Sådan laver du en metalovn med dine egne hænder

Hvordan laver man en støbejernsovn fra et gammelt bad med egne hænder?

Efter at have afsluttet det forberedende arbejde skal du levere det afskårne bad til installationsstedet, og du kan fortsætte med konstruktionen af ​​den påtænkte struktur.

Udfør fremstilling ved hjælp af denne teknologi:

På det sted, hvor ovnen lavet af et støbejernsbad vil blive installeret med dine egne hænder, skal du udstyre fundamentet.

Installer den nederste del af badet på et tørret fundament.Hvis du vil have det højere, så hæv det med understøtninger og fastgør det til den konkrete løsning. Mens bunden vil hærde og tørre, skal du begynde at lave andre dele.
Du kan lave ovnen i to varianter, og så bestemmer hver selv, hvad der skal stoppes ved. I det første tilfælde er dens facade udelukkende lavet af metalvægge, i det andet tilfælde er blæseren og brændkammeret lukket med en murstensvæg, hvor metal- eller støbejernsdøre er indbygget.
På væggene af den nederste halvcylinder skal du fastgøre beslagene til montering af risten. Det er nødvendigt at adskille blæseren og brændkammeret, så det er bedre at hæve det lidt over bunden af ​​badet med 15 cm. Fastgør metalhjørnerne til produktets markerede vægge, læg risten på dem.
Skær en metalplade til for at dække bunden af ​​brændkammeret

Skær derefter i støbejern et hul til skorstensrøret langs den tilsigtede kontur af cirklen, først små huller, kombiner dem derefter forsigtigt med en kværn, bring den resulterende åbning med en fil til den nødvendige konfiguration.
Smør ovndelen med et brandsikkert tætningsmiddel, dæk det med en metalplade med en indbygget skorsten. På toppen af ​​arket skal du installere den anden del af badet med et hul til røret. Det er også behandlet med fugemasse før montering.

Som et resultat vil du sætte den øverste del på røret, øge skorstenen til den ønskede højde.
Sno begge dele af karret og metalpladen placeret mellem dem med 10 mm bolte. Bor først gennem huller i siderne af badekarret i intervaller på 15-20 cm, og fastgør derefter alle elementerne gennem dem i en enkelt struktur.
Adskil blæser og forbrændingskammer med en rist.Læg risten på de forberedte hjørner på væggene.
Fortsæt til murerarbejde. Væggene vil blive placeret på tre sider af den fremtidige struktur, det vil sige bagved og på siderne, eller rundt om hele kamrenes omkreds. Først og fremmest lægges læggelinjerne ud langs fundamentet, og først derefter bringes væggene ud.
Hvis du beslutter dig for at lukke brændkammeret fra forsiden og blæse det med en murstensvæg, skal du installere blæserdøren i væggen, der ikke er lavere end niveauet af badekarbunden, og ovndøren lidt højere end risten. Fold væggene til kogekammerets niveau, udvid dem indad, så murstenen passer tæt mod ydersiden af ​​strukturen.

Det er også behandlet med fugemasse før montering. Som et resultat vil du sætte den øverste del på røret, øge skorstenen til den ønskede højde.
Sno begge dele af karret og metalpladen placeret mellem dem med 10 mm bolte. Bor først gennem huller i siderne af badekarret i intervaller på 15-20 cm, og fastgør derefter alle elementerne gennem dem i en enkelt struktur.
Adskil blæser og forbrændingskammer med en rist. Læg risten på de forberedte hjørner på væggene.
Fortsæt til murerarbejde. Væggene vil blive placeret på tre sider af den fremtidige struktur, det vil sige bagved og på siderne, eller rundt om hele kamrenes omkreds. Først og fremmest lægges læggelinjerne ud langs fundamentet, og først derefter bringes væggene ud.
Hvis du beslutter dig for at lukke brændkammeret fra forsiden og blæse det med en murstensvæg, skal du installere blæserdøren i væggen, der ikke er lavere end niveauet af badekarbunden, og ovndøren lidt højere end risten. Fold væggene til kogekammerets niveau, udvid dem indad, så murstenen passer tæt mod ydersiden af ​​strukturen.

