, det er muligt at brænde både tørt brænde og savsmuld, piller og briketter fra halm eller solsikke i ovnen. Og denne ovn viser også et af de højeste resultater med hensyn til brændstofforbrændingsvarighed.

Principdiagrammet for dette varmelegeme er, at brændstofforbrændingsprocessen kombinerer forbrændingen af ​​konventionelt brændstof med kontrolleret ilttilførsel og pyrolyseprocessen. Ovnens design er en metalkasse med åben top. Til sagen bruges oftest en 200 liters tykvægget metaltønde. Den indeholder en central stang, lavet af et tykvægget rør, med en stift svejset metalskive, der er lidt mindre end cylinderens indvendige diameter. Højden på røret er 10-15 cm højere end tønden Ribber svejses på undersiden af ​​skiven, så der er et lille mellemrum mellem skiven og bunden af ​​tønden - dette er nødvendigt for at ilt kan komme ind i ovnen . Det tredje element i designet er et design, der ligner en guide med en disk. Forskellen ligger i, at rørets diameter er større end styret, og selve skiven har huller over hele området.Den sættes på den indvendige føring, og når brændstoffet er brændt, går det gradvist ned. Dækslet er lavet af tykt metal, så hullet tillader pressen at sænke sig jævnt, når brændstoffet brænder. Skorstenen gør lufttæt i den øverste del af kroppen i en afstand af 5-7 cm fra toppen.

Hvordan bubafoni virker

Før betjening er en central føring indsat i huset. Hele volumen af ​​skroget er fyldt med brændstof - brænde, briketter, flyvninger. Brænde stables lodret meget tæt. Højden på bogmærket skal være 5-7 cm under tøndens øverste snit. Derefter monteres den øverste presse på styret, og dækslet sættes på. Tænding udføres ovenfra. Efter starten af ​​brændstofforbrændingsprocessen sker en proces med gradvis temperaturstigning - ilt kommer ind gennem rørene ind i forbrændingskammeret. Når temperaturen stiger til 300 grader, begynder processen med gasdannelse. Gasserne stiger op, og flammen bevæger sig ind i mellemrummet mellem låget og toppressen. Således begynder processen med forbrænding af gasser. For at justere forbrændingshastigheden er der installeret et justerbart spjæld på røret til den øvre presse. Når du bruger en sådan komfur, er et bogmærke af brænde nok til 48-72 timers brænding.

Fordele ved langbrændende kedler

Hjemmelavede langtidsbrændende enheder har nogle fordele i forhold til deres fabriksmodstykker:

• Med samme effektivitet på 80-85% kan brændingens varighed øges, det afhænger af ovnens dimensioner. Sagen kan laves efter vilkårlige dimensioner alene.
• For at kunne læsse og tænde en mindre mængde brænde i kammeret til engangsopvarmning af boligen i vådt vejr, kan der laves en ekstra dør i kufferten. Den skal placeres mellem støvlen og askeåbningerne. Der er ingen sådan dør i fabriksenheder.
• Til fremstilling af ovnlegemet og kappen til vandkappen er det muligt at bruge tykkere metal end i fabriksenheden. Så vil en hjemmelavet brændekedel kunne køre ved et kølemiddeltryk på op til 4 bar.
• Omkostningerne ved at fremstille en hjemmelavet varmekilde til langvarig forbrænding er 2-3 gange lavere end fabriksanaloger.
• Det er muligt at installere automatiseringselementer efter eget valg, samt sætte en sikkerhedsventil på, som gør produktet sikkert at bruge.

Hvordan øger man effektiviteten af ​​en lang brændende brændeovn?

