Termoelement til en gejser: design og funktionsprincip + kontrol og udskiftning på egen hånd

Fejlfinding

Hvis disse metoder ikke giver det ønskede resultat, er en detaljeret inspektion og kompetent fejlfinding nødvendig. Du kan kontakte os, vi producerer

For at sikre sikker drift af gasvarmere med åben ild bruges elektriske kredsløb i øjeblikket som regel, hvor et termoelement fungerer som en temperaturføler. Et termoelement er en forbindelse mellem to ledninger lavet af forskellige ledere (metaller). På grund af enhedens enkelhed er termoelementet et meget pålideligt element i beskyttelseskredsløbet og har fungeret fejlfrit i gasapparater i mange år. Udseendet af et termoelement med ledninger til en gassøjle NEVA LUX-5013 er vist på billedet nedenfor.

Termoelementet dukkede op i 1821 takket være opdagelsen af ​​den tyske fysiker Thomas Seebeck. Han opdagede fænomenet med forekomsten af ​​EMF (elektromotorisk kraft) i et lukket kredsløb, når kontaktpunktet for to ledere fra forskellige metaller opvarmes. Hvis termoelementet er placeret i en flamme af brændende gas, så når det er stærkt opvarmet, vil EMF genereret af termoelementet være tilstrækkelig til at åbne magnetventilen til at levere gas til brænderen og tænderen. Hvis gasforbrændingen stopper, vil termoelementet hurtigt køle ned, som et resultat af dets EMF vil falde, og strømstyrken vil ikke være nok til at holde magnetventilen åben, gasforsyningen til brænderen og tænderen vil blive lukket af.

Billedet viser et typisk elektrisk kredsløb til beskyttelse af en gejser. Som du kan se, består den kun af tre elementer forbundet i serie: et termoelement, en elektromagnetisk ventil og et termisk beskyttelsesrelæ. Ved opvarmning genererer termoelementet en EMF, som føres gennem det termiske beskyttelsesrelæ til solenoiden (spolen af ​​kobbertråd). Spolen danner et elektromagnetisk felt, der trækker et stålanker ind i sig, som er mekanisk forbundet med gastilførselsventilen til brænderen. Det termiske beskyttelsesrelæ er normalt installeret i den øverste del af gassøjlen ved siden af ​​paraplyen, og det tjener til at stoppe gasforsyningen i tilfælde af utilstrækkelig træk i gasudløbskanalen. Hvis et element i gaskolonnebeskyttelseskredsløbet svigter, stopper gastilførslen til brænderen og tænderen.

Afhængigt af gaskolonnens model bruges en manuel eller automatisk metode til antænding af gassen i tænderen. Ved manuel tænding af vægen bruges tændstikker, elektriske lightere (i ældre modeller af gasvandvarmere) eller piezoelektrisk tænding, aktiveret ved at trykke på en knap.Forresten, hvis den piezoelektriske tænding er holdt op med at fungere, kan du med succes antænde gassen i tænderen med en tændstik.

I gejsere med automatisk tænding sker tændingen af ​​gassen i brænderen uden menneskelig indgriben, det er nok at åbne varmtvandshanen. Til drift af automatisering er en elektronisk enhed med et batteri installeret i kolonnen. Dette er en ulempe, da hvis batteriet svigter, vil det være umuligt at antænde gassen i kolonnen.

For at antænde gassen i tænderen ved hjælp af et piezoelektrisk element, er det nødvendigt at dreje knappen på gaskomfuret åbn gasforsyningen til tænderen, aktivér det piezoelektriske element for at skabe en gnist i aflederen, og efter at have tændt gassen i tænderen, hold denne knap nede i ca. 20 sekunder, indtil termoelementet varmer op. Dette er meget ubelejligt, så mange, inklusive mig selv, slukker ikke flammen i tænderen i flere måneder. Som et resultat er termoelementet altid udsat for flammens høje temperatur (på billedet er termoelementet placeret til venstre for tænderen), hvilket reducerer dets levetid, hvilket jeg skulle forholde mig til.

