Gør-det-selv vandbrønd: en oversigt over 3 gennemprøvede boremetoder

Filter

Et brøndfilter er den vigtigste enhed, der sikrer kvaliteten af ​​vand fra det. Og samtidig er dens node mest udsat for slid, så valget af et brøndfilter skal tages med al ansvar.

Artesisk vand tages uden filtrering. For en kalkstensbrønd er et simpelt sigtefilter i form af en perforering på den nederste foringsrørbøjning oftest tilstrækkeligt; det vil også tjene som grundlag for brøndfilteret på sand. Kravene til perforering er som følger:

Huldiameter - 15-20 mm, op til 30 mm afhængig af jorden.
Filtrets arbejdscyklus (forholdet mellem det samlede areal af hullerne og det område, de optager) er 0,25-0,30, hvor afstanden mellem hullernes centre tages 2-3 gange deres diameter.
Placeringen af ​​hullerne er i tværgående rækker i et skakternet mønster.
Det samlede areal af alle huller - ikke mindre end tværsnitsarealet af foringsrørets frigang.

Enheden til filtre af brønde på sand

For en sandbrønd er det for det første også nødvendigt med grustilfyldning; i dette tilfælde er det hende, der sikrer den langsigtede kvalitet af vand, som i brønden. I lyset af dette er borehulsfiltre kommercielt tilgængelige med et lag grus inkluderet i designet. Der er ingen skade af dem, men brøndboringen har brug for en større diameter, hvilket gør det vanskeligt at bore, og uden ekstern opfyldning, siler brønden stadig hurtigt til.

Yderligere, hvis du følger vandstrømmen, går det samme perforerede rør, men nu vil det være et lejeelement, der opfatter trykket fra klippen. For at sandet, som gruset ikke holder godt på, ikke ødelægger hele vandløbet, skal du også bruge et sandfilter. Det kan være eksternt eller eksternt (til venstre i figuren) eller internt (til højre på samme sted). Eksterne filtre har tre fordele: den mindste diameter og tilslamning af brønden og pumpens installationsdybde. Men de bliver let beskadiget under installationen af ​​huset, de kan ikke repareres og dyre, fordi. på grund af sidstnævnte omstændighed skal de være lavet af materialer af meget høj kvalitet: legeringer til masken og tråden til eksterne brøndfiltre er dyrere end sølv.

Når du installerer en pumpe i en brønd med et internt filter, anses dens bund for at være dens øvre kant, så volumenet af en enkelt vandudtag reduceres alvorligt. Sygdommen i alle indvendige filtre er øget tilslamning af brønden på grund af vandudsivning i mellemrummet mellem filteret og foringsrøret. Også som et resultat reduceres filterets levetid, og sliddet på pumpen øges, pga. der kommer sand ind i den.Ofte er pumpen derfor placeret i et separat rør, monteret på filterudløbet, hvilket igen kræver en forøgelse af brøndens diameter.

Hjemmelavet sandfilter

Den bedste mulighed er at tilslutte pumpen direkte til filterudløbet, hvorefter både tilslamning og slibning stopper. Men dette kræver suge centrifugalpumpe på bunden, hvilket i høj grad komplicerer og øger omkostningerne, og trykket af vibrationen er ofte lille for sandbrønde.

Filterelementerne i sandfiltre er nogle gange fremstillet uafhængigt af PVC-rør, rustfri fjedre og et polymernet, se fig. til venstre, men de filtrerer dårligt og holder ikke længe. Det er bedre at tage et godt købt filter, arbejdsforholdene er for svære, og at tage det ud, som man siger, er en hel ting. I dette tilfælde er der grundlæggende 3 muligheder mulige, se fig.:

Moderne borehulsfiltre

1. Polymer stablet-ring filter. Billigere end andre, men det tjener mindre og er tilbøjeligt til at silde, men det kan vedligeholdes: du kan samle det op og sortere det ud, erstatte dårlige ringe. Kræver øget borehulsdiameter;
2. Rørtråd med profileret trådvikling. Lidt dyrere end polymer, men det holder længe og silter ikke. Til reparation er et skot ikke nødvendigt, det er nok at skylle i toppen. Det ville være optimalt, hvis ikke for et "men": tilfælde af svindel fra producenter, forhandlere og borere er gentagne gange blevet bemærket - hvor fuldstændigt rustfrie filtre leveres, hvor de langsgående stænger er lavet af almindelig galvaniseret tråd. Det er umuligt at kontrollere uden at bryde filteret, men der kommer hurtigt skadelige urenheder i vandet, og så ruster stængerne helt, viklingen glider, og hele filteret skal skiftes.
3. Støtteløse svejsede filtre, tråd og slids. De ville være ideelle (sidstnævnte tåler også træk ind i tønden uden på røret), hvis ikke for prisen: de er lavet af den samme profilerede rustfri tråd, der koster omtrent det samme som sølv.

Regler for pumpeinstallation

Overfladepumper er ikke egnede til installation i borehullet. Dette skyldes dybdebegrænsninger, som rækker op til 8 år. Dykpumper er bedre egnede til dette formål. De kan være vibrerende eller centrifugale. Hver af disse underarter har sit eget sæt af fordele. Det endelige valg er baseret på faktorer som vandstanden i brønden, dybden af ​​rørene, strømningshastigheden af ​​brønden, diameteren af ​​foringsrøret, vandtrykket og prisen på pumpen.

Når alle ovennævnte trin er afsluttet, sættes brønden i drift. Hvis arbejdet er udført med inddragelse af tredjepartshjælp, skal følgende dokumenter indhentes, før projektet accepteres:

• brøndpas;
• hydrogeologisk konklusion om muligheden for at gennemføre projektet;
• tilladelse fra den sanitære og epidemiologiske station;
• udført arbejde.

Når du udfører alt arbejdet selv, er det eneste, der er vigtigt at huske, behovet for at overholde teknologien og processens nøglepunkter. Det er vigtigt at bruge kvalitetsmaterialer

Dette vil sikre den langsigtede drift af brønden.

Vi vælger rør

Her skal du korrekt beregne det nødvendige beløb. Vær opmærksom på hældningen og antallet af sving.

Når du har identificeret dem korrekt, kan du tage dem i den ønskede fremstilling, de adskiller sig i rotationsvinklen, og dette vil i høj grad lette arbejdet:

Diameteren af ​​rør lavet af forskellige materialer (stål, polypropylen, metal-plast) skal være fra 32 mm.

Når du vælger rør, skal du være opmærksom på, at materialet til deres fremstilling er fødevarekvalitet, ikke teknisk.

Tjek det helt sikkert ud;
Vi skal levere rør til lokalerne, skyttegravene fra brønden til fundamentet af bygningen skal være mindst en meter dybe
Det er vigtigt, at niveauet for at lægge rørene i renden er under frysepunktet i dit område. Det er nødvendigt at give pålidelig beskyttelse ved at dække rørledningen med isolering (se Sådan isoleres en brønd korrekt)

Hertil bruges mineraluld.
Endnu bedre, hvis du stadig lægger et specielt elektrisk kabel til opvarmning, som giver opvarmning og forhindrer røret i at fryse;
En overjordisk rørføringsmulighed er også tilgængelig. I dette tilfælde skal der udføres foranstaltninger til isolering af den eksterne vandforsyning. Rør lægges direkte på jorden, eller i en foreløbig udsparing. Parallelt lægges et varmekabel, men i denne udførelsesform bør det allerede være obligatorisk.

Brøndpumper

• For det første anvendes mekanismer af den nedsænkelige type.
• For det andet udføres effektvalg baseret på dybden af ​​brøndboringen. Derfor er det nødvendigt at bestemme den statiske vandstand i brønden. Hver pumpe har sine egne egenskaber til at pumpe vand.
• For det tredje trykket skabt af pumpen.
• For det fjerde er det nødvendigt at fokusere på betingelserne for dens anvendelse. Forskellige modeller er kun i stand til at arbejde med væsker, enten rene eller med en acceptabel procentdel af urenheder.

Når man bestemmer, hvordan man laver en brønd til vand, skal man huske på, at punktet for dets indtag skal være lavere end kilden til forurening (drænbrønd, kloakbrønd osv.).Hvis jordens egenskaber ikke tillader dette, skal afstanden mellem spildevandsbehandlingselementet og gruben være maksimal. Endnu bedre er det at bore en artesian, selvom sådan en gør-det-selv-vandbrønd kræver meget tid og kræfter.

Det er nødvendigt at være opmærksom på metoden til montering af filteret, som er installeret i brønden under vand foran pumpen. Det skal være nemt nok at fjerne til periodisk rengøring under drift.

Omkostningerne ved hydraulisk boring

Prisen for at bore 1 lineær meter er 2000-3000 rubler, afhængigt af regionen. En række faktorer vil også påvirke prisdannelsen, såsom:

• boretype;
• anvendte materialer;
• afstand fra entreprenøren til kunden.

Hvis vi laver en beregning for en lille brønd, 10 meter dyb, vil eksperter gøre den nøglefærdig til omkring 20.000-30.000 rubler. Dette inkluderer omkostningerne til arbejdskraft og omkostningerne til materialer.

1. stålrør - 10 m (hvis du bruger perforeringsteknik);
2. materiale til fremstilling af stativer;
3. hoved, reb, ruller;
4. pumpe.

Derudover vil der være behov for yderligere materialer - selvskærende skruer, rustfrit stålnet, tætningsmiddel til gevindforbindelser. Selv en foreløbig beregning af prisen viser, at det er mere økonomisk at bryde gennem en lavvandet brønd og gøre det selv.

Men hvis der er behov for et stort debet- eller artesisk vand, bliver du nødt til at henvende dig til specialister, da dette kun kan gøres med specialudstyr!

Tips til dem, der laver en brønd på egen hånd

Inden arbejdet påbegyndes, vil det være godt at spørge dine naboer om vandstanden i dit område. Hvis der er brønde i nærheden, så kig der.

Vandstanden over 5 m er gode nyheder, for det eneste værktøj, der skal til for at bore, er en havebor.

En lille borerig eller en mekanisk boreanordning - "håndbremse" kan lejes. Så du får mulighed for at bruge praktisk udstyr og ikke betale mange penge for det.

Sænk ikke vandrøret ned i brønden til bunden. Det bør ikke nå det dybeste punkt på omkring en halv meter. På denne måde vil vandet flyde bedre.

Røret der fører til brønden skal have luftåbninger på overfladenellers vil vandet hurtigt blive gammelt uden adgang til luft. Det er praktisk at udstyre et hængslet dæksel på røret, så der er konstant adgang til brønden.

Det mest bekvemme til brøndudstyr er et plastrør i ét stykke.

Når brønden har tjent, skal du sørge for at give dit vand til undersøgelse. Vand anerkendes som drikkevand, hvis dets gennemsigtighed er mindst 30 cm, nitratindholdet ikke er mere end 10 mg/l, mindre end 10 Escherichia coli pr. 1 liter, og den maksimale lugt- og smagsscore er 3 point.

Brøndkonstruktion og færdiggørelse

Vigtige omstændigheder

Suffusionssynkning

For det første: massivt ukontrolleret indtag af ikke-trykvand kan føre til den såkaldte. jordoversvømmelse, på grund af hvilken dens svigt pludselig og uforudsigeligt opstår, se fig.

For det andet er den kritiske dybde af selvboring på fladt terræn i Den Russiske Føderation 20 m. Dybere - omkostningerne ved en nøglefærdig tilpasset brønd er mindre end de direkte og indirekte omkostninger ved en "selvboring". Derudover nærmer sandsynligheden for fejl sig 100 %

For det tredje: en brønds levetid afhænger i høj grad af regelmæssigheden af ​​vandindtaget fra den.Hvis du tager lidt vand, mens du bruger det, vil en sandbrønd holde omkring 15 år, og op til 50 år eller mere for kalksten. Hvis du med jævne mellemrum pumper alt ud på én gang eller omvendt tager det episodisk, så vil brønden tørre op om 3-7 år. Reparationen og gensvingningen af ​​brønden er så kompliceret og dyr, at det er nemmere at bore en ny. Hvis denne omstændighed overrasker dig, skal du huske på, at de ikke reparerer et rør i jorden, men en akvifer.

Baseret på dette kan vi allerede rådgive: Hvis du finder fritstrømmende vand ikke dybere end 12-15 m, skynd dig ikke at glæde dig, det er bedre at bore så langt som muligt for at nå kalkstenen. Og det er bedst ikke at være for doven og lave undersøgelsesboringer med et nålehul, se nedenfor. Det er muligt at lave en brøndnål bogstaveligt talt i weekenden; komplekst og dyrt udstyr er ikke påkrævet. Og det kan også være en midlertidig kilde til vandforsyning, indtil du beslutter dig for tid, penge osv. med en permanent.

Nå eller godt?

Tørboring, bortset fra slagboring uden foringsrør, er kun intermitterende, dvs. boret skal sænkes ned i stammen og derefter fjernes fra det for at vælge stenen fra boret. Ved professionel hydroboring udføres den knuste sten af ​​den brugte borevæske, men amatøren skal vide det med sikkerhed: det er umuligt at gå gennem stammen til en dybde, der er større end længden af ​​den arbejdende del af værktøjet i 1 borecyklus. Selvom du borer med en snegl (se nedenfor), skal du løfte den og ryste klippen ud af spolerne efter maksimalt 1-1,5 m gennemtrængning, ellers skal det dyre værktøj gives til jorden.

Montering af kabinet

Holder foringsrøret fra spontan forstyrrelse

En opmærksom læser har måske allerede et spørgsmål: hvordan sætter de et hylster i tønden? Eller hvordan hæver/sænker de boret, som i teorien burde være bredere end det? I professionel boring - på forskellige måder. Den ældste er illustreret i Fig. til højre: værktøjets rotationsakse forskydes i forhold til dets længdeakse (cirklet med rødt), og skæredelen er lavet asymmetrisk. Halsen på boret er lavet konisk. Alt dette er naturligvis nøje beregnet. Derefter beskriver boret i arbejdet en cirkel, der strækker sig ud over foringsrøret, og når det løftes, glider dets hals langs kanten, og boret glider ind i røret. Dette kræver et kraftigt, præcist drev af borestrengen og dens pålidelige centrering i foringsrøret. Efterhånden som dybden øges, øges kappen ovenfra. Kompleks specialudstyr er ikke tilgængeligt for amatører, så de kan installere foringsrør på følgende måder:

• Et "bart" uden foringsrør bores i fuld dybde med et bor, der er større end foringsrørets diameter, og derefter sænkes foringsrørene ned i det. For at hele strengen ikke falder ned, bruger de 2 boreporte: den ene holder røret, der allerede er gået ned i brønden, se fig. til højre, og den anden er installeret på en ny, før den første fjernes. Først derefter bliver søjlen smidt ind i bagagerummet, hvis den selv ikke bevæger sig længere. Denne metode bruges ofte af amatører på temmelig tæt, klæbende (klæbende) og sammenhængende (ikke løs) jord til en dybde på 10 m, men der er ingen statistik over, hvor mange brønde, der kollapsede, hvor mange bor og foringsrør, der gik tabt.
• Boret er taget med en mindre diameter, og det nedre foringsrør er lavet med divergerende spidse tænder (krone) eller udstyret med et skærende skørt.Efter at have boret i 1 cyklus, løftes boret, og røret bliver tvangsforstyrret; krone eller skørt afskåret overskydende jord. Denne metode sænker boringen, fordi før du starter en ny cyklus, skal du bruge en bailer (se nedenfor) til at vælge den smuldrede jord, men mere pålideligt letter den grusgenfyldning af ringrummet og giver dig mulighed for at bruge et eksternt sandfilter, se nedenunder.