Der er situationer, hvor det er nødvendigt at øge intervallet mellem den næste påfyldning af brænde i ovnen. For at gøre dette kan du udføre en række foranstaltninger, der vil forbedre varmeoverførslen og vil bidrage til et mere økonomisk brændstofforbrug. Kan:

1. For at intensivere varmeoverførslen af ​​ovnens overflade på grund af tvungen lufttilførsel. For at gøre dette er det nok at sætte en lille ventilator i nærheden af ​​ovnen, som kan aktivere bevægelsen af ​​luftmasser i rummet. Hvis rummet er lille, kan du bruge køleren fra strømforsyningen.
2. Installer en vandvarmeveksler på skorstenen. En sådan enhed vil tage varme fra udstødningsgasserne og overføre dem gennem vandet ind i rummet.
3. Brug kun tørt brændstof.Brugen af ​​fugtigt brænde vil føre til dannelsen af ​​en tæt belægning på brændstoffets vægge, hvilket forværrer varmeafledningen.
4. Tilføj en lille mængde brændstofbriketter sammen med træ. På grund af den høje varmeoverførsel vil et sådant brændstof være i stand til at kompensere for manglen på varme.

Brændstoffet, der skal påfyldes, skal være tørt.

Nyttige tips til fremstilling af en TT-kedel

• Hvis du vil gøre en TT-kedel universel med hensyn til brugen af ​​råmaterialer, så brug et rør lavet af varmebestandigt legeret stål til forbrændingskammeret.

  Du kan reducere omkostningerne ved at bygge en enhed betydeligt, hvis du tager et sømløst stålrør af klasse 20.

• Før du installerer kedlen på det sted, der er bestemt for denne enhed, skal du udføre den første optænding på gaden og udstyre kedlen med en midlertidig skorsten. Så du vil være overbevist om pålideligheden af ​​designet og se, om kabinettet er samlet korrekt.
• Hvis du bruger en gascylinder som hovedkammer, så husk, at en sådan enhed vil give dig forbrænding i 10-12 timer på grund af den lille mængde brændstof, der fyldes i. Så den lille volumen af ​​propantanken vil falde efter at have skåret låget og askeskuffen af. For at øge volumen og sikre en længere brændetid skal der bruges to cylindre. Så vil brændkammerets volumen helt sikkert være nok til at opvarme et stort rum, og der vil ikke være behov for at lægge brænde hver 4-5 time.

• For at askeskudens låge kan lukke tæt og forhindre luft i at trænge ind, skal den være godt forseglet. For at gøre dette skal du lægge en asbestsnor rundt om dørens omkreds.

  Hvis du vil lave en ekstra dør i kedlen, som giver dig mulighed for at "genfylde" brændstoffet uden at fjerne dækslet, skal det også være tæt forseglet med en asbestsnor.

Til driften af ​​en TT-kedel, hvis diagram vi vedhæfter nedenfor, er ethvert fast brændstof egnet:

• hårdt og brunt kul;
• antracit;
• brænde;
• træpiller;
• briketter;
• savsmuld;
• skifer med tørv.

Der er ingen særlige instruktioner for kvaliteten af ​​brændstof - nogen vil gøre. Men husk på, at med et højt fugtindhold i brændstoffet, vil kedlen ikke give en høj virkningsgrad.

Typer af ovne

Kan købes i øjeblikket lang brændende brændeovn forskellig kraft og med en række forskellige designs. Nogle modeller er lavet med yderligere funktioner:

• en kogeplade, der kan bruges til madlavning;
• i form af en pejs, hvis du vil tilføje eksklusivitet til interiøret. I dette tilfælde ser finske komfurer til opvarmning af et hus særligt fordelagtige ud.

Udseende er meget vigtigt

Ovne pejse til at give træ lang brænding

Relateret artikel: Til dato er mange kommet til enighed om, at pejseovnen for at give lang brænding, det er den mest effektive og sikre måde at varme på. I artiklen vil vi tale om fordelene ved enheder, deres typer, overveje populære modeller, gennemsnitlige priser, hvordan man vælger den rigtige.

Moderne modeller er nemme at bruge. De er økonomiske. Afviger i lang levetid. Let antænde og varmer hurtigt rummet op. Nogle langtidsbrændende brændeovne er universelle: de er udstyret med kogeplader.

