Manuel boring af vandbrønde: hvordan man borer et vandindtag manuelt

Metoder til selvboring

For at bore en brønd til vand i et landsted, en personlig grund, en landlig gårdhave, skal det tages i betragtning, at der er tre dybdeområder, hvor vandførende lag forekommer:

1. Abessinisk brønd. Før vandet bliver nødt til at bore fra halvanden til 10 meter.
2. På sandet. For at lave en brønd af denne type skal du gennembore jorden til et mærke i området fra 12 til 50 m.
3. Artesisk kilde. 100-350 meter. Den dybeste brønd, men med det reneste drikkevand.

I dette tilfælde anvendes hver gang en separat type borerig.Den afgørende faktor er den valgte metode til boreoperationer.

Chok reb

Med sådan boring af brønde til vand involverer processens teknologi at hæve røret med tre kuttere til en højde. Efter det, idet den bliver vægtet med en last, falder den ned og knuser klippen under sin egen vægt. En anden anordning, der er nødvendig for at udvinde knust jord, er en bailer. Alt ovenstående kan købes eller laves med egne hænder.

Men før du borer en brønd med dine egne hænder, skal du bruge en have- eller fiskebor til at lave den primære fordybning. Du skal også bruge et metalprofilstativ, et kabel og et system af blokke. Trommeslageren kan løftes med manuel eller automatiseret spil. Brugen af ​​en elektrisk motor vil fremskynde processen.

snegl

Denne teknologi til at bore brønde under vand involverer brugen af ​​en boremaskine, som er en stang med et spiralformet blad. Som det første element bruges et rør med en diameter på 10 cm. På det svejses et blad, hvis yderkanter danner en diameter på 20 cm. For at lave en omgang bruges en metalpladecirkel.

Et snit laves fra midten langs radius, og et hul svarende til rørets diameter skæres langs aksen. Designet er "skilt", så der dannes en skrue, der skal svejses. For at bore en brønd i landet med dine egne hænder ved hjælp af en snegl, har du brug for en enhed, der vil tjene som et drev.

Det kunne være et metalhåndtag. Det vigtigste er, at det kan afbrydes. Efterhånden som boret dykker ned i jorden, øges det ved at tilføje endnu en sektion. Fastgørelsen er svejset, pålidelig, så elementerne ikke går fra hinanden under arbejdet.Efter afslutningen af ​​proceduren fjernes hele strukturen, og foringsrør sænkes ned i akslen.

Rotary

Sådan boring af en brønd i landet er ikke den billigste løsning, men den mest effektive. Essensen af ​​metoden er kombinationen af ​​to teknologier (chok og skrue). Hovedelementet, der modtager belastningen, er kronen, som er fastgjort på røret. Efterhånden som det synker ned i jorden, tilføjes sektioner.

Før du laver en brønd, skal du passe på vandforsyningen inde i boret. Dette vil blødgøre jorden, hvilket forlænger kronens levetid. Denne metode vil fremskynde boreprocessen. Du skal også bruge en speciel installation, der vil rotere, hæve og sænke boret med en krone.

Punktering

Dette er en separat teknologi, der giver dig mulighed for at trænge ind i jorden vandret. Dette er nødvendigt for at lægge rørledninger, kabler og andre kommunikationssystemer under veje, bygninger, på steder, hvor det er umuligt at grave en rende. I sin kerne er dette en sneglemetode, men den bruges til at bore vandret.

Gruben graves, installationen er installeret, boreprocessen begynder med periodisk prøveudtagning af sten fra gruben. Hvis vand i landet kan opnås fra en brønd adskilt af en forhindring, foretages en punktering, et vandret foringsrør lægges, og en rørledning trækkes. Alt kan gøres med dine egne hænder.

Boremetoder

Du kan selv bore brønde på følgende måder:

1. Roterende eller roterende - boreværktøjet roterer og bider ind i klippen;
2. Percussion - de rammer borestangen, uddyber boreprojektilet ind i klippen, så nålebrønde bores;
3. Percussion-rotation - stangen med boreprojektilet løftes flere gange og sænkes med kraft, løsner klippen, og roterer derefter, tager den ind i projektilets hulrum, se nedenfor;
4. Rope-percussion - et specielt boreprojektil hæves og sænkes på et reb og tager stenen med sig.

