DIY murstensovne: håndværkshemmeligheder

murværksmaterialer

Før du begynder at bygge en ovn med dine egne hænder, skal du købe materialer i tilstrækkelige mængder, der vil blive brugt i dens konstruktion. Under arbejdet er det nødvendigt:

• rød mursten M150 i mængden af ​​1085 stykker;
• silikat mursten til konstruktion af ovnen 150 stk. I stedet kan du bruge ildfast ler;
• sand - 80-100 spande;
• ler -200 kg;
• hjørne 50 × 50 mm og 40x40 mm;
• ståltråd 2 mm - 25 m;
• metalplade 4 mm 1,5 × 1,5 m;
• tagmateriale -3 m;
• asbestsnor 5 mm - 10 m;
• vægisoleringsmateriale.

Konstruktionen af ​​fundamentet kræver også forberedelse af passende materialer:

• sand;
• cement;
• fittings;
• knust sten;
• forskallingsbrædder.

Derudover til opførelse af en fuldgyldig ovn med gør-det-selv komfur, som kan bruges til at varme hjemmet og lave mad, skal du købe støbejernsdele:

• rist -1 stk.;
• kogeplader med to brændere - 1 stk.;
• portventiler - 3 stk.;
• to døre til forbrændingskammeret og blæseren, 1 hver;
• låger til rengøring - 5 stk.

Efter at materialerne er forberedt, og bygherren har de nødvendige værktøjer til sin rådighed, kan du fortsætte til den aktive fase af arbejdet.

Grundlaget for ovnen - fundamentet

Det første man skal gøre er dog at sørge for en minimumsafstand på 15 cm mellem tagpladen og skorstensrøret. Og først efter det kan du begynde at markere stedet for fundamentet, som skal være større end resten af ​​strukturen.

Ideelt set dannes ovnfundamentet under opførelsen af ​​et fælles husfundament. For at ovnen og selve huset skal holde længst muligt, bør deres fundamenter ikke bindes sammen. Dette krav skyldes, at fundamenternes naturlige svind er forskelligt på grund af temperaturforskelle og belastninger.

Den mest almindelige teknik til at bygge et fundament til en ovn er, at fundamentsgruben hældes med beton, efterfulgt af konstruktion af mursten. Træforskalling er forudplaceret. Fundamentet skal være bredere end ovnens fremtidige dimensioner med cirka 15 centimeter (i hver retning). Det øverste fundamentsniveau skal være omkring 19 centimeter under gulvet. Fundamentet skal være perfekt plant for at kunne lægge den første række mursten korrekt. Fundamentet er ikke fuldt ud tilfreds kun, når man bygger en pejs.Men så beregner de belastningen på gulvet (på de øverste etager)

Uden at fejle er fundamentet vandtæt ved hjælp af tagpap eller tagmateriale. Hvis ovnens størrelse er større end materialernes bredde, overlappes de med en kvote på 10 centimeter. I dette tilfælde styres diagonalerne. Hvis kvaliteten af ​​de diagonale retninger overtrædes, vil der være store problemer med den videre lægning af ovnen.

Processen med den russiske komfur

Trods seriøs konkurrence og en solid historie er byggeriet stadig efterspurgt blandt ejere af forstadsejendomme. Derfor, hvordan fungerer en russisk komfur indefra vil det være muligt at fokusere på dimensionerne udvendigt og følgelig planlægge et sted for det og lægge fundamentet.

Før hvordan man folder en russisk ovn, du skal forstå dets funktionsprincip - designet er en opvarmningsenhed med periodisk handling, det vil sige, når du brænder brænde, akkumulerer det varme og giver det derefter væk i næsten en dag. Så bygningen kan varme eller sygne hen i næsten en dag, hvilket gør det muligt at tilberede bagt mælk i den, dampe grøde og supper uden at kontrollere processen.

