Gør-det-selv godt i landet: en oversigt over teknologier og værktøjer til manuel boring

Nogle nyttige tips

Når brønden er klar, skal du være opmærksom på en række vigtige nuancer. For at holde vandet i brønden frisk er det for eksempel nødvendigt at sikre, at frisk luft strømmer ind i foringsrørstrengen.

For at gøre dette skal du lave flere ventilationshuller. Den øverste del af brønden skal ikke være muret op, den er lukket med et hængslet låg, så du om nødvendigt kan få pumpen, inspicere søjlen mv.

Efter endt arbejde er det nødvendigt at vende tilbage til analyse af vand fra en brøndat teste for forskellige urenheder.Eventuelle problemer med vandets tilstand løses normalt ved at vælge de rigtige filtre.

Vand tages ikke til analyse umiddelbart efter boring, men efter noget tid, således at forureningen fra boringen fjernes fra det.

Roterende boreværktøj

Denne metode indebærer visse vanskeligheder, men selve teknikken er den mest pålidelige til brønddannelse. I dette tilfælde drives boret af en rotor. På egen hånd kan du kun bygge en ramme, og resten af ​​elementerne skal købes fra en pålidelig producent:

• borestang;
• drejelig;
• padle boremaskine;
• motor pumpe;
• gearmotor.

Gennem en sådan installation er det muligt at udføre boring med skylning, samt at udføre rotations-, slagtøjs- og andet arbejde. Derudover er det muligt at levere en løsning, der vil erodere jorden for at lette dens udgravning. Derudover er selve processen meget hurtigere.

Gør-det-selv sand godt på landet

At tage direkte til udførelsen af ​​arbejdet, skal du starte med udarbejdelse af planer og ordninger. Først og fremmest skal du tænke på, hvor brønden vil være placeret i din gård. Overvej alle bygningerne på webstedet for at forstå, hvor praktisk den placering, du har valgt. Glem ikke hvad du planlagde at bygge på din dacha i fremtiden. Husk, at en brønd bygges én gang, og det vil ikke være let at flytte den til et andet sted.

Arbejdsordre

Efter at have afgjort alle spørgsmål om placering, oprettelse af arbejdsplaner, er det nødvendigt at fortsætte med deres implementering:

1. Opmærk omhyggeligt til fremtidigt arbejde. Sørg for, at nøjagtigheden er maksimal.
2. Forbered et hul til indføringen af ​​boreværktøjet.
3. Installer boreudstyret på den ønskede position.
4. Begynd at bore.
5. Saml filtersøjlen fra røret, sumpen og filteret, og sænk den ned i brønden.
6. Se nærmere og find mellemrummet mellem jorden og væggene i huset udefra. Den skal dækkes med grus eller sand, efter eget valg. Hvis du vælger knust sten, skal du være yderst forsigtig med ikke at beskadige kappen udefra.
7. Skyl filteret ved at pumpe vand ind i røret med en pumpe. På denne måde kan du forsegle toppen af ​​den.
8. Ved hjælp af en skruepumpe, samt en bailer, pumper du vand ud af brønden.
9. Sørg for, at brøndvandet er rent.
10. Sænk forsigtigt og langsomt dykpumpen ned i brønden. Denne procedure udføres ved hjælp af et sikkerhedskabel.
11. Tilslut vandrøret eller slangen til pumpen.
12. For at vandforsyningen kan reguleres, skal du installere en speciel ventil på røret.
13. Et foringsrør, der rager op over overfladen, må ikke lade vand passere uønskede steder. Til dette formål skal du udføre vandtætning.
14. Udstyr brøndhovedet med en caisson, og fastgør det derefter forsigtigt på hovedet ved hjælp af en svejsemaskine.
15. Hvis du planlagde at bringe rør til huset, er det på dette tidspunkt tid til at lægge dem i skyttegrave.
16. Drys caissonen med jord, og lav også et betonblindområde.

Så med mindre end 20 trin kan der laves en brønd i landet. Selvfølgelig er alt ikke så simpelt, men gør arbejdet så præcist som muligt, vil du lykkes.

Gør-det-selv boring af en lavvandet brønd

Du kan også bore en brønd manuelt, men det kræver selvfølgelig specialudstyr. Vi lister det nedenfor:

• Boer;
• borerig;
• håndsving;
• beklædning;
• stænger.

Forresten er det ikke nødvendigt at tage en borerig, men kun hvis brønden ikke er dyb. Ved lave huller kan du trække borestrengen ud med hånden.