Alle disse metoder refererer til tørboring. Under hydraulisk boring foregår arbejdsprocessen i et lag vand eller en speciel borevæske, der øger klippens eftergivenhed. Hydroboring er ikke miljøvenligt, kræver dyrt specialudstyr og højt vandforbrug. Under amatørforhold bruges det i særlige tilfælde, i en ekstremt forenklet og begrænset form, se nedenfor.

Tørboring, bortset fra slagboring uden foringsrør, er kun intermitterende, dvs. boret skal sænkes ned i stammen og derefter fjernes fra det for at vælge stenen fra boret. Ved professionel hydroboring udføres den knuste sten af ​​den brugte borevæske, men amatøren skal vide det med sikkerhed: det er umuligt at gå gennem stammen til en dybde, der er større end længden af ​​den arbejdende del af værktøjet i 1 borecyklus. Selvom du borer med en snegl (se nedenfor), skal du løfte den og ryste klippen ud af spolerne efter maksimalt 1-1,5 m gennemtrængning, ellers skal det dyre værktøj gives til jorden.

Montering af kabinet

Holder foringsrøret fra spontan forstyrrelse

En opmærksom læser har måske allerede et spørgsmål: hvordan sætter de et hylster i tønden? Eller hvordan hæver/sænker de boret, som i teorien burde være bredere end det? I professionel boring - på forskellige måder. Den ældste er illustreret i Fig. til højre: værktøjets rotationsakse forskydes i forhold til dets længdeakse (cirklet med rødt), og skæredelen er lavet asymmetrisk. Halsen på boret er lavet konisk.Alt dette er naturligvis nøje beregnet. Derefter beskriver boret i arbejdet en cirkel, der strækker sig ud over foringsrøret, og når det løftes, glider dets hals langs kanten, og boret glider ind i røret. Dette kræver et kraftigt, præcist drev af borestrengen og dens pålidelige centrering i foringsrøret. Efterhånden som dybden øges, øges kappen ovenfra. Kompleks specialudstyr er ikke tilgængeligt for amatører, så de kan installere foringsrør på følgende måder:

• Et "bart" uden foringsrør bores i fuld dybde med et bor, der er større end foringsrørets diameter, og derefter sænkes foringsrørene ned i det. For at hele strengen ikke falder ned, bruger de 2 boreporte: den ene holder røret, der allerede er gået ned i brønden, se fig. til højre, og den anden er installeret på en ny, før den første fjernes. Først derefter bliver søjlen smidt ind i bagagerummet, hvis den selv ikke bevæger sig længere. Denne metode bruges ofte af amatører på temmelig tæt, klæbende (klæbende) og sammenhængende (ikke løs) jord til en dybde på 10 m, men der er ingen statistik over, hvor mange brønde, der kollapsede, hvor mange bor og foringsrør, der gik tabt.
• Boret er taget med en mindre diameter, og det nedre foringsrør er lavet med divergerende spidse tænder (krone) eller udstyret med et skærende skørt. Efter at have boret i 1 cyklus, løftes boret, og røret bliver tvangsforstyrret; krone eller skørt afskåret overskydende jord. Denne metode sænker boringen, fordi før du starter en ny cyklus, skal du bruge en bailer (se nedenfor) til at vælge den smuldrede jord, men mere pålideligt letter den grusgenfyldning af ringrummet og giver dig mulighed for at bruge et eksternt sandfilter, se nedenunder.

Sådan bores en artesisk brønd

• en boremaskine, hvis komponenter er en kernetønde, en borestang, en kerne til boring, en aktiv del;
• metal skrue;
• stativ;
• håndsving;
• flere rør med forskellige diametre;
• ventil;
• caisson;
• filtre;
• pumpe.

