Sådan øges arealet af en aluminiumsvarmeradiator uden at købe en ny

Fordele og ulemper ved aluminium radiatorer

I løbet af det sidste halve århundrede har intet ændret sig med hensyn til aluminiumsradiatorer - de bruges også aktivt til at udstyre varmesystemerne i offentlige institutioner og beboelsesejendomme med flere lejligheder. Pæne, lette og nemme at installere, enheder købes også let til forbedring af private boliger.

Der er flere utvivlsomt fordele ved aluminiumsradiatorer, og ofte "opvejer" de ulemperne (som også findes) og er afgørende argumenter ved valg.

Ifølge brugeranmeldelser komplementerer aluminiumsenheder harmonisk det indre af værelser, og hvis de skiller sig ud fra det generelle billede med deres industrielle design, maskeres de let af en dekorativ skærm eller en kasse med huller.

Men batterier lavet af relativt blødt metal har også deres svagheder, herunder:

• et karakteristisk træk ved aluminium til at indgå i kemiske reaktioner med kølevæsken, hvilket resulterer i dannelse af korrosion såvel som gasser;
• udluftningsventiler undgår forekomsten af ​​luftstop;
• lav modstand mod højtryk og vandhammer, karakteristisk for centrale motorveje;
• følsomhed over for forkert installation - installationsfejl kan forstyrre den ensartede fordeling af kølevæsken i alle sektioner.

Erfarne installatører anbefaler på grund af de anførte tekniske egenskaber ikke at udstyre kredsløb, der er afhængige af den centrale linje, med varmeradiatorer i aluminium.

Systemet fungerer på en sådan måde, at vandslag, en skarp trykændring ikke udelukkes. På grund af ustabilitet kan de mest ubeskyttede steder - led og forbindelser - svigte.

Aluminium er følsomt over for vildfarne strømme, som er en af ​​årsagerne til korrosion. For sur eller basisk kølevæske forårsager også utilsigtet ødelæggelse af materialet, hvilket resulterer i udskiftning af enheden

I forbindelse med de anførte