Hvad angår borestængerne, er de lavet af almindelige rør og er forbundet med gevind eller dyvler. Den nederste af stængerne skal ikke glemmes, for det er hende, der skal udstyres med en speciel boremaskine.

Til fremstilling af skæredyser skal du bruge stålplade med en bredde på 3 millimeter. Og et andet meget vigtigt punkt vedrører slibningen af ​​dysernes kanter. De skal skærpes på en sådan måde, at de som følge heraf kommer ind i jorden under jorden i urets retning.

Nu skal du sætte et tårn op i området, hvor der skal bores. Sørg for, at boretårnets højde overstiger borestangens dimensioner, så løft og optagning af stangen er fuldstændig uhindret.

For at lave en brønd skal du sandsynligvis bruge en assistent. Du kan selv starte rotationen, men efter et stykke tid, når boret går under jorden, vil en persons indsats ikke være nok til at fortsætte boringen.

Hvis du sammen med en assistent støder på problemer eller blot går i stå, så prøv at hælde vand i jorden, da det vil blødgøre den noget.

Når boret når jordniveau, er en ekstra ramme fastgjort til den. Fortsæt med at bore indtil det øjeblik, hvor du på jorden bemærker, at du endelig er nået til grundvandsmagasinet. Derefter skal du rydde brønden fra jorden og dykke boret endnu dybere og prøve at nå et lag kaldet uigennemtrængeligt. Efter at have nået dette lag, vil en rigelig tilstrømning af vand begynde i brønden.

Pump det snavsede vand ud ved hjælp af en pumpe, og snart vil du finde rent vand. Hvis du pludselig bemærker, at vandet ikke bliver klarere, skal du uddybe boret et par meter mere.

Opbygningen af ​​en hjemmelavet brønd

En boret brønd er ikke alt. Det vil ikke give vand af den nødvendige kvalitet i den rigtige mængde. For at gøre dette er det nødvendigt at åbne akviferen eller "ryste" brønden. Hvis du åbner reservoiret (direkte eller omvendt - ingen forskel), kan vand opnås inden for en dag, men komplekst dyrt udstyr vil være påkrævet. Og opbygningen af ​​brønden vil vare flere dage, men for det er det nok at have den mest almindelige husstands dykpumpe (kun centrifugal, fordi vibration ikke fungerer).

For at svinge en boret brønd fjernes silt først fra den med en bailer, og derefter begynder de at pumpe vand - helt, så snart volumenet, der dækker den involverede pumpe, er nået.

Du kan bygge op ved hjælp af en måde, men så bliver du nødt til at trække vand i lang tid - 2 uger, ikke mindre.

Vigtigt: Opbygningen af ​​brønden kan betragtes som afsluttet, når gennemsigtigheden af ​​vandet når 70 cm. Du kan kontrollere dette i en uigennemsigtig beholder (f.eks. i en ren tønde), ved hjælp af en hvidemaljeret eller fajanceskive, diameteren på som er omkring 15 cm (tag f.eks. en underkop eller grydelåg)

Du skal se på den nedsænkede disk strengt lodret, og så snart væsken begynder at sprede sig langs dens kanter og sløre konturerne - dette er allerede uigennemsigtighed, du skal stoppe. Så snart gennemsigtigheden er opnået, skal der tages en vandprøve, som indsendes til laboratoriet til analyse.Hvis den regulerende myndighed bekræfter kvaliteten af ​​produktionen, betones eller forsegles brøndens ring med ler, og derefter installeres et filter.

Produktion af boreværktøj

Som tidligere nævnt kan boreværktøj laves på egen hånd, lånes af venner eller købes kommercielt.

Nogle gange kan en borerig lejes. Målet med selvboring er dog normalt at holde omkostningerne så lave som muligt. Den nemmeste måde at bore billigt på er at lave værktøj af skrotmaterialer.

Diagrammet viser arrangementet af forskellige boreværktøjer. Ved hjælp af en mejsel kan især hård jord løsnes, og derefter fjernes den med en boremaskine, bailer eller anden anordning.

Mulighed #1 - Spiral- og skebor

Manuel boring kan udføres med en spiral- eller skebor. Til fremstilling af en spiralmodel tages en tyk spids stang, hvortil knive svejses. De kan laves af en stålskive skåret i halve. Skivens kant slibes, og derefter svejses knivene til bunden i en afstand på ca. 200 mm fra dens kant.

En gør-det-selv boremaskine til snegleboring kan have forskellige udformninger. Dens obligatoriske elementer er knive med spidse kanter og en mejsel installeret i bunden.

