Gør-det-selv grydeovn til sommerbolig og garage: instruktioner til selvproduktion

Varianter af garageovne

For at lave en grydeovn til en garage med dine egne hænder, skal du først gøre dig bekendt med de mulige modeller. De mest populære typer garageovne er grydeovne af mursten og jern. Varmeapparater lavet af improviseret midler er ikke ringere end dem - fra en tønde, en gascylinder osv. Komfurer er også opdelt afhængigt af det anvendte brændsel - træ, kul, spildolie osv.

Vi anbefaler, at du læser mere om fremstilling af grydeovne fra fælge og finder svar på dine spørgsmål.

Potmaveovne "på at træne" findes ofte i garagen, fordi enhver bilist altid har unødvendig motorolie i store mængder. En sådan ovn udsender ikke ubehagelige lugte og skadelige dampe. En brugt oliegrydeovn kan hurtigt opvarme et lille garagerum. Med hensyn til dens effekt kan den sammenlignes med en elektrisk varmelegeme. Denne grydeovn er velegnet til dem, der ikke ønsker at bruge ekstra tid på at rense askeskuffen, lufte osv. Faktisk brænder olien helt ud under ovnens drift, og sandsynligheden for en eksplosion eller antændelse er praktisk talt udelukket.

En brugt oliegrydeovn er en populær model blandt garagearbejdere. Ofte skyldes dets installation, at bilister altid har brugt motorolie ved hånden.

Du kan varme en brændeovn op med købte emner eller almindeligt brænde. Effektivitetsniveauet for en sådan grydeovn er ret højt. Hvis der ikke var træ ved hånden, kan der også serveres trækul.

En grydeovn i en brændefyret garage. Små færdiglavede stænger, nedfaldne grene og træer, trækul kan bruges som brændsel.

Lav en simpel grydeovn med dine egne hænder

Det grundlæggende design af en gør-det-selv grydeovn består af 4 dele:

1. En brændstoftank af vilkårlig form med et hul i midten, hvis diameter er lig med den tilsvarende størrelse af det tilsluttede rør. Det er her forbrændingen starter. Metallet til fremstilling af dette strukturelle element skal have en tykkelse på mindst 3 mm.
2. Forbrændingskammer eller injektor, som er en lodret cylindrisk beholder med et antal huller, forbundet gennem hullet til tanken.Som et resultat af lufttilførsel gennem injektorens perforerede vægge, brænder brændstoffet, der er kommet ind i kammeret, fuldstændigt ud.
3. Varmeveksler i form af en tank placeret over forbrændingskammeret. En opvarmet gasblanding kommer ind i den. Designet kan være af enhver størrelse og form. Ideelt set er dette en tank med en hul platform, hvorpå mad kan opvarmes.
4. Rør til fjernelse af røg, der giver effektivt træk.

For selv at lave en grydeovn skal du have gode svejsefærdigheder. Svejste sømme skal sikre tæthed.

Produktion af en tank til minedrift

En ubrugelig gasflaske eller en tykvægget beholder kan tjene som et alternativ til en svejset tank, men under alle omstændigheder er 3 grundlæggende krav obligatoriske:

1. Strukturen skal være mindst delvist sammenklappelig, så den kan rengøres med jævne mellemrum.
2. Hullet til tilslutning af injektoren skal være placeret i midten.
3. Lemmen til hældning af minedrift skal være udstyret med et justeringsspjæld på en boltforbindelse. Med dens hjælp reguleres forbrændingsintensiteten.

Håndværk tanken er den nemmeste af rør stor diameter. Bunden og benene svejses til ét stykke rør med en diameter på ca. 35 cm. For at lukke tanken tager de et lille stykke rør med en lidt større diameter, svejser et låg til det og laver derefter 2 huller i det - en kontrol med en diameter på cirka 60 mm, og den anden til injektoren.

Højden på siden af ​​2. del skal være 1/3 af højden af ​​den nederste beholder. Tankens samlede højde, målt fra dens bund til det centrale hul på låget, er 10-15 cm.

Antænd brændstoffet i tanken ved hjælp af papir eller klud vædet i petroleum. De sættes i brand og sænkes ned i beholderen gennem kontrolhullet.Minedrift skal konstant fyldes op for at opretholde et niveau på 2/3 af tankens højde.

Hvordan laver man en injektor?

Den optimale rørdiameter til fremstilling af en injektor er 10 cm, den mindste vægtykkelse er 0,8 cm. For at beregne dens højde skal du tage længden af ​​skorstensrøret, dividere det med 10. Træk fem procent fra resultatet og få den nødvendige værdi. Den skal være mellem 36 - 38 cm Dette er en betingelse for normal trækkraft.

Huller lavet i væggene af røret i et skakternet mønster eller blot jævnt fordelt over overfladen har en diameter på 0,9 - 0,95 cm. Fordybninger på 2 - 2,5 cm og 5,5 - 6 cm er lavet fra bunden og toppen af ​​røret, henholdsvis.

Grundlæggende varmeveksler

Den mindste vægtykkelse på varmevekslertanken er 0,3 cm Den er fremstillet ved hjælp af samme teknologi som brændstoftanken. Det er bedre at gøre toppen flad, og hullet til skorstenen skal flyttes, så vil det være muligt, om nødvendigt, at sætte en stegepande eller kedel på komfuret.

En skillevæg er lavet inde i det hule kar, hvilket skaber en labyrint for bedre varmeoverførsel. Desuden, jo tykkere denne del er, desto varmere bliver overfladen på grydeovnen. For at rense varmeveksleren for sod er der lavet en speciel luge på siden og lukket med et låg.

En kanal svejses på hullet beregnet til skorstenen - et rør med en højde på 5 til 10 cm og en diameter på 10 cm.

Hvad er skorstenen lavet af?

For at de forbrændingsprodukter, der kommer ud gennem røret, skal have den lavest mulige temperatur, skal den del af røret, der er i rummet, være af stål. På grund af dette opgiver røgen sin temperatur til væggene i skorstenen, afkøles, hvilket øger den resterende varmeoverførsel.

Et almindeligt blikrør kan fungere som en fortsættelse af skorstenen udefra, men det skal isoleres for at forhindre ophobning af sod i den kolde periode. Termisk isoleret rør er den bedste mulighed, men dyrere. Samlinger af rørsektioner skal ikke tætnes.

Selve rørene kan have forskellige diametre, men den med en mindre diameter er forbundet direkte til ovnen. Og om hvordan man gør det selv skorsten til komfur, Læs videre.

Hvad er vigtigt at overveje?

Ethvert af designs kan laves uafhængigt, der ville være et ønske og nogle færdigheder i at arbejde med værktøjer og materialer. Så under alle omstændigheder bruges metal som grundlag for en langbrændende ovn. Tykkelsen skal være mindst 4 mm, ellers brænder ovnen hurtigt ud. Hvad angår skorstenen, anbefales det at lave den sammensat, det vil sige fra flere dele - dette vil forenkle dens rengøring i fremtiden. Metallet til det skal også være tykt nok, ellers holder det ikke længe.

At lave komfurer med egne hænder vil ikke give meget vanskeligheder for en person, der har de nødvendige færdigheder.

Kroppen til ovnen kan svejses af separate metalstykker, og du kan også bruge en gammel 200 l tønde eller et rør med et stort tværsnit. Også egnede gasflasker. Der vil blive monteret en skorsten øverst på ovnen, og der skal også laves et lille hul, som giver den nødvendige luftstrøm til brændebrænding. Skorstenens diameter skal være omkring 15 cm, og hullerne til luftadgang skal være omkring 10 cm. Skorstensudløbet kan i øvrigt laves på siden.

Det er også vigtigt at tænke på den belastning, der vil lægge pres på brændstoffet.En tungmetalcirkel er velegnet som en presse, hvis dimensionelle parametre skal være mindre end strukturens diameter, men ikke meget - et par millimeter er nok

Pressen laver også en lille luftkanal for iltadgang.

Hvordan man betjener ovne korrekt i minedrift, hvordan skal de serviceres?

Regler for drift og vedligeholdelse spildolieovne findes. Og de skal følges:

1. Det er forbudt at fylde brændstoftanken med brugt olie mere end 2/3 af dens volumen.
2. Til tænding er det bedre at bruge papir eller klude. Det er bedre ikke at bruge brændbare væsker.
3. Enhedens driftstilstand skal indstilles af et særligt spjæld placeret i den nederste brændstoftank.
4. Andre flydende stoffer kan ikke bruges som brændstof, fordi designet kun er beregnet til afbrænding af olie.
5. Den optimale placering af ovnen er væk fra væggene, tættere på gulvet. Det er bedre ikke at installere det på høje stativer.
6. Efterlad ikke enheden i drift uden opsyn.
7. Rummet, hvor en sådan ovn skal installeres, skal være udstyret med velfungerende ventilation.
8. Det er forbudt at opbevare eksplosive og brandfarlige stoffer i nærheden af ​​enheden.
9. Spildolie, der anvendes som brændstof, må ikke indeholde vand eller frostvæske. De eksploderer, når de udsættes for ekstrem varme. Derfor anbefales det at filtrere olien før brug.
10. Fyld ikke olie på brændstoftanken, før den er brændt helt ud. En ny portion påfyldt vil afkøle blandingen, som holder op med at brænde.
11. Du kan rengøre ovnen på alle tilgængelige måder. Frekvensen bestemmes af graden af ​​forurening af enheden.

At lave en klassisk grydeovn

Da du skal lave en grydeovn i rektangulær form, skal du bruge pladetykkelse ikke mindre end 3 mm. Arbejdet udføres i følgende rækkefølge:

1. Blanks skæres fra arket.
2. Sidevæggene er svejset til bunden.
3. Svejs bagvæggen.
4. Indvendigt skitserer de grænserne for opdelingen af ​​rummet i en askeskuffe, en ildkasse, en røgcirkulation. I en afstand på 10 -15 cm fra bunden svejses 2 hjørner for at installere en aftagelig rist, som er samlet af forstærkning med en diameter på 10 - 15 mm.
5. I den øverste del er der svejset 2 stænger, hvorpå der lægges en reflektor lavet af en metalplade til røgcirkulation. Der skal være et mellemrum mellem det og væggen for passage af røg.
6. Svejs et dæksel med et hul til en muffe med en diameter på 15 - 20 cm for at installere et skorstensrør.
7. For nem afmontering af rist og reflektor under rengøring er lågen med lås og håndtag lavet i en størrelse tæt på grydeovnens bredde.
8. Fra bunden af ​​ovnlegemet svejses ben fra et rør med en diameter på 20 - 50 mm og en højde på 8 - 10 cm.
9. Skorstenen er lavet af 3 rørsektioner med en diameter på 15 - 18 cm, forbundet i en vinkel på 45 °.
10. En muffe er svejset ind i åbningen af ​​dækslet.
11. Før montering i skorstenen monteres et drejespjæld med en størrelse mindre end rørets indvendige diameter.

Efter installationen justeres grydeovnen i højden. Røret føres ud gennem et hul i væggen eller taget. Forenklede designs samles uden rist og reflektor.

Samling af en effektiv grydeovn

Det er velkendt, at almindelige jernovne er kendetegnet ved lav virkningsgrad (ca. 45%), da en væsentlig del af varmen går ind i skorstenen sammen med røggasserne. Vores design implementerer en moderne teknisk løsning, der anvendes i fastbrændselskedler - installation på vej af forbrændingsprodukter af to skillevægge. Når de går rundt om dem, overfører gasserne termisk energi til væggene, hvilket er grunden Effektiviteten stiger (55-60%), og en grydeovn er mere økonomisk. Funktionsprincippet for enheden afspejler tegningen - diagram:

For at lave skal du bruge blød stålplade 4 mm i tykkelse, et stykke rør Ø100 mm og valset metal til ben og rist. Nu om, hvordan man laver en økonomisk grydeovn:

1. Skær metalemner i henhold til tegningen og lav åbninger til dørene til brændkammeret og askeskuffen.
2. Svejs en rist fra hjørner eller beslag.
3. Fra de afskårne dele skal du lave døre med låse.
4. Saml enheden på stifter, og svejs derefter sømmene fast. Monter røgrøret og benene.

For bedre varmeoverførsel øver håndværkere sig i at svejse yderligere ydre ribben til kroppen, som det er gjort på billedet.

Forberedende arbejde

Det forberedende arbejde omfatter:

• bestemmelse af størrelsen af ​​den fremtidige enhed;
• valg af materiale;
• placeringen af ​​enheden.

Først derefter begynder de hovedarbejdet.

Tegninger og mål

Hvert strukturelt element er foreløbigt gennemtænkt, bestemt af dimensionerne:

Det er vigtigt at vælge den korrekte rørdiameter. På tegningerne er det bemærket, at dens diameter skal være 2,5 gange ovnens volumen

Ovnens volumen måles i liter, og rørets volumen måles i millimeter.
Det er tilrådeligt at installere en metalskærm rundt om ovnen i en afstand på 60 mm. Som et resultat vil varmen holde længere. Derudover vil dette design beskytte mod brand.
Under ovnen skal du sørge for at afslutte gulvet. Der monteres en metalplade, som skal stikke 50 cm ud fra alle sider af varmeren.Dette trin bør ikke forsømmes. En metalplade vil beskytte mod brand og holde på varmen.
Skorstenen består af to dele: lodret (1 meter) og skrå eller helt vandret (3-4 meter).

I betragtning af disse dimensioner vil det være muligt at bygge en sikker og nyttig varmestruktur til et garagerum.

Princippet om driften af ​​spildolieovnen

Udformningen af ​​ovnen er meget enkel, hvilket giver dig mulighed for at samle den med dine egne hænder uden problemer. Enheden består af to tanke forbundet med et rør. Dette rør er tidligere "perforeret" i hele området. Vi skal bruge ret store huller med en afstand på 3-5 cm mellem dem. Det nederste element fungerer som en "tank" - brugt olie opbevares og antændes der. Yderligere stiger de brændende dampe af det op og brænder ud (ekstremt intenst) i det øvre kammer. Det er der, den stærkeste opvarmning opstår - en lignende ovn kan bruges ikke kun til at opvarme garagen, men også som komfur til madlavning. For større bekvemmelighed råder vi dig til at svejse en metalplade, der stikker ud til siden - dette kan gøres uden problemer med dine egne hænder på 10-20 minutter. Pladen er nødvendig, så du føler dig godt tilpas, mens du laver mad, ellers bliver den meget varm.

Ændring af fastbrændselsovn til test

Når gården allerede har en grydeovn, men ikke er tilfreds med, at den kører på fast brændsel, kan du opgradere den, og den bliver universel. Til dette er der lavet en vedhæftning, der i sit design ligner en komfur til forarbejdning i dens nederste del.

Også her er der et perforeret rør, men ikke lige, men bøjet i en ret vinkel.Den er forbundet med ovnens sidevæg, som fungerer som det endelige forbrændingskammer. Hvis døren til grydeovnen er svejset, og der laves et hul i den, så røret kan komme ind, vil ovnen kun fungere under minedrift.

Moderniseringen af ​​denne komfur består ikke kun i at supplere den med en speciel vedhæftning, men også i en original løsning til at beskytte nærliggende genstande mod brand ved hjælp af konvektionsprincippet. Til dette blev rør svejset til ovnens sidevæg. Den kolde luft, der kommer ind i dem nedefra, afkøler strukturen

Så du kan blev brugt til opvarmning kun teknisk olie, men også brænde, laver to udskiftelige døre. Den standard hænges op, når det planlægges at lægge brænde, og den opgraderede med det tilsvarende hul - når brændeovnen skal køre på spildolie.

Vigtige aspekter ved at holde varmen i garagen

At levere et traditionelt varmesystem i en garage er ikke let og ret dyrt, men det er stadig nødvendigt at opretholde den optimale lufttemperatur i en sådan bygning. Det er trods alt endnu bedre at opbevare transport ved en temperatur på mindst +5 grader, og noget arbejde skal udføres ved en temperatur på mindst +18.

For det meste foretrækker bilejere, såvel som motorcyklister, at bruge små, økonomiske komfurer til at opvarme garagen, som samtidig er yderst effektive og giver dig mulighed for at varme rummet godt op.

Det er også vigtigt, at brændeovnen ikke kun sparer familiens budget, men også er sikker og sørger for, at garagen varmer hurtigt op. Det er godt, hvis forskelligt affald også kan fungere som brændsel - for eksempel olieaffald eller træaffald. Dette vil også gøre ovnen til en mindre urentabel struktur.

Dette vil også gøre ovnen mindre urentabel struktur.

Varmetabet i garagen er altid høje - det er sjældent, at en bygning af denne type er kvalitativt isoleret med gode varmeisoleringsmaterialer

Det er også vigtigt at forstå, at for at varme op en lille gulvplads er ofte påkrævet meget mere varmeenergi end at opvarme huset. For at opvarme et hus i to etager har du brug for en enhed med en effekt på omkring 10 kW, men en garage i standardstørrelse kan opvarmes af et design med en kapacitet på 2,5 kW. Hvis der er et ønske om at sikre, at temperaturen i garagen altid er omkring 16 grader, så skal du installere enheden til 2 kW

Nogle gange forsøger bilister, for at spare varme, at opvarme ikke hele garagen, men kun det sted, hvor de arbejder direkte.

Hvis der er et ønske om at sikre, at temperaturen i garagen altid er omkring 16 grader, så skal du installere enheden ved 2 kW. Nogle gange, for at spare varme, forsøger bilister at opvarme ikke hele garagen, men kun det sted, hvor de arbejder direkte.

En garageovn er et vigtigt stykke udstyr, der vil skabe optimale forhold selv i den kolde årstid.

Metal eller mursten: hvad skal man vælge

Der er to hovedmaterialer, hvorfra ovne er lavet - metal og mursten. Før du laver en enhed til opvarmning af en garage, anbefales det, at du gør dig bekendt med funktionerne i hver af dem.

Metal

Ofte er garager udstyret med ovne lavet af metalplader. De vigtigste fordele ved jernprodukter omfatter det faktum, at de ikke er modtagelige for lave og høje temperaturer. Jernovne afkøles også langsomt og varmes hurtigt op, hvilket sparer brændstof til optænding.Du kan installere metaludstyr overalt i garagen, da det er kompakt i modsætning til murstensprodukter.

Jernborgerskabet har dog ulemper, som er bedre at sætte sig ind i. Den største ulempe er, at på grund af brugen af ​​sådanne komfurer bliver luften inde i rummet for tør.

Mursten

Oftest er murstensovne installeret i landhuse, men nogle bruger dem til at opvarme garagen. Den største fordel ved mursten er, at den holder på varmen i lang tid. Opvarmer du garagen om dagen og slukker for varmen om natten, når rummet først at køle ned om morgenen. Men hvis murstenskonstruktionen ikke er bygget korrekt, vil den ikke være i stand til at opretholde varmen i lang tid.

For at opvarme en lille autogarage bruges hollandske kvinder af mursten, som er kendetegnet ved en rektangulær form og små dimensioner. Andre typer murstensovne er ikke egnede til garager.

Ulemper og nuancer ved et spildoliefyr

På trods af at det ikke er svært at lave en grydeovn med egne hænder, med tegninger ved hånden, vil ikke alle lykkes. Ved første øjekast virker samlingsordningen enkel og forståelig, men hvis du aldrig har gjort noget med dine egne hænder før, er det meget mere rentabelt at bruge flere tusinde rubler og købe en grydeovn til at træne på internettet. Nå, eller bare bestil hos håndværkerne. Du skal bare købe mere olie og se en video om, hvordan du betjener denne enhed korrekt.

En anden væsentlig ulempe er umuligheden af ​​at bruge en sådan komfur i boliger. For det første er det simpelthen farligt for hjemmet på grund af dets design.Du kan praktisk talt brænde huset ned med dine egne hænder, da boligarealet indebærer den passende indretning (linoleum / laminat / trægulv, tapet på væggene osv.), Og grydeovnen varmer op til 400-500 grader.

Derudover kan den eksplodere, hvis du bruger olie af lav kvalitet. Derfor bør den aldrig efterlades uden opsyn. Brug det bedre på steder, hvor det passer perfekt: garager, værksteder, varehuse og andre lignende rum med "nøgne" vægge og gulve.

Enhed og funktionsprincip

I dag er hjemmelavede grydeovne designet til at brænde minedrift hovedsageligt bygget efter to ordninger:

• med et sekundært kammer designet til efterbrænding af pyrolysegasser;
• med flammeskål og oliedryp.

Det skal siges, at varmegeneratorerne af den første type oprindeligt er designet til flydende brændsel, mens leveringen af ​​minedrift til forbrændingszonen gør det muligt at skabe varmegeneratorer, der bruger både maskinolie og brænde.

Enkelheden og den høje termiske effektivitet af tokammers borgerlige ovne bragte dem til førstepladsen i popularitet blandt hjemmehåndværkere. I dag vil vi tale om funktionerne i deres enhed og lære dig, hvordan man laver en kompakt opvarmning gør-det-selv-enhed.

Designet af en grydeovn af to-volumen type

Strukturelt består varmegeneratoren af ​​to flade tanke placeret over hinanden. Deres hulrum er forbundet ved hjælp af et perforeret rør med stor diameter. Den nederste tank har et vindue til påfyldning af enheden med olie.Derudover giver åbningen dig mulighed for at tilføre luft til den primære forbrændingszone og justere dens mængde med et drejespjæld.

Den øverste tank spiller en dobbelt rolle - en konvektionsvarmeveksler og et kammer til efterbrænding af flygtige kulbrinter. For at reducere strømningshastigheden af ​​udstødningsgasser er en metalskillevæg installeret inde i tanken, og et rør til at forbinde skorstenen er installeret i den øverste del af tanken for at fjerne forbrændingsprodukter.

Det bør ikke være overraskende, at et så simpelt design kan brænde minedrift lige så godt som specialiserede fabriksfremstillede ovne. Efter at have gjort dig bekendt med principperne for grydeovnen, kan du forstå, hvorfor dette sker.

Som tidligere nævnt opererer enheden efter principperne for pyrolyseforbrænding af tunge oliefraktioner. Da antændelsestemperaturen for brugt bilolie er høj nok, antændes væsken, der hældes i den nederste tank, ved hjælp af en klud gennemvædet i benzin. Så snart minedriften antændes, dækkes luftspjældet - mellemrummet skal være sådan, at det sikrer en jævn, stabil forbrænding. Olieopvarmning bidrager til aktiv frigivelse og antændelse af brændbare gasser, hvilket gør det muligt for enheden hurtigt at skifte til driftstilstand. Således opstår den primære forbrænding af det brugte brændsel, som med det maksimale friluftsspjæld medfører en væskestrøm på op til 2 liter i timen. Hvad angår driften af ​​ovnen i økonomitilstand, vil det ikke kræve mere end 0,5 liter minedrift i timen.

Takket være efterbrændingen af ​​pyrolysegasser er designet præget af ydeevne og miljøvenlighed

En hjemmelavet grydeovn er udstyret med et lodret perforeret rør af en grund - sekundær luft suges aktivt ind i dens huller. På grund af mætning af oliedampe med ilt, brænder de ud med frigivelse af en stor mængde varme. En lige så vigtig rolle gives til den øvre tank. Dens vægge er rødglødende, så varmeoverførsel udføres ikke kun ved konvektion, men også ved stråling. Desuden bidrager høj temperatur til efterforbrændingen af ​​pyrolysegasser. For at forhindre deres for tidlige frigivelse i skorstenen er den samme stålskillevæg installeret på strømningsvejen. Når de rammer den, reducerer forbrændingsprodukterne deres hastighed og blanding, og bevægelsens natur bliver turbulent. På grund af dette opnås den fuldstændige nedbrydning af stabile kemiske forbindelser til kuldioxid og vand.

For yderligere at øge varmeoverførslen af ​​enheden er det nødvendigt at fjerne restvarmen fra røggasserne. Til dette formål lægges en skorsten langs hele rummets væg, som har en svag hældning mod ovnens udløb.

Valg af tegning

Tegning af den mest effektive grydeovn på brugt olie.

Lad os beskæftige os med detaljerne - vi har et komfur foran os, der består af tre hoveddele. Del et, den laveste, er en beholder med et lille hul til påfyldning af brændstof og tænding. Denne beholder spiller to roller - den fungerer som en tank og fungerer som et primært forbrændingskammer. Beholderens låg fungerer også som en slags regulator af forbrændingsintensiteten.

Den næste del er et rør med huller svejset til bundtanken. Hullerne bruges til sekundært luftindtag.Det blandes med fordampende minedrift, hvilket resulterer i en brændbar blanding, der brænder og danner en højtemperaturflamme. Når grydeovnen varmer op og går i driftstilstand, vil røret bogstaveligt talt summe under ildens tryk. Den endelige forbrænding finder sted i det øvre kammer.

Det øverste kammer på vores grydeovn er rundt i henhold til skemaet. Men intet forhindrer dig i at gøre den rektangulær (som den nederste). Ved at øge arealet af den øvre overflade kan du organisere en slags kogeplade, så du kan koge elkedlen og varme dig med en kop varm drik. I den øverste del af grydeovnens andet kammer ser vi et lille grenrør - det tjener til at forbinde skorstenen. Det er hele ordningen - enkel og uhøjtidelig.

Konklusioner og nyttig video om emnet

Forfatteren af ​​dette materiale fortæller om sin erfaring med fremstilling af grydeovne og arbejder på at træne. Måske er nogle af hans udtalelser kontroversielle, men generelt er der en masse nyttig information:

Denne forfatter til videoen deler sin opfindelse:

Bugovnen har et enkelt design, men for at lave den selv skal du bruge tegninger med nøjagtige mål. Et design lavet af øjet vil ikke kun give varme, men vil også blive en kilde til forskellige problemer i form af sod, sprøjtet olie og adskillige ændringer. Det giver mening kun at begynde at fremstille en sådan enhed, når det er muligt at forsyne det med brændstof. Ellers vil dens drift være urentabel økonomisk.

Måske har du allerede erfaring med at lave en grydeovn selv? Del venligst dine værdifulde tips med vores læsere. Skriv kommentarer i blokken nedenfor.Her kan du også stille et interessespørgsmål om artiklens emne, og vi vil forsøge at besvare det hurtigt.

Bugovnen er en traditionel brændeovn, der blev brugt til at opvarme rum for 200 år siden. Som regel er det i sin standardform en metalcylinder monteret på ben, og den indeholder en dør, et rør og en skorsten.

Med dine egne hænder skabes et sådant design ganske enkelt, og i moderne versioner af ovne kan det have en række størrelser. Den består af en lang række forskellige materialer. Du kan se et stort antal videoer, der er tilgængelige på internettet, de forklarer, hvordan man opretter visse versioner af dette produkt.

Den største ulempe ved grydeovnen er, at opvarmningen kun udføres, når udstyret er i drift, så du skal konstant tilføje brænde og sørge for, at ovnen ikke afkøles.