Pejseovne er kompakte mobile enheder, der ikke skaber problemer under driften. Aske kan fjernes fra ovnen direkte under drift. Udstyrets stilfulde udseende giver dig mulighed for at forvandle ethvert interiør.

Deres største ulempe er den ujævne fordeling af varme på grund af udstyrets designfunktioner. Temperaturen nær loftet er altid højere end nær gulvet. Som et resultat kondenserer røgen, opvarmet til en tilstrækkelig høj temperatur, med dannelsen af ​​sod på rørets indre overflade. Hvis brændeovnen er i kontinuerlig drift, bør skorstenen rengøres hvert halve år.

Komfur-pejs - en stilfuld løsning til interiøret

Kedler til lang brænding på træ

Driften af ​​sådant opvarmningsudstyr er baseret på princippet om ulmende brænde under forhold med begrænset iltforsyning. Sådanne kedler har ikke brug for en konstant tilførsel af brænde. Afhængigt af de tekniske egenskaber for en bestemt model kan et bogmærke vare fra 3 til 12 timer. Samtidig kan der i stedet for brænde bruges fast brændsel af en anden type. Takket være det specielle design udførelse til rumopvarmning kræver ikke tilslutning af varmeudstyr til anden kommunikation.

Ulemperne ved langbrændende kedler omfatter de høje omkostninger til udstyr og den lave varmeoverførsel af brænde, som ikke overstiger 89%. Derudover kræves der konstant menneskelig indgriben for at sikre kedlens effektivitet. Sådant udstyr tillader dig ikke at justere temperaturen.

Fastbrændselskedel til lang forbrænding

Brændeovne til opvarmning af et langtidsbrændt hus med kogeplade

Ovne udstyret med en flad jernoverflade kan bruges ikke kun til opvarmning af rummet, men også til madlavning. Sådanne produkter er kendetegnet ved pålidelighed, holdbarhed, omkostningseffektivitet. De er i stand til harmonisk at passe ind i atmosfæren i køkkenrummet: producenter tilbyder produkter med forskellige designs.

Sådant udstyr skaber ikke problemer under transport. Nem at montere. Men under installationsprocessen skal du nøje følge reglerne. For at opnå optimale resultater, når du betjener enheden, bør du bruge brændstof af den rigtige kvalitet. Men manglen på muligheden for justering tillader ikke at reducere graden af ​​opvarmning af metaloverfladen i de fleste modeller. Nogle enheder er udstyret med en ekstra ramme, som hjælper med at reducere temperaturen.

Lang brændeovn med kogeplader

Vi laver en grydeovn

Langt brændende grydeovne er gode, fordi de er lavet af alle tilgængelige materialer - det er forskellige tønder, gamle rummelige dåser, stykker af rør med stor diameter eller bare metalplader. Vi valgte stålplade som udgangsmateriale - det er et mere bekvemt materiale i forarbejdning. Du kan tilpasse en tønde til dette, men at arbejde i dens indre volumen er ikke særlig praktisk.

Alle størrelser præsenteres mere som retningslinjer, en gennemsnitlig bedste løsning. Du kan til gengæld fravige delenes dimensioner for at skabe en brændeovn, der opfylder dine specifikke ønsker.

Udformningen af ​​den langbrændende ovn er ret tydelig fra ovenstående tegning. Her er dens vigtigste noder:

• Forbrændingskammer - brænde brænder i det med dannelse af pyrolysegas;
• Efterbrænder - i den forekommer forbrænding af pyrolyseprodukter;
• Døre til forbrændingskammeret og askeskuffen - de købes i butikken, men de kan laves med dine egne hænder;
• Skorsten - i de fleste tilfælde er det et rør med en diameter på 100-150 mm.

Du kan afvige fra tegningen i den ene eller anden retning. Men husk, at med et fald i størrelse, falder brændetiden, og kraften i den langbrændende ovn falder.