Før du laver en russisk komfur, skal du bygge en separat fundamentbase, der ikke er forbundet med båndet, da strukturen normalt har meget vægt

Dette er især vigtigt, når huset "danser" på hævende jord under frysning og optøning. I dette tilfælde vil ovnen bevæge sig langs sin egen amplitude sammen med dens fundament uden at ødelægge finishen og uden at påvirke væggene og åbningerne.

Russisk komfur i sektion under opvarmning og sygner

Arbejdsprincipper:

• hele strukturen står på en murstensværge eller beton;
• brænde til optænding opbevares i brændeovnen, hvor det tørrer meget godt og tændes øjeblikkeligt, når det tændes;
• toppen af ​​ovnen er lavet med en halvkugleformet hvælving, som et trug;
• sand, ler, mursten kamp - ethvert varmeintensivt materiale hældes på det, og oven på det lægges ud under ovnen - den forreste del af ovnen (kogekammeret), den lægges uden lermørtel.

Hvis du ignorerer fyldet, så kan du glemme alt om ægte ildstedsbrød og tærter. De er i øvrigt bagt på kålblade.

Dernæst kommer kautionen med et overrør og et hagl i form af en tilspidset dyse. Askespande er tilvejebragt på siderne i væggen nær væggene - fordybninger til ulmende kul (til næste optænding) og aske. Nogle gange rives de ind i en ocholok - en del af en støbejerns- eller stenplade (stang), der stikker ud fra ovnens ansigt (chela).

For at reducere omkostninger og renlighed i rummet kan en askeskuffe og et briller undlades. Tidligere blev de rivet ind i mundvigen, så holdt kullene af birk, ahorn, elm, eg og asp kun varmen i et døgn.

Madlavning i støbejernskomfur

Mest sandsynligt er det her, troen kom fra, at den russiske komfur er ret kræsen i form af brændstof. Men det er ikke tilfældet - det virker på ethvert fast brændstof, inklusive:

• børstetræ;
• møg;
• dødt træ;
• savsmuld
• strå;
• tørvebriketter.

Zagnetoken, takket være denne konfiguration, fungerer som en economizer, hvor følgende sker: røgcirkulationen opvarmer luften, der kommer ind i ovnen uden at trække ilt fra den og uden at forhindre forbrænding - der bør ikke være nogen blanding af varmestrømme. Faktisk er zagnetok en energirecuperator (varmeveksler).

Før som bygge en russisk ovn, bør du tjekke dimensionerne på forhånd - dette er vigtigt, så strukturen ikke ryger, ikke afkøles hurtigt og ikke bruger meget brænde. Til samme formål fremstilles helt glatte haglhvælvinger.

Desuden kan de ikke pudses, så murstenene på indersiden er hugget og poleret til en glans - så bliver der ingen turbulens i overrøret.

Røgen fra ovnen går op i skorstenen

Effektberegning

Hver ovn, uanset hvad den er lavet af, har sin egen kraft. Hvis du selv laver designet, så skal du vide, hvordan du gør det. Men det er værd at nævne med det samme, at huset først bliver isoleret, og så går de bare i gang med beregningerne.

Der er en meget enkel formel, der hjælper med at løse problemet. 1 kvm. et opvarmet rum kræver 0,5 kW effekt, hvis forholdene er normale, og 0,76 kW, hvis der er hård frost udenfor. For eksempel: ovnens højde er 2,5 m, dimensionerne er 1,5x1,5 m, og overfladearealet er 17,5 kvm, så vil den gennemsnitlige effektindikator være 8,5 kW. Men ved intensiv brug vil dette tal stige til 13,3 kW. I gennemsnit er denne kapacitet nok til opvarmning af 80-100 kvm.

Hvis vi taler om brændkammeret, så er det bedre at købe det i butikken, da beregningerne her er meget komplicerede.