Det er ikke nødvendigt at købe alle disse værktøjer, for de kan koste en formue. Det er tilrådeligt at leje dem. Arbejdet forløber i henhold til følgende algoritme:

1. Grav et hul på 1,5 m x 1,5 m. For det med krydsfiner og brædder, så det ikke smuldrer.
2. Installer en robust boretårn, helst lavet af metal eller træ, direkte over fordybningen. Fastgør derefter spillet ved krydset mellem understøtningerne. Denne enhed bruges til at løfte og sænke udstyr.
3. Vælg den rigtige pumpe, der let passer ind i røret.
4. Sænk filtersøjlen, som består af et rør, en sump og et filter. Men det er værd at gøre dette, når den nødvendige dybde allerede er nået. For at styrke røret er rummet nær det dækket med sand. Parallelt hermed pumpes vand ind i røret, hvis øvre ende er lufttæt.

Dernæst skal du blot sænke pumpen, og så skal der en slange eller et vandrør til for at bringe vand ud af dybet. Forbind dem også. For at gøre dette skal du fjerne røret og svejse det til hovedet af caissonen. Dernæst skal du installere en ventil, der regulerer niveauet af vandtilstrømningen - og din brønd er klar.

Foringsrør til slag- og snegleboring

Efterhånden som den borede brønd bliver dybere og startende fra de første tre meter, nedsænkes et kompositforingsrør i den, dvs. flere rørsegmenter bør købes, før boringen påbegyndes.Diameteren af ​​foringsrøret skal være 10-15 mm større end diameteren af ​​boreværktøjet (for eksempel et glas).

I den nederste del af kompositforingsrørene (længden af ​​foringsrørsegmentet er 2-4 m) er der installeret en skæresko, som afskærer overskydende jord på væggene, når foringsrøret sænkes. Øverst er der et grenrør, der beskytter gevindet i det øverste segment af røret mod fastklemning, hvilket er et segment af samme rør 150-200 mm langt med et gevind i den ene ende. Hvis hussegmenterne er forbundet ved svejsning, er der ikke behov for en tap.

Indtil afslutningen af ​​boreoperationerne skal foringsrøret synke frit i brøndboringen og holdes på overfladen med en stål- eller træklemme med udragende støttehåndtag.

Montering af en mineskakt med et foringsrør er obligatorisk af flere grunde:

• plastik sten. Sådanne lag af jord (især ler) efter boring med et bor svulmer under påvirkning af vand, eller svulmer under trykket af de øvre jordlag, indsnævrer borehullet og forhindrer nedsænkning af boreværktøjet;
• ustabile racer. Ved kørsel med sand, grus, småsten mv. lag af jord, de fylder brøndboringen op eller svømmer rundt om den med fugtindhold;
• hårde sten. Deres udboring ledsages af kraftige slag af borestangen med en smule, der ryster og kaster brøndens vægge i mangel af foringsrør. I betragtning af at hård sten bores langsomt og i lang tid (nogle gange mindre end en halv meter om dagen), er det især nødvendigt at styrke boreakslens vægge.

Husmaterialet til en hjemmelavet vandbrønd kan være stål eller plastik. Hvis brøndboringen er dybere end 10 m, er stålrør bedre egnet til dens foringsrør, da de er mere holdbare.

Foringsrøret bygges op efterhånden som brønden bliver dybere. Hvis foringsrøret afviger fra lodret, hvilket er mærkbart ved de karakteristiske lyde fra koppen eller baileren, der rammer rørvæggene, er det nødvendigt at nivellere kanalen. For at gøre dette drives trækiler ind mellem kappen og jorden.

Det er vigtigt at forbinde hussegmenterne med hinanden pålideligt med maksimal tæthed. Ellers vil mekaniske forurenende stoffer (for eksempel kviksand) og siddende vand komme ind i brønden

Horisonter og typer af brønde: tilgængelige og ikke meget

Før du begynder at forberede dig til et så stort arbejde, skal du finde ud af, hvor du skal bore, men uden at foretage geologisk udforskning, vil du ikke være i stand til at finde det nøjagtige svar.

Horisonter har grænser

Vand er placeret på forskellige horisonter, disse kilder kommunikerer ikke med hinanden. Dette leveres af lag af uigennemtrængelige klipper - ler, kalksten, tæt lerjord.