• Så snart hele den nederste del er klædt i murværk, fortsæt til isolering af kogekammeret. For at skabe en pelsfrakke er det bedre at bruge en leropløsning med lav varmeledningsevne. Forbered blandingen, tilsæt lidt sand til den, efter at den tørrer, tilsæt lime til den. Lad ham trække.
• Dæk ovnrummet med et metalnet, fastgør det til murværket på siderne og bagfra. På toppen af ​​det påføres en opløsning i to lag, så tykkelsen af ​​isoleringslaget som følge heraf er 5-7 cm.
• Nu er det tid til at tage sig af ovnens æstetiske udseende, fordi den ikke kun skal udføre sine hovedfunktioner, men også dekorere dit websted. Du kan overlejre det med keramiske fliser i form af en mosaik, kun for dette skal du først bryde det i små stykker. Lægning udføres ved hjælp af en speciel varmebestandig sammensætning.

Fremstilling

Fremstillingen af ​​hjemmelavet udstyr begynder med at tegne en tegning af en ovn til et metalbad. På det er det nødvendigt at angive komponenterne, hoveddimensionerne. Fremstillingsprocessen består af flere hovedtrin.

Værktøj og materialer

Efter at have tegnet tegningen kan du gå til isenkræmmeren for materialer, værktøjer:

• kværn med skiver til metal;
• svejsemaskine med elektroder;
• et sæt måleværktøjer;
• metalplader;
• metal hjørner;
• døre til forbrændingskammeret, blæser;
• beslag til fremstilling af en rist;
• skorstensrør.

Derudover skal du bruge en metalvandtank, som skal have en afløbsventil, et vandforsyningshul med en prop.

Uddannelse

Før du fortsætter med monteringen af ​​hjemmelavet ovnudstyr, er det nødvendigt at skære metalpladerne i deres komponentdele i størrelse. Derefter er det ønskeligt at udføre stålhærdning. Dette kræver flere trin:

1. Fyr op i metaldele.
2. Lad metallet køle af af sig selv.

Når stålhærdningen er afsluttet, skal du kontrollere delenes dimensioner. De burde ikke ændre meget.

Fremstilling af brændkammer

Brændkammeret kan være lavet af et metalrør med stor diameter eller lavet af individuelle metalplader. Begge metoder skal overvejes.

Samling af brændkammeret fra individuelle metalplader:

1. Skær metalplader for at skabe kroppen.
2. Svejs de to dele af kassen separat.
3. Fastgør forstærkningen mellem delene.
4. Svejs boksens dele sammen. I den forreste del skal du lave to rektangulære huller - det ene over risten, det andet under det.
5. Lav huller i hullerne.
6. Bor et rundt hul i toppen af ​​kassen til skorstenen.

Samling af en brændkammer fra et rør med stor diameter:

1. Placer håndsættet i lodret position. Skær den i to stykker.
2. Fastgør forstærkningen på overfladen af ​​den nederste del for at lave en rist.
3. Svejs de to stykker rør sammen.
4. Skær to huller over risten, under den. Fastgør til døråbninger.
5. Lav et hul i toppen af ​​det hjemmelavede brændkammer til skorstenen.

Når forbrændingskammeret er klar, kan du begynde at samle varmeren.

Rammen af ​​ovnen fra røret

Sådan laver du en sten

Der er to metoder til fremstilling af et komfur. Første byggemetode:

1. Hvis hjemmelavet komfurudstyr er lavet af et rør med stor diameter, kan du placere varmeren inde i det, over forbrændingskammeret. For at gøre dette skal du skære en ekstra dør over brændkammeret.
2. Svejs beslagene, så der kan hældes sten over forbrændingskammeret, som bliver opvarmet.
3. En tank kan fastgøres oven på hele strukturen. Sten lægges inde i ovnen, døren lukkes, brænde sættes i flammer.

Anden byggemetode:

1. Hvis der ikke er behov for en vandtank, kan du placere varmelegemet oven på ovnen, rundt om skorstenen.
2. Fastgør røgudstødningsrøret i det udførte hul. På konturen af ​​metalkassen svejses væggene til varmeren på toppen.

Derefter kan du hælde specielle sten inde i en hjemmelavet varmelegeme.

Samling af tank til opvarmning af vand

Når du samler en hjemmelavet komfur med en vandtank, placeres beholderen over ovnens generelle design. På toppen af ​​varmeren skal du svejse en metalplade 10 mm tyk. Lav et hul i den til skorstenen. Svejs derefter vandtanken fra separate metalplader. Lav et hul til aftapningshanen på siden.

Samling af strukturen

Efter at have samlet en hjemmelavet komfur, skal du installere den korrekt i badet. For at gøre dette skal du overveje nogle regler:

1. Vælg en placering, så brændeovnen er væk fra væggene.
2. Til fundamentet skal du lave et murværk af ildfaste mursten.
3. Tilstødende overflader skal dækkes med et lag af ikke-brændbart materiale, en plade af reflekterende stål.
4. For at forbedre varmeoverførslen kan du overlejre ovnen med et lag rød mursten. I dette tilfælde skal du efterlade en afstand mellem metalmurstensoverfladerne.
5. For at beskytte besøgende til badet mod forbrændinger kan du samle et træhegn. Træ skal på forhånd imprægneres med ildfaste imprægneringer.

