Installation af varmebatterier: gør-det-selv-teknologi til korrekt installation af radiatorer

Installation af bimetalliske batterier

Det beskriver klart proceduren for tilslutning af bimetalliske varmeradiatorer til en bestemt model. Det skal bemærkes, at installationen af ​​alle elementer i systemet udføres i en polyethylenpakke af radiatoren. Og du kan ikke fjerne denne emballage, før hele installationsprocessen er afsluttet.

Overvej, hvordan du selv tilslutter en bimetallisk varmeradiator. Ved udførelse af installationsarbejde skal følgende nuancer tages i betragtning:

• det er bedre at placere batteriet i midten af ​​vinduet;
• udstyr er kun installeret i vandret position;
• varmedele skal installeres på samme niveau i rummet;
• fra væggen til batteriet skal afstanden være fra 3 til 5 cm. For tæt på varmesystemet til væggen vil det føre til, at den termiske energi vil blive fordelt irrationelt;
• det er nødvendigt at holde en afstand på 8-12 cm fra vindueskarmen. Hvis mellemrummet er for lille, vil varmestrømmen fra batteriet falde;
• mellem radiatoren og gulvet skal afstanden være 10 cm Hvis du installerer enheden lavere, vil varmevekslingseffektiviteten falde. Det vil også være ubelejligt at rengøre gulvet under batteriet. Men et for højt arrangement af varmeenheden vil medføre, at temperaturaflæsningerne i bunden og i toppen af ​​rummet er meget forskellige.

Installationsalgoritmen for en bimetallisk radiator er som følger:

1. mærkningen af ​​stedet til installation på væggen af ​​beslagene udføres;
2. fastgørelsesbeslag. Hvis væggen er mursten eller armeret beton, fastgøres beslagene med dyvler og cementmørtel. Hvis du har at gøre med en gipspladeskillevæg, udføres fikseringen ved bilateral fastgørelse;
3. et batteri er placeret på beslagene;
4. radiatoren er forbundet med rørene;
5. en termostatventil eller vandhane er installeret;
6. en luftventil er placeret i toppen af ​​batteriet.

Nedenfor er nogle anbefalinger vedrørende selvinstallation af en bimetalvarmer:

• før installationen påbegyndes, er det nødvendigt at blokere strømmen af ​​kølevæske ind i systemet ved udløbet og indløbet. Der må ikke være væske i rørledningen;
• før installation, skal du kontrollere, at batteriet er fuldstændigt. Radiatoren skal samles. Ellers er det nødvendigt at samle enheden i henhold til producentens anvisninger;
• Brug ikke slibende materialer under montering. Da batteriets design skal forsegles. Og slibende stoffer kan ødelægge enhedens materiale;
• i bimetalliske radiatorer anvendes både højre- og venstregevind. Dette skal huskes ved tilspænding af fastgørelsesanordninger;
• ved tilslutning af sanitetsarmaturer spiller det rigtige materialevalg en vigtig rolle. Som regel anvendes hør med et termisk resistent tætningsmiddel. Tangit-tråde eller FUM-tape anvendes;
• før installationen påbegyndes, skal du have et godt planlagt radiatortilslutningsdiagram. Det skal bemærkes her, at tilslutningsdiagrammet for bimetalliske varmeradiatorer kan være lavere, diagonalt eller side;
• når installationen er afsluttet, tændes enheden: alle enhedens ventiler, som tidligere blokerede vejen til kølevæsken, åbner jævnt. Hvis du åbner hanerne brat, kan du fremkalde tilstopning af den indvendige rørsektion eller forårsage vandhammer. Når ventilerne er åbne, skal overskydende luft frigives ved hjælp af udluftningsåbningen;
• dæk ikke bimetalliske batterier med skærme, installer dem i vægnicher. Dette vil føre til, at varmeoverførslen af ​​enheden vil falde kraftigt.

Sådan installeres korrekt

Metalradiatorer, bortset fra støbejern, er ret lette. Når de er fastgjort, er der ingen problemer med bæreevnen af ​​vægge lavet af gasbeton eller mursten. Men i nogle tilfælde, såsom rammehuse eller rum med et stort glasareal, kan udstyret fastgøres til gulvet.

Ved valg af fastgørelseselementer tages der hensyn til belastningen fra batteriet.Støbejern kan hænges på kraftige kroge eller monteres med gulvbeslag, let stål og aluminium kan hænges på pladebeslag eller overliggende hjørner. Installationsdiagram:

• til 8 sektioner - 2 på toppen og 1 på bunden;
• for hver yderligere 5-6 sektioner - 1 mere på toppen og 1 i bunden.