Jo lavere effekt, jo mindre er det opvarmede område. Derfor er det bedst at give en lille margen.

Til fremstilling af en langbrændende ovn, såsom en grydeovn, har vi brug for stålplader med en tykkelse på mindst 3 mm - dette vil sikre en lang levetid for varmeudstyr. Hvis stålet er tyndt, begynder det at brænde igennem - efter et par sæsoner dannes der huller i det

Derfor lægges der særlig vægt på stålets tykkelse. Den optimale tykkelsesværdi er 3-5 mm

Som vores eksempel vil vi tage det klassiske grydeovnsskema, forfine det og stille et effektivt til rådighed komfur til hjemmet på træ. I den indledende fase forbereder vi sidearkene - i vores tegning har de dimensioner på 450x450 mm. Dernæst laver vi de nederste vægge, for- og bagvægge - deres dimensioner er 200x450 mm. Som et resultat bør vi få en rektangulær kasse. Men skynd dig ikke at svejse det sammen - der er meget arbejde forude.

Først skal du lave en base - dette er bundvæggen og de to sider. Vi svejser dem sammen, i en højde på 80 mm fra bunden svejser vi risten. Nu skal vi forberede forvæggen på den langsigtede varmeovn - vi svejser begge døre ind i den, hvorefter vi svejser den til vores struktur.

Vi forbereder to metalplader, der måler 200x370 mm. Vi svejser den første af dem til forsiden og siden vægge i en højde på 160 mm fra toppen. Dernæst forbereder vi bagvæggen - vi svejser små metalrør ind i den, som skal komme ind i mellemrummet mellem de to indre plader, der danner efterbrænderkammeret - sekundær luft vil blive tilført gennem dem. Derefter svejser vi bagvæggen og den anden metalplade i en højde på 80 fra toppen (svejset til side- og bagvæggene).

Spjældet bruges til at regulere luftstrømmen. Det er ham, der øger effektiviteten og kvaliteten af ​​trækkraften.

Vores gør-det-selv langbrændende komfur er næsten klar - det er tilbage at håndtere topdækslet. I det laver vi et hul med en diameter på 100 mm og svejser et stykke rør til den fremtidige skorsten. Nu er det tilbage at finde ud af, om du skal bruge en kogeplade eller ej - den er også svejset ind i topdækslet. På sidste stadie sæt dækslet på plads og svejs det - ovnen er klar, nu kan den installeres på en ikke-brændbar base, fastgør en skorsten og køre.

Når du starter den langtidsforbrændingsovn, der er præsenteret ovenfor, skal du lade den blusse op, og derefter dække blæseren, så brændet næsten ikke ulmer, og dannelsen af ​​pyrolysegas begynder.

En anden interessant langbrændende pyrolyseovn er vist i den følgende figur. Den er lavet af en tønde eller et stykke rør med stor diameter og leveres med et passende låg. I den nederste del, i en afstand på 80-100 mm fra bunden, svejses en metalskive med et hul i midten. Mellem skiven og bunden, på sidevæggen, er en dør svejset. Det resulterende rum danner vores brændkammer. I den øverste del svejser vi en skorsten med en diameter på 70-100 mm.

Med hensyn til lave omkostninger ved brug er en sådan komfur en rigtig gave, da der ikke er mangel på savsmuld i et privat hus.

Den resulterende langbrændende ovn modtager varme ved at brænde pyrolysegasser, der genereres ved opvarmning af savsmuld. Selve savsmuldet hældes i hovedvolumenet, og for at de ikke vågner i ovnen, rammes de med en trækegle. Når ovnen startes, laves der ild i ovnen, keglen fjernes - efter et stykke tid vil enheden begynde at producere varme.