Ved montering af skorsten skal der tages højde for, at røret bliver meget varmt.Derfor er det nødvendigt at lave yderligere isolering på de steder, hvor rørledningen passerer gennem loftet, taget.

Forberedende arbejde: valg af installationssted og lægning af fundamentet

Afskårne dele fra stålplader skal kontrolleres for fravær af grater og skarpe metalfremspring, da under svejsning de vil blande sig

Du bør også være opmærksom på dimensionerne af de udskårne elementer.

På at vælge et sted til installation ovne, skal det bemærkes, at disse enheder bedst installeres i hjørnet af rummet væk fra gennemgangsdøre og vinduer. Hvis en sådan komfur er beregnet til et bad eller et dampbad, kan den installeres bag en lille skillevæg. Dette vil desuden beskytte mod utilsigtet kontakt med ovnens varme overflader.

Bad mulighed

Det er bedst at bygge fundamentet til ovnen sammen med bygningen under opførelse. Men hvis varmestrukturen er planlagt til at blive installeret indendørs, er det nødvendigt at adskille gulvet til selve fundamentet. I dette tilfælde kan træstammerne kun saves, efter at fundamentet er blevet rejst til deres niveau.

Over tid krymper bygningen, og ellers vil ovnens bund revne, og enheden vil deformeres.

For at lægge grundlaget for en murstensbeklædt ovn skal du udføre følgende trin:

Lav en markering af ovnens fremtidige dimensioner. Det er mere praktisk at tage noter på væggen.
Afmonter gulvbelægningen. Du skal til jorden. På dette stadium må du ikke skære træstammerne.

I overensstemmelse med markeringerne på væggen graves en grube 50 cm dyb og 75 cm bred. Hvis der er en stor mængde sand i jorden, kan grubens vægge smuldre. For at undgå dette er det nødvendigt at dække dem med tagmateriale eller polyethylen.
Bunden af ​​gruben er omhyggeligt komprimeret og udjævnet.
Hæld grus af mellemfraktion indeni for at lave et lag 250 mm tykt.
Læg vandtætning oven på det - tagmateriale.
Fyld derefter et lag sand på 150 mm. Det skal tæmmes ned. Det skal bemærkes, at vådt sand komprimeres bedre.

Lav forskalling til flydende beton af brædder eller OSB-plader. Hvis det er lavet af brædder, så kan beton løbe ud gennem sprækkerne eller jord kan falde ind. For at forhindre dette kan den indre overflade af forskallingen dækkes med polyethylen.

Nu skal du lave en metalramme, der styrker betonbasen. Dette kræver armeringsjern med en tykkelse på 8 til 10 mm. Af disse er det påkrævet at lave en tredimensionel struktur bestående af to gitre forbundet i en afstand på 200 mm parallelt med hinanden. Bredden af ​​cellerne bør ikke være mere end 150x150 mm. Skæringspunkterne mellem armeringsstængerne kan forstærkes med svejsning, tråd eller plastikklemmer.

Installer den færdige metalramme inde i forskallingen. Det skal bemærkes, at denne struktur skal placeres i en højde på 50 mm over vandtætningen. For at gøre dette kan du, vinkelret på bunden, køre i træpæle eller armeringsstykker. Fastgør en metalramme til dem. Du kan bruge halvdele af mursten til dette, hvilket vil skabe den ønskede højde til placering.
Hæld betonblanding. Til dette er mærket M 300 eller M 400 velegnet.

Det skal bemærkes, at alle elementer i armeringsburet er skjult under et lag beton. I processen med at hælde fundamentet dannes der luftbobler, som skal fjernes ved at slå sammen eller bruge en dyb vibrator.
Dæk den hældte blanding med polyethylen

Dette er nødvendigt for ensartet hærdning af fundamentet.Hvis dette ikke gøres, vil fugt fordampe fra det øverste lag beton. Dette kan få den hærdede base til at revne og miste sin styrke. Efter 8-10 dage vil fonden hærde.
Fjern den hærdede base for støv og snavs.
Dæk med vandtætningsmateriale. Til dette er tagmateriale eller tyk polyethylen egnet.
Fra oven, i et kontinuerligt lag, lav murværk af ildfast rød mursten. Når murværksniveauet når forsinkelsen, skal de saves til, så træenderne ligger på et betonunderlag.