Gassøjlen holdt op med at antænde, tænderen gik ud. Fra en gnist fra et stearinlys antændtes gassen i tænderen, men så snart gastilførselsjusteringsknappen blev sluppet, trods den tid, den blev holdt nede, gik flammen ud. Det hjalp ikke at forbinde termorelæets terminaler til hinanden, hvilket betyder, at sagen ligger i termoelementet eller magnetventilen. Da jeg fjernede huset fra gaskolonnen og flyttede termoelementets centrale ledning, faldt det fra hinanden, hvilket tydeligt kan ses på billedet ovenfor.

Reparation af udskiftet gassøjlevarmeveksler

I næsten tre år fungerede gasvandvarmeren NEVA LUX-5013 korrekt efter udskiftning af varmeveksleren, men lykke var det ikke evig, og pludselig begyndte der at dryppe vand fra den. Jeg var nødt til at lave reparationen om.

Fjernelse af kabinettet bekræftede min frygt: en grøn plet dukkede op på ydersiden af ​​varmevekslerrøret, men det var tørt, og fistelen, hvorfra vandet sivede ud, var på siden utilgængelig til inspektion og lodning. Jeg var nødt til at fjerne varmeveksleren til reparation.

Når man ledte efter en fistel på bagsiden af ​​den fjernede varmeveksler, opstod der et problem. Fistelen var placeret i toppen af ​​varmevekslerrøret, og der sivede vand fra den og strømmede langs alle rørene nedenfor. Som et resultat blev alle drejningerne af røret under fistelen grønne på toppen og var våde. Om dette var en enkelt fistel eller der var flere, var umuligt at afgøre.

Efter at den grønne belægning var tørret, blev den fjernet fra overfladen af ​​varmeveksleren med fint sandpapir. En ekstern undersøgelse af varmevekslerrøret afslørede ikke sorte prikker. For at søge efter utætheder var det nødvendigt at trykteste varmeveksleren under vandtryk.

For at tilføre vand til varmeveksleren blev den ovennævnte fleksible slange fra brusehovedet brugt. Den ene ende af den var forbundet gennem en pakning til vandrøret for at levere vand til gaskolonnen (på billedet til venstre), den anden blev skruet til en af ​​enderne af varmevekslerrøret (på billedet i midten ). Den anden ende af varmevekslerrøret blev tilstoppet med en vandhane.

Så snart den blev åbnet vandtilførselsventil til gas kolonne, straks på de påståede steder for tilstedeværelsen af ​​fistler, dukkede dråber af vand op. Resten af ​​røroverfladen forblev tør.

Før lodning af fistlerne er det nødvendigt at afbryde den fleksible slange fra vandforsyningsnettet, åbne stikventilen og dræne alt vandet fra varmeveksleren ved at blæse det ud.Hvis dette ikke gøres, vil vandet ikke tillade, at loddestedet opvarmes til den ønskede temperatur, og fistelen vil ikke kunne loddes.

Til lodning af fistelen, som var placeret på bøjningen af ​​varmevekslerrøret, brugte jeg to loddekolber. Den ene, hvis effekt er 40 W, førte røret under bøjningen for dets yderligere opvarmning, og den anden, med hundrede watt, udførte lodning.

Jeg købte for nylig en bygningshårtørrer til husholdningen og loddede fistelen i en lige sektion, og opvarmede stedet for lodning af dem yderligere. Det viste sig, at lodning med en hårtørrer er meget mere praktisk, da kobber varmes op hurtigere og bedre. Lodningen viste sig at være mere nøjagtig. Det er ærgerligt, at jeg ikke forsøgte at lodde fistelen uden et loddekolbe, kun ved at bruge en bygningshårtørrer. Lufttemperaturen fra hårtørreren er omkring 600 ° C, hvilket burde være nok til at opvarme varmevekslerrøret til loddemets smeltepunkt. Jeg vil tjekke det ud næste gang jeg reparerer.