Funktioner ved pyrolyseovnen og dens anvendelse

Pyrolyseovne kaldes langbrændende ovne. Forbrændingen af ​​fast brændsel i dem sker uden adgang til ilt: flygtige gasser mættes først med en fin fraktion af træ og brændes derefter ved høj temperatur (fra 450 ° C) og blandes med resterende luft i det andet kammer. Brændstof og gas brænder næsten fuldstændigt, hvilket giver høj effektivitet (op til 85-95%).

Det enkle design af ovnen giver dig mulighed for at bygge hendes egne hænder og gør enheden nem at bruge

En ovn af denne handling er installeret i garagen, på landet, i dit hjem og i ethvert lille rum, hvor der er behov for langvarig opvarmning. Enhederne er nemme at betjene og giver den maksimale mængde varme med betydelige brændstofbesparelser. Samtidig behandles fast materiale næsten fuldstændigt: gas og kul brændes, så røg, sod og aske dannes næsten ikke. Dette driftsprincip er relevant for alle modeller af pyrolyseovne, men forskellige designs kan variere i egenskaber, udseende og indre struktur.

Fordele og ulemper

Varmeapparatet er effektivt og økonomisk, men har også en række funktioner.At kende fordele og ulemper ved pyrolyseovne giver dig mulighed for at træffe det rigtige valg. De positive egenskaber ved disse enheder er udtrykt i følgende:

• Effektivitet op til 95%, hurtig opvarmning;
• mindste procentdel af røg og sod, miljøvenlighed;
• intet behov for konstant overvågning (brændstof påfyldes en gang om dagen);
• brugen af ​​forskellige typer brændstof;
• tilgængeligheden af ​​at samle og installere ovnen med egne hænder.

Det enkle betjeningsprincip sikrer enhedens praktiske funktion

Den største ulempe ved at betjene en sådan komfur er behovet for korrekt opbevaring af brænde ved at vælge det optimale niveau af deres fugtighed. Ellers vil materialet ikke brænde effektivt, fordi våde dampe ikke tillader gassen at blive behandlet.

Ved afbrænding af affald (råt træ, bildæk, industriaffald) er der en ubehagelig lugt, så det anbefales kun at bruge rent brændstof af høj kvalitet eller desuden installere et ventilationssystem i rummet. Og det er også værd at overveje, at der dannes kondensat i skorstenen, til opsamlingen af ​​hvilken der leveres et specielt drev. Udløbsrøret og skorstenen har en større diameter end akkumulatoren, så korrekt installation af brændeovnen er vigtig.

Ovn uden eksternt kredsløb

Savsmuldsovn ordning

Savsmuldsovn ordning

Den største fordel ved en sådan ovn er den maksimale bekvemmelighed ved dens rengøring fra affald genereret under forbrændingsprocessen.

Til fremstilling af en varmeenhed skal du forberede en tom gascylinder, tønde eller rør af passende størrelse. Kassens vægge bør ikke være tyndere end 0,5 cm. Forbered desuden en slibemaskine, hacksav, hammer, mejsel, armeringsjern, stålplader, svejsemaskine, skorsten, studs.

savsmuldsovn

Den første fase er forberedelsen af ​​brændstoftanken

Det er mest bekvemt at arbejde med et metalrør med stor diameter eller med en tønde. Hvis du bruger en ballon, skal du skære toppen af ​​først. I fremtiden skal den bruges til at lave et cover.

Skær et 10 cm hul tættere på toppen af ​​beholderen til fastgørelse af skorstenen.

Tættere på bunden af ​​sagen skal du lave et 5-centimeter hul. Til det vil du vedhæfte et rør med forhåndsforberedte huller (mere end 50 huller med en diameter på ca. 1 cm).

Forsegl det øverste hul i det perforerede rør tæt.

Den anden fase - skorstenen

Svejs et metalrør til ovnens sidevæg. Til dette rør tilsluttes et røgrør. Dette design er meget praktisk - om nødvendigt kan du nemt afbryde røret fra dysen til rengøring.