Fundament til ovnen

Fundamenttypen afhænger af ovnens samlede vægt:

• en murstensbund er velegnet til en let ovn. Mursten lægges på kant og bindes med mørtel. Cementkvalitet for bindemiddelopløsning er ikke mindre end M300;
• til en tung ovn, der vejer mere end 700 kg, kræves et selvnivellerende fundament med en dybde på mindst 50 cm Forskalling udføres og udstøbes med flydende beton med eller uden spartelmasse. Fyldstoffet vil være en knækket mursten af ​​fin fraktion eller grus.

Det er kun muligt at bygge en brændeovn på et solidt og varmebestandigt underlag.. Toppen af ​​bunden er placeret i plan med gulvet eller under niveau. gulv med 15 cm. For at beskytte bunden mod fugt er forskallingens bund og vægge dækket af tagmateriale, og alle samlinger er belagt med bitumen.

Typer af strukturer

De adskiller sig i struktur, arbejdsprincipper. Lad os analysere hver type mere detaljeret.

åben

Stenene er lagt oven på ovnstrukturen, ikke dækket af noget. På grund af dette opvarmes dampbadet hurtigere og når en temperatur på op til 100 grader. Men luftfugtigheden i rummet er lav, så varmen er tør.

Produktet består af tre dele:

• ovne;
• rum til sten;
• beholdere med vand.

Der skal være få sten, ellers vil det øverste lag ikke varme godt op, og dampbadet bliver ikke varmt nok.

For at øge fugtighedsniveauet og frigivelsen af ​​vanddamp hældes varme sten simpelthen med vand. En eller to spande vil være nok - dette vil give op til 15% fugt.

For at øge niveauet af brandsikkerhed og reducere risikoen for forbrændinger anbefales det at bygge ildfaste mursten rundt om ovnens vægge eller lave en skillevæg af træ.

Til saunaopvarmning er det vigtigt, at så meget af brændeovnsarealet som muligt er i kontakt med luftrummet. Dette bidrager til hurtigere opvarmning af luften i dampbadet.

Lukket (foret med mursten eller sten)

Hvis træbrændsel vælges til opvarmning, skal store forsyninger forberedes på forhånd. En sådan ovn tager lang tid at opnå den ønskede temperatur, men når den har nået det ønskede niveau, giver den god varmeoverførsel og holder på varmen i lang tid.

Lukkede strukturer er gode til store bade, hvor der ikke kun er et dampbad, vaskerum, omklædningsrum, men også et afslapningsrum.

En af fordelene er lukkede sten. Derfor er der ingen risiko for at blive forbrændt.

I fabriksøkonomiske modeller har ovnen et dobbelt hus med et mellemrum til luftudveksling mellem væggene.

Kombineret

De fleste producenter designet består af en høj kasse med riste, dobbeltventiler (fungerer som brændkammer). Et skorstensrør kommer ud af boksens hals. Her lægges også sten i nakken.

Der er enheder til salg med kombinerede brændstoftyper:

• gas-træ;
• elektrisk træ.

De behøver ikke at blive overvåget konstant. Indstil blot til den ønskede temperatur.

Ved design er de opdelt i 3 typer:

1. Monoblok. Med varmeveksler, brændkammer.Gasbrænder af ikke-aftagelig type, beklædt med stålplade.
2. Parret. De har to separate forbrændingskamre til træ og gas.
3. Rekonfigurerbar. Universal enhed. Kan modificeres for hvert brændstof.

De to første typer skal ikke omkonfigureres, da du kan skifte fra en type brændstof til en anden.

Gas bruges hoved- eller flydende på flasker.

Det elektriske brændefyrede design giver dig mulighed for med succes at opvarme badet fra elektricitet med brænde (valgfrit). Desuden betragtes brænde som det vigtigste råmateriale. Når de brænder ud, og temperaturen falder, begynder elvarmeren automatisk at arbejde. På siderne af produktet er der to varmeelementer. Sådanne ovne fungerer fra et 220 W-netværk med en trefaset spænding på 380 V.

Ejerne kan vælge, hvilket brændstof de bruger til at opvarme saunaen. Men sådanne designs er mange gange dyrere end simple brændeovne.

Sekvensen med fremstilling af en komfur til et bad

Vi markerer røret efter målene på tegningen. Fra en metalplade ved hjælp af gassvejsning eller en vinkelsliber skærer vi 6 cirkler ud med en diameter på 500 mm.