Efter reparation er stedet for varmevekslerrøret, hvor fistelen er placeret, dækket af et millimeter lag lodde, og vandvejen er pålideligt blokeret. Gentagen trykprøvning af varmeveksleren viste tætheden af ​​røret. Nu kan du samle gassøjlen. Vand drypper ikke længere.

Jeg gør dig opmærksom på en kort video om, hvordan man lodder en gaskolonneradiator.

Det skal bemærkes, at ved hjælp af den præsenterede teknologi er det muligt at reparere ikke kun gassøjlevarmevekslere, men også kobbervarmevekslere og radiatorer af andre typer vandopvarmnings- og køleanordninger, herunder kobberradiatorer installeret i biler .

Gendannelse af flangerne på gaskolonnerøret ved lodning

På en eller anden måde fik jeg øje på to stykker kobberrør med flanger, hvorpå der blev sat amerikanske unionsmøtrikker på. Disse dele er designet til installation af vandrør fra kobberrør.

Da jeg lodde gassøjlens varmeveksler, huskede jeg dem, og ideen opstod om at genoprette det tidligere revnede kobberrør, der forbinder varmevekslerens udløbsrør med varmtvandsforsyningen, lodde nye flanger til dem, som i tomgang samlede støv på hylden. Opgaven var noget mere kompliceret, da de tilgængelige dele havde et kobberrør bøjet i en ret vinkel. Jeg var nødt til at tage en hacksav til metal.

Først blev en del af røret med en flange savet af på det sted, hvor bøjningen begynder. Yderligere blev en udvidet del af røret savet af fra den modsatte ende til videre brug som en forbindelsesring. Hvis røret var lige, ville der ikke være behov for at skære. Resultatet blev to stykker rør på cirka en centimeter lange.

Næste trin er at save den revnede flange af røret. Det afsavede rørstykke skal have samme længde som rørstykket med flangen forberedt til reparation i det foregående trin.

Som du kan se på billedet, havde det afsavede stykke af gassøjlerøret på det sted, hvor flangen blev dannet, mange revner.

Billedet viser dele forberedt til lodning. Til venstre - enden af ​​gaskolonnerøret, til højre - en ny flange med en omløbermøtrik, i midten - en forbindelsesring.

Før lodning skal du kontrollere, hvordan de forberedte dele passer sammen. Forgreningsrørets rør skal let komme ind i ringen med et lille mellemrum.

Rørenes og ringens matchende overflader før lodning skal først rengøres med fint sandpapir for at fjerne oxidlaget.Det er praktisk at rense ringen indeni ved at pakke en rund stang med sandpapir, for eksempel håndtaget på en lille skruetrækker. Dernæst skal de rensede overflader fortinnes med et tyndt lag POS-61 tin-bly loddemiddel ved hjælp af en loddekolbe med en effekt på 60-100 watt. Som flusmiddel er det bedst at bruge surt zinkchloridflux, med andre ord saltsyre læsket med zink. Da kobberdele er loddet, er kolofonium eller aspirin også velegnet.

Ved lodning skal det sikres, at rørsamlingen er inde i ringen cirka på midten. Hvis rørene efter fortinning ikke vil ind i ringen, så skal du varme dem op med en loddekolbe, loddet smelter og rørene kommer ind. Glem ikke at sætte en hættemøtrik på røret, før du lodder røret.

Efter at rørene er leddelt, er der kun tilbage at fylde hullet med smeltet lodde. Som du kan se på billedet, viste det sig at være en fuldstændig hermetisk og mekanisk stærk forbindelse. Forgreningsrøret er repareret, og du kan installere det på plads i gasvandvarmeren, det vil ikke tjene værre end en ny.

Kontrollen viste rørets tæthed på stedet for lodning, men der opstod en lækage i dens anden ende, af samme grund opstod der en mikrorevne. Jeg skulle reparere den anden ende af røret på samme måde. Gejseren har arbejdet med et repareret rør i mere end et år. Der blev ikke observeret vandlækager.

Ved hjælp af denne teknologi er det muligt at genoprette tætheden af ​​ikke kun kobber- og messingrør, men også rustfrit stål og jernrør. Teknologien er anvendelig ikke kun til reparation af gejsere, men også til reparation af andre enheder og maskiner, herunder biler.