Den tredje fase - et dæksel til komfuret

Skær dækslet ud af metalpladen og forstærk det yderligere langs kanterne med hjørner eller forstærkningsstænger. Svejs et håndtag til toppen af ​​låget for lettere håndtering af produktet.

Hvis din ovn er lavet af en brugt cylinder, skal du lave et låg til enheden fra toppen af ​​beholderen afskåret tidligere. Kanterne på et sådant dæksel skal også forstærkes yderligere.

For maksimal bekvemmelighed ved rengøring af brændeovnen fra brændstofforbrændingsaffald, svejs et par stifter til de ydre sidevægge. Derudover svejses en støtte til ovnen, tidligere svejset i form af en firkant fra to hjørnestativer.

For at rengøre en sådan ovn skal den blot vendes.

Hvad er fordelen ved en lang brændeovn

Enhver person, der forpligter sig til at samle en langbrændende komfur, sætter sig selv hovedopgaven: at lave en ting med egne hænder, der fungerer effektivt med minimalt forbrug af materialer og brændstof. Det er værd at bemærke, at de fleste af de færdige ovne af denne type har en effektivitet meget lavere end hjemmelavede modeller.

En konventionel fabriksovn er anderledes ved, at brændstoffet i den brænder meget hurtigt ud, så rummet opvarmes hurtigt og derefter afkøles hurtigt, hvis der ikke tilføres mere brændsel. Dette er ekstremt ubelejligt og ikke rationelt.

Der er også et alternativ til salg: disse er ovne, der kører på fast brændsel, som er i stand til at forsinke processen med dets forbrænding og følgelig isolere rummet i en længere periode. Sådanne designs virker på kul, brænde og alle former for affald. Men en sådan enhed i færdig form er ikke billig og har sådanne ulemper som:

• lav effektivitet;
• mangel på automatisk brændstofpåfyldning;
• behovet for regelmæssig bogmærke.

Alt ovenstående gælder ikke for langtidsbrændende ovne. Så en påfyldning af brændstof kan sikre driften af ​​strukturen i omkring 18 timer på grund af det faktum, at forbrænding i ovnen over tid erstattes af ulmning, og automatisk belastning i dette tilfælde er ikke længere nødvendig. Derudover kan designet tænkes sådan, at savsmuld eller flis kan bruges som brændsel, frem for helt brænde.

Hvad skal du overveje, før du samler en lang brændende ovn

Bemærk venligst, at det er et støvet og støjende arbejde at bygge en langbrændende komfur med dine egne hænder, så tænk nøje på det sted, hvor arbejdet skal udføres.Sørg også for, at der er en kilde til elektricitet på stedet, da elektrisk svejsning vil være påkrævet.

Værktøjer til arbejde skal forberedes som følger:

1. Metaltønde til 200 l.
2. To stålrørssektioner, den ene større, den anden mindre.
3. Metal kanal.
4. Hacksav, stålhammer, økse, hammer.
5. Roulette eller svar for mål.
6. Rød mursten af ​​høj kvalitet (ca. 50 stk.).
7. Refleks (hvis nogen).
8. Et sæt elektroder og en svejsemaskine.
9. Stålplade.
10. Byggeblanding eller materialer til klargøring af mørtel til lægning af mursten.

Algoritmen for handlinger, når du samler en hjemmelavet langbrændende komfur

Samlingen af ​​denne enhed består af følgende:

1. Forbered en metaltønde: Skær toppen af ​​med en kværn og lad den stå til senere. Hvis der ikke er nogen tønde, kan du tage et rørsegment med stor diameter.
2. Svejs bunden fra et stykke af en rund stålplade til segmentet.
3. Vi skærer en anden cirkel af stål ud med en diameter lidt mindre end en tønde eller rør, og i den en anden til et lille rør omkring 12 cm. Rørsegmentet er svejset til stålcirklen.
4. Svejs kanalerne til bunden af ​​cirklen, og mål dem, så de kan være frit i røret. Så vil de blive anvendt på brændstoftrykket afhængigt af dets udbrænding.
5. Længden af ​​røret, der skal svejses, skal overstige hoveddelens højde med 10 cm.
6. Vi tager den øverste del af strukturen: Tag den del af tønden, der først blev skåret af, og skær et hul i den til et rør med lille diameter.
7. Skær en luge ud til at lægge brændstof, så vil en dør blive svejset til den, som kan købes færdiglavet eller lavet af dig selv.Der skal svejses et håndtag på døren, så den nemt kan åbnes.
8. Nedenfor monteres endnu en mindre låge, så det er muligt at bortskaffe brændstofaffald.

Forberedelse af fundament og konstruktion af skorstenen til ovnen

For at installere ovnen kræves et kapitalfundament, da ovnmetallet bliver meget varmt under drift. Det er strengt forbudt at installere det på skrøbeligt eller utilstrækkeligt ildfast materiale.

Uddybning er ikke værd at gøre, da strukturens vægtfylde ikke er særlig stor. Det er nødvendigt at hælde en plade lagt ved siden af ​​en mursten med en speciel mørtel eller blanding.

Lad os nu gå videre til spørgsmålet om installation af en skorsten. Det er nødvendigt, så forbrændingsprodukterne hurtigt fordamper fra rummet til atmosfæren. Til dens konstruktion kan du tage et metalrør med en diameter på 15 centimeter. Det skal svejses til toppen eller siderne af ovnstrukturen.

Så er det bøjet, men ikke mere end 40 grader. Generelt skal du sørge for, at der er så få knæ som muligt, inden du forlader rummet.

Nogle gange er det nødvendigt at installere en reflektor, især til små rum. Takket være dem vil varmestrømmene blive omfordelt og regulere den ensartede opvarmning af hele rummet.

Brændeovnen skal ikke beklædes med mursten, hvis den står i fyrrum eller andet bryggers, hvor børn ikke har adgang. Hvis det er installeret foran alle, så er det af sikkerhedsmæssige årsager bedre at lave beklædningen.

Stor raketovn med bænk

Den største fordel ved raketmodifikationen i forhold til den russiske komfur er dens kompakthed. Selv at den er udstyret med en sofa, vil den glæde dig med sin lille størrelse.Efter at have lavet det af mursten, vil du have en effektiv varmekilde til din rådighed med en behagelig seng - husstanden vil kæmpe for retten til at besætte dette varme sted.

Den præsenterede bestilling giver dig mulighed for at samle en murstensovn uden brug af metal. Kun dørene bliver lavet af jern. Efterfølgende kan murstenene smøres med ler, hvilket vil gøre brændeovnen mere afrundet.

Den første række danner bunden af ​​vores raketovn. Den består af 62 klodser lagt efter mønsteret vist på figuren. Den anden række danner kanaler til opvarmning af sofaen - de løber langs hele dens længde. Her monteres støbejernsdøre, fastgjort med metaltråd - den holdes mellem rækkerne. Antallet af brugte mursten - 44 stk. Den samme mængde vil være påkrævet for den tredje række, fuldstændig gentagelse af konturen af ​​den anden. Den fjerde række lukker helt kanalerne, der opvarmer sengen. Men her begynder en lodret røgkanal og en brændkammer allerede at dannes - rækken omfatter 59 mursten.

Yderligere 60 er nødvendige for den femte række. Sengen er allerede blevet dannet, det er tilbage at afslutte skorstenskanalen og bygge en kogeplade. Den sjette række, som omfatter 17 klodser, er ansvarlig for dette. Yderligere 18 er nødvendige for den syvende række, 14 til den ottende.

Den niende og tiende række kræver 14 klodser, den ellevte - 13.

Række nummer 12 er vores nøgle - skorstenen starter herfra. Herfra begynder også et hul, hvorigennem luften, der er steget til kogepladen, vil gå ned til bænken - 11 mursten er påkrævet (dette er toppen af ​​stigrøret). I række nr. 13 er denne proces afsluttet, 10 klodser bruges på den. Nu lægger vi asbestpakningen, som er dækket af et stykke tykt stålplade - dette bliver kogepladen.