Fordele og ulemper ved en murstensovn i huset

Så lad os prøve at forstå, hvorfor et gammelt varmeapparat ofte er mere at foretrække end dets moderne højteknologiske modstykker. Der er flere grunde:

• Brændeovnens krop er en fremragende varmeakkumulator: På grund af denne egenskab skal en murstensovn fyres meget sjældnere end en konventionel stål- og endda støbejernsovn.Nogle varianter holder varmen i op til 24 timer, mens brænde skal smides i brændkammeret på en metalovn hver 4.-6. time.
• Evnen til at akkumulere varme gør en murstensovn mere økonomisk og mindre skadelig for miljøet end dens metal-"erstatninger". Brændstoffet i det brænder i den optimale tilstand - med den højeste varmeoverførsel og næsten fuldstændig nedbrydning af organiske molekyler til vand og kuldioxid. Den resulterende overskydende varme absorberes af murværket og overføres derefter gradvist til rummet.
• Den ydre overflade af ovnen opvarmes ikke til en høj temperatur.

På grund af dette er den termiske stråling, der genereres af denne enhed, blødere end den fra varme stålovne. Derudover brænder støvet i luften ved kontakt med varmt metal og frigiver skadelige flygtige stoffer (dette kan genkendes af den karakteristiske ubehagelige lugt). Selvfølgelig kan de ikke forgiftes, men de forårsager bestemt skade på helbredet.

En murstensovn (dette gælder ikke for sten) udsender damp, når den opvarmes, og absorberer den igen, når den afkøles. Denne proces kaldes ovnånding. Takket være ham forbliver den relative luftfugtighed af den opvarmede luft altid på et behageligt niveau - inden for 40-60%. Når du bruger enhver anden varmeanordning, der ikke er udstyret med en luftfugter, falder den relative luftfugtighed i rummet, det vil sige, at luften bliver tør.

En stålovn har ingen steder at placere den overskydende varme, så den skal enten opvarmes ofte, sætte små portioner brændstof på eller drives i ulmende tilstand.I sidstnævnte tilfælde øges driftstiden på én flig brændstof, men den brænder ud ved ufuldstændig varmeoverførsel og med en stor mængde kulilte og andre miljøskadelige stoffer - de såkaldte. tunge kulbrinteradikaler.

Hvad kan være imod alt ovenstående? Det afkølede rum med en murstensovn varmer op i lang tid. Derfor rådes husejere stadig til at anskaffe en ekstra stålkonvektor, der vil opvarme luften i tvungen tilstand, mens ovnen varmer.

Det skal også bemærkes, at en murstensovn er en ret massiv struktur, der skal bygges sammen med huset. Og ideelt set bør dette gøres af en erfaren mester, som stadig mangler at blive fundet.

Brugen af ​​murstensovne

Anvendelsesområdet for komfurer er ikke begrænset til deres hovedfunktioner - opvarmning og madlavning. Her er nogle andre opgaver, som sådan en enhed kan løse:

1. Rygning af kød og fisk.
2. Omsmeltning af metalskrot (kuppelovn).
3. Hærdning og cementering af metaldele (muffelovne).
4. Brænding af keramiske produkter.
5. Varmeemner i smedeværkstedet.
6. Opretholdelse af de nødvendige temperatur- og luftfugtighedsforhold i badet.

Men i fjerkræhuse, drivhuse, drivhuse og husdyrbrug anbefales det ikke at bygge en murstensovn: her bliver hun nødt til at indånde forrådnende dampe, hvilket vil føre til hurtig forringelse.

Hvordan vælger man placeringen af ​​ovnen?

Det er meget vigtigt at beslutte sig for valget af det sted, hvor den russiske komfur skal installeres. Hvis dens placering er i et trærum, skal du sørge for at gøre afstanden mellem ovnens vægge og huset cirka 20 cm.

Det er bedst at beskytte trævægge for sikkerhed ved at bruge ikke-brændbart materiale, såsom asbestplader.Det mellemrum, der er lavet, giver mulighed for en revision af ovnens vægge, som udføres før begyndelsen af ​​fyringssæsonen.

Hvis brændeovnen er monteret i åbningen mellem to rum, så er den beklædt med murværk, mindst 20 cm tykt Der laves en asbestpladepakning mellem murværket og trævæggen.