Funktioner ved installation af caissonstrukturer under brøndkonstruktion

I de fleste tilfælde, hvis brønden er placeret i et åbent område, vil en caisson være påkrævet. Alle former for serviceudstyr, filtre, automatik osv. er placeret inde i caissonboksen.

Kaissonen er et reservoir, der isolerer brøndens hoved fra grundvandet.

Som allerede nævnt kan det være lavet af forskellige materialer:

• Plast. Den har en god ydeevne med hensyn til varmeisolering, og er desuden fuldstændig modstandsdygtig over for korrosion og svampeinfektioner. Derudover har plastkaissoner en lille masse, så de kan installeres selv uden behov for at ty til hjælp fra specialudstyr. Plast er en forholdsvis billig mulighed. Men de utvetydige ulemper ved denne mulighed inkluderer plaststrukturens lave stivhed. For at øge dette tal, under installationsprocessen, hældes en plastisk caisson med beton rundt om hele omkredsen;
• Metal. Fordelene ved metalkasser er, at du kan svejse en struktur af enhver størrelse og enhver form med dine egne hænder. En sådan caisson vil være meget holdbar. Men på samme tid vil det være nødvendigt at udføre sin yderligere beskyttelse mod fugt - behandling med en anti-korrosionsbelægning.Derudover har metalsænkekasser en stor masse. Du kan enten købe en færdiglavet metalkasse, eller svejse den på bestilling eller gøre det selv. Konstruktionen er ekstremt holdbar og vil holde i meget lang tid. Men det vil også være nødvendigt at udføre varmeisoleringsforanstaltninger;
• Beton, armeret beton. Endnu en af ​​de mest populære muligheder. I dag bruges de dog sjældnere på grund af arrangementets kompleksitet. Betoncaissonen er meget holdbar og vil pålideligt beskytte brønden mod de mest aggressive miljøpåvirkninger. Samtidig har den en kæmpe masse og kan med tiden synke ned i jorden, hvis den ikke er monteret korrekt. Dette vil igen medføre, at rørene i vandforsyningen bliver beskadiget.

Som regel ligner alle stadier af installationen af ​​caisson hinanden - uanset hvilken mulighed der blev valgt.

Ordning for installation af caisson.

Først udføres forberedelsen af ​​pit. Det er et hul med en diameter på 30 centimeter større end diameteren på selve caissonen. Grubens dybde skal beregnes på en sådan måde, at den øverste del af sænkekassen rejser sig ca. 20 cm over jorden, så man undgår at oversvømme brønden i perioder med kraftig nedbør eller oversvømmelser.
Derefter er det nødvendigt at udføre installationen af ​​muffen til huset. For at gøre dette laves et hul i bunden af ​​caissonen - normalt i midten. Nu svejses et stykke rør på 15 cm langt og med en diameter lidt større end diameteren på foringsrøret til dette hul - så det passer ind i muffen uden problemer.
Næste trin er montering af nipler til vandrør. De svejses ind i sænkekassens væg de steder, hvor rørene skal føres ud.
Derefter installeres caissontanken direkte i brønden. Først skal du sørge for en pude af knust sten på ca. 20 cm tykkelse i bunden af ​​gruben. Nu er der installeret en caisson på de forhøstede stænger på en sådan måde, at muffen nemt kan sættes på kappen. Stængerne fjernes, caissonen forsegles.
Det er tilbage at bringe rørene ind i niplerne - og du kan begynde at fylde hele strukturen op.
Mellemrummet mellem muffens vægge og røret samt nipler og rør kan fyldes med monteringsskum.

Typer og funktioner ved installation af caissons

Den uafbrudte drift af brønden er designet til at give en caisson, en isoleret vandtæt beholder med det nødvendige udstyr indeni.

Normalt er der monteret en pumpe, afspærringsventiler, måleinstrumenter, automatik, filtre osv. i den. Bygninger er lavet af forskellige materialer. Den mest almindelige:

Plast. De er kendetegnet ved fremragende termisk isolering, som gør det muligt at opretholde temperaturen inde i caissonen på niveauet 5C selv uden yderligere isolering. Holdbarhed, fremragende vandtætningsegenskaber, som gør det muligt at undgå ekstra omkostninger til isoleringsarbejde, rimelig pris, især i sammenligning med andre muligheder. Derudover er systemet ret nemt at installere på grund af dets lave vægt. Den største ulempe er lav stivhed, hvilket kan fremkalde deformation af strukturen og beskadigelse af udstyr. Det er dog nemt at håndtere det ved at fylde beholderen rundt om omkredsen med cementmørtel med et lag på 80-100 mm.

Plastkasser har fremragende termisk isolering, som gør det muligt at installere dem uden yderligere isolering.

Stål. Oftest vandbrøndskonstruktion produceret med dette design. Materialet giver dig mulighed for at lave en caisson af enhver ønsket form, uden at det kræver meget indsats. Det vil være nok bare at svejse delene sammen og behandle strukturen indefra og udefra med en speciel anti-korrosionsbelægning. For en beholder af høj kvalitet er metal 4 mm tykt nok. Du kan også finde færdige strukturer til salg, men deres køb vil koste meget mere end selvproduktion.

Der findes forskellige former for stålsænkekasser – til forskellige behov

Armeret beton. Meget stærke og holdbare installationer, tidligere meget almindelige. På grund af deres mangler bruges de i dag meget sjældnere. Deres omkostninger er meget høje, og der kræves specialudstyr til installation, hvilket skyldes udstyrets store vægt. Af samme grund synker betoncaissonen over tid og deformerer rørledningerne inde i den.

Beton har utilstrækkelig varmeisolering, hvilket kan forårsage, at vandet i pumpen fryser ved hård frost og dårlig vandtætning, da beton er hygroskopisk

Her er et omtrentligt skema for installation af udstyr i en caisson og tilslutning af kommunikation:

Ordning for installation af udstyr i caissonen

Hvis du skal fuldføre arrangementet af brønden med dine egne hænder, er det værd at stifte bekendtskab med stadierne for installation af caissonen. De er næsten de samme for enhver type struktur, med små nuancer afhængigt af udstyrets materiale. Lad os overveje stadierne af installation af en ståltank:

Forberedelse af grube. Vi graver et hul, hvis diameter er 20-30 cm større end caissonens diameter. Dybden skal beregnes således, at konstruktionens hals hæver sig ca. 15 cm over jordoverfladen.Så det vil være muligt at undgå at oversvømme tanken i perioden med oversvømmelse og kraftig nedbør.
Montering af hylsterhylster. Vi laver et hul i bunden af ​​beholderen. Den kan placeres traditionelt i midten eller flyttes efter behov for installation af udstyr. Til hullet skal der svejses en muffe på 10-15 cm, dens diameter skal være større end foringsrørets diameter. Sørg for at kontrollere, at muffen nemt kan sættes på røret.
Montering af nipler til udtrækning af vandrør. Vi svejser dem ind i beholderens væg.
Caisson installation. Vi skærer foringsrøret på jordniveau. Vi sætter beholderen på stængerne over pit, så ærmet i bunden af ​​beholderen "klæder sig" på røret

Vi kontrollerer, at caissonens akser og foringsrøret passer nøjagtigt sammen, fjern derefter forsigtigt stængerne og sænk forsigtigt strukturen ned i foringsrøret. Vi installerer beholderen i gruben strengt lodret og fikserer den med stænger. Vi svejser røret til bunden, mens vi forsegler caissonen

Gennem niplerne starter vi vandrør ind i strukturen

Vi svejser et rør til bunden, mens vi forsegler caissonen. Gennem niplerne starter vi vandrør ind i strukturen.

Opfyldning af bygningen.

Kaissonen "sættes på" på foringsrøret og sænkes forsigtigt ned i brønden

Det skal bemærkes, at det i princippet er muligt at udstyre en brønd uden en caisson, men kun hvis en opvarmet bygning er placeret i nærheden af ​​den, hvor udstyret er placeret.

Bekvemmeligheden ved et sådant system er ubestridelig - alle noder er let tilgængelige. Ulemperne er dog også markante: Den fylder meget i rummet og larmer oftest meget.

Tips og tricks

For dem, der er seriøse med at skabe en brønd på egen hånd, vil følgende tips og tricks være nyttige:

• For at sikre, at vandet altid er rent og friskt, anbefales det at udstyre brønden på en sådan måde, at luftcirkulationen sikres.
• Før du bruger brøndvand til daglige behov, anbefales det, at det analyseres. Når vandkvaliteten er dårlig, er det som regel nødvendigt at vælge et passende filter.
• Og endelig skal der tages vand til analyse af sammensætningen og husbehovene tidligst et par dage efter afslutningen af ​​arbejdet, ellers kan resultaterne være upålidelige.

Før du bruger brønden, er det vigtigt at udstyre den med et filter.

Metoder til selvboring

For at bore en brønd til vand i et landsted, en personlig grund, en landlig gårdhave, skal det tages i betragtning, at der er tre dybdeområder, hvor vandførende lag forekommer:

1. Abessinisk brønd. Før vandet bliver nødt til at bore fra halvanden til 10 meter.
2. På sandet. For at lave en brønd af denne type skal du gennembore jorden til et mærke i området fra 12 til 50 m.
3. Artesisk kilde. 100-350 meter. Den dybeste brønd, men med det reneste drikkevand.

I dette tilfælde anvendes hver gang en separat type borerig. Den afgørende faktor er den valgte metode til boreoperationer.

Chok reb

Med sådan boring af brønde til vand involverer processens teknologi at hæve røret med tre kuttere til en højde. Efter det, idet den bliver vægtet med en last, falder den ned og knuser klippen under sin egen vægt. En anden anordning, der er nødvendig for at udvinde knust jord, er en bailer. Alt ovenstående kan købes eller laves med egne hænder.

Men før du borer en brønd med dine egne hænder, skal du bruge en have- eller fiskebor til at lave den primære fordybning. Du skal også bruge et metalprofilstativ, et kabel og et system af blokke. Trommeslageren kan løftes med manuel eller automatiseret spil. Brugen af ​​en elektrisk motor vil fremskynde processen.

snegl

Denne teknologi til at bore brønde under vand involverer brugen af ​​en boremaskine, som er en stang med et spiralformet blad. Som det første element bruges et rør med en diameter på 10 cm. På det svejses et blad, hvis yderkanter danner en diameter på 20 cm. For at lave en omgang bruges en metalpladecirkel.

Et snit laves fra midten langs radius, og et hul svarende til rørets diameter skæres langs aksen. Designet er "skilt", så der dannes en skrue, der skal svejses. For at bore en brønd i landet med dine egne hænder ved hjælp af en snegl, har du brug for en enhed, der vil tjene som et drev.

Det kunne være et metalhåndtag. Det vigtigste er, at det kan afbrydes. Efterhånden som boret dykker ned i jorden, øges det ved at tilføje endnu en sektion. Fastgørelsen er svejset, pålidelig, så elementerne ikke går fra hinanden under arbejdet. Efter afslutningen af ​​proceduren fjernes hele strukturen, og foringsrør sænkes ned i akslen.

Rotary

Sådan boring af en brønd i landet er ikke den billigste løsning, men den mest effektive. Essensen af ​​metoden er kombinationen af ​​to teknologier (chok og skrue). Hovedelementet, der modtager belastningen, er kronen, som er fastgjort på røret. Efterhånden som det synker ned i jorden, tilføjes sektioner.

Før du laver en brønd, skal du passe på vandforsyningen inde i boret.Dette vil blødgøre jorden, hvilket forlænger kronens levetid. Denne metode vil fremskynde boreprocessen. Du skal også bruge en speciel installation, der vil rotere, hæve og sænke boret med en krone.

Punktering

Dette er en separat teknologi, der giver dig mulighed for at trænge ind i jorden vandret. Dette er nødvendigt for at lægge rørledninger, kabler og andre kommunikationssystemer under veje, bygninger, på steder, hvor det er umuligt at grave en rende. I sin kerne er dette en sneglemetode, men den bruges til at bore vandret.

Gruben graves, installationen er installeret, boreprocessen begynder med periodisk prøveudtagning af sten fra gruben. Hvis vand i landet kan opnås fra en brønd adskilt af en forhindring, foretages en punktering, et vandret foringsrør lægges, og en rørledning trækkes. Alt kan gøres med dine egne hænder.

Abessinisk brønd

I modsætning til traditionelle underjordiske kanaler har den abessiniske brønd en lille diameter (ikke mere end 50 mm), og vand pumpes ud af den af ​​en overfladepumpe, ikke en nedsænkelig. Der er en opfattelse af, at en sådan brønd ikke silter på grund af den skabte sjældenhed, og med tiden vokser dens debet kun på grund af den tvungne udvaskning af jordkapillærer. Faktisk har sådanne påstande ingen seriøs begrundelse.

Før du laver en abyssinisk brønd, skal du forberede det nødvendige antal foringsrør i længden 2-2,5 m. Da der ikke forventes en gennemtrængning under 15 m, er det nok at have 6-7 færdige segmenter Ø50 mm ved hånden, plus den første sektion med en stålkegle for enden - en nål. Hun vil spille rollen som et boreværktøj.

Færdig nål med mesh

Teknologien ser sådan ud:

1. Lav den første sektion af huset - den såkaldte nål.Svejs en metalkegle til dens ende, og lav huller på siderne og placer nettet, som beskrevet i det foregående afsnit.
2. Grav et lille lederhul, stik en nål ind i det, og begynd at køre, hold dig til lodret. For at gøre dette kan du bruge det samme stativ med en ophængt vægt eller en anden enhed.
3. Når du synker, skal du svejse nye sektioner ind og fortsætte med at køre i huset. Når du nærmer dig den anslåede dybde, skal du kontrollere udseendet af vand med en vægt på en snor.
4. Efter at have passeret grundvandsmagasinet sænkes polymerrørledningen, der er forbundet med håndsøjlen, ned i brønden. Fyld den med vand og pump kilden i 30-60 minutter, indtil der kommer klart vand ud. Fortsæt derefter til installationen af ​​en autonom vandforsyning.

Abessinisk brøndapparat

Den abessiniske brønd har en væsentlig ulempe: før du borer den, skal du vide, at der er grundvand på dette sted. Ellers risikerer du at grave alle rør ned i jorden, da det ikke altid er muligt at trække dem tilbage. Fordelene ved kilden er enkelhed i udførelse og minimalt materialeforbrug. Hvis du ønsker det, kan du slå sådan en brønd direkte i huset, som et team af arbejdere demonstrerer i videoen:

Konklusioner og nyttig video om emnet

Ud fra det foregående er det let at konkludere, at alt arbejde med udvikling og videre drift af brønden ikke udgør et problem. Det er ikke nødvendigt at være ingeniør eller have erfaring inden for dette felt. Alle anbefalinger er beskrevet tilstrækkeligt detaljeret, og for altid at have dem ved hånden, skal du gemme siden i dine browserbogmærker. Og videoen vil være en visuel guide.

Ved at vælge den rigtige type udstyr og beskyttelsesstruktur kan du give din familie rent drikkevand uden at bruge penge på at betale for tjenester fra en specialiseret virksomhed. Men hvis proceduren virker kompliceret, skal der ansættes specialister. Men det er en garanti for, at systemet vil være i drift i mange år fra den første dag, systemet tages i brug.

NyttigUnyttig