Knive skal placeres i en vinkel i forhold til vandret. En vinkel på omkring 20 grader anses for at være optimal. Begge knive er placeret over for hinanden. Selvfølgelig bør borets diameter ikke overstige diameteren af ​​foringsrøret. Normalt er en skive med en diameter på omkring 100 mm egnet.Knivene på det færdige bor skal slibes skarpt, dette vil lette og fremskynde boringen.

En anden version af spiralboret kan laves af en stang og en strimmel af værktøjsstål. Strimlens bredde kan variere mellem 100-150 mm.

Stål skal opvarmes og rulles til en spiral, hærdes og derefter svejses til bunden. I dette tilfælde skal afstanden mellem spiralens vindinger være lig med bredden af ​​strimlen, hvorfra den er lavet. Kanten af ​​spiralen er omhyggeligt slebet. Det er værd at bemærke, at det ikke er let at lave en sådan boremaskine derhjemme.

En spiralsnegl til boring kan laves af et rør og en stålstrimmel, men det er ikke altid nemt at rulle båndet til en spiral, svejse og hærde værktøjet derhjemme

For at lave en skebor skal du bruge en metalcylinder. I forhold til selvfremstilling er det nemmest at bruge et rør med en passende diameter, for eksempel et 108 mm stålrør.

Produktets længde skal være omkring 70 cm, det vil være svært at arbejde med en længere enhed. I dette tilfælde skal der laves en lang og smal spalte, lodret eller spiral.

En hjemmelavet skeboremaskine er nemmest at lave af et stykke rør med passende diameter. Den nederste kant er foldet og slebet, og der laves et hul langs kroppen til rengøring af boret

To skeformede knive er monteret i den nederste del af kroppen, hvis skær er slebet. Som et resultat ødelægges jorden af ​​både vandrette og lodrette kanter af boret.

Den løsnede sten kommer ind i borets hulrum. Derefter tages den ud og renses gennem spalten. Ud over knive er en boremaskine svejset langs enhedens akse i den nederste del af boret. Diameteren af ​​hullet lavet af en sådan bore vil være lidt større end selve enheden.

Mulighed # 2 - bailer og glas

For at lave en bailer er det også nemmest at tage et metalrør med en passende diameter. Rørets vægtykkelse kan nå 10 mm, og længden er normalt 2-3 meter. Dette gør værktøjet tungt nok, så det effektivt løsnes, når det rammer jorden.

En sko med en kronbladsventil er fastgjort til bunden af ​​baileren. Ventilen ligner en rund plade, der tæt lukker den nederste del af røret og presses af en tilstrækkelig kraftig fjeder.

En for stram fjeder er dog ikke nødvendig her, ellers vil jorden simpelthen ikke falde ned i baileren. Når baileren trækkes ud, vil ventilen blive presset ikke kun af fjederen, men også af jorden opsamlet indeni.

Bailerens underkant er slebet indad. Nogle gange svejses skarpe stykker forstærkning eller slebne stykker af trekantet metal i kanten.

Et beskyttelsesnet er lavet af en tyk wire på toppen og et håndtag er svejset, hvortil et metalkabel er fastgjort. Et glas er også lavet på lignende måde, kun en ventil er ikke nødvendig her, og der skal laves en spalte i kroppen for at rense enheden.

De vigtigste typer af vandbrønde

Der er flere rigtige måder at få livgivende fugt på, som vi vil fortælle dig om. Der er flere teknologier, der kan bruges til selvstændigt at udvinde vand i et forstadsområde.

Du skal selv vælge den passende mulighed, da det afhænger af områdets landskab såvel som af det tekniske udstyr, økonomi og færdigheder, du besidder. Lad os overveje de vigtigste borehulsstrukturer.

Det er svært at give fortrinsret til ethvert design: hver har sine egne fordele og ulemper, så valget afhænger af landskabet i området og af webstedsejerens muligheder

Abessinisk rørformet brønd

Hvis der er en kilde på dit websted, så er at arrangere en brønd en god mulighed for at udvinde vand. Akslen af ​​denne struktur vil spille rollen som en væskeopbevaringstank. Hvis kilden er aktiv nok, vil op til 2 kubikmeter vand altid være til din rådighed.

Den abessiniske brønd er faktisk den samme brønd, men smal og lang. På grund af det faktum, at dens længde kan være cirka 8-12 meter, kommer forurening fra jordoverfladen ikke ind i vandet, der fylder den.