Fuld demonteringsservice

Vær ikke bange for at adskille vandvarmeren, proceduren er ikke så kompliceret.Værktøjet vil kræve det mest almindelige - skruetrækkere, tænger, standardnøgler. Hvad skal man gøre før arbejdet påbegyndes:

1. Luk for hanerne på koldtvands-, varmtvands- og gasrørledningerne. Tag den turboladede højttaler ud af stikkontakten.
2. Udskift beholderen ved at skrue omløbermøtrikkerne (amerikanske) af tilslutningen af ​​vandrørene. Frakobl slangerne fra enheden uden at miste gummipakningerne.
3. For nemheds skyld anbefales det at fjerne gejseren fra væggen. Det er ikke let at adskille og rengøre enheden, ophængt for højt eller installeret i en smal niche.
4. For at afmontere vandvarmeren skal du slukke for gasledningen og skorstensrøret. Fjern enheden fra krogene.

Læg vandvarmeren på en vandret overflade og fortsæt til det videre arbejde, hvis procedure er beskrevet i vores instruktioner.

Sådan fjernes varmeveksleren og kolonnebrænderen

Vi vil vise demonteringssekvensen ved hjælp af eksemplet med en billig kinesisk Novatek vandvarmer. Vi præsenterer trin-for-trin instruktioner med et foto:

1. Fjern kontrolhåndtagene, der er monteret på frontpanelet. Drej 2 selvskærende skruer (eller 2 plastikclips) ud og afmonter enhedens kabinet.
2. Det næste trin er at fjerne røgboksen. For at gøre dette skal du frakoble ledningerne fra træksensoren og skrue skruerne, der holder diffusorboksen, af.
3. Frakobl varmevekslerrøret fra vandenheden ved at afmontere forbindelsen med omløbermøtrikken. Det andet grenrør skal frigøres fra låseskiven presset med 2 selvskærende skruer.
4. Afbryd brænderen fra gasventilen ved at skrue de 2 skruer på flangen af. Når du har flyttet køleren opad, skal du forsigtigt fjerne brænderenheden (bevæg dig mod dig selv) og flytte den til siden.
5. Fjern alle selvskærende skruer, der forbinder varmeveksleren med kedlens bagpanel.
6. Træk kølepladen helt ud og fjern brænderen ved at frakoble ledningerne sammen med tændelektroderne.

Demontering af gasvandvarmere fra andre producenter kan variere, men ikke fundamentalt. Arbejdsrækkefølgen forbliver uændret. Her er nogle vigtige punkter:

• i en skorstensfri turbosøjle skal ventilatoren demonteres;
• i enheder af de italienske mærker Ariston (Ariston) og nogle andre er rørene ikke forbundet med møtrikker, men med selvspændende klemmer;
• hvis vandvarmeren er udstyret med en tænder, før du fjerner brænderen, skal du frakoble gasrøret forbundet med vægen.

Ovenstående proces vil blive demonstreret i detaljer af vores ekspert blikkenslager i hans video:

Se denne video på YouTube

Skylningsprocedure

Denne operation er meget enkel sammenlignet med demontering - rensning af gaskolonnen begynder med at nedsænke varmeveksleren i en beholder med vaskemiddel. Fremgangsmåden er som følger:

1. Tag en spand eller dybt bassin, fyld med vand og tilbered rengøringsopløsningen efter opskriften på pakken. Koncentrationen af ​​citronsyre er 50-70 gram pr. 1 liter væske.
2. Sænk varmeveksleren ned i beholderen med radiatoren nede og dyserne opad.
3. Brug en vandkande til at fylde spolen med rengøringsmiddel. Skyl det med jævne mellemrum med ny opløsning.
4. Skyl varmeveksleren, indtil der kommer klar væske ud af rørene uden kalkflager. Kør derefter postevand gennem spolen for at fjerne eventuelle resterende produkt og urenheder.