Radiatordiagram af stålpanel

Med dette arrangement af fastgørelseselementer vil varmeanordningen være stabilt og sikkert fastgjort til væggen. Det anbefales at placere beslagene tættere på ydersektionerne.

vægbeslag

Installationen begynder med markering af overfladen. Marker først på væggen punkterne for fastgørelse af bundbeslagene og skru dem løs.

Læg derefter midterafstanden op, marker punkterne og monter de øverste beslag.

Radiatoren hænges på væggen og kontrolleres for vandret position. Foretag om nødvendigt justeringer. Herefter er beslagene endelig fikset.

Installation af radiatorer

Varmeradiatorer bør først tilsluttes systemet, efter at vandet er blevet drænet fra dets rørledninger. Derefter, hvis systemet er enkeltrør, skal du udstyre en bypass. Installer derefter afspærringsventiler eller kugleventiler. Med deres hjælp vil det være muligt at slukke for batteriet til sæsonbestemt vedligeholdelse. Et to-rørssystem kræver ikke en bypass. Steder med gevindforbindelser skal ompakkes med høj kvalitet ved hjælp af blår og FUM-tape.

Efter afslutning af tilslutningen af ​​alle radiatorer er det nødvendigt at kontrollere kvaliteten af ​​deres forbindelse. For at gøre dette fyldes systemet med vand til det nødvendige niveau, al luft frigives fra batterierne ved hjælp af Mayevsky-haner, og hver gevindforbindelse inspiceres omhyggeligt.Hvis der ikke er kølevæskelækager, skal du tænde for varmen, og når temperaturen på det cirkulerende vand når omkring 60 grader, skal du undersøge de samme steder igen. Hvis der ikke er utætheder, og der ikke samles luft i radiatorerne, kan denne installation betragtes som komplet.

Som du kan se, er det slet ikke svært at installere varmeradiatorer, og alle kan gøre det, underlagt alle ovenstående regler og anbefalinger.

Hvad skal man gøre, hvis batterierne ikke bliver varme

Antal sektioner

Den første ting at gøre er at beregne, om der er nok sektioner af radiatorer til dit værelse. Hvis der ikke er nok af dem, er der kun én vej ud - at vælge de nødvendige varmeradiatorer og tilføje flere sektioner til batteriet.

Standardmetoden til at beregne antallet af varmeradiatorer:
16 kvm. x 100W / 200W = 8
hvor 16 er rummets areal,
100W - normativ termisk effekt pr. 1m²,
200W - omtrentlig effekt af en sektion af radiatoren (du kan se det på passet),
8 - det nødvendige antal varmeradiatorsektioner

Kontrol af regulator

Hvis dit batteri er udstyret med en strømregulator, er det værd at tjekke, ved hvilken temperatur det er tændt. Om foråret er det ikke nødvendigt at opvarme rummet kraftigt, og måske har regulatoren en utilstrækkelig temperatur nu.

Luftsluse

Kontroller overfladetemperaturen på selve batteriet, hvis det er meget varmt et sted og knapt varmt på et andet, så forstyrrer en luftlås højst sandsynligt god opvarmning.

Et andet symptom på en luftsluse er en uforståelig støj, gurglende. Moderne batterier har en speciel luftudløsningsventil (Mayevskys hane) placeret i toppen af ​​batteriet og åbnes med en flad skruetrækker.Det er nok bare at skrue vandhanen lidt af, indtil lyden af ​​luft slipper ud, vent til al luften er sluppet ud og vandet er løbet, og spænd derefter vandhanen.
Glem ikke at erstatte noget for at samle vand. Hvis du ikke selv risikerer eller ikke har fundet en lignende ventil i dit batteri, så ring til en VVS-installatør.

Radiator rengøring

Kvaliteten af ​​batteriet er meget forstyrret af støv og snavs. Du kan selv rense den udefra. Det er bedre at fjerne det gamle lag maling, hvis der er flere af disse lag, er proceduren påkrævet, og mal med en speciel varmebestandig maling, helst mørk (sort) i farven. Kun en blikkenslager, der bruger specialudstyr, kan rense batteriet indefra.

Dekorativt betræk

En dekorativ skærm (hus) vil regulere og øge varmeoverførslen. Desuden er udvalget af skærme bredt i øjeblikket; de er ikke lette at passe, men de vil dekorere ethvert interiør. Men du skal nøje overveje det materiale, det er lavet af. En skærm lavet af træ eller plast vil ikke give den ønskede effekt og vil tværtimod ikke slippe noget af varmen ind i rummet. For at rummet skal blive varmere, skal skærmen vælges fra aluminium, den vil perfekt lede varme.

Små tricks til at øge returtemperaturen på varmebatterier

Batteriet har brug for fri luftadgang, fjern alt, der blokerer det, inklusive gardiner, du kan blot løfte dem op i vindueskarmen. En almindelig ventilator kan hjælpe med luftens bevægelse. Placer den, så flowet går forbi batteriet. Varm luft vil således hurtigt komme dybere ind i rummet, og kold luft tættere på batteriet.

En del af varmen absorberes af væggen bag batteriet, for at undgå dette skal du isolere dette område.Bølgepap og aluminiumsfolie kan tjene som isolering. Fastgør dette design med pap til væggen og med folie til batteriet. Varmereflektion vil være fint.

Det er ikke nødvendigt at bruge improviserede midler, der er bedre, mere bekvemme løsninger til termisk isolering. Moderne materialer, såsom polyrex, penofol eller isolon, er bemærkelsesværdigt isolerende, og på den ene side har de en selvklæbende overflade, som selvfølgelig vil lette deres installation.

Bemærk. Efter limning af isoleringen bør afstanden mellem batteriet og væggen ikke være mindre end to centimeter, ellers vil luften ikke cirkulere, og den bliver ikke varmere

Hvis afstanden ikke rækker, kan du blot klæbe folien, det er bedre at holde afstanden og ikke risikere at klistre et tykt lag isolering.

Batterier kan opvarme dårligt, hvis de er installeret, så afstanden mellem dem og væggen i starten er mindre end to centimeter, i hvilket tilfælde det er værd at overveje deres genopbygning, da halvdelen af ​​varmen vil gå ind i væggen og ikke vil være i stand til at komme ind i rummet.

Brugen af ​​tekniske løsninger kan i princippet eliminere behovet for at installere nye batterier. Takket være disse små tricks kan du blot hæve temperaturen med et par grader, hvis det ikke er nok for dig, så skal du selvfølgelig overveje at udskifte batterierne og den udvendige varmeisolering. offentliggjort

Vi opsætter varmesystemet til et landhus på egen hånd

I min tidligere artikel skrev jeg, at en af ​​de effektive måder at opgradere varmeanlæg i private bygninger på er at skifte fra et åbent varmeanlæg til et lukket.Varmesystemet i en boligbygning forbedret på denne måde har mange fordele, som tilsammen sikrer dens enkle drift, du skal bare tænde for kedlen i begyndelsen af ​​fyringssæsonen og slukke for den i slutningen. Alt!

Men for at varmesystemet i et landhus skal fungere i denne tilstand (tændt, "glemt" i seks måneder, slukket), skal du konfigurere og justere dets driftsparametre korrekt. Dette er, hvad der vil blive diskuteret i min artikel. Jeg vil lave de vigtigste beregninger, konklusioner og beregninger ved at bruge eksemplet på mit varmesystem, men læseren kan altid bruge denne information ved at drage en analogi med hans specifikke tilfælde.

Beliggenhedsberegning

For at kølevæsken kan cirkulere uden overdreven modstand, er det nødvendigt at observere hældningerne af rørledningerne forbundet med hver radiator:

- forsyningsledninger skal have en hældning mod varmebatteriet;

- for retur skal hældningen være fra batteriet til rørledningen.

Et sådant arrangement af rør vil gøre det muligt at minimere modstanden mod kølevæskens passage gennem varmebatterierne, hvilket igen vil bidrage til en ensartet fordeling af varme mellem bygningens lokaler.

Hvis ovenstående krav ikke følges under installationsarbejdet (installer for eksempel forsynings- og returledningerne strengt vandret eller med negativ hældning), kan dette reducere effektiviteten af ​​hele varmesystemet betydeligt.

Hvordan tilsluttes en bimetallisk radiator?

Meget ofte, og i efteråret næsten dagligt, på det mest populære forum i Runet om emnet installation, vises emner eller meddelelser med spørgsmålet om problemer med at forbinde bimetalliske radiatorer i lejligheder, og jeg er meget ked af, at i vores tid, når der er adgang til enhver information på netværket, er der mange mennesker, der står over for dette problem, henvender sig til "specialister" for at erstatte radiatorer, som ikke aner, hvordan denne installation udføres. Og spørgsmålet er ikke kun, at radiatorerne ikke opvarmes helt eller fuldstændigt, hvilket sår tvivl om gennemførligheden af ​​en sådan udskiftning, men også at installationen også ofte udføres med alvorlige overtrædelser af varmesystemets designbetingelser, hvilket alvorligt påvirke dets pålidelighed, hvorved beboernes liv og helbred er i alvorlig fare. I dette emne vil jeg gennem de udsendte billeder af mit arbejde forsøge at give enkle tips om, hvordan man forbinder radiatorer, så alle byggekoder overholdes, og nye varmeapparater er fuldt opvarmede.

Hvilke rør skal man vælge til montering af radiatorer?

For det første vil jeg gerne straks beslutte mig for, hvilken type rørledningsmateriale, som den nye radiator er forbundet til: hvis i huset ifølge projektet er varmesystemets stigrør lavet af et sort stålrør, så lederne til radiatoren skal være lavet af stål.Indstillinger lavet af plastrør (polypropylen, metal-plast) er betydeligt ringere i pålidelighed i forhold til et stålrør og er kategorisk uacceptable i systemer designet af stål, især med åben lægning, hvilket er uacceptabelt i henhold til kravene i SNiP, forbinder en radiator med kobberrør og rustfri stålrør, anser jeg det personligt for uhensigtsmæssigt af økonomiske og æstetiske årsager, samt på grund af et fald i rørets pålidelighed på grund af den væsentligt mindre godstykkelse.

For det andet er det nødvendigt at bestemme typen af ​​forbindelse til rørledningen, det er svært at argumentere for, at gassvejsning er optimal, både af hensyn til pålideligheden (med gevindforbindelser er der altid en svag plet-klemning) og fra den æstetiske side pga. til fravær af gevindbeslag

Det er også vigtigt, at stigrørene monteret af husets bygherrer sjældent adskiller sig i den korrekte geometri i forhold til vægge og gulv, mens gassvejsning kan installatørerne nemt rette op på alle de uregelmæssigheder, som bygherrerne efterlader.

SNiP-normer

Klart etablerede standarder definerer de tilladte fejl i installationen af ​​radiatorer.

Vigtigste parametriske vartegn:

• afstanden fra vindueskarmen til batteriet er 10 cm;
• fra batteriet til gulvniveauet - 12 cm (ikke mindre end 10 cm og ikke mere end 15 cm);
• mindst 2 cm fra væggen til varmekilden.

I overensstemmelse med SNiP, uanset det valgte tilslutningsskema, anbefales det at tilslutte i følgende rækkefølge:

• bestemmelse af fastgørelsesstedet for fastgørelseselementer (mindst 3 stykker);
• monteringsbeslag til væggen ved hjælp af cement eller dyvler;
• installation af radiatorens bestanddele;
• batteri installation;
• forbindelse til rørene i varmesystemet;
• installation af en luftmasseventil;
• fjernelse af beskyttelsesfilmen.

Det er ikke svært at installere en radiator i en lejlighed med egne hænder, men hvis du er i tvivl, er det bedre at kontakte specialister.

Radiatortilslutningsdiagrammer, arbejdseffektivitet

Afhængigt af varmesystemets enhed er der forskellige ordninger til tilslutning af varmeenheder til det. Hvis du ser på sektionen, så har hver radiator en øvre og nedre fuld passage kanaler, gennem hvilke kølevæsken tilføres og forlader.

Hver sektion har sin egen kanal, forbundet med to fælles, hvis opgave er at føre varmt vand igennem sig selv, for at modtage en del af den termiske energi. Enhedens samlede effektivitet afhænger af mængden af ​​varm væske, der har haft tid til at passere gennem kanalerne i sektionerne og varmekapaciteten af ​​det materiale, hvorfra varmeelementerne er lavet.

Mængden af ​​kølevæske, der passerer gennem kanalerne i individuelle sektioner, afhænger direkte af varmerens tilslutningsskema.

Sideforbindelse

Med en sådan ordning til installation af varmebatterier i en lejlighed kan kølevæsken tilføres ovenfra eller nedenfra. Når forsyningen er ovenfra, passerer vandet gennem den øvre fælles kanal, går ned gennem de lodrette kanaler i de enkelte sektioner til den nederste og går i samme retning, hvorfra det kom.

Teoretisk skal kølevæsken passere gennem de lodrette kanaler i sektionerne, varme radiatoren helt op. I praksis bevæger væsken sig langs den mindste hydrauliske modstand.

Jo længere sektionen er fra indgangen, jo mindre kølevæske passerer gennem den.Med et stort antal sektioner vil sidstnævnte opvarme meget værre eller endda forblive koldt med lavt tryk.

Med sidemetoden til installation af installation af varmeradiatorer i lejligheden og forsyning nedefra gentager historien sig. Effektiviteten af ​​varmeren her vil være endnu værre - varmt vand skal stige op i kanalerne, en gravitationsbelastning tilføjes til den hydrauliske modstand.

Sideforbindelsesskemaet bruges oftest til stigrørledninger i lejlighedsbygninger.

Bundforbindelse

Med denne ordning tilføres kølevæsken nedefra, passerer gennem sektionerne og går ud gennem den samme nedre kanal. Det bruger princippet om konvektion - varmt vand stiger altid, koldt vand falder.

Det skulle være sådan teoretisk. I praksis passerer det meste af det varme vand fra forsyningsindtaget til udløbet, den nederste del af batteriet opvarmes godt, og kølevæsken strømmer svagt til toppen. Effektiviteten af ​​varmeren med den nederste tilslutning af begge strømme er 15-20% lavere end med siderørsystemet.

Bundforbindelsen er god, for når batteriet luftes, varmer resten af ​​batteriet ordentligt op.

Diagonal forbindelse

Den klassiske metode til at binde batterier er diagonal. Med den korrekte installation af varmeradiatorer i en lejlighed på en diagonal måde opvarmes sektionerne jævnt, og effektiviteten ved at bruge termisk energi øges.

Med den diagonale rørmetode kommer varm væske ind gennem det øvre fælles passagehul, ned gennem kanalerne i hver sektion og forlader den nedre passagekanal på den anden side. Her falder væsken fra top til bund, hydrauliske tab er minimale.

Denne metode har også ulemper.Batteriet luftes, dette skal overvåges, luften skal udluftes gennem Mayevsky-hanen. Den anden er, at der ved lavtryk kan dannes døde zoner med koldt vand i bunden.

Sådan installeres

Nu om hvordan man hænger radiatoren. Det er meget ønskeligt, at væggen bag radiatoren er flad - det er lettere at arbejde på denne måde. Midten af ​​åbningen er markeret på væggen, en vandret linje tegnes 10-12 cm under vindueskarmlinjen. Dette er den linje, langs hvilken den øverste kant af varmeren er nivelleret. Beslagene skal monteres, så den øverste kant falder sammen med den tegnede linje, det vil sige, at den er vandret. Dette arrangement er velegnet til varmesystemer med tvungen cirkulation (med en pumpe) eller til lejligheder. For systemer med naturlig cirkulation laves en lille hældning - 1-1,5% - langs kølevæskens forløb. Du kan ikke gøre mere - der vil være stagnation.

Korrekt installation af radiatorer

vægbeslag

Dette skal tages i betragtning ved montering af kroge eller beslag til varmeradiatorer. Kroge er installeret som dyvler - et hul med en passende diameter bores i væggen, en plastikdyvel er installeret i den, og krogen skrues ind i den. Afstanden fra væggen til varmelegemet justeres nemt ved at skrue og skrue kroghuset af.

Kroge til støbejernsbatterier er tykkere. Dette er fastgørelseselementer til aluminium og bimetallic

Ved montering af kroge til radiatorer skal du være opmærksom på, at hovedbelastningen falder på de øverste fastgørelseselementer. Den nederste tjener kun til fastgørelse i en given position i forhold til væggen, og den er installeret 1-1,5 cm lavere end den nederste solfanger. Ellers kan du simpelthen ikke hænge radiatoren op.

En af beslagene

Ved montering af beslagene påføres de på væggen på det sted, hvor de skal monteres. For at gøre dette skal du først fastgøre batteriet til installationsstedet, se hvor beslaget vil "passe", marker stedet på væggen. Efter at have sat batteriet på, kan du fastgøre beslaget til væggen og markere placeringen af ​​fastgørelseselementerne på det. På disse steder bores huller, dyvler indsættes, beslaget skrues på skruerne. Efter at have installeret alle fastgørelseselementer, er varmeren hængt på dem.

Gulvfiksering

Ikke alle vægge kan rumme selv lette aluminiumsbatterier. Hvis væggene er lavet af letbeton eller beklædt med gipsvæg, er gulvinstallation påkrævet. Nogle typer støbejerns- og stålradiatorer kommer med ben med det samme, men de passer ikke til alle, hvad angår udseende eller egenskaber.

Ben til montering af aluminium og bimetal radiatorer på gulvet

Gulvinstallation af radiatorer fra aluminium og bimetallic er mulig. Der er specielle beslag til dem. De er fastgjort til gulvet, så er der installeret en varmelegeme, den nederste samler er fastgjort med en bue på de installerede ben. Lignende ben fås med justerbar højde, der er faste. Metoden til fastgørelse til gulvet er standard - på søm eller dyvler, afhængigt af materialet.

Dette er interessant: Hvad er hældningen af ​​kloakrøret anses for at være optimal i forskellige situationer - vi fortæller det vigtigste