Den abessiniske brønd kaldes ofte en nålebrønd, fordi røret, der blev drevet ned i jorden under skabelsen af ​​denne struktur, virkelig ligner en nål

Følgende video introducerer teknologien til at slå og arrangere en brøndnål, ellers kaldet den abessiniske brønd:

Sand godt (filter)

Uddybningen af ​​denne struktur med 15-30 meter udføres på enhver måde: snegl, stødreb, kerne. Brøndens vægge er dannet ved hjælp af et rør med en gennemsnitlig diameter på 100 - 180 mm.

Den dybe ende af brøndboringen er udstyret med et filter. Som filter anvendes et rustfrit stålnet, som svejses eller loddes til rørstrengens første led, inden det nedsænkes i groft sand blandet med småsten.

Så du kan skematisk repræsentere designet af brønden "på sandet", hvor nummer 1 vil være foringsrøret, nummer 2 er den statistiske vandstand, og nummer 3 er silen

Dette design er i stand til at tilfredsstille behovet for vand i et lille landsted med to vandpunkter. Hvis driften af ​​strukturen er sæsonbestemt, vil den vare omkring fem år.Ved konstant brug kan du regne med 15 års vandforsyning.

Når brønden stadig er tilslammet, vil det være muligt at forsøge at skylle den. Hvis genoplivningsforanstaltninger ikke giver den ønskede effekt, skal der bores en ny aksel. Placer den ved siden af ​​den forrige.

Artesisk brønd uden filter

Denne bygning behøver ikke et filter. En sådan brønd kan nå en dybde på 100 meter eller mere. Vandet produceret af et sådant anlæg er indeholdt i kalkstensrevner. Væsken akkumuleret i dem på grund af kondensering kan ikke kun være krystalklar, men også mineraliseret.

Lidt mineralisering er acceptabelt til daglig brug. Hvis det ekstraherede vand i dets sammensætning er blandt mineralvandet, kan det ikke bruges til husholdningsformål.

Skema af en artesisk brønd: 1 - leder, 2 - statistisk vandstand, 3 - mellemsøjle, 4 - produktionsstreng med perforering

Det er vanskeligt på forhånd at bestemme dybden af ​​den brønd, der skal bores på jagt efter vand. Du kan kun groft orientere dig ved at tale med dine naboer i området og finde ud af dem, hvilke parametre lignende strukturer har på deres territorier.

Jordlagene ligger ujævnt, så den opnåede information kan stadig ikke anses for at være nøjagtig for dit websted. Af denne grund købes foringsrør under hensyntagen til korrektionen af ​​de opnåede data.

Fordele og ulemper

Brugen af ​​caissons i lang tid var en klassisk mulighed for implementering af autonome kilder til vandforsyning. Derfor er arrangementet af en brønd uden caisson ved hjælp af en adapter stadig langt fra at blive opfattet entydigt.Selvom flere års brug af denne teknologi i forskellige klimazoner i Rusland har bevist sin effektivitet og ret til liv.

Denne metode har en række fordele:

• Installation af dette produkt frigør ejeren af ​​brønden fra behovet for at udføre jordarbejde i sådanne mængder, som ville være påkrævet ved at installere en caisson. Og dette er en meget betydelig besparelse for familiens budget.
• Der er ingen grund til at købe en så dyr enhed som en caisson.
• Brug af en adapter gør det muligt at føre vandforsyning tæt nok på en gasledning eller kloak.
• Reparation af borehulsudstyr er meget forenklet.
• Beskyttelse af brønden mod hærværk, da den ikke er iøjnefaldende i det angivne design. Og det er muligt at demontere pumpen installeret i den kun ved hjælp af en speciel enhed.

brøndordning med adapter

Ulemper at overveje, når du skal træffe en beslutning - "caisson eller adapter for en brønd", omfatter:

• Det anbefales ikke at bruge produktet, hvis der skal udstyres en brønd med stor dybde.
• Hvis der ikke er noget sted at installere vandforsyningsudstyr i huset.

Installation af udstyr

Udstyret skal sikre vandforsyningens stabilitet. For uafbrudt forsyning er der forskellige typer pumper, og deres drift kræver elektrisk strøm. Den enkleste mulighed for at arrangere et sted for brøndudstyr er en pit. Den ubestridelige fordel ved et sådant websted er, at det kan laves af improviserede materialer.

På grund af det faktum, at fugt kan komme ind i pit, anbefaler eksperter denne type platform til udstyr som en adapter. Metoder til at arrangere steder med en adapter indebærer, at kassens rolle spilles af hylsterstrengen. Det er muligt at anvende metoden, hvis arrangementet af foringsstrengen er lavet i en beholder og tætheden af ​​rørene er sikret. I et sådant tilfælde vælges rør normalt fra stål. Plast anbefales ikke til adapterdesignet, da pumpen er fastgjort til vandrøret og ikke ophængt i et kabel.

En anden mulighed for et websted til at arrangere udstyr, den ovenfor nævnte caisson. Dette er en forseglet beholder, som anses for pålidelig og holdbar. Beholderen kan udstyres færdiglavet eller fremstilles i hånden. Kaissoner er enten plastik eller stål. Plastforseglet, vejer lidt, let at installere. Stålmuligheder er lufttætte, pålidelige, men skal behandles med anti-korrosionsforbindelser, de har en højere pris

Udstyret monteres efter at stedet er monteret, mens det er vigtigt at tage højde for nogle af nuancerne

Hvornår skal man bore en brønd

De læsere, der af en eller anden grund ikke havde tid til at anskaffe sig deres egen vandkilde i landet i efteråret, eller de ikke er tilfredse med den eksisterende vandkilde, og de besluttede at arrangere en vandkilde nu.

Den rigtige beslutning: en fornuftig ejer tænker ikke over dette den 1. maj, men den 1. marts. Det er dog værd at bemærke, at det mest vellykkede tidspunkt for boring af en brønd er tiden efter sæsonens afslutning (oktober, november, endda december). Marts er også en god periode: I frost på hårdt underlag er det meget lettere at køre 15-tons køretøjer til stedet end i varmt vejr på blødt underlag.Selvom det er lettere for både udstyr og mennesker at bore en brønd, når det er varmt. Nu begynder sneen at smelte, og det bliver sværere og sværere at bore en brønd: Selv treakslede boremaskiner sidder fast i sneen, og når de begynder at grave jorden, "sætter de sig ned".

Blandt andet skal du vide, at nogle dacha-landsbyer, hytter, hvor aktionærerne selv lagde veje på egen hånd, simpelthen lukker indgangen til alt udstyr, undtagen personlige køretøjer. Overtal ikke overtal, truer, betal - det er nytteløst. En beslutning blev truffet af generalforsamlingen - der kommer ingen borerig ind. I dette tilfælde bliver du nødt til at vente til slutningen af ​​oversvømmelsen, og måske endda til slutningen af ​​maj.

Og et andet meget vigtigt punkt, når man borer en brønd. Prisen for at bore en brønd er ikke konstant inden for den årlige cyklus. Rørkomplekser ruller rør hele tiden, om sommeren er der efterspørgsel, om vinteren er der ingen efterspørgsel. Derfor er prisen på rørprodukter om sommeren højere. Seriøse virksomheder, der købte rør før nytår for hele deres overskud, kan bore i nogen tid ved at bruge billigere rør. Dynamikken i priserne på brændstof og smøremidler påvirker også de samlede omkostninger. En god brønd tager op til halvandet til to tons benzin. De laveste priser for boring er fra midten af ​​oktober til marts. I slutningen af ​​marts begynder de at vokse. For eksempel, for arrangementet af en artesisk brønd, hvis vi taler om regionen i Moskva-regionen, kan du bestille boring af en brønd til vand her.

En lavvandet brønd i sandet bores normalt i en lys dag. En dyb brønd bores fra to til fem dage. Hvis du har en borerig og har boret en brønd i to uger, kan du straks køre den. Artesiske brønde, i princippet, uanset hvornår de skal bores, kan disse brønde ikke graves under en oversvømmelse, det er klart hvorfor (de vil være lavvandede med vand, og så vil vandet løbe ud).Brønde på sandet horisont også.

I mange år har jeg ikke været overbevist om, at de på en eller anden måde aktivt sæsonmæssigt er fyldt med vand. Hvis horisonten er normal, tørrer den aldrig ud om sommeren. Bare lad være med at forveksle vand- og jordhorisonter. Verkhovodka er en sæsonbestemt grundvandsmagasin, der opstår efter snesmeltning og forbliver på toppen i nogen tid, og derefter går ned. Og brønden er bygget på et permanent reservoir, der aldrig tørrer ud.

Bor snegl, mens du borer en brønd på en sandet akvifer

Vigtige nuancer

Hvis jorden på stedet er frugtbar, og i tilfælde af ødelæggelse skal overfladelaget genoprettes, er det at foretrække at bruge klyngeboring. Pudeboring reducerer opfyldning og reducerer omkostningerne ved ressourceudvinding. Ethvert arbejde på stedet kan kun startes efter at have studeret grundvandsniveauet. Hvis dette niveau er højt, er det bedre at placere det beskyttende rum på overfladen i stedet for at uddybe det under jorden.

Det er ekstremt vigtigt at vælge og fastgøre pumpen korrekt. Udstyrets rolle er ekstremt vigtig for et autonomt vandforsyningssystem

Til brønde er det sædvanligt at vælge dykpumper, da de har bedre ydeevne. Men når du vælger, er det vigtigt ikke at overdrive det, da størrelsen af ​​selve den hydrauliske struktur vil være en vigtig parameter. Der tages også hensyn til drænenes længde. For eksempel, med en vandindtagsstrukturhøjde på 33 meter, skal trykket i systemet være fra 1,4 til 3 atmosfærer.

For konstant støtte og mulighed for at ændre arbejdstrykket, er en hydraulisk akkumulator nødvendig. Tanken vil give opbevaring af minimumsvandreserven.Moderne udstyr af denne type er et enkelt design, hvis vigtigste kendetegn er kapacitet. For eksempel til sommerhuse er en kapacitet på op til 55 liter tilstrækkelig, og for hoteller og pensionater vælges enheder fra 100 til 950 liter.

En vigtig beskyttelsesanordning for brønden er hovedet. Normalt er enheden udstyret med huller til installation af vandrør samt strømkabler.

Hætten beskytter strukturen mod biologisk og anden forurening.

Hovedets design inkluderer sådanne dele som:

• karabinhage, flange;
• gummi ringe;
• fastgørelsesmidler;
• dækker.

Hvis brønden er udstyret med en hætte, afskæres søjlen under installationen. Snittet renses og behandles med anti-korrosionsmidler.

• Pumpens forsyningskabel føres gennem indløbsdækslet på vandrøret.
• Pumpen er forbundet til røret, og den hængende ende af kablet er fastgjort med en karabinhage.
• Flangen er fastgjort til søjlen, og en tætningsring er installeret på toppen.
• Dernæst nedsænkes pumpen til bunden af ​​brønden, og hoveddækslet er fastgjort med bolte.

Sådan bores en brønd på sand: instruktioner

Hvordan bores en brønd til drikkevand, hvis grundvandsmagasinet ligger i en dybde på op til 40 m? Sandhuller kan udstanses i hånden, men det vil kræve for meget tid og hårdt fysisk arbejde. Den bedste måde er at bruge udstyr i lille størrelse og vælge en boremaskine i henhold til jordens type og tæthed.

I modsætning til brønde, der kan bores i hånden, kræver sandfjedre omhyggelig forberedelse. Det er svært at finde et sted til slagtning på egen hånd.Specialister, der er engageret i arrangementet af vandindtag, har normalt nøjagtige oplysninger om dybden og mætning af vandførende sand og bruger specielle kort.

På det valgte sted samles installationen. Før samling i jorden graves tre huller på stedet:

Grube, som skal beklædtes indefra med ru brædder, eller spænd bund og vægge med en kraftig plastfilm.

To gyllebrønde forbundet med en væskeoverløbsgrav. Den første tank er et filter, hvori leropløsningen bundfældes. Fra den anden ledes vand under tryk ind i tønden under boring.

Slanger er ved at blive klargjort: en til vandforsyning, den anden til udløb. Efter monteringen af ​​installationen begynder de at tilstoppe brønden.

Du kan bore en sådan brønd under vand med dine egne hænder på forskellige måder: i bløde klipper er en spiralbor, et glas fastgjort til installationen. I hård stenet jord bruges en roterende metode: de borer med en mejsel med vask af minen med en leropløsning.

I løbet af arbejdet overvåges lodretheden af ​​projektilets indgang og dybde konstant. Efterhånden som du uddyber, forlænger du stangen. MDR'er er udstyret med sammenklappelige stænger af tilstrækkelig længde til at arbejde i en dybde på op til 80 m. Tegn på vandførende sand:

• Vask ud af stammen af ​​en stor mængde sand.
• Nem indføring af boret i klippen.

Foringsrør starter efter boringen er afsluttet.

Uanset om boringen af ​​en brønd for vand blev brugt manuelt, eller slagtningen blev udført ved hjælp af en MBU, er det nødvendigt at udstyre kilden. Det er også værd at udstyre overfladebrønde med en pumpe.

Arrangementsteknologi:

En caisson (grav) er udstyret i brønden til rørføring af brønden. Væggene er forseglede.

Saml og installer pumpegruppen.Nedsænkelige enheder sænkes ned i tønden, et sikkerhedskabel er fastgjort på hovedet. Overflade monteret på en forhøjning, der forbinder indløbsrøret med forsyningsslangen eller røret.

Udfør rørføring, tilslut vandingsslanger.