Den fjernede brænder kan rengøres udefra og blæses eller vaskes med en opløsning af citronsyre (højst 50 gram pr. liter vand).Til sidst skylles elementet med rindende vand, blæses det med trykluft og tørres grundigt.

Ignorer ikke andre dele af gejseren - en si, en røgkasse og et forbrændingskammer, fjern sod og andre forurenende stoffer fra dem

Efter skylning og tørring skal du udskifte varmeveksleren, tilslutte brænderen og følge resten af ​​trinene for at samle vandvarmeren igen

Det er vigtigt at opnå tætte samlinger: Når du installerer gamle pakninger, skal du behandle dem med et højtemperaturforseglingsmiddel. Tjek samlingerne for tæthed med vandtryk (4-6 bar). Indefra skader det ikke at blæse brænderen med trykluft ved et tryk på 4-6 bar

Indefra skader det ikke at blæse brænderen med trykluft ved et tryk på 4-6 bar

Der er en gnist, men ingen tænding

Når dette dilemma opstår, opstår følgende faktorer:

1. Ventilen, der er ansvarlig for gasstrømmen, er lukket. Mål - vend den hele vejen.
2. Lavt vandtryk. Det kan ikke kun være i ledningen, men også ved indløbet til kedlen, hvor filteret kan blive tilstoppet.
3. Vandet er svagt fast annuitetsrente opvarmning. Løsning: rengøring af varmeveksleren (TH). Beslag, hvorpå plak har samlet sig, kan rengøres med VD-40, og radiatoren kan placeres i et bassin med en sammensætning baseret på citronsyre. Varm derefter på komfuret i en halv time, indtil skælvet forsvinder helt.
4. Brænderen er tilstoppet. Der kommer nogle gange meget sod og sod i dyserne. Du kan slippe af med det med en tynd kobbertråd.

Hvis piezoen ikke virkede i Electrolux-gaskolonnen eller i andet lignende udstyr, skal den periodisk kontrolleres for gaslækage ved hjælp af en sæbeemulsion. Hvis der ikke er nogen bobler, så er alt fint.

Rengøring af varmeveksleren, afkalkning

En af de almindelige funktionsfejl ved gejsere er utilstrækkelig vandopvarmning. Årsagen hertil er som regel dannelsen af ​​et kalklag inde i varmevekslerrøret, som forhindrer vandet i at varme op til den indstillede temperatur og reducerer vandtrykket ved udløbet, hvilket i sidste ende fører til øget gasforbrug vha. gassøjle. Kalk er en dårlig varmeleder og danner, efter at have dækket varmevekslerrøret indefra, en slags termisk isolering. Gassen er åben til det yderste, og vandet bliver ikke varm.

Kalk dannes i tilfælde af højere hårdhed af postevand. Hvilken slags vand du har i vandforsyningen er let at finde ud af ved at kigge ind i elkedlen. Hvis bunden af ​​elkedlen er beklædt med en hvid belægning, betyder det, at vandet i vandforsyningen er hårdt, og varmeveksleren er på samme måde beklædt med kalk indefra. Derfor er det periodisk nødvendigt at fjerne kalk fra varmeveksleren.

Til salg er der specielle enheder til fjernelse af kalk og rust i varmtvandssystemer, for eksempel Cillit KalkEx Mobile og skyllevæsker. Men de er meget dyre og ikke tilgængelige til hjemmebrug. Funktionsprincippet for rengøringsmidler er enkelt. Der er en beholder, hvori der er monteret en pumpe, som i en vaskemaskine til at pumpe vand fra tanken. To rør fra afkalkningsanordningen er forbundet til rørene på gassøjlens varmeveksler. Skyllemidlet opvarmes og pumpes gennem varmevekslerrøret, selv uden at fjerne det. Skallen opløses i reagenset og varmevekslerrørene fjernes med den.