Hvilken mørtel skal man bruge til murværk

Kvaliteten af ​​murmørtelen påvirker direkte pålideligheden og holdbarheden af ​​den færdige ovn. Murværk vil blive udført med en sand-lermørtel.

Der er ikke noget svært ved at forberede løsningen. Tag ler, fyld det med vand og læg det i blød. Sigt blandingen gennem en sigte og rør derefter i "lermælk". Til sidst tilsættes lidt vand for at få en tilstrækkelig tyktflydende og plastisk opløsning.

Husk, at ovnens pålidelighed og styrke afhænger direkte af den korrekte forberedelse af murmørtelen. Gør alt rigtigt - brændeovnen vil effektivt opvarme dit hjem i mange år. Bryd teknologien eller beslut dig for at spare meget på materialer - den termiske enhed vil næppe være i stand til fuldt ud at afsløre sit potentiale og stå i mindst lang tid.

Mørtelen, der bruges til at lægge ovnen

Traditionelle russiske komfurer

På trods af alle de forskellige enheder af russiske komfurer er der flere af deres hovedtyper.

Med en seng

I den russiske hytte på komfurer i den kolde årstid blev der indrettet opvarmede sovepladser. Mens den termiske isolering af væggene ikke var pålidelig, forsøgte de at lave sådanne senge så højt som muligt, hvor varm luft blev samlet under loftet. På gulvet skulle man op på en stige. De rummede fra 2 til 6 personer.

Traditionel Russisk ovn med komfur bænk

Senere blev bygningernes udformning forbedret.Sengene var fastgjort til ovnene på siden og passerede inde i røgkanalen til opvarmning. Højden fra gulvet oversteg ikke 0,5 m.

med komfur

Hvis en opvarmet bænk ikke er fastgjort til ovnen, placeres en støbejernsovn over brændkammeret. Det fungerer som en kogeflade. Overdækkede brændere (normalt to) er fabriksstøbt i komfuret. Om nødvendigt kan låget tages af og monteres i kedlens åbning med mad.

Med vandkasse

En varmeboks til vand med sammenklappelig hane er indbygget direkte i murværket. Som ekstraudstyr monteres en metalnittet eller svejset kasse, hvor der indsættes en kasse med vand.

Ordninger af mursten miniovne

Små ovne optager et lille område, dimensionerne af deres baser varierer fra 50 til 70 centimeter i bredden og op til 65-100 cm i længden. Højden på varmestrukturen er fra 1,5 til 2,3 meter. En kogeplade, ovn, varmtvandsbeholder er indbygget i ovnen. Komfurproducenter har også udviklet apparater, der kun er designet til boligopvarmning.

lille varmestruktur

Dette er den enkleste opvarmningsstruktur. Lad os analysere modellen af ​​følgende størrelser:

• base bredde - 51 cm;
• base længde (dybde) - 89 cm;
• højde - 238 cm.

Et minikomfur monteres midt i køkkenet eller op ad væggen. Det optimale varmeområde er 20-35 meter. Indvendige skillevægge er opsat rundt om brændeovnen, som giver mulighed for at varme både køkkenet og det tilstødende rum op.

Inde i enheden er:

• forbrændingskammer;
• blæste;
• røgkanaler, der fører til skorstenen.

Ovndøren til miniovnen (støbejern eller glas) er valgt afhængigt af de æstetiske præferencer hos ejerne af huset. Døren lavet af varmebestandigt glas, hvorigennem du kan se, hvordan brændet brænder, giver strukturen en lighed med en pejs.To røgspjæld er installeret i den midterste og øverste del af ovnen. Der er én dør til rensning af kanaler. For at bygge denne model af enheden skal du bruge:

• 260 stykker keramiske mursten;
• 130 stykker ildfaste mursten;
• rist (40x23 cm);
• ovn (30x20 cm) og blæser (20x14 cm) døre;
• 2 låger til rengøring af huller (20x40 cm);
• metal forovnplade (50x70 cm);
• to plader tagmateriale 60x100 mm i størrelse;
• sand og ler (eller færdiglavet ler-sandblanding til murværk), ler-chamotte-blanding.