Der bruges 5 mursten på række nr. 14 og nr. 15, de lukker skorstenskanalen og danner en lav væg mellem kogepladen og brændeovnen.

Bag på raketovnen er monteret en metalflade, hvorunder der dannes et lille rum - her kan du tørre brændet.

5 Hvordan fungerer en hjemmelavet installation?

Minestrukturens brændkammer belastes til den nederste kant af åbningen til læsning af brænde. Forbrændingskammeret må ikke belastes til toppen. Enheden fungerer i henhold til følgende algoritme:

• Brænde (savsmuld, briketter, kul) sættes i ovnen.
• Rumdørene er hermetisk lukkede.
• Den ønskede temperatur vælges på styremodulet (fra +50 °C og derover).
• Brændstoffet antændes.
• Ventilatoren begynder at blæse luft.
• Når varmebæreren opvarmes til den indstillede værdi, slukker ventilationsaggregatet (automatisk). Luft holder op med at strømme ind i forbrændingskammeret.
• Brænde ulmer og holder en vis temperatur. Når dens værdi falder, starter styremodulet blæseren igen.

Princippet for driften af ​​mineanlægget er tydeligt vist på tegningen.

Hvis det ønskes, er det nemt at lave nogle tilføjelser til en hjemmelavet enhed, der vil gøre den mere alsidig og sikker at bruge. Det er tilladt at ændre kedlens design på følgende måder:

• Opret en sikkerhedsgruppe.
• Integrer en ekstra kappe i enhedens tank til opvarmning af kølevæsken for at forsyne huset med varmt vand.
• Installer en elvarmer (varmelegeme), som opvarmer varmeapparatet, når brændet brænder ud.

Efter sådanne forbedringer vil et hjemmelavet design overgå dyre fabriksinstallationer i mange henseender.

Skorstensapparat

Når det kommer til opvarmningsudstyr, der kører på fast brændsel, er det bydende nødvendigt at arrangere en skorsten. I dette tilfælde er skorstenen lavet af et rør med en diameter på 100 mm.

I en afstand på 50–100 mm fra ovnens øverste snit skæres et skorstensrør ind. Dette er et stykke stålrør, som skorstenen vil passe tæt ind i. Røgkanalen er lavet med en lille vandret sektion - 50 - 60 cm af et lige rør er nok til at svække trækket. Et stort antal knæ er ikke tilladt, før de forlader lokalerne.

I drift er en skorsten lavet af flere segmenter praktisk. Så den kan rengøres uden problemer.

Krav til varmeapparater

Til opvarmning med savsmuld det er nødvendigt at bruge langbrændende kedler og ovne, der opfylder følgende betingelser:

forbrænding af brændstof fra top til bund;
stor ydre overfladeareal (vigtigt for ovne);
stort område af varmeveksleren eller vandkappen;
stort volumen af ​​brændkammeret;
muligheden for at tilføre luft til forbrændingszonen.

På grund af den lille størrelse af savsmuld kan de automatisk føres ind i ovnen eller kedlen, hvilket yderligere øger varmelegemets batterilevetid. Oftest bruges sneglefoder til dette - en roterende snegl hæver eller sænker savsmuld fra bunkeren og spreder dem i forbrændingszonen.

Til opvarmning med savsmuld er kedler og langtidsbrændende komfurer af typen Stropuva (den russiske analog af Bubafonya) velegnede. I disse enheder er princippet om øvre forbrænding af brænde implementeret, og luft kommer direkte ind i forbrændingszonen.

Ovne og langbrændende kedler, der kører på savsmuld, kan ikke kun købes, men også laves med egne hænder.I selvfremstillede enheder er kravene til varmeapparater beskrevet ovenfor også implementeret.