Fra de afskårne runde emner vælger vi to, der går inde i røret med minimale mellemrum mellem kanterne på de flade pandekager og rørets indervæg. Disse to vil gå til den øverste og nederste bund af brændkammeret.

Vi markerer positionen af ​​det øverste dæksel af forbrændingskammeret i en afstand af 450 mm fra rørskæringen, ved hjælp af kridt laver vi risici på den indre overflade af røremnet. Vi markerer placeringen af ​​døren til forbrændingskammeret, blæseren og varmeren. Skær forsigtigt vinduerne ud ved hjælp af en "sliber" - en vinkelsliber. Udskårne rektangulære fragmenter bruges til at lave døre.For at gøre dette svejser vi baldakinernes hængsler ved hjælp af elektrisk svejsning på de steder, hvor dørene er fastgjort.

I et rundt emne på forbrændingskammerets øvre væg skærer vi fire runde huller med en diameter på 60 mm ud og ved hjælp af elektrisk svejsning svejser vi sektionerne af flammerørene, der bruges til at opvarme varmeren. På de frie ender af de svejsede rør installerer vi emnet på varmerens øvre væg og svejser det. Som et resultat får vi to flade pandekager forbundet med fire rør.

Vi installerer saunaovnens krop i lodret position og placerer den resulterende samling af fire flammerør og to runde bunde inde i røremnet. Ved hjælp af elektrisk svejsning svejser vi den runde øvre væg af forbrændingskammeret på plads, ifølge tegningen.

1, 2, 19, 20, 28.29 - døre og elementer i ovnen, blæser; 3 - ventil; 7, 8, 9, 10 11, 12, 13 - sektioner af ovnen og varmelegeme - blæservægge; 14, 16, 18 - bund; 15 - rist; 17 - hul til påfyldning af vand; 21, 24 - læsselem varmeapparater; 23 - varmerør til opvarmning; 25, 26 - hoved gasudløbsrør; 27 - varmtvandshane;

Opmærksomhed! Svejsning af den øverste bund af ovnen skal udføres i flere passager med maksimal kvalitet. Vi vender kroppen af ​​saunaovnen, installerer den lodret, på samme måde som vi svejser den øvre bund af mellemkammeret

Dernæst skal du installere i kroppen og svejse en rund pandekage af hjemmelavede riste, bunden af ​​komfuret og bunden af ​​vandtanken. Til fremstilling af rist kan du vælge mellem to måder:

Vi vender saunaovnens krop, installerer den lodret og svejser den øverste bund af mellemkammeret på samme måde.Dernæst skal du installere i kroppen og svejse en rund pandekage af hjemmelavede riste, bunden af ​​komfuret og bunden af ​​vandtanken. Til fremstilling af rist kan du vælge mellem to måder:

• Du kan bruge en af ​​de tomme pandekager, der tidligere har boret et gitter af gennemgående huller med en diameter på 10 mm i den centrale del, med en afstand på 15-20 mm fra hinanden. For at gøre dette er det bedre at vælge det mest "svækkede" emne i størrelse - det med de største mellemrum mellem den indre overflade af saunaovnens krop og den ydre diameter af "pandekagen".
• En mere foretrukken mulighed er at bruge færdige støbejernsriste, der er passende i størrelse. For at installere dem i "pandekagen" skærer kværnen et vindue ud i henhold til størrelsen på risten, som er fastgjort med fire bolte og et par metalstrimler.

Efter installation af risten svejses bunden af ​​ovnen - dens nederste væg. I ovnens krop er et metalemne installeret med en indrykning fra kanten med 10-15 mm.

Et lige så vigtigt trin er installationen af ​​bunden af ​​vandtanken i den øverste del af saunaovnen. Udformningen af ​​metalsaunaovnen sørger for, at et rør til fjernelse af forbrændingsprodukter passerer gennem den centrale del af tanken, og det er ikke placeret koaksialt med ovnens cylindriske krop.

Vigtig! Det er nødvendigt at svejse skorstenen til den nederste bund af tanken med yderligere kontrol af geometrien af ​​den relative position af røret og bunden. Svejsesømmen svejses mindst to gange, først derefter er den nederste væg med skorstenen installeret i saunaovnens krop og svejset langs konturen

Svejsesømmen svejses mindst to gange, først derefter er den nederste væg med skorstenen installeret i saunaovnens krop og svejset langs konturen.

Topdækslet på vandbeholderen kan nemt tages af; til fastgørelse på brændeovnens krop kan du bruge et par konventionelle klemmer eller blot trykke ned på toppen med en tung genstand. Der kan sættes en ring på skorstenen for at tætne mellemrummet mellem hullet i låget og røret.

I sidste fase hænges dørene til forbrændingskammeret, blæseren og varmelegemet. Vinduet til rengøring af mellemkammeret mellem varmeren og vandtanken fastgøres bedst med bolte ved hjælp af en pakning.

Potbelly komfurer - gennemprøvede og enkle designs

Potbelly komfurer - et hit fra 20'erne i forrige århundrede. Så konkurrerede disse komfurer med mursten og stod overalt, også i lejligheder. Senere, med fremkomsten af ​​centralvarme, mistede de deres relevans, men bruges i garager, sommerhuse og til opvarmning af værker eller udhuse.

metalplader

Potbelly komfurer fra en cylinder, tønde eller rør

Det mest egnede materiale til fremstilling af en grydeovn til en garage er propantanke eller et tykvægget rør. Tønder er også velegnede, men du skal kigge efter en ikke særlig stor volumen og med en tyk væg. Under alle omstændigheder er den mindste vægtykkelse 2-3 mm, den optimale er 5 mm. En sådan komfur vil tjene i mere end et år.

Designet er de lodrette og vandrette. Det er mere bekvemt at opvarme en vandret med brænde - længere træstammer passer. Det er nemmere at gøre det aflangt opad, men brændekammeret er lille i størrelsen, du bliver nødt til at skære brænde fint.

En grydeovn til en garage kan laves af en cylinder eller et rør med en tyk væg

lodret

For det første, hvordan man laver en lodret garageovn fra en cylinder eller et rør. Opdel det valgte segment i to ulige dele. Nedenfor er en mindre til opsamling af aske, ovenfor er den vigtigste til at lægge brænde.Følgende er arbejdsrækkefølgen:

• Klip dørene ud. Lille forneden, stor foroven. Vi bruger de afskårne stykker som døre, så vi smider dem ikke væk.

• Vi svejser ristene på det valgte sted. Normalt er det stålarmering 12-16 mm tyk skåret i stykker af den ønskede længde. Monteringstrinnet er ca. 2 cm.

• Vi svejser bunden, hvis den ikke er.
• Vi skærer et hul i låget til skorstenen, svejser en metalstrimmel omkring 7-10 cm høj. Det er bedre at lave den ydre diameter af det resulterende rør til standard skorstene. Så vil der ikke være problemer med skorstensapparatet.
• Dækslet med det svejsede rør svejses på plads.
• Ved at svejse fastgør vi låse, hængsler til de udskårne stykker-døre og sætter alt dette på plads. Som regel er grydeovne utætte, så tætninger kan udelades. Men hvis det ønskes, kan en stribe af metal 1,5-2 cm bred svejses langs omkredsen af ​​dørene.Den udragende del vil lukke et lille hul omkring omkredsen.

Alt i alt er det alt. Det er tilbage at samle skorstenen, og du kan teste en ny brændeovn til garagen.

Vandret

Hvis karosseriet er vandret, svejses askeskuffen normalt på nedefra. Det kan svejses til de nødvendige dimensioner fra stålplade, eller et stykke kanal i passende størrelse kan bruges. I den del af kroppen, der vil blive rettet nedad, laves huller. Det er bedre at skære noget som en rist.

Sådan laver du en grydeovn i garagen fra en gascylinder

Så i den øverste del af kroppen laver vi et rør til skorstenen. For at gøre dette kan du svejse et skåret stykke fra et rør med en passende diameter. Efter at et stykke rør er installeret og sømmen kontrolleret, skæres metallet inde i ringen ud.

Dernæst kan du lave benene.Hjørnesegmenter er bedst egnede, hvortil små metalstykker er fastgjort nedefra for at stå stabilt.

Det næste trin er at montere dørene. På blæseren kan du skære et stykke metal, fastgøre løkker og forstoppelse. Her uden problemer. Hullerne langs kanterne forstyrrer ikke - luft til forbrænding vil strømme gennem dem.

Der vil ikke være nogen vanskeligheder, selvom du laver en metaldør - svejsning af hængslerne er ikke et problem. Kun her, for i det mindste lidt at kunne regulere forbrændingen, skal døren gøres lidt større - så åbningens omkreds lukkes.

Sådan installeres ovnstøbning på en metalkomfur

Det er problematisk at installere ovnstøbning. Pludselig vil nogen ikke have en ståldør, men en støbejernsdør. Derefter er det nødvendigt at svejse en ramme fra et stålhjørne, fastgøre en støbning til den med bolte og svejse hele denne struktur til kroppen.

Fra to tønder

Alle, der brugte en grydeovn, ved, at der kommer meget hård stråling fra dens krop. Ofte opvarmes væggene til et rødt skær. Så ved siden af ​​hende er umuligt. Problemet er løst af et interessant design: to tønder med forskellige diametre indsættes den ene i den anden. Hullerne mellem væggene er dækket af småsten, ler blandet med sand (brændt i brand, kun dækket, når det er kølet ned). Den indre tønde fungerer som en ildkasse, og den ydre er kun kroppen.

Denne komfur vil tage længere tid at varme op. Det vil ikke straks begynde at afgive varme, men det vil være mere behageligt i garagen, og efter at brændstoffet er brændt ud, vil det opvarme rummet i et par timer mere - afgive varmen, der er akkumuleret i fanen.

Efterbehandling

Efterbehandling af ovnen spiller en ret vigtig rolle, men ikke en nøglerolle. Alligevel er efterbehandling værd at gøre af flere grunde, herunder:

• Længere varmeopbevaringsperiode;
• Forebyggelse af utilsigtede forbrændinger;
• Attraktivt produktudseende.

Ler, sandblanding og meget mere kan aktivt bruges som efterbehandlingsmateriale. Ofte bruges også keramiske fliser, som giver badet et uforglemmeligt udseende og en mindeværdig ydre tekstur.

Hvis du planlægger yderligere at male ovnen for at give et attraktivt udseende, skal du bruge specialiserede varmebestandige malinger til metal!

Hvorfor bygge ovne fra et bad

Ved første øjekast ser ideen om en hjemmelavet støbejernsvarmer ret usædvanlig og mærkelig ud. Hvorfor lave en komfur fra et støbejernsbad med dine egne hænder, hvis du kan købe en fabriksfremstillet stålkedelovn. Faktisk er der en rationel kerne i sådan en virksomhed:

• Enhver metallurg vil bekræfte, at tykvægget støbejernsstøbning er ideel til at arrangere komfurer, pejse, kedler af forskellige designs og modeller;
• En god støbejernskedel koster fantastiske penge, mens det at bygge en komfur fra et gammelt badekar maksimalt vil tage et par tusinde rubler og flere dages arbejde;
• Badets halvcirkelformede sektion og form er ideelle til at organisere forbrændingsprocessen, der er ingen stillestående zoner eller skarpe hjørner, der fører til lokal overophedning af skålvæggene.

Det er klart, at skålens krop ikke bør have revner, metalspåner eller gennem korrosion. På grund af dårlig bearbejdelighed, skørhed og lav duktilitet er støbejern ret svært at bearbejde, skære og svejse under de håndværksmæssige forhold i en garage eller et sommerhus. Derfor, for at lave en komfur fra et bad med dine egne hænder, vil der være behov for lidt øvelse.I det mindste vil det tage lang tid at vælge tilstanden for at svejse ovnens støbejernsvægge ved elektrisk svejsning.

Materialer og værktøj til arbejdet

Til fremstilling af en sådan ovn skal du forberede de nødvendige værktøjer og materialer. Da det ikke er så let at save et støbejernsbad, især sovjetisk fremstillet, da metal virkelig ikke blev skånet, og "engangs" kinesiske apparater er muligvis ikke i stand til at klare en sådan opgave. Til dette arbejde har du brug for et pålideligt tysk eller russisk værktøj.

Værktøjer:

Lille vinkelsliber - slibemaskine.

"Bulgarsk" skal være pålidelig - et værktøj af lav kvalitet er måske ikke engang i stand til at klare en sådan opgave

• Cirkler til skæring af metal, 1 mm tykke og 125 mm i diameter, de skal bruge 3 ÷ 4 stykker, afhængigt af støbejernets tykkelse.
• Slibeskiver - til behandling af de afskårne sider af metal, filer.
• El-boremaskine med metalbor Ø 9 eller 11 m (afhængig af de valgte bolte). Det er nødvendigt at bore huller i siderne af badet for at forbinde dets to dele med bolte.
• Spartel og spartel til murer- og efterarbejde.
• Byggepistol til fugemasse.
• VVS og bygningsniveau.
• En hammer.