At bore brønde manuelt er svært, langt og uden garantier. Prisen for en fejl er tabt tid, penge investeret i køb af udstyr og leje af det. Videoen viser et eksempel på, hvor hurtigere og mere præcist arbejdet udføres af specialister.

Det er vigtigt at få kvalificeret hjælp fra specialister, allerede før kilden er arrangeret: traditionelle søgemetoder garanterer ikke, at der vil være vand på den planlagte dybde, og at det vil være nok til at levere stedet om sommeren. Masters kan præcist forudsige både dybden og strømningshastigheden af ​​brønden. Et vandindtag udstyret af fagfolk er garanteret til at fungere i årtier

Et vandindtag udstyret af fagfolk er garanteret til at fungere i årtier.

Rækkefølgen af ​​enhedshovedet

Header giver:

1. Beskyttelse af brønden mod oversvømmelser og smeltevand.
2. Beskyttelse mod affald og grundvand fra tredjepart.
3. Beskyttelse mod tyveri af udstyr og brønde.
4. Frostbeskyttelse i koldt vejr.
5. Det gør kabelfastgørelsen mere sikker.
6. Bidrager til at lette brugen af ​​en brønd til vand.
7. Gør nedsænkning af pumpen så bekvem som muligt takket være spillet.

Monteringsdiagram godt hoved.

Denne enhed består af flere dele, nemlig:

1. Karabin og flange.
2. Gummi ringe.
3. Særlige fastgørelseselementer.
4. Beskyttende dæksel.

Indersiden af ​​dækslet er udstyret med en øjebolt, ydersiden med to.Et metalprodukt kan modstå en vægt på op til 0,5 tons, og et plastik - ikke mere end 200 kg.

Under installationen af ​​hovedet vil det være nødvendigt at skære kabinettet, rense det og dække det med en anti-korrosionsforbindelse. Før pumpekablet og vandrøret gennem hoveddækslet. Tilslut pumpen til røret. Fastgør den frie ende af rebet til karabinhagen. Dette skal gøres gennem øjebolten på indersiden af ​​beskyttelsesdækslet. Placer flangen og gummiringen på huset.

Placer pumpen i brønden og monter hoveddækslet. Dette gøres meget enkelt: du skal bare løfte flangen og gummiringen til dækslet og komprimere alle disse dele med bolte. På dette anses installationen af ​​hovedet for at være fuldstændig afsluttet.

Boreproces: rækkefølge af handlinger

Hvis du forbereder det nødvendige udstyr og følger rækkefølgen af ​​stadier, vil der ikke være nogen spørgsmål om, hvordan man laver en brønd. Den færdige borerig er udstyret med et hoved og en mekanisme i form af et spil. Stangen føres gennem begge huller ned, hvis det er nødvendigt, øges det, og porten er fastgjort. Porten drejes normalt to gange, og en tredje person er nødvendig for at rette stangens position.

Hvis brønden er lavvandet, bruges kun boresøjlen, der leder den strengt lodret ned. Et stativ med lift er nødvendigt til dybe brønde

Et mærke anbringes på søjlen, der trækker sig tilbage fra den øverste gulvbelægning 60-70 cm. Efter at have sænket søjlen til en bestemt afstand, fjernes den tilbage og fjerner stenen hævet sammen med boret. På samme måde nedsænkes den rensede søjle flere gange. Større dybde kræver forlængelse af stangen. For at gøre dette ved hjælp af en kobling er et andet rør fastgjort.

Alt efter jordens stabilitet vælges boremetoden - med eller uden foringsrør. Med stabil, tæt jord er det muligt at bore hele brønden uden at bruge foringsrør. De smuldrende sten indikerer, at der efter 2-3 meter skal installeres et rør udstyret med en sko. Rørets diameter er bredere end koblingernes diameter, så røret kommer vanskeligt ind i akslen. Nogle gange bruges skruer eller en forhammer til at placere den der.

Som foringsrør anvendes produkter til lægning af vandrør - metal- eller polypropylenrør med den nødvendige diameter til udendørs arbejde

Hvis stenene smuldrer, bør kollaps undgås. Til dette formål sænkes boret ikke for lavt - under enden af ​​foringsrøret i en vis afstand. Normalt er det lig med halvdelen af ​​borets længde. Processen består således i skiftevis boring og montering af foringsrør, som bygges op efterhånden som de går ned.

Filter

Et brøndfilter er den vigtigste enhed, der sikrer kvaliteten af ​​vand fra det. Og samtidig er dens node mest udsat for slid, så valget af et brøndfilter skal tages med al ansvar.

