Gør-det-selv installation af varmebatterier (radiatorer) - de vigtigste teknologiske stadier

Typer af varmekedler

Det centrale element i varmesystemet er kedlen - en varmeanordning, hvor kølevæsken når den ønskede temperatur. Ordningen for tilslutning af opvarmning i et privat hus afhænger i høj grad af, hvilken kedel der bruges i den.

Efter aftale opdeles kedler i dobbeltkreds og enkeltkreds.Den første mulighed er udstyr designet til både opvarmning og vandopvarmning. En enkeltkreds kedel opvarmer kun varmebæreren til opvarmning. I henhold til installationsmetoden er de opdelt i gulv og væg.

Kedler adskiller sig også i den type brændstof, som kølevæsken opvarmes med. Der findes kedler af følgende typer:

• gas;
• elektriske;
• fast brændsel;
• flydende brændstof;
• kombineret.

Til drift af kedler til fast brændsel anvendes kul, brænde, mindre ofte tørv og andre muligheder for faste brændbare materialer. Diesel eller brugte olier anvendes som flydende brændsel til kedler af den tilsvarende type.

Vandkedel med fast brændsel i et privat hus

De fleste landhuse opvarmes med gaskedler. I ikke-gasificerede områder anvendes ofte opvarmning med el. Kedler til fast brændsel og flydende brændsel er fuldstændig uafhængige af kommunikationsnetværk. Den første mulighed er mere attraktiv, fordi den kræver traditionelt brænde og kul frem for farlige brændbare væsker.

De mest forsigtige husejere installerer kombinerede kedler i deres hjem designet til at arbejde på forskellige typer brændstof. Du kan for eksempel installere en el-kedel, suppleret med et forbrændingskammer til fast brændsel, så du i tilfælde af strømsvigt kan skifte til brændefyring.

Dobbeltkredsløbskedler, der forsyner boliger med varme og varmt vand, er hovedsageligt gasapparater. De er alsidige, da de sparer husejere for besværet med at købe og installere en separat vandvarmer.

Ordning med dobbeltkredsløbsopvarmning i huset

Typer af radiatorer

Til salg i dag er der de mest forskellige modeller med hensyn til materialer, kraft og design. De monteres ved montering på vægge, monteres på gulvet eller indbygges i gulvene. Kølevæsken er forberedt vand eller frostvæske, hvis hovedegenskab er en stor varmekapacitet.

Støbejerns radiatorer

Støbejern er en tilstrækkelig korrosionsbestandig legering, som også har en høj termisk inerti. På den ene side giver det unødvendigt energiforbrug og lang tid til opvarmning af selve materialet, men på den anden side bidrager det til en mere ensartet varmeoverførsel. Når varmen er slukket, varmer støbejernsbatterier rummet i lang tid.

På trods af udseendet af aluminium og bimetalliske radiatorer, kan støbejernsradiatorer ofte findes i beboelsesejendomme. Indtil nu klarer batterier i sovjetiske lejligheder, installeret for 40 eller flere år siden, stadig deres opgave.

Nye modeller af støbejernsradiatorer er moderne stilfulde designs, der forbløffer med deres flerfarvede og sofistikerede design. De kan gøre ethvert interiør interessant, men de er ret dyre.

Fejl støbejerns radiatorer - meget vægt. Ikke enhver væg kan modstå en sådan belastning. Derfor sørger ofte varmesystemer med "støbejern" for montering af batterier på gulvet eller installation af dem på ben.

Stål radiatorer

De er lavet i form af panelvarmere fra stemplede stålplader, indeni hvilke kanaler til kølevæsken er tilvejebragt. Tykkelsen af ​​det metal, der bruges til radiatorer, er 1,2-2 mm. Overfladen af ​​panelerne kan være glat eller ribbet.

Dimensioner afhængigt af modellen af ​​stålradiatoren er forskellige:

• højde - 200-900 mm;
• længde - 300-4000 mm;
• dybde - 60-170 mm.

Enhedernes kraft afhænger ikke kun af størrelsen, men også af antallet af konvektionsrækker og udstrålende pladeelementer.

Fordele ved stålradiatorer:

• hurtig opvarmning;
• minimumsvolumen af ​​kølevæske;
• Effektivitet op til 75%;
• mulighed for justering;
• der er ingen forbindelser, hvor der kan forekomme lækage;
• flot design;
• økonomisk pris.

Bænkformet stålbatteri

Blandt ulemperne:

• ustabilitet til vandhammer;
• restriktioner på arbejdstryk 13 atm., på kølevæskens temperatur 110 ° C;
• modtagelighed for korrosion.

For at forhindre hurtig rustning hældes frostvæske i systemet. Hvis der bruges vand, bør det ikke tømmes mere end 2 uger om året.

Aluminium radiatorer

Enheder er lavet af aluminiumslegeringer med andre stoffer - kobber, magnesium, silicium. Radiatorer består af sektioner, hvis antal kan reduceres eller øges efter eget skøn. Centerafstand i forskellige modeller - 350 eller 500 mm, dybde - 80-100 mm. Varmeoverførsel sikres ved at overføre varme fra rør fyldt med kølevæske til stråleplader og derefter til luften, der cirkulerer mellem dem.

Aluminiumsbatteri som en del af indretningen af ​​lejligheden

Fordele ved aluminium radiatorer:

• hurtig opvarmning;
• høj varmeoverførsel;
• lav vægt;
• holdbarhed.

Ulemperne omfatter:

• muligheden for korrosion som følge af herreløse strømme eller brug af ubehandlet vand;
• ophobningen af ​​brintgas i systemet, som er et produkt af reaktionen mellem vand og aluminium.

Levetiden for radiatorer er 10-15 år og afhænger direkte af metallets tykkelse.Det anbefales at bruge produkter med en vægt på en sektion på mindst 1,3 kg, da tynde vægge hurtigt ødelægges, korrosionscentre og lækager opstår.

Bimetal radiatorer

Designet af disse varmelegemer består af en stålmanifold og en aluminiumsskal. Udvendigt kan bimetalliske radiatorer ligne sektioneret aluminium eller stål. Men i modsætning til dem reagerer de mindre på trykstigninger i systemet, reagerer ikke med dannelsen af ​​eksplosiv brint.

En sektion af et kvalitetsinstrument vejer mindst 1,8 kg. Denne metaltykkelse er tilstrækkelig til at modstå hydrauliske belastninger op til 30-40 atmosfærer. Du bør ikke købe lettere enheder, der er fremstillet med overtrædelser af teknologi og garanterer ikke lang drift.

De mest værdifulde kvaliteter af bimetalliske radiatorer:

• lethed;
• lang levetid;
• høj varmeoverførsel;
• modstand mod tunge belastninger.

Batterier lavet af to metaller har lav termisk inerti - de opvarmes hurtigt og afkøles lige så hurtigt. Deres pris er højere end andre, men det er fuldt ud berettiget af styrke og holdbarhed.

Rørmuligheder for varmeradiator

Installation af varmeradiatorer involverer deres tilslutning til rørledninger. Der er tre hovedtilslutningsmetoder:

• sadel;
• ensidig;
• diagonal.

Tilslutningsmuligheder

Hvis du installerer radiatorer med bundtilslutning, har du intet valg. Hver producent binder strengt levering og retur, og dens anbefalinger skal følges nøje, for ellers får du simpelthen ikke varme. Der er flere muligheder med sideforbindelse (læs mere om dem her).

Indbinding med envejsforbindelse

Envejsforbindelse bruges oftest i lejligheder. Det kan være to-rør eller et-rør (den mest almindelige mulighed). Metalrør bruges stadig i lejligheder, så vi vil overveje muligheden for at binde radiatoren med stålrør på udløberne. Ud over rør med passende diameter er der brug for to kugleventiler, to T-stykker og to udløbere - dele med udvendigt gevind i begge ender.

Sidetilslutning med bypass (etrørssystem)

Alt dette er forbundet som vist på billedet. Med et enkeltrørssystem kræves en bypass - det giver dig mulighed for at slukke for radiatoren uden at stoppe eller sænke systemet. Du kan ikke lægge et tryk på bypasset - du vil blokere kølevæskens bevægelse langs stigrøret med det, hvilket næppe vil glæde naboerne, og højst sandsynligt vil du falde under en bøde.