1. Den laveste kilde er højtliggende vand, som leveres af nedbør og reservoirer. Den kan starte i en dybde på 0,4 m og slutte 20 m fra overfladen. Dette er den mest beskidte type vand, det har altid en masse skadelige urenheder.
2. Efter at have boret en brønd på op til 30 m dyb kan du "snuble" over renere grundvand, som også fødes af nedbør. Den øvre grænse af denne horisont kan placeres i en afstand på 5 til 8 m fra overfladen. Denne væske anbefales også at blive filtreret.
3. Den underjordiske vandkilde, der ligger i det sandede lag, er allerede filtreret med høj kvalitet, derfor er den optimal til vandforsyning. Det er denne horisont, som skal nås af dem, der ønsker at bore deres egen brønd.
4. Dybde fra 80 til 100 m er et uopnåeligt ideal med krystalklart vand. Håndværksmæssige boremetoder tillader dig ikke at komme så dybt.

Da forekomsten af ​​horisonter er påvirket af relief og andre faktorer, er grænserne mellem vand og grundvand betingede.

Hele rækken af ​​brønde

Manuel boring af vandbrønde afhænger af typen af ​​fremtidig brønd. Typerne af strukturer kan ikke kaldes mange, fordi der kun er tre af dem:

• Abessiner;
• på sandet;
• artesisk.

Abessinisk brønd

Denne mulighed er optimal, når vandet i området er 10-15 m væk fra overfladen Det kræver ikke meget fri plads. En anden fordel er den relative enkelhed af arbejdet, som gør det muligt for selv en nybegynder, der netop er ved at lære videnskaben om at bore, at klare opgaven. Dette er en brøndnål, som er en søjle konstrueret af tykvæggede rør. Et specielt filter er anbragt i bunden af ​​det, der borer huller for enden af ​​røret. Den abessiniske brønd kræver ikke boring som sådan, da mejslen blot bliver hamret ned i jorden. Men den mest almindelige måde at lave sådan en brønd på kaldes stadig slagboring.

Godt på sandet

Hvis grundvandsmagasinet ligger i en dybde på 30 til 40 m, er det muligt at bygge en sandbrønd, ved hjælp af hvilken vand udvindes fra sand mættet med vand. Selv en afstand på 50 meter fra overfladen garanterer ikke drikkevandets renhed, så det skal gives til laboratorieanalyse. Da der i dette tilfælde ikke vil være nogen uoverstigelige forhindringer på vejen - hårde klipper (semi-rocky, rocky), indebærer manuel boring af vandbrønde ingen særlige vanskeligheder.

Artesisk brønd

Denne grundvandsmagasin kan være placeret i en dybde på 40 til 200 m, og vand skal udvindes fra revner i klipper og halvklipper, så det er utilgængeligt for rene dødelige.Uden viden og seriøst udstyr til boring er opgaven med at bygge en brønd til kalksten en umulig mission. Det kan dog betjene flere steder på én gang, så boretjenester, der bestilles samlet, lover betydelige besparelser.

Slagboring af en brønd til vand

Med en uddybning af skakten på mere end 10 meter bliver boring med sneglemetoden mere og mere vanskelig, hvilket kræver en stor indsats. Stængerne bøjes, brøndens akse er bøjet, det tager lang tid at skrue og skrue stangsegmenterne, og risikoen for strengbrud øges. Boret støder oftere og oftere på sten, som komplicerer boringen af ​​brøndboringen betydeligt. Boring vil blive lettet ved slagboring, som effektivt bruges ved udførelse af dybe (over 10 m) brønde til vand.

Bestille slagboring Næste:

• brøndboring. Et stativ er installeret over det forberedte (grubelagte) borested, en blok er fastgjort og et stålreb trækkes. Et bor ophængt i et reb markerer midten af ​​skaftet, efterfulgt af boring til en meters dybde;
• boring med et konisk glas. Efter at have fastgjort værktøjet på et reb, hæves det til en højde på 1-1,5 m og kastes ned. Glasset styrter ned i bunden af ​​mineskakten og skærer jorden med dens kanter, samler den i sig selv og komprimerer den. Det er tilbage at hæve og tømme glasset på overfladen, tage det væk fra den udviklede brønd og banke på det med en hammer. Dette værktøj er hovedværktøjet til slagboring;
• bailer passage. Dette boreværktøj er nødvendigt til at bore en del af en brønd i løs eller vandmættet (hurtigsand) jord.Udstyret med en ventil vil baileren give dig mulighed for at fjerne mobile jordsten fra mineskakten, mens du sænker foringsrørene, ellers vil stenen fylde brønden.