Reference. Murmørtel øger enhedens volumen med tykkelsen af ​​leddene.

Bunden og den øverste del af miniovnen er udlagt med keramiske mursten på en ler-sandmørtel. Brændkammeret placeres af ildmursten på en ler-ildleerblanding.

Tre en halv mursten passer på langsiden af ​​foden, 2 standard mursten 25 cm lang på den korte side.Murværket består af 35 rækker i højden.

Lille varme- og kogeovn

Dette er en model miniovne til opvarmning og madlavning - en praktisk og meget kompakt struktur. Det optimale område af et opvarmet rum ved minusgrader er 20-25 kvadratmeter.

Enheden har følgende dimensioner:

• base længde (dybde) - 64 cm;
• base bredde - 51 cm;
• højde - 215 cm.

Strukturen bygges i køkkenet. Enheden inkluderer:

• blæste;
• forbrændingskammer;
• røgkanaler, der fører til skorstenen;
• madlavning gulv;
• niche til ovnen.

Kogegulvet i støbejern har et hul, der lukkes med en skive og en cirkel. På udsalg er der også gennemgående gulvbelægninger. En metalovn eller varmtvandsbeholder med vandhane placeres i en niche til ovnkammeret.Hvis en niche efterlades fri, tjener den til at tørre ting. For at bygge en komfur skal du bruge:

• 222 stykker keramiske mursten;
• rist (40x25 cm);
• brændkammerdør (20x20 cm);
• blæserdør (14x14 cm);
• kogegulv (35x38 cm);
• metalovn eller varmtvandsbeholder;
• jern forovnplade (50x70 cm);
• to døre til rengøring af huller (20x14 cm);
• to ventiler;
• et stykke flad skifer;
• stål hjørne;
• ler, sand eller færdiglavet ler-sand blanding til murværk.

De bedste ovne til et russisk brændefyret bad

Der er flere kendte metoder til, hvordan man bygger en stationær ildsted til et bad af mursten. De adskiller sig i måden, hvorpå forbrændingsprodukter fjernes fra ovnen.

Sort ovn

Det ældste design stiller minimumskrav til materialernes kvalitet. Brændeovnen har ingen skorsten. Forbrændingsprodukterne går direkte ind i rummet og fylder det med tyk røg og sod. Fra badet kommer røgen ud gennem den øverste spalte over døren. På trods af alle manglerne har designet et plus: den højeste varmeoverførsel. Desuden desinficerer røgen rummet og driver insektparasitter ud.

"i gråt"

Den grå ovn fremstod som en udvikling af den sorte. Der laves et hul i taget over ildstedet og der føres et trærør ind. Ifølge samme princip kommer der røg ud i mobile yurter af nomader.

I dag bruges den "grå" metode praktisk talt ikke, undtagen når der ikke er nok erfaring til murværk af høj kvalitet, eller du vil spare på materialer.

Princippet er enkelt: Først venter de på fuldstændig forbrænding af brænde, lukker røghullet og bruger derefter badet til det tilsigtede formål.

"Hvid" komfur

Dette er et standarddesign med output af forbrændingsprodukter gennem en varmebestandig murstenskorsten.Denne ovn adskiller sig fra de tidligere muligheder:

• god trækkraft;
• mangel på røggas indendørs;
• beskyttelse mod flyvende gnister.

Bedst komfurer til russisk bad på træ - bare sådan.

Sådan bygger du med dine egne hænder

For at arrangere en murstensovn med en varmelegeme i badet skal du vælge et sted i dampbadet under hensyntagen til størrelsen. De mest almindelige muligheder er 3,5x4 klodser (89x102 cm i plan) eller 4x5 klodser (102x129 cm). Sørg for at sørge for en brandforebyggende fordybning fra ovnvæggen til badets brændbare strukturer mindst 40 cm. Ovndøren frigives normalt til omklædningsrummet.