Alle gevindforbindelser forsegles med fum-tape eller linnedvinding, hvorpå der påføres pakkepasta. Når hanen skrues ind i radiatormanifolden, kræves der ikke meget vikling. For meget af det kan føre til udseendet af mikrorevner og efterfølgende ødelæggelse. Dette gælder for næsten alle typer varmeapparater, undtagen støbejern. Når du installerer resten, venligst uden fanatisme.

Mulighed med svejsning

Hvis du har evnerne/evnen til at bruge svejsning, kan du svejse bypasset. Sådan ser rørføringen af ​​radiatorer i lejligheder normalt ud.

Med et to-rørssystem er en bypass ikke nødvendig. Forsyningen er forbundet til den øvre indgang, returen er forbundet til den nederste, selvfølgelig er der brug for vandhaner.

Envejsrør med torørssystem

Med lavere ledninger (rør lægges langs gulvet) er denne type forbindelse lavet meget sjældent - det viser sig ubelejligt og grimt, det er meget bedre at bruge en diagonal forbindelse i dette tilfælde.

Indbinding med diagonal forbindelse

Installation af varmeradiatorer med en diagonal forbindelse er den bedste mulighed med hensyn til varmeoverførsel. Hun er den højeste i dette tilfælde. Med en lavere ledning er denne type forbindelse let implementeret (eksempel på billedet) - forsyning fra den ene side øverst, retur fra den anden nederst.

Et enkelt rørsystem med lodrette stigrør (i lejligheder) ser ikke så godt ud, men folk affinder sig med det på grund af den højere effektivitet.

Kølevæsketilførsel fra oven

Bemærk venligst, at med et 1-rørssystem kræves en bypass igen. Kølevæsketilførsel nedefra

Kølevæsketilførsel nedefra

Omsnøring med sadelforbindelse

Med lavere ledninger eller skjulte rør er installation af varmeradiatorer på denne måde den mest bekvemme og mest iøjnefaldende.

Med sadeltilslutning og nederste enkeltrørsledning er der to muligheder - med og uden bypass. Uden en bypass er hanerne stadig installeret, om nødvendigt kan du fjerne radiatoren og installere en midlertidig jumper mellem hanerne - et drev (et stykke rør af den ønskede længde med gevind i enderne).

Sadelforbindelse med et-rørssystem

Ved lodrette ledninger (stigerør i højhuse) kan denne type forbindelse ses sjældent - for store varmetab (12-15%).

Envejs bund topforbindelse

Anvendes hovedsageligt i etagebyggeri. I sommerhuse i 2 eller 3 etager med 1-rørs varme bruges det også nogle gange. Forskellen mellem den nederste og den øvre tilslutning er, at i det første tilfælde tilføres varmt vand til det nederste indløb og udledes under tryk gennem det øvre indløb, og i det andet tilfælde sker det modsatte. I begge tilfælde er anlægget og kølevæskeudløbet placeret på samme side.Det er værd at bemærke, at af alle de eksisterende muligheder er en envejs bundforbindelse den mest ineffektive.

Hvilket radiatortilslutningssystem skal man vælge

Andre muligheder

Teoretisk set er det også muligt at anvende en diagonalforbindelse med bundindløb eller en dobbeltsidet forbindelse med topindløb. Disse to muligheder vil også fungere, hvis de gøres korrekt. Imidlertid vil systemets funktion blive stærkt hæmmet af krydsningen af ​​strømme. Derfor er det bedre ikke at eksperimentere og tage en diagonal topforbindelse eller en tosidet bundforbindelse som grundlag.

Placering af radiatorer

Til højkvalitets opvarmning af sommerhuset det er nødvendigt ikke kun at vælge opvarmningsskemaet korrekt, men også at placere batterierne korrekt i lokalerne. Installationen af ​​varmebatterier i et privat hus udføres på grundlag af beregninger foretaget af specialister. Antal radiatorer og sektioner for hver radiator bestemmes under hensyntagen til forskellige faktorer:

• volumen af ​​lokaler;
• niveauet af varmetab af bygningen;
• radiator tie-in ordning;
• i hvilken højde batterierne skal installeres, og meget mere.

Sådan beregnes antallet af varmeradiatorer

Installation af radiatorer

Konklusion

Processen med at beregne, designe og installere et varmesystem kan kun stoles på af kvalificerede specialister. Men enhver husejer bør kende de enkleste regler for tilslutning af radiatorer. Det effektive princip om tilslutning og placering af varmeudstyr er en garanti for, at et gunstigt og behageligt mikroklima altid vil herske i huset.

Muligheder for varmeledninger

De mest brugte muligheder er:

1. Diagonal forbindelse. Normalt bruges det til at arrangere flersektionsopvarmningsstrukturer.Et karakteristisk træk ved den diagonale installation er forbindelsen af ​​rørledninger: forsyningsrøret er forbundet på den ene side af batteriet til den øvre futorka, og returrøret er forbundet til den nedre futorku på den anden side af enheden. Ved serieforbundet cirkulerer varmeoverførselsvæsken på grund af det tryk, der er i varmesystemet.
   Mayevsky-haner bruges til at fjerne luft fra batteriet ved at placere dem på en radiator.
2. Bundforbindelse. Denne type ledninger bruges, når rørledninger er planlagt til at blive placeret i gulvbelægningen eller under fodpladen. Bundforbindelsen betragtes som den mest æstetiske, når man skaber et interiør. Afløbs- og fremløbsrørene er placeret i bunden af ​​radiatoren og rettet lodret mod gulvet. Hvordan det ser ud, viser tydeligt billedet.
3. Sidevejsforbindelse. Denne metode er den mest almindelige, fordi den giver maksimal varmeoverførsel. Dens essens ligger i at forbinde forsyningsrøret til den øvre futorka og returrøret til det nederste. Reglerne for installation af varmebatterier regulerer, at hvis sektionerne ikke opvarmes nok i flersektionsanordninger, skal der installeres en forlængelse af kølevæskestrømmen.
4. Parallel forbindelse. Tilslutningen sker gennem en rørledning forbundet til forsyningsstigrøret. Det brugte kølemiddel forlader radiatoren gennem en rørledning, der er forbundet med returløbet. Tilstedeværelsen af ​​en ventil foran batteriet og efter det giver dig mulighed for at fjerne og reparere enheden uden at slukke for varmeforsyningen. Ulempen ved den parallelle metode er behovet for at opretholde et højt tryk i systemet, ellers forstyrres væskens cirkulation.

Sådan installeres et aluminiumsbatteri med dine egne hænder?

Denne proces foregår i etaper.

Forberedende arbejde

De begynder med det faktum, at placeringen af ​​den fremtidige installation af radiatoren bestemmes, og beslagene er faste.

For en kompetent beregning af installationen af ​​batteriet skal følgende konstruktionsindikatorer for fordybninger tages i betragtning:

• fra 10 cm eller mere - fra vindueskarmen;
• 3-5 cm fra væggen;
• 12 cm fra gulvniveau.

Beslaget fastgøres til væggen med dyvler. Hullerne efter boret er fyldt med cement.

Hvis batteriet er af gulvtype, placeres det på et specielt stativ, og det fastgøres lidt til væggen, kun for at etablere dets stabile balance.

Radiatorsamling

Før du starter batteriet direkte, er det nødvendigt at installere det trin for trin:

• skru propperne og radiatorpropperne i;
• docking med afspærringsventiler;
• samling af termostater;
• brystvorter stabilitetskontrol;
• fastgørelse af luftventiler.

Opmærksomhed! For yderligere korrekt drift af ventilerne er det nødvendigt at installere deres udløbshoveder, så de vender opad. Efter at have gennemført alle trinene, er radiatoren fastgjort til beslagene

Efter at have gennemført alle trinene, er radiatoren fastgjort til beslagene.

Kroge er placeret mellem sektioner. Detaljeret monteringsvejledning en rumvarmekilde i aluminium bør følge med.

Valg af sted og metode til installation af en radiator

Mulighederne for tilslutning af varmeradiatorer afhænger af den generelle opvarmningsordning i huset, varmeapparaternes designfunktioner og metoden til at lægge rør. Følgende er almindelige måder at forbinde radiatorer på opvarmning:

1. Lateral (ensidig). Indløbs- og udløbsrør er forbundet på samme side, mens forsyningen er placeret i toppen. Standardmetoden for etagebygninger, når forsyningen sker fra stigrøret. Med hensyn til effektivitet er denne metode ikke ringere end den diagonale.
2. Nederste. På denne måde tilsluttes bimetal radiatorer med bundtilslutning eller stålradiator med bundtilslutning. Tilførsels- og returrørene tilsluttes nedefra på venstre eller højre side af apparatet og forbindes gennem den nederste radiatortilslutningsenhed med omløbermøtrikker og afspærringsventiler. Omløbermøtrikken skrues på det nederste radiatorrør. Fordelen ved denne metode er placeringen af ​​hovedrørene skjult i gulvet, og varmeradiatorer med bundforbindelse passer harmonisk ind i interiøret og kan installeres i smalle nicher.

1. Diagonal. Kølevæsken kommer ind gennem det øvre indløb, og returløbet forbindes fra den modsatte side til det nederste udløb. Den optimale forbindelsestype, der giver ensartet opvarmning af hele batteriområdet. På denne måde skal du tilslutte varmebatteriet korrekt, hvis længde overstiger 1 meter. Varmetabet overstiger ikke 2 %.
2. Sadel. Tilførsel og retur er forbundet til de nederste huller placeret på modsatte sider. Det bruges hovedsageligt i enkeltrørssystemer, når ingen anden metode er mulig. Varmetab som følge af dårlig cirkulation af kølevæsken i den øverste del af enheden når 15%.

SE VIDEO

Når du vælger et sted til installation, tages der flere faktorer i betragtning for at sikre den korrekte drift af varmeanordninger.Installation udføres på de steder, der er mindst beskyttet mod indtrængning af kold luft, under vinduesåbninger. Det anbefales at installere et batteri under hvert vindue. Minimumsafstanden fra væggen er 3-5 cm, fra gulvet og vindueskarmen - 10-15 cm. Med mindre huller forværres konvektionen, og batteristrømmen falder.

Typiske fejl ved valg af installationssted:

• Plads til montering af reguleringsventiler tages ikke i betragtning.
• En lille afstand til gulv og vindueskarm forhindrer korrekt luftcirkulation, hvorved varmeoverførslen falder, og rummet ikke varmes op til den indstillede temperatur.
• I stedet for flere batterier placeret under hvert vindue og skaber et termisk gardin, vælges en lang radiator.
• Installation af dekorative gitre, paneler, der forhindrer normal spredning af varme.

Kølevæskecirkulationsmetoder

Cirkulationen af ​​kølevæsken gennem rørledningerne forekommer naturlig eller tvungen vej. Den naturlige (gravitationelle) metode involverer ikke brug af ekstra udstyr. Kølevæsken bevæger sig på grund af en ændring i væskens egenskaber som følge af opvarmning. Den varme kølevæske, der kommer ind i batteriet, afkøles, får en større densitet og masse, hvorefter den falder ned, og en varmere kølevæske kommer ind i stedet. Koldt vand fra returløbet strømmer ved tyngdekraften ind i kedlen og fortrænger den allerede opvarmede væske. Til normal drift installeres rørledningen med en hældning på mindst 0,5 cm pr. lineær meter.

Skema for kølevæskecirkulation i systemet ved hjælp af pumpeudstyr

Ved tvungen tilførsel af kølevæske er installation af en eller flere cirkulationspumper obligatorisk.Pumpen monteres på returrøret foran kedlen. Driften af ​​opvarmning i dette tilfælde afhænger af elforsyningen, men det har betydelige fordele:

• Brug af rør med lille diameter er tilladt.
• Hovedet er installeret i enhver position, lodret eller vandret.
• Mindre kølevæske påkrævet.

Radiatortilslutningsdiagrammer

Hvor godt radiatorerne opvarmes afhænger af, hvordan kølevæsken tilføres dem. Der er mere og mindre effektive muligheder.

Radiatorer med bundtilslutning

Alle varmeradiatorer har to typer tilslutning - side og bund. Der kan ikke være nogen uoverensstemmelser med den nederste tilslutning. Der er kun to rør - indløb og udløb. Følgelig tilføres på den ene side en kølevæske til radiatoren, på den anden side udledes den.

Nederste tilslutning af varmeradiatorer med et-rørs og to-rørs varmeanlæg

Nærmere bestemt hvor forsyningen skal tilsluttes, og hvor returen er skrevet i monteringsvejledningen, som skal foreligge.

Radiatorer med sidetilslutning

Med en lateral tilslutning er der meget flere muligheder: her kan forsynings- og returledningerne forbindes til henholdsvis to rør, der er fire muligheder.

Mulighed nummer 1. Diagonal forbindelse

En sådan forbindelse af varmeradiatorer anses for at være den mest effektive, den tages som standard, og det er sådan, producenterne tester deres varmeapparater og dataene i passet for termisk strøm - for sådan en eyeliner. Alle andre tilslutningstyper er mindre effektive til at sprede varme.

Diagonalt tilslutningsdiagram for varmeradiatorer med et to-rørs- og et-rørssystem

Dette skyldes, at når batterierne er tilsluttet diagonalt, tilføres den varme kølevæske til det øverste indløb på den ene side, passerer gennem hele radiatoren og kommer ud fra den modsatte, underside.

Mulighed nummer 2. Ensidigt

Som navnet antyder, er rørledninger forbundet på den ene side - forsyning ovenfra, retur - nedefra. Denne mulighed er praktisk, når stigrøret passerer til siden af ​​varmeren, hvilket ofte er tilfældet i lejligheder, fordi denne type forbindelse normalt er fremherskende. Når kølevæsken tilføres nedefra, bruges en sådan ordning sjældent - det er ikke særlig praktisk at arrangere rør.

Sidetilslutning til 2-rørs- og 1-rørssystemer

Med denne tilslutning af radiatorer er varmeeffektiviteten kun lidt lavere - med 2%. Men det er kun, hvis der er få sektioner i radiatorerne - ikke mere end 10. Med et længere batteri vil dens yderste kant ikke varmes godt op eller endda forblive kold. I panelradiatorer er der installeret flowudvidelser for at løse problemet - rør, der bringer kølevæsken lidt længere end midten. De samme enheder kan installeres i aluminium eller bimetalliske radiatorer, samtidig med at varmeoverførslen forbedres.

Mulighed nummer 3. Bund eller sadelforbindelse

Af alle muligheder er sadelforbindelsen af ​​varmeradiatorer den mest ineffektive. Tabene er cirka 12-14%. Men denne mulighed er den mest iøjnefaldende - rørene lægges normalt på gulvet eller under det, og denne metode er den mest optimale med hensyn til æstetik. Og for at tabene ikke påvirker temperaturen i rummet, kan du tage en radiator lidt kraftigere end nødvendigt.

Sadeltilslutning af varmeradiatorer

I systemer med naturlig cirkulation af denne type man skal ikke lave tilslutninger, men hvis der er en pumpe, fungerer det godt. I nogle tilfælde endda værre end siden. Bare ved en vis bevægelseshastighed af kølevæsken opstår der hvirvelstrømme, hele overfladen opvarmes, og varmeoverførslen øges. Disse fænomener er endnu ikke fuldt ud undersøgt, derfor er det stadig umuligt at forudsige kølevæskens opførsel.

Støbejernsbatteri

I mange lejligheder af gamle huse er det støbejernsbatteriet, der skal fjernes, så det første du skal gøre er at kontakte boligkontoret eller husbestyreren. Dette er nødvendigt, fordi du skal dræne vandet fra varmesystemet, og det kan kun udføres af en passende specialist.