For at rense varmeveksleren fra skala uden brug af automatiseringsværktøjer er det nødvendigt at fjerne det og blæse gennem røret, så der ikke er vand tilbage i det.Afkalkningsmiddel, almindelig eddike eller citronsyre (100 gram citronsyrepulver opløses i 500 ml varmt vand) kan fungere som rengøringsmiddel. Varmeveksleren placeres i en beholder med vand. Det er nok, at kun en tredjedel af det er nedsænket i vand. Fyld varmevekslerrøret helt med reagens gennem en tragt eller et tyndt rør. Det er nødvendigt at hælde ind i varmevekslerrøret fra den ende, der fører til den nederste spole, så reagenset fortrænger al luften.

Sæt beholderen på gaskomfuret og bring vandet i kog, kog i ti minutter, sluk for gassen og lad vandet køle af. Yderligere er varmeveksleren installeret i gassøjlen og er kun forbundet med røret, der leverer vand. En slange sættes på varmevekslerens udløbsrør, dens anden ende sænkes ned i kloakken eller en hvilken som helst beholder. Ventilen til tilførsel af vand til kolonnen åbner, vandet vil fortrænge reagenset med kalken opløst i det. Hvis der ikke er stor kapacitet til kogning, kan du blot hælde det opvarmede reagens i varmeveksleren og holde det i flere timer. Hvis der er et tykt lag kalk, skal rengøringen muligvis gentages flere gange for helt at fjerne kalken.

Termoelement til en gaskedel: funktionsprincip, egenskaber, fejlfinding

Brugen af ​​gas til opvarmning af et privat hus eller sommerhus er meget praktisk og omkostningseffektiv. Men denne type brændstof er fyldt med en alvorlig trussel. Hvis brænderen af ​​en eller anden grund pludselig går ud, og gasforsyningen ikke lukkes i tide, vil der opstå en lækage, og det kan blive til alvorlige problemer og bringe livet i fare for personer i rummet.For straks at slukke for gassen, hvis flammen pludselig går ud, og der anvendes et termoelement til en gaskedel.

I denne artikel vil vi tale om, hvad et termoelement er, hvorfor det er nødvendigt, og hvordan det virker, overveje de vigtigste typer og mest almindelige fejl i forbindelse med disse enheder samt en metode til at eliminere dem.

Hvorfor gaskomfur termoelement?

Gassen i komfurbrænderen tændes med tændstikker, en manuel piezolighter eller en indbygget elektrisk tænding. Så skulle flammen brænde sig selv uden menneskelig indblanding, indtil brændstoffet er lukket af ventilen.

Dog er ild ofte gaskomfur el i ovnen går ud som følge af et vindstød eller et vandstænk fra en kogt pande. Og så, hvis der ikke er nogen i nærheden i køkkenet, begynder metan (eller propan) at strømme ind i rummet. Som et resultat, når en vis koncentration af gas nås, opstår der bomuld med ild og ødelæggelse.

Termoelement betjeningsfunktion - flammekontrol. Mens gassen brænder, når temperaturen i spidsen af ​​styreenheden 800–1000 0 C, og ofte endnu højere. Som følge heraf opstår en EMF, som holder gasmagnetventilen på dysen til brænderen åben. Brænderen virker.

Men når den åbne ild forsvinder, stopper termoelementet med at producere EMF til elektromagneten. Ventilen er lukket, og brændstoftilførslen er slukket. Som et resultat kommer gassen ikke ind i køkkenet uden at akkumulere i det, hvilket eliminerer forekomsten af ​​en brand fra en sådan nødsituation.

Et termoelement er den enkleste temperatursensor uden elektroniske enheder indeni. Der er ikke noget at bryde i det. Det kan kun brænde ud ved længere tids brug.

Den følgende artikel, som er fuldt ud afsat til dette interessante emne, vil gøre dig bekendt med et komplet sæt sensorer designet til at kontrollere og sikre driften af ​​gaskolonnen.

Blandt fordelene ved termoelementer:

• enkelheden af ​​enheden og fraværet af at bryde mekaniske eller brændende elektriske elementer;
• enhedens billighed er omkring 800-1500 rubler, afhængigt af gaskomfurets model;
• lang levetid;
• højeffektiv flammetemperaturkontrol;
• hurtig lukning af gas;
• let udskiftning, som kan gøres i hånden.