Ved at kombinere to boreværktøjer - et glas og en bailer - kan du forberede en brønd til vand med en dybde på mere end 20 m på et par dage. Hvis glasset ikke samler jorden godt på grund af dets tørhed, hårdhed, flydeevne eller vandfyldning, så skal der i de første to tilfælde hældes vand i brønden, og i de resterende to skal der tilsættes noget plantejord og fugtes lidt med vand. Det er umuligt at lave et boreglas og en bailer derhjemme, da begge værktøjer kræver fremstilling i henhold til en bestemt teknologi, smedning og hærdning.

Ved boring i hårde formationer kræves en speciel fabriksfremstillet borekrone, som tabes med et kraftigt slag. For at øge påvirkningen er der brug for en massiv stang, vægtet med beton. Det er mere bekvemt at bruge en kompositstang dannet af stålstænger med betonfyldstof. Sådanne emner skal forbindes til en søjle med bolte på flangerne, da gevindene vil kollapse efter stød, og emnerne vil være praktisk talt uadskillelige. Massen af ​​stødstangen med en mejsel kan nå 500 kg, den bør kun kontrolleres af et stålkabel.

Nuancerne ved installation af foringsrør

Det kan være metal, asbestcement eller plastik. Hvert af materialerne har sine egne fordele og ulemper. Betonrør anvendes sjældent. Dette er normalt produktion. Materialet er tungt, skørt, tilbøjeligt til at spalte. Derfor anvendes der i processen med at bore brønde enten stål eller HDPE.

Metallet oxiderer, medmindre det er rustfrit stål, hvilket er dyrt.Oxid forårsager forringelse af vandkvaliteten. Med tiden bliver den brun og har en metallisk smag. Du bliver nødt til at installere et filter og rense brønden. Forbindelser er svejset. Det er dem, der er det svage punkt, og efter trykaflastning kommer grundvand med snavs ind i foringsrøret.

Lavtryksplast (HDPE) er let, hvilket forenkler installationen. Den indvendige overflade er glat, og der forekommer ingen aflejringer på den. Korrosion er ikke forfærdeligt, forbindelserne er tætte. Sektionerne er snoet ved hjælp af det medfølgende gevind, og der kræves ikke specialværktøj til dette. Den eneste ulempe er begrænsningen af ​​brøndens dybde. Dette materiale er ikke egnet til en artesisk brønd.

Sådan udstyres en udstanset brønd

At udstanse/bore en brønd er ikke nok. Vi mangler stadig at hæve vandet, og det er en helt anden historie. Hvordan man bringer vand fra brønden til huset, læs her. Hvis du vil gøre vandforsyningen konstant, med normalt tryk, så du kan tilslutte husholdningsapparater, skal du bruge en pumpestation.

For sæsonbestemt vandforsyning i landet kan du klare dig med et mere beskedent sæt:

• vibration pumpe;
• kontraventil, som er installeret foran pumpen;
• vandbeholder;
• vandslange;
• vandhaner osv.

Bemærk venligst, at kontraventilen er installeret foran pumpen, og ikke for enden af ​​slangen nedsænket i brønden. Bare sådan vil den samme slange ikke knække under frost

Et andet plus ved en sådan enhed er, at det er lettere at demontere til vinteren.

Et andet tip: Brønden skal lukkes med noget. I permanente boliger laves en caisson - en beton- eller plastbunker, som er placeret under frysedybden. Den indeholder alt udstyr.Når man kun bruger vand periodisk, er caissonen for dyr. Men noget skal lukke brønden. For det første kan en slags levende væsen falde ind i det, som ikke vil behage dig på nogen måde. For det andet kan "gode" naboer tabe noget. En mere budgetmæssig udvej er at bygge et hus som en brønd. En endnu billigere mulighed er at grave en pit, slå den med et bræt og lave et trædæksel. Nøglepunkt: alt dette skal være låst.

Metoder til selvboring

For at bore en brønd til vand i et landsted, en personlig grund, en landlig gårdhave, skal det tages i betragtning, at der er tre dybdeområder, hvor vandførende lag forekommer:

1. Abessinisk brønd. Før vandet bliver nødt til at bore fra halvanden til 10 meter.
2. På sandet. For at lave en brønd af denne type skal du gennembore jorden til et mærke i området fra 12 til 50 m.
3. Artesisk kilde. 100-350 meter. Den dybeste brønd, men med det reneste drikkevand.

I dette tilfælde anvendes hver gang en separat type borerig. Den afgørende faktor er den valgte metode til boreoperationer.

Chok reb

Med sådan boring af brønde til vand involverer processens teknologi at hæve røret med tre kuttere til en højde. Efter det, idet den bliver vægtet med en last, falder den ned og knuser klippen under sin egen vægt. En anden anordning, der er nødvendig for at udvinde knust jord, er en bailer. Alt ovenstående kan købes eller laves med egne hænder.

Men før du borer en brønd med dine egne hænder, skal du bruge en have- eller fiskebor til at lave den primære fordybning. Du skal også bruge et metalprofilstativ, et kabel og et system af blokke.Trommeslageren kan løftes med manuel eller automatiseret spil. Brugen af ​​en elektrisk motor vil fremskynde processen.

snegl

Denne teknologi til at bore brønde under vand involverer brugen af ​​en boremaskine, som er en stang med et spiralformet blad. Som det første element bruges et rør med en diameter på 10 cm. På det svejses et blad, hvis yderkanter danner en diameter på 20 cm. For at lave en omgang bruges en metalpladecirkel.

Et snit laves fra midten langs radius, og et hul svarende til rørets diameter skæres langs aksen. Designet er "skilt", så der dannes en skrue, der skal svejses. For at bore en brønd i landet med dine egne hænder ved hjælp af en snegl, har du brug for en enhed, der vil tjene som et drev.

Det kunne være et metalhåndtag. Det vigtigste er, at det kan afbrydes. Efterhånden som boret dykker ned i jorden, øges det ved at tilføje endnu en sektion. Fastgørelsen er svejset, pålidelig, så elementerne ikke går fra hinanden under arbejdet. Efter afslutningen af ​​proceduren fjernes hele strukturen, og foringsrør sænkes ned i akslen.

Rotary

Sådan boring af en brønd i landet er ikke den billigste løsning, men den mest effektive. Essensen af ​​metoden er kombinationen af ​​to teknologier (chok og skrue). Hovedelementet, der modtager belastningen, er kronen, som er fastgjort på røret. Efterhånden som det synker ned i jorden, tilføjes sektioner.

Før du laver en brønd, skal du passe på vandforsyningen inde i boret. Dette vil blødgøre jorden, hvilket forlænger kronens levetid. Denne metode vil fremskynde boreprocessen. Du skal også bruge en speciel installation, der vil rotere, hæve og sænke boret med en krone.

Punktering

Dette er en separat teknologi, der giver dig mulighed for at trænge ind i jorden vandret. Dette er nødvendigt for at lægge rørledninger, kabler og andre kommunikationssystemer under veje, bygninger, på steder, hvor det er umuligt at grave en rende. I sin kerne er dette en sneglemetode, men den bruges til at bore vandret.

Gruben graves, installationen er installeret, boreprocessen begynder med periodisk prøveudtagning af sten fra gruben. Hvis vand i landet kan opnås fra en brønd adskilt af en forhindring, foretages en punktering, et vandret foringsrør lægges, og en rørledning trækkes. Alt kan gøres med dine egne hænder.

Hvornår er det mere rentabelt at udføre sæsonbestemte boringer

Det sæsonmæssige højdepunkt i efterspørgslen efter boring er sommeren og den første efterårsmåned. Faktisk er forholdene ideelle, jorden er solid, og det er muligt at udstyre en kilde af enhver type, uanset dybde.

I foråret og det sene efterår er efterspørgslen minimal, der er ingen køer. Dette skyldes den store mængde nedbør og teknologiens specifikationer. Om vinteren er der flere chancer for at spare penge: men i koldt vejr er det bedre kun at bore og udskyde arrangementet til varmere vejr.

I lavsæsonen kan du bore artesiske brønde: i foråret eller efteråret arbejdes der med at slagte dybe kilder til sand og kalksten. Kan bores:

• Hvis der er en god vej til stedet.
• Når pladsen ikke er anlagt.

Fra overfladekilder i lavsæsonen giver det mening at udstyre en iglo eller en abessinisk brønd. Foringsrøret er installeret under boring, idet det samtidig er en boremaskine - udskillelse af væggene bremser ikke arbejdet. Normalt udføres slagtningen manuelt: I våd jord er passagen lettere og sker hurtigere.

Fejl:

• Der er alvorlige skader på stedet.
• Den udvundne våde jord er svær at skille sig af med; under regn spredes snavset over hele stedet.
• Høj risiko for fejl ved bestemmelse af dybden, vanskeligheder med installation af udstyr.

De bedste betingelser for at bore en brønd er sommer og efterår. Grundvandsstanden er den laveste. Jorden er komprimeret, udstyret er nemt at levere selv terræn. Efter endt arbejde vil kun tør jord fra stammen forblive på stedet, som er let at fjerne.

Fordele:

• Det er lettere at vælge et tidspunkt uden nedbør for at organisere arbejdet.
• Der er ingen risiko for sammenstyrtning eller oversvømmelse af stammen med siddende vand.
• Det er muligt at udføre arbejde i komplekset: boring med samtidig arrangement.
• Ideelle forhold for alle typer kilder: overflade og dyb.

Af manglerne er det værd at bemærke den store arbejdsbyrde for borebesætninger. Det er bedre at bestille sommerboring på forhånd: 4-5 måneder før den planlagte procedure. Det er også bedre at forhandle omkostningerne på forhånd og foretage en forudbetaling. Øget efterspørgsel stimulerer sæsonbestemte prisstigninger. Udstyr skal købes på forhånd: på toppen af ​​byggesæsonen stiger priserne for materialer til arrangement også.

Vinterperioden er ideel til slagtning af dybe artesiske brønde. Fordele:

• Rengør området efter arbejde.
• Plænen er ikke beskadiget.
• Jordens integritet krænkes ikke.
• Boring vil koste mindre - der er et sæsonbetinget fald i efterspørgslen.
• Minimal risiko for dybdefejl.

Ulempen ved vinterboring er en ubehagelig arbejdstemperatur for håndværkere og restriktioner for installation af udstyr: det er umuligt at installere en rørledning og forbinde pumper ved temperaturer under -5o.Der er en vej ud: Saml pumpegruppen i et isoleret rum eller kælder, eller udsæt rørføringen til varmere vejr.

Om vinteren fungerer ikke kun tungt udstyr: du kan lave en sandbrønd uden unødvendigt snavs og til en god pris. På videoen: hvordan en kompakt installation fungerer på et anlagt område om vinteren.

Boring er et job for specialister. Du skal vælge typen af ​​kilde og sæsonen for arbejde ikke på egen hånd, men efter en komplet analyse af alle de indledende data. Mestre vil fortælle dig, hvilken type vandindtag der vil være billigere, når det er hurtigere og mere rentabelt at udføre

Typer af brønde

For at bore en brønd skal du finde ud af placeringen af ​​akviferer

På webstedet kan du udstyre flere typer kilder, der adskiller sig i design. Samtidig er det nødvendigt at afklare, i hvilken dybde vandet er for at vælge det optimale sted. Normalt, når de behandler dokumenter, rådgives ejerne om et eller andet sted. I særligt vanskelige tilfælde skal du bruge mange penge for at komme til vandet, for eksempel, hvis huset ligger på en bakke, øges brøndens dybde automatisk med en afstand svarende til dens højde.

Typer af kilder, som du kan gøre med dine egne hænder:

• Abessinisk brønd - det enkleste design;
• sandbrønd - dybde op til 12 meter;
• artesisk - en brønd på kalksten.

Abessinerbrønden er et rør op til 4 cm i diameter Det kan være endnu mindre - 2,5 cm Der er et filter og en skarp spids i bunden, hvorfor Abessineren også kaldes en nål. Vand kan pumpes ud ved hjælp af en håndpumpe eller en pumpestation tilsluttet el. Afhængigt af brøndens påfyldningshastighed pumpes der op til 3 kubikmeter væske ud i timen.

Fordele ved at arrangere en abessinisk brønd:

• hastighed - installationen tager flere timer, og så kan du bruge kilden;
• der er ingen grund til at købe dyre materialer og leje boreudstyr;
• lang levetid på 10 - 15 år, hvis det underjordiske vandindtag er korrekt udstyret.

Hvis afstanden til vandoverfladen er mere end 8 meter, er det nødvendigt at udstyre yderligere caisson til pumpestation flere meter under terræn, hvilket vil medføre ekstra omkostninger i tid og penge. Problemet er, at stationen ikke kan løfte væske fra store dybder, og dykpumpen passer ikke ind i et meget smalt hul i huset. Før du fortsætter med arrangementet, skal du finde ud af dybden af ​​akviferen og bestemme typen af ​​jord.

Godt på sandet

Sandjord filtrerer væsken godt fra store partikler, så vandet i brønden er gennemsigtigt. Så længe filteret er udført korrekt. Hovedproblemet er flydeevne, så væggene falder ofte sammen under brøndinstallation. Samtidig klarer borerigge nemt det bløde lag, så arbejdet varer ikke længe.

Sandbrønde kan bores til en dybde på op til 35 meter, men de har mange ulemper:

• utilstrækkelig naturlig vandfiltrering, da sand ikke fjerner opløste stoffer og spildevandsrester samt pesticider og andre typer landbrugskemikalier;
• brønden kan ikke arbejde længere end 20 år, så opstår processen med silning, og en større eftersyn med skylning er nødvendig;
• sand tilstopper filteret, som kan rengøres ved at fjerne hele huset;
• behovet for regelmæssig rengøring af pumpen, da dens filterelement også er tilstoppet med små faste partikler.

De fleste af de eksisterende brønde er dog sand, da de er meget billigere end artesiske.

artesisk brønd

Vandførende kalksten kan findes i en dybde på 50 til 250 meter. I et område er forskellen op til 150 - 200 meter. Der er en opfattelse af, at artesisk vand er meget renere end sandvand. Dette er ikke helt rigtigt. Det er en smule renere, da væsken går gennem flere lag jord. Den største fordel ved en artesisk brønd er en høj påfyldningshastighed og en uudtømmelig forsyning af vand. I kalksten er væsken under højt tryk, og når den bores, stiger den højere. Der var tilfælde, hvor vandet selv hældte over kanten af ​​halsen. På denne måde kan væsken hæves til det ønskede niveau for at kunne installere en pumpestation eller en lavvandet dykpumpe.

Fordelen ved en artesisk brønd:

• der er ingen sæsonbestemte udsving i vandstanden, hvilket har en positiv effekt på driften af ​​pumpeudstyr;
• væsken er renere - den kan bruges rå uden at koge;
• opløste mineraler har en positiv effekt på sundheden;
• kræver ikke reparation og vedligeholdelse, underlagt installation af høj kvalitet;
• lang levetid - mere end 50 år.

Den dybeste artesiske brønd boret af mennesker når en dybde på mere end 12 km. Det ligger på Kola-halvøen og er opført i Guinness Rekordbog. Tilbage i 1200-tallet borede kineserne manuelt meget dybe brønde - op til 1,5 km.

Konklusioner og nyttig video om emnet

Boring af en brønd med en shock-rope-metode:

Finesserne ved at lave en skrue med dine egne hænder:

For dem, der ønsker at vide, hvordan man kompetent borer en vandbrønd i hånden, har vi givet gennemprøvede metoder i praksis.Det er nødvendigt at vælge den optimale metode til boring, for seriøst at nærme sig valget af det nødvendige udstyr, og når du borer, skal du nøje følge råd fra erfarne håndværkere.

Resultatet af indsatsen vil være en selvudstyret kilde til vandforsyning, der giver rent vand til alle husstande.

Vil du fortælle, hvordan du har boret en brønd i dit eget område? Har du spørgsmål eller interessante fakta om emnet for artiklen? Skriv venligst dine kommentarer i feltet nedenfor.