Når du har accepteret at køre systemet på en bestemt dag, skal du forberede værktøjet. Du får brug for:

• rørnøgle nummer 3, for at skrue låsemøtrikkerne og futorki af (specielle møtrikker, der forbinder et rør med større diameter til et mindre rør);
• rørskærer eller slibemaskine til at skære rør;
• hacksav til metal;
• en hammer;
• mejsel;
• metalbørste til at fjerne rust;
• blæselampe eller industriel hårtørrer;
• bassin til vand;
• klud.

Efter at alle værktøjerne er forberedt, og vandet er drænet fra systemet, fortsætter vi med at demontere.

1. Det skal huskes, at hvis der ikke er vand i systemet, betyder det ikke, at batteriet er helt tørt. Til dette har vi brug for et bassin og klude. Med deres hjælp skal du fjerne det resterende vand fra radiatoren efter demontering.
2. Som regel er gamle radiatorer dækket af mere end et lag oliemaling. Og ikke kun selve radiatorerne, men hele fastgørelseselementerne. For at fjerne malingen skal du bruge en blæselampe eller hårtørrer.Vi skal brænde den gamle maling af på alle fuger.
3. Derefter renser vi endelig forbindelserne med en metalbørste.
4. Skru nu alle møtrikker af med en rørnøgle. Det er denne driftsperiode, der er den mest beskidte, da resterne af rustent vand vil løbe ud af radiatoren. Du bør være klar til dette.
5. Det kan vise sig, at selv efter brænding af den gamle maling, vil det ikke fungere at skrue møtrikkerne af på forsyningsrørene. Især hvis radiatoren ikke har været rengjort i 10 år eller mere. I dette tilfælde skal du bruge en rørskærer eller en kværn og afbryde forsyningsrørene umiddelbart foran radiatoren.
6. Støbejernsbatteriet holdes på væggen af ​​specielle beslag. Du skal løfte den op og tage den af. Hvis batteriet består af 3-5 sektioner, kan du selv udføre en lignende procedure. Hvis der er flere sektioner, har du brug for hjælp: støbejernsradiatorer er meget tunge.

Sådan placeres batterier

Først og fremmest vedrører anbefalingerne installationsstedet. Oftest placeres varmeovne, hvor varmetabet er størst. Og først og fremmest er det vinduer. Selv med moderne energibesparende termoruder er det disse steder, der går mest varme. Hvad kan vi sige om de gamle trærammer.

Det er vigtigt at placere radiatoren korrekt og ikke lave en fejl ved at vælge dens størrelse: ikke kun strøm er vigtig

Hvis der ikke er en radiator under vinduet, daler kold luft ned langs væggen og spreder sig over gulvet. Situationen ændres ved at installere et batteri: varm luft, der stiger op, forhindrer kold luft i at "dræne" ned på gulvet. Det skal huskes, at for at en sådan beskyttelse skal være effektiv, skal radiatoren besætte mindst 70 % af bredden vindue. Denne norm er præciseret i SNiP.Når du vælger radiatorer, skal du derfor huske på, at en lille radiator under vinduet ikke vil give den rette komfort. I dette tilfælde vil der være zoner på siderne, hvor kold luft vil gå ned, der vil være kolde zoner på gulvet. Samtidig kan vinduet ofte "svede", på væggene på det sted, hvor varm og kold luft vil støde sammen, kondens falder ud, og der opstår fugt.

Af denne grund skal du ikke søge at finde en model med den højeste varmeafledning. Dette er kun berettiget for regioner med et meget barsk klima. Men i nord, selv af de kraftigste sektioner, er der store radiatorer. For den midterste zone i Rusland kræves en gennemsnitlig varmeoverførsel, for syd er der generelt behov for lave radiatorer (med en lille centerafstand). Dette er den eneste måde, hvorpå du kan opfylde nøglereglen for installation af batterier: bloker det meste af vinduesåbningen.

Batteriet installeret i nærheden af ​​dørene vil fungere effektivt

I kolde klimaer er det fornuftigt at arrangere et termisk gardin nær hoveddøren. Dette er det andet problemområde, men det er karakteristisk det er mere til private huse. Dette problem kan forekomme i lejlighederne på første sal. Her er reglerne enkle: Du skal sætte radiatoren så tæt på døren som muligt. Vælg et sted afhængigt af layoutet, også under hensyntagen til muligheden for rørføring.