Der er kun én væsentlig ulempe ved et termoelement - kompleksiteten ved at reparere enheden. Hvis termoelementsensoren er defekt, er det lettere at udskifte den med en ny.

For at reparere en sådan enhed er det nødvendigt at svejse eller lodde ved høj temperatur (ca. 1.300 0 C) to forskellige metaller. Det er ekstremt svært at opnå sådanne forhold i hverdagen derhjemme. Det er meget nemmere at købe en ny kontrolenhed til et gaskomfur til udskiftning.

Typer af temperaturfølere

Ved produktion af termoelektriske sensorer anvendes forskellige legeringer af ædle og almindelige metaller. For visse temperaturområder anvendes specifikke kategorier af metal.

Baseret på de metalpar, der anvendes i produktionen, er termoelementer opdelt i en række typer. Til drift af gaskomfurer bruges følgende typer damp oftest:

1. Type E, produktionsmærkning THKn, lavet af chromel og konstantan, til driftstemperaturer fra 0 til 600 C.
2. Type J - en legering af jern og konstantan, mærke TZHK, til driftstemperaturer fra -100 til 1200 C.
3. Type K, TXA-mærke, fremstilles på basis af krom- og alumelplader, til driftstemperaturer fra -200 til 1350 C.
4. Type L, THK-mærke, fremstilles på basis af chromel- og kopelplader, til driftstemperaturer fra -200 til 850 C.

I beskyttelsessystemer af søjler, komfurer og kedler, der arbejder på gasbrændstof, bruges som regel TXA-temperaturfølere af typerne K / L / J. Termoelementer lavet af ædelmetallegeringer fremstilles til betydelige temperaturforhold, som er opnåelige i metallurgisk produktion og energi.

Termoelektrisk flammesensorenhed

Et termoelement er et sikkerhedselement i en gaskedel, der genererer spænding ved opvarmning og holder brændstoftilførselsventilen åben, mens tænderen er tændt. Sensoren vist på billedet fungerer selvstændigt uden at tilslutte en ekstern strømforsyning. Omfanget af termoelementer er gasforbrugende energiuafhængige installationer: komfurer, køkkenkomfurer og vandvarmere.

Lad os forklare princippet om drift af et termoelement til en kedel, baseret på Seebeck-effekten. Hvis du lodder eller svejser enderne af 2 ledere af forskellige metaller, når dette punkt opvarmes, genereres en elektromotorisk kraft (EMF) i kredsløbet. Potentialeforskellen afhænger af krydsets temperatur og ledernes materiale, normalt ligger i området 20 ... 50 millivolt (til husholdningsapparater).

Sensoren består af følgende dele (enheden er vist i diagrammet nedenfor):

• termoelektrode med et "varmt" kryds lavet af to forskellige legeringer, skruet med en møtrik til monteringspladen ved siden af ​​kedlens pilotbrænder;
• forlængerledning - en leder lukket inde i et kobberrør, som samtidig spiller rollen som en negativ kontakt;
• positiv terminal med en dielektrisk skive, indsat i stikket på den automatiske gasventil og fastgjort med en møtrik;
• der er varianter af termoelementer, der er forbundet til automatisering ved hjælp af konventionelle skrueterminaler.

I denne model er den opvarmede elektrode fastgjort til kedelpladen uden en møtrik - den er indsat i en speciel rille

Til fremstilling af elektroder, der producerer EMF, anvendes specielle metallegeringer. De mest almindelige termiske par:

• chromel - alumel (type K i henhold til den europæiske klassifikation, betegnelse - THA);
• chromel - kopel (type L, forkortelse - THC);
• chromel - konstantan (type E, betegnet THKn).

Princippet om drift af et termisk par fra to forskellige legeringer

Brugen af ​​legeringer i design af termoelementer skyldes bedre strømgenerering. Hvis du laver et termisk par af rene metaller, vil udgangsspændingen være for lav. I de fleste varmegeneratorer, der drives i private hjem, er TCA-sensorer (chromel - alumel) installeret. For mere information om enheden af ​​termoelementer, se videoen: