Tilslutning af emhætten på badeværelset til lyskontakten: analyse af populære ordninger og detaljerede instruktioner

Monteringsfunktioner

Ventilatoren er forbundet til en to-leder ledning. Fjern først frontpanelet fra enheden. Der lægges en strobe fra tavlen til ventilationshullet. Det skal være strengt lodret eller vandret uden skrå linjer.

Ventilatorterminalerne er mærket på engelsk:

1. L er fasen.
2. N - nul kerne.
3. T - for at forbinde signalledningen. Anvendes i modeller med timer.

Venerne varierer i farve. Nul er blåt, fasen er i brun eller hvid isolering. De skal være korrekt forbundet til ventilatorterminalerne og kontrollere pålideligheden af ​​kontakten. På enhedens krop er der 4 huller til skruer eller selvskærende skruer. Befæstelser er inkluderet i leveringsomfanget. Ventilatoren kan også monteres på fliser uden boring. Silikonelim er velegnet til dette. Du kan bruge flydende negle.

Loft installation

Lofthætte på badeværelset

I nogle hjem kan der være installeret en elektrisk ventilator på loftet. I private huse er ventilationskanalen lagt på loftet, så ventilationsanlægget er også placeret der.

Installation på et stræk- eller nedhængt loft er mere kompliceret. På strækloftet skal du lave et specielt stativ, og køleren kan skrues til gipsvæggen med dyvler. Hvis loftet allerede er monteret, kræves demontering. For ikke at demontere lofterne kan du bruge en af ​​to metoder:

• trække ledninger gennem et hul, der senere skal repareres;
• føre ledninger langs loftet og skjul det med en kabelkanal.

Det er ret svært at udføre en sådan installation. Den bedste mulighed er at tænke over ventilationssystemet før reparationsarbejde og forberede stedet til installation på forhånd.

Vægbeslag

Enheden påføres overfladen. Brug en blyant eller markør til at markere, hvor der skal bores. En slagboremaskine eller slagboremaskine er velegnet til at danne monteringshuller. Det er nødvendigt at bruge øvelser med sejrende lodning. Efter at have boret huller i den nødvendige dybde, hamres plastdyvler ind i dem.

Emhætten sættes ind i udluftningen og fastgøres med komplette skruer. Derefter kan du begynde at tilslutte enheden. Ordningen afhænger af modellens egenskaber og funktionalitet.

Algoritme til vægmontering uden boring:

1. Væggens overflade ved fastgørelsespunktet rengøres.
2. Silikonelim eller flydende negle påføres langs konturen
3. Enheden påføres åbningen af ​​ventilationskanalen.
4. Et niveau bruges til at kontrollere vandret.
5. Ventilatoren fastgøres med tape i 2-3 timer.

Det sidste trin er strømforsyningen og tilbageføringen af ​​det dekorative panel til dets plads.

Tilslutning af emhætten til el

Denne fase er den enkleste. Det er meget godt, når du oprindeligt planlagde dit køkken, korrekt lagt placeringen af ​​alle stikkontakter og stikkontakter.

Hvordan man ikke laver en masse elementære fejl og holder alle afstande, kan du finde i en separat artikel.

Hvis du ikke har et ledigt udtag til emhætten, skal du montere den. Til dette skal du bruge følgende materialer:

trelederkabel VVGngLs 3*2,5mm2

I hjemmet skal du bruge et kabel af dette særlige mærke (med indekset Ls).

almindelig stikkontakt til strøm 16A med jordingskontakter

Selve emhætten er, i modsætning til andre køkkenmaskiner, en lav-effekt enhed. Følgelig er det slet ikke nødvendigt at trække en separat ledning under den direkte fra omstillingen.

Hvad kan man ikke sige om kogepladen eller opvaskemaskinen.

Det viser sig, at du kan tilslutte denne enhed fra en fælles udtagsgruppe fra den nærmeste distributionsboks.

Træk en strobe eller kabelkanal fra samleboksen til stedet for den fremtidige stikkontakt og monter stikdåsen.

Dette udtag er placeret på toppen, næsten under loftet, lidt over eller ved siden af ​​selve emhætten. Valget af en specifik placering vil afhænge af ledningens længde og kravet om en minimumsinstallationshøjde af udsugningsenheden over brændeovnen.

Ofte skal du skære hul i det nærmeste køkkenskab til denne sag.

Fjern derefter isoleringen fra kablet, marker kernerne og forbind dem sammen i samledåsen.

Tilbage er kun at tilslutte stikkontakten korrekt.

Ledningerne til køkkendelen er klar til dig. Lad os gå til kanalen.

Tilslutningsmetoder

Installation af en fremtidig ventilator er halvdelen af ​​kampen, det vigtigste er at bringe et strømkabel til det. Hvis badeværelset allerede er godt renoveret, vil dette være problematisk. Den ideelle mulighed ville være at installere en ventilationsenhed på stadiet af reparationsarbejde, så kan kablet lægges i væggene. Ellers bliver du nødt til at finde en form for dekorativt design til den eller sætte den i en stikkontakt.

ventilatortilslutningsdiagram parallelt med lampen

Overvej mulighederne for tilslutning af en ventilationsenhed:

1. Ordning for parallelforbindelse af en ventilator med en pære. I dette tilfælde vil både blæseren og lampen arbejde fra én kontakt på én gang. Det vil sige, at ventilationsapparatet begynder at rotere samtidig med, at pæren lyser, og vil være i drift, så længe lyset er tændt. Den utvivlsomme fordel er den enkle og billige udførelse af en sådan ordning. Der er dog mange ulemper. Hvis kontakten er slukket, virker ventilatoren ikke, og det er ikke nok til at ventilere rummet. Du bliver nødt til at tænde og desuden lade lyset være tændt i et stykke tid. På den anden side vil ventilatoren altid fungere, når lyset er tændt, og når en person tager vandprocedurer, har han ikke brug for disse træk.
2. Kredsløb fra kontakten. Denne metode er bestemt god, fordi den eliminerer den dumme betjening af emhætten. Det vil sige, at enheden kun tænder og slukker, når det er nødvendigt. Du kan installere en afbryder separat til ventilatoren eller montere en 2-nøgles koblingsenhed og forsyne belysningen fra den ene tast og ventilationsenheden fra den anden. Denne mulighed vil øge omkostningerne, da der kræves mere kabel.Enheden er trods alt allerede forbundet direkte fra kontakten med en separat linje og ikke parallelt med belysningen.
3. De nyeste modeller af ventilatorer er allerede udstyret med automatisering, især en timer. For at tilslutte en sådan enhed skal du bruge en tre-core ledning eller kabel, den tredje kerne er forbundet gennem en pære og er et signal. Der er to muligheder for driften af ​​en sådan ventilator. Den kan starte samtidig med, at belysningen tændes, og derefter slukke efter en indstillet tid. Eller omvendt, mens lyset er tændt, starter motoren ikke, og så snart lyset slukker, begynder blæseren at arbejde, og så slukker den efter et vist tidsrum.

Der findes også blæsermodeller, der i første omgang er udstyret med deres egen kontakt. Den har form som en ledning, der kommer ud af etuiet. Træk i denne ledning starter og slukker for enheden. Men husk på, at sådanne modeller er ret ubelejlige at vedligeholde. Ventilatorer er normalt installeret nær loftet, og dette sted er svært at nå for at nå ledningen hver gang.

Forskellige twist muligheder

Uprofessionel forbindelse. Dette er et twist snoet ledning med en enkelt kerne. Denne type forbindelse er ikke fastsat af reglerne, og hvis en sådan forbindelse af ledninger opdages af udvælgelseskomiteen, vil anlægget simpelthen ikke blive accepteret til drift.

Der bruges dog stadig snoning, og her skal du vide, hvordan den korrekte snoning af snoede ledninger udføres. Det bruges ofte i nødstilfælde, hvor det ikke er muligt professionelt at lave en forbindelse, og en sådan forbindelses levetid vil være kort.Og alligevel kan vridning midlertidigt kun bruges til åbne ledninger, så du altid kan inspicere krydset.

Dårlig ledningsforbindelse

Hvorfor er det umuligt at forbinde ledningerne med et snoet? Faktum er, at når man vrider, skabes en upålidelig kontakt. Når belastningsstrømmene passerer gennem snoningen, opvarmes stedet for snoningen, og dette øger kontaktmodstanden ved krydset. Det bidrager til gengæld til endnu mere opvarmning. I krydset stiger temperaturen således til farlige værdier, hvilket kan forårsage brand. Derudover fører en brudt kontakt til udseendet af en gnist på stedet for vridning, hvilket også kan forårsage brand. For at opnå god kontakt anbefales det derfor at forbinde ledninger med et tværsnit på op til 4 mm 2 ved vridning. Detaljer om farvemærkning af ledninger.

Der er flere typer drejninger. Ved vridning er det nødvendigt at opnå god elektrisk kontakt samt skabelse af mekanisk trækstyrke. Før du fortsætter med tilslutningen af ​​ledninger, skal de forberedes. Trådforberedelse udføres i følgende rækkefølge:

• fra ledningen fjernes isoleringen ved krydset. Isoleringen fjernes på en sådan måde, at den ikke beskadiger trådkernen. Hvis der vises et hak på trådkernen, kan det knække på dette sted;
• det udsatte område af ledningen er affedtet. For at gøre dette tørres det af med en klud dyppet i acetone;
• for at skabe en god kontakt rengøres den fedtfri del af tråden med sandpapir til en metallisk glans;
• efter tilslutning skal ledningens isolering genoprettes. For at gøre dette kan et isoleringsbånd eller et varmekrympeligt rør bruges.

I praksis bruges flere typer drejninger:

simpelt parallelt twist. Dette er den enkleste og mest almindelige type forbindelse. Med et godt parallelt vrid i krydset kan der opnås en god kontaktkvalitet, men de mekaniske kræfter til at bryde vil være minimale. En sådan vridning kan svækkes i tilfælde af vibrationer. For korrekt at udføre en sådan drejning er det nødvendigt, at hver ledning vikles rundt om hinanden. I dette tilfælde skal der være mindst tre omgange; Snoning af de sædvanlige to ledninger

Strandet snoning af tre ledninger

viklingsmetode. Denne metode bruges, hvis det er nødvendigt at forgrene ledningen fra hovedlinjen. For at gøre dette fjernes ledningens isolering ved grenafsnittet, og grentråden er forbundet til det bare sted ved vikling;

Tilslutning af ledningen til lysnettet

• bandage twist. Denne type snoning bruges ofte, når to eller flere solide ledninger forbindes. Ved bandagevridning anvendes en ekstra leder af samme materiale som trådkernerne. Først udføres en simpel parallel drejning, og derefter påføres et bandage fra en ekstra leder på dette sted. Bandagen øger den mekaniske trækstyrke ved krydset;
• tilslutning af snoede og solide ledninger. Denne type er den mest almindelige og enkle, først udføres en simpel vikling og derefter fastspændt;

Tilslutning af flertrådet og massiv kobbertråd

andre forskellige tilslutningsmuligheder.

Forkert tilslutning af aftrækskanalen til ventilationen

Hovedproblemet under installationen er at tilslutte luftkanalen korrekt og samtidig ikke forstyrre den naturlige ventilation i lejligheden.

Nogle af håndværkerne råder generelt til at tage det hele ud på gaden, gennem den nærmeste mur. Dette er dog ifølge SNiP forbudt.

Den foreskriver klart, at et sådant hul ikke må placeres nærmere end 8m fra et nabovindue. Da dette vindue betragtes som en udendørs luftforsyningsanordning.

Læs her afsnittene i regelsættet SP54 og SP60.

Det vil sige, bor et sundt hul i væggen, brug en masse nerver og penge, så vil naboen klage over dig, og du vil være FORPLIGTET til at ordne det hele.

Hvordan er forbindelsen for de fleste forbrugere? En almindelig korrugering tages, sættes på udløbet, strækkes og fastgøres til flangen, som skrues fast i ventilationshullet.

Det er alt. Simpelt, billigt og forkert. Hvad er ulemperne ved denne metode? Først støjen.

Når luft passerer gennem en sådan ribbet korrugering, giver den ekstremt ubehagelige lyde.

Men vigtigst af alt, når din enhed er slukket og ikke fungerer, er naturlig ventilation tvunget til at trække luft fra lejligheden gennem emhætten. Ikke kun kan din boks blive tilstoppet, men om sommeren er der nogle gange slet ingen trækkraft (på grund af den samme temperatur derhjemme og på gaden).

Desuden sætter man faktisk i luftvejen et olieagtigt gitter, en motor, en turbine osv. Og alligevel vil luftsugningen ikke forekomme i loftets niveau, men i niveau med midten af ​​køkkenet.

Selvom prøvetagning af alle lugte af affaldsprodukter, lige det samme, bør det udføres fra den maksimale højde.

Dette truer forekomsten af ​​svamp, høj luftfugtighed. I lavsæsonen vil dine døre simpelthen begynde at svulme op og lukke dårligt.

Og der vil også være iltmangel og konstant utilpashed.På samme tid kommer nogen ind i mystik og begynder at tro, at de er blevet beskadiget eller en lejlighed med dårlig energi, men faktisk er det der - forkert ventilation!

I begyndelsen, i sovjettiden, forventede ingeniører ved udformningen af ​​vores etagebygninger, at der blandt andet ville komme luft ind i lejligheden på grund af utætheder i trævinduer.

For at rette op på situationen i sådanne tilfælde anbefales det at sætte forsyningsventilen på et plastikvindue.

I stedet for at tilstoppe, kan du gøre alt mere intelligent. Hvad er de alternative muligheder for dette?

Vi tilslutter ventilatoren uden en timer

Denne tilslutningsmulighed betragtes som den enkleste ud fra et teknisk synspunkt. Afbryderen placeres foran indgangen til badeværelset eller indendørs. Det er tilrådeligt at installere det væk fra VVS-udstyr, hvor sprøjt på elektriske kontakter er udelukket.

Aksialventilatorer i plast har ikke en terminaludgang til tilslutning af en jordsløjfe. Alt er begrænset til at skifte fase med en nulkerne. Forbindelser er organiseret i en tavle eller stikdåse op til 60 mm dyb.

Enkelt nøglekontakt (adskilt fra lyset):

Hvis der vælges en kontakt med én knap til at styre betjeningen af ​​udsugningsventilatoren, skiftes ledningerne som følger:

• ventilationsanordningens nul er forbundet med nulpunktet på netværksledningen;
• faseenden fra emhætten er forbundet med ledningen lagt fra kontakten;
• netfasen er forbundet til kontaktens indgangsterminal.

Tilslutning af ventilator til belysning

Den enkleste og mest budgetmæssige mulighed for at arrangere tvungen ventilation i et badeværelse er at forbinde ventilatoren til den nærmeste pære, bruge et minimum af ledninger og kræfter. I dette tilfælde vil emhætten fungere nøjagtigt så længe lyset er tændt.

Når du tilslutter en udsugningsventilator i et badeværelse eller toilet i henhold til denne ordning, er det umagen værd at isolere ledningsforbindelserne godt

Installation af en ventilator med tre tilslutningsledninger er noget vanskeligere. En sådan enhed kræver konstant strømforsyning til kortet, så både fase og nul trækkes til det direkte fra boksen.

Kontakten åbner den ekstra faseledning, der styrer timeren. Alle tilslutninger er beskrevet mere detaljeret i diagrammerne nedenfor.

Der er allerede 3 ledninger i samleboksen: elforsyning fra panelet (Gr. Osv), lysstrøm i badeværelset (Lys) og til kontakten, forbundet til lederne af fasen fra de to første
Af de tre kerner af blæsertråden er den ene lukket direkte til fasen, der kommer fra skjoldet - det vil sikre den konstante drift af styrekortet
Nulkernen er forbundet med de resterende nuller, og den tredje er forbundet til ledningen, der kommer fra kontakten - sammen med fasen, der føder belysningen

Tilslutning gennem en boks er sikrere, da alle forbindelser er uden for badeværelset, men har de samme ulemper i drift som tilslutning med en pære. På den ene side glemmer du aldrig at tænde for emhætten, du skal bruge få ledninger, og du kan skjule dem selv efter vægbeklædning - ind i loftet.

På den anden side er det de færreste, der kan lide træk og støj under svømning, og driftstiden fra lyset til effektiv ventilation er måske ikke nok.Som følge heraf skal du lade lyset være tændt efter at have forladt badeværelset eller toilettet, og det er et merforbrug af el.

Tilstedeværelsen af ​​en indbygget timer i udstødningsventilatoren eliminerer disse mangler: i badetilstand tændes den først, efter at lyset er slukket og fungerer i den angivne tid, og i toilettet starter den sammen med belysning.

Med en ledning

Ventilator med ledning

Mange ventilatormodeller har i første omgang deres egen switch. Ofte er denne kontakt i form af en ledning, der strækker sig fra huset. Når du manipulerer med ledningen (trækker), tænder eller slukker ventilatoren.

Det er værd at være opmærksom på, at denne måde at tænde enheden på er oftest ubelejlig. Dette skyldes den høje placering af ventilationskanalen (under loftet). Derudover er det nogle gange nødvendigt at installere emhætten på svært tilgængelige steder, hvorfor direkte adgang til den er meget begrænset.

Derudover er det nogle gange nødvendigt at installere emhætten på svært tilgængelige steder, hvorfor direkte adgang til den er meget begrænset.

Denne metode til at tænde og slukke er mest praktisk i tilfælde af reparationsarbejde. Derudover kan du sikkert, ud over hovedledningen, lægge yderligere ledninger og installere en uafhængig kontakt til ventilatoren. Man skal dog huske på, at når man lægger ledninger uden for reparationsarbejde, kan æstetikken af ​​badeværelsesvæggene blive stærkt påvirket. Glem heller ikke behovet for at forbinde hovedledningerne til emhætten.