Artesisk vand tages uden filtrering. For en kalkstensbrønd er et simpelt sigtefilter i form af en perforering på den nederste foringsrørbøjning oftest tilstrækkeligt; det vil også tjene som grundlag for brøndfilteret på sand. Kravene til perforering er som følger:

Huldiameter - 15-20 mm, op til 30 mm afhængig af jorden.
Filtrets arbejdscyklus (forholdet mellem det samlede areal af hullerne og det område, de optager) er 0,25-0,30, hvor afstanden mellem hullernes centre tages 2-3 gange deres diameter.
Placeringen af ​​hullerne er i tværgående rækker i et skakternet mønster.
Det samlede areal af alle huller er ikke mindre end tværsnitsarealet af foringsrørets frigang.

Enheden til filtre af brønde på sand

For en sandbrønd er det for det første også nødvendigt med grustilfyldning; i dette tilfælde er det hende, der sikrer den langsigtede kvalitet af vand, som i brønden. I lyset af dette er borehulsfiltre kommercielt tilgængelige med et lag grus inkluderet i designet. Der er ingen skade af dem, men brøndboringen har brug for en større diameter, hvilket gør det vanskeligt at bore, og uden ekstern opfyldning, siler brønden stadig hurtigt til.

Yderligere, hvis du følger vandstrømmen, går det samme perforerede rør, men nu vil det være et lejeelement, der opfatter trykket fra klippen. For at sandet, som gruset ikke holder godt på, ikke ødelægger hele vandløbet, skal du også bruge et sandfilter. Det kan være eksternt eller eksternt (til venstre i figuren) eller internt (til højre på samme sted). Eksterne filtre har tre fordele: den mindste diameter og tilslamning af brønden og pumpens installationsdybde. Men de bliver let beskadiget under installationen af ​​huset, de kan ikke repareres og dyre, fordi. på grund af sidstnævnte omstændighed skal de være lavet af materialer af meget høj kvalitet: legeringer til masken og tråden til eksterne brøndfiltre er dyrere end sølv.

Når du installerer en pumpe i en brønd med et internt filter, anses dens bund for at være dens øvre kant, så volumenet af en enkelt vandudtag reduceres alvorligt. Sygdommen i alle indvendige filtre er øget tilslamning af brønden på grund af vandudsivning i mellemrummet mellem filteret og foringsrøret. Også som et resultat reduceres filterets levetid, og sliddet på pumpen øges, pga. der kommer sand ind i den.Ofte er pumpen derfor placeret i et separat rør, monteret på filterudløbet, hvilket igen kræver en forøgelse af brøndens diameter.

Hjemmelavet sandfilter

Den bedste mulighed er at tilslutte pumpen direkte til filterudløbet, hvorefter både tilslamning og slibning stopper. Men det kræver en centrifugalpumpe med et indsugningsrør i bunden, hvilket gør det meget mere kompliceret og dyrt, og trykket på vibrationspumperne er ofte lille til sandbrønde.

Filterelementerne i sandfiltre er nogle gange fremstillet uafhængigt af PVC-rør, rustfri fjedre og et polymernet, se fig. til venstre, men de filtrerer dårligt og holder ikke længe. Det er bedre at tage et godt købt filter, arbejdsforholdene er for svære, og at tage det ud, som man siger, er en hel ting. I dette tilfælde er der grundlæggende 3 muligheder mulige, se fig.:

Moderne borehulsfiltre

1. Polymer stablet-ring filter. Billigere end andre, men det tjener mindre og er tilbøjeligt til at silde, men det kan vedligeholdes: du kan samle det op og sortere det ud, erstatte dårlige ringe. Kræver øget borehulsdiameter;
2. Rørtråd med profileret trådvikling. Lidt dyrere end polymer, men det holder længe og silter ikke. Til reparation er et skot ikke nødvendigt, det er nok at skylle i toppen. Det ville være optimalt, hvis ikke for et "men": tilfælde af svindel fra producenter, forhandlere og borere er gentagne gange blevet bemærket - hvor fuldstændigt rustfrie filtre leveres, hvor de langsgående stænger er lavet af almindelig galvaniseret tråd. Det er umuligt at kontrollere uden at bryde filteret, men der kommer hurtigt skadelige urenheder i vandet, og så ruster stængerne helt, viklingen glider, og hele filteret skal skiftes.
3. Støtteløse svejsede filtre, tråd og slids. De ville være ideelle (sidstnævnte tåler også træk ind i tønden uden på røret), hvis ikke for prisen: de er lavet af den samme profilerede rustfri tråd, der koster omtrent det samme som sølv.