Byggeomkostninger

Behovet for mursten til en ildsted med varmelegeme:

• I et dampbad op til 4 m2 - 650 stk.
• Et dampbad med et omklædningsrum med et areal på 5 m2 - 850 stk.
• Rum op til 6 m2 - 1100 stk.

Med en gennemsnitlig pris per enhed i intervallet 22-25 rubler vil prisen på murværksmateriale være 16-28 tusind rubler. Fireclay mursten til brændkammeret (30 stk.) - 2 tusind rubler. Et sæt ovnstøbning - 25 tusind rubler. Samlede køb koster 43-55 tusind rubler.

Usædvanlig gadeild

Ordning af en lang brændende ovn.

De fleste sommerboere forsøger at skabe et hyggeligt hjørne i deres baghave, hvor du kan slappe af, nyde naturen, lave mad i brand. Om aftenen kan mange godt lide at varme sig ved ildstedet, bage kartofler og brygge duftende te. Køkkenovnen i havehuset er ikke helt egnet til dette formål. En helt anden ting er en udendørs brændeovn. Enhver ret tilberedt i den virker meget mere velsmagende end hjemmelavet.

Sommerhuset i det rekreative område skal bygges af miljøvenlige materialer og have et pænt udseende. Til et lille område er et kompakt design, som du kan skabe med dine egne hænder, egnet.Alle disse krav opfyldes af den originale udendørsovn - tandoor. Du kan tilberede næsten alt i det: brød, kager, første og anden retter. Særligt lækre er pilaf, fladbrød og bagte grøntsager.

Størrelsen og formen af ​​ildstedet, placeringen af ​​brændkammeret, alle vælger efter deres egne præferencer. Til arbejde skal du bruge:

• en kæmpe kedel (kedel);
• vegetabilsk olie;
• papir eller avisark;
• ler;
• sand;
• fåreuld eller en armfuld halm;
• mursten eller sten til fundamentet.

De vigtigste stadier og vigtige funktioner ved at lægge ovnen

Fra det øjeblik, fundamentet er støbt til byggestart, skulle der gå 3-4 uger. I løbet af denne tid vil basen få den nødvendige styrke og være i stand til at modstå vægten af ​​en murstensovn. Det pågældende arbejde kræver maksimalt ansvar og koncentration fra udførerens side. Eventuelle fejl kan føre til uoprettelige konsekvenser, så tuner ind på arbejdet på forhånd og afsæt nok tid til at fuldføre det.

DIY murstensovn

Lægningen af ​​ovnen udføres i flere trin.

Første etape. Læg askeskuffen og den nederste del af den første hætte ud fra murstenen. Udfør murværk ved hjælp af den tidligere omtalte sand-ler-løsning.

Anden fase. Installer askebeholderdøren i murværket. Brug galvaniseret wire til at fastgøre døren.

Installer askebeholderdøren i murværket

Tredje etape. Installer en rist over askeskufferkammeret.

Installer en rist over askeskufferkammeret

Fjerde etape. Monter brændkammeret. Omring indersiden af ​​dette rum med ildfaste mursten. Mursten ligger "på kanten". På dette stadium skal du bruge en speciel murmørtel.Den fremstilles på samme måde som standarden, men i stedet for simpel ler tages der ildfast ler, dvs. ildler. Fastgør brændkammerdøren med en stålplade og den ledning, du allerede kender.

Femte etape. Fortsæt standardlægningen, indtil du når 12. række. Når du har nået denne række, skal du lukke forbrændingskammeret og lægge fliserne jævnt med brændere. Denne plade skal være lavet af støbejern. Tjek lægningens jævnhed ved hjælp af bygningsniveauet.

Sjette etape. Læg den første hætte ud. Den er indbygget i ovnens venstre kant. Samtidig udrustes en kanal til sommerkurset.

Syvende etape. Installer komfuret og læg væggene i ovnrummet ud. Behold beregningen af ​​den nedre hætte nævnt tidligere.

Ottende etape. Monter en skydeventil til den nævnte sommerløbskanal. Denne ventil er placeret i det indre hjørne af bryggerummet.

Niende etape. Før lægningen til 20. række. Når du har nået denne række, skal du lukke ovnrummet og den første emhætte. Sørg for at efterlade det nødvendige antal åbninger i det massive murværk til sommerløbet og løftekanalen samt ovnrummets ventilationsåbninger. Placer mursten på stålhjørner - på denne måde sikrer du højere styrke og pålidelighed af ovnen.

Tiende etape. Luk bryggerummets portal med hængslede pejsdøre. Det er bedre, at dørene har varmebestandige glasindsatser. Denne løsning giver dig mulighed for at overvåge processen med brændstofforbrænding og beundre flammen.

Elvte etape. Installer rengøringslåger for nem fjernelse af sod. Til installation skal du vælge et sted, hvor det vil være nemmest for dig at komme til.

Tolvte etape.Læg hættens vægge ud næsten til den øverste kant af vægåbningen. Øverst blokerer du ovnen med et par rækker mursten. Fyld hullet mellem toppen af ​​komfuret og jumperen med mineraluld. Dette vil give yderligere varmeisolering og øge varmeeffektiviteten en smule.

Trettende etape. Læg et dekorativt bånd rundt om den øverste omkreds af enheden.

Fjortende etape. Fortsæt til skorstensrørets anordning. Det er bedre, at skorstenen var mursten. Dette design vil vare meget længere end de samme metal- eller asbestrør.

I sidste ende skal du blot lægge skorstenen ud til enden og om ønsket afslutte brændeovnens ydre. Den nemmeste mulighed er pudsning. Ellers skal du blive styret af dine egne præferencer og tilgængelige budget.

Således at lægge komfuret, selvom det ikke er en simpel begivenhed, men det er helt muligt at gøre det selv. Det er nok blot at forstå teknologien og følge instruktionerne i alt. Husk, at materialerne til arbejdet skal være af højeste kvalitet. Og skemaerne for ovne, der er testet gennem årene, giver dig mulighed for selvstændigt at bygge en enhed, der vil opvarme dit hus i mange år uden problemer og klager.

Lad os begynde at lægge ovnen

første række mursten.

En stor misforståelse for nybegyndere er, at de ikke sparer på løsningen til ovnen. Faktisk, jo tyndere mørtellaget er, jo bedre vil murstenene "gribe", jo stærkere, mere holdbart og "varmere" vil ovnen være.

Vi holder murstenen med en hånd i vægt. Med lette slag laver vi omrids af fremtidens chip. Vi skitserer hver kant efter tur. Holder murstenen til baldakinen, laver vi en skarp og præcis skæring i stykker, der overholder de tilsigtede linjer. Det første lag af ovnen skal lægges ud filigran.Først lægges den ydre række af mursten, derefter lægges midten, sømmene er forsigtigt fyldt med mørtel uden hulrum.

De indledende rækker lægges kun fra en hel mursten. Reglen om at "klæde" sømmene overholdes nødvendigvis: de lodrette sømme bør ikke falde sammen. Men efter de første rækker af murværk skal du helt sikkert skære murstenen.

Reglen for at lægge skårede mursten - den hakkede side er rettet inde i murværket

Først og fremmest er vi opmærksomme på dette øjeblik, når vi konstruerer brændkammeret og røgkanalerne. Ellers vil spåner blive et sted for sod at samle sig, hvilket vil tilstoppe skorstenen.

Komfur med kogeplade

I den enkleste version har dette design små dimensioner (bredde 2 og dybde 3 mursten - 78x53 cm). Men selv i et så begrænset område er det muligt at placere en enkeltbrænder.

Arbejdet går glat, når alt hvad du behøver er lige ved hånden.

Køb derfor følgende materialer og tilbehør på forhånd:

Solid rød mursten - 107 stk;
Blæserdør - 1 stk;
Riv - 1 stykke;
Enkeltbrænder støbejernskomfur - 1 stk;
Ovndør ​​- 1 stk;
Rørventil - 1 stk.

Ildfaste mursten er ikke nødvendig til en brændeovn. At købe det er spild af penge. Men rød skal vælges omhyggeligt, afviser revnet og ujævn.

Forberedelse af opløsning

Murværksblandingen laves ved at blande fire dele ler med en del vand og tilføjede til dem otte dele sigtet sand. Den normale konsistens bestemmes ganske enkelt: opløsningen glider let af murskeen og efterlader ingen striber på den. Ved lægning bør det ikke flyde ud af sømmene.

Løsningens volumen bestemmes med fokus på antallet af mursten.Med en optimal sømtykkelse (3-5 mm) rækker en spand til 50 stk.

Efter at have forberedt murblandingen, kan du begynde at lægge fundamentet. Dens bredde er lavet 10 cm mere end ovnens bredde. Højden på fundamentet er valgt således, at bunden af ​​den første række af mursten er i gulvniveau.

Omtrentlig prototype af brændeovnen

Hvis undergrunden er dyb nok (50-60 cm), er det ikke nødvendigt at grave et hul under fundamentet. Det er nok at lave en forskalling på jorden med en størrelse på 76 x (51 + 10 cm). To lag tagmateriale lægges på bunden for at beskytte det mod fugt. Efter at have lagt betonen får han en uge til at få styrke og derefter gå videre til murværk.

Dimensionerne af ovne med kogeplader - 3 x 1,5 klodser (76x39 cm).

Den første række lægges på et lag lermørtel (4-5 mm). Efter at have nivelleret basen, læg den anden ud og efterlader plads til blæserdøren.

Før du monterer døren, skal du skrue en blød ledning til den og lægge dens ender i sømmene for bedre fiksering.

Der er fire huller i støbejernsdørens ramme til den wire, der tjener til at fastgøre den i murværket.

For at kompensere for den termiske udvidelse af metallet efterlades et mellemrum mellem døren og murstenen. Før installationen er dens ramme pakket ind med en våd asbestledning.

Lægningen af ​​den tredje række udføres, overlappende sømmene i den anden. På dette niveau er der installeret en rist i brændkammeret.

Bestillingsskema fra 1 til 8 række

Den fjerde række er placeret på kanten, og observerer forbindingen af ​​sømmene, og forbrændingskammerets vægge dannes. Bagved vil der være den første og eneste røgcirkulation (se afsnit A-A i diagram nr. 2). For at rense dens bund placeres en såkaldt knockout-mursten i bagvæggen uden mørtel, der med jævne mellemrum fjernes for at fjerne aske.Inde i skorstenen er der lavet to understøtninger af murstensstykker til at understøtte den indvendige skillevæg.

Stenene i den femte række er placeret fladt, hvilket giver plads til ovndøren. Bagerst i ovnen ser vi i rækkefølge væggene i to røgkanaler. Deres overflade under drift skal rengøres grundigt med en våd klud fra ler, der stikker ud fra sømmene.

Dette er en vigtig betingelse for god trækkraft.

Bestillingsskema fra 9 til 11 række

Efter at have hævet det ind i murværket op til ottende række, lukker de ovndøren og lægger en ledning i sømmene, der fikserer dens ramme. På samme niveau er en mursten med en skrå ende placeret på bagsiden af ​​brændstofkammeret - en røgtand. Det forbedrer varmeoverførslen ved at forhindre den hurtige udledning af røggasser ind i skorstenen.

Efter at have afsluttet den niende række, lægges en asbestsnor på den i en leropløsning. Det er nødvendigt for tætning af samlingerne af støbejernspladen og mursten. På tiende række er brændkammeret dækket af en kogeplade.

Ved den ellevte monteres et røgspjæld i røret. Den er også forseglet langs konturen med en asbestsnor dyppet i ler.

12. og 13. række - dannelsen af ​​rørets vægge. Efter færdiggørelsen anbringes et let pladerør på ovnen, som føres ud til taget.