Priser på vinkelslibere

vinkelsliber

Materialer:

• Støbejernsbadet.
• Metalplade, mindst 5 mm tyk.
• Madlavning to-brænder støbejernskomfur. I stedet kan der lægges en almindelig metalplade.
• Mursten til at rejse vægge, der lukker den nederste del af badet, som vil være forbrændingskammeret, på tre eller endda fire sider.
• Rist rist placeret i ovnen.
• Ler og sand til murmørtel.
• Brugsklar varmebestandig klæbemiddelblanding til ydervægge med keramiske fliser.
• Varmebestandig fugemasse (materiale - varmebestandig silikone).
• Bolte med møtrikker og skiver til fastgørelse af strukturen.
• Metalnet "net" til forstærkning af leropløsningen lagt på toppen af ​​badet, som vil fungere som et kogekammer.
• Keramiske fliser (evt. knækkede) til dekoration.
• Et metalhjørne, der kan være påkrævet til fremstilling af beslag - til montering af en rist, der adskiller brændkammer og blæser.
• Skorstensrør med en diameter på ca. 110 ÷ 120 mm.

For at sikre personlig sikkerhed bør der arbejdes i sikkerhedsbriller, åndedrætsværn og byggehandsker.

Priser for varmebestandig fugemasse

varmebestandig fugemasse

Beregning af grundparametre (med tegninger og dimensioner)

Den høje effektivitet af en grydeovn kan kun opnås, hvis alle de vigtigste designparametre er korrekt beregnet.

Rør

I dette tilfælde er diameteren af ​​dette element meget vigtig. Skorstenens gennemstrømning skal være mindre end ovnens ydeevne, hvilket er det vigtigste kendetegn ved grydeovnen. Dette vil tillade varm luft ikke straks at forlade ovnen, men at blive hængende i den og opvarme den omgivende luft.

Det er meget vigtigt at lave en nøjagtig beregning for hende. Diameteren skal være 2,7 gange brændkammerets volumen. I dette tilfælde bestemmes diameteren i millimeter, og ovnens volumen i liter

For eksempel er rumfanget af ovndelen 40 liter, hvilket betyder, at skorstenens diameter skal være omkring 106 mm

I dette tilfælde bestemmes diameteren i millimeter, og ovnens volumen i liter. For eksempel er rumfanget af ovndelen 40 liter, hvilket betyder, at skorstenens diameter skal være omkring 106 mm.

Hvis ovnen sørger for installation af riste, tages højden af ​​ovnen i betragtning uden at tage højde for volumen af ​​denne del, det vil sige fra toppen af ​​risten.

Skærm

Det er meget vigtigt at få de varme gasser til ikke at køle af, men helt brænde ud. Derudover skal brændslet afbrændes ved delvis pyrolyse, hvilket kræver en ekstrem høj temperatur. En metalskærm, som er placeret på tre sider af ovnen, hjælper med at opnå en lignende effekt.

Du skal placere den i en afstand på 50-70 mm fra ovnens vægge, så det meste af varmen vender tilbage til ovnen. Denne luftbevægelse vil give den nødvendige varme og beskytte mod brand.

En metalskærm, som er placeret på tre sider af ovnen, hjælper med at opnå en lignende effekt. Du skal placere den i en afstand på 50-70 mm fra ovnens vægge, så det meste af varmen vender tilbage til ovnen. Denne luftbevægelse vil give den nødvendige varme og beskytte mod brand.

Skærmen på en grydeovn lavet af røde mursten er i stand til at akkumulere varme

sengetøj

Det må hun være. Det er der to grunde til:

• en del af varmen udstråles nedad;
• gulvet, som brændeovnen står på, er opvarmet, hvilket betyder, at der er risiko for brand.

Kuldet løser to af disse problemer på én gang. Den kan bruges som metalplade med en forlængelse på 350 mm (ideelt set 600 mm) ud over selve ovnens kontur. Der er også mere moderne materialer, der gør et fremragende stykke arbejde med denne opgave, for eksempel et ark asbest eller kaolinpap, mindst 6 mm tykt.

Asbestplade kan bruges til strøelse under en grydeovn

Skorsten

På trods af alle beregningerne går gasser nogle gange ind i skorstenen, der ikke er helt udbrændt. Derfor skal det gøres på en særlig måde. Skorstenen består af:

• lodret del (1-1,2 m), som anbefales at blive pakket ind med varmeisolerende materiale;
• borer (let skrånende del eller helt vandret), 2,5-4,5 m lange, som skal være 1,2 m fra loftet, som ikke er beskyttet af varmebestandige materialer, fra gulvet - med 2,2 m.

Skorstenen skal bringes udenfor

Fotogalleri: diagrammer til en grydeovn til en garage

Alle nøjagtige mål skal angives på diagrammet. Skorstenen skal nødvendigvis føres ud til gaden. Potmaveovnen kan være rund eller firkantet. Ovnens volumen afhænger af tilstedeværelsen af ​​riste. Potbellyovnens skema afhænger bl.a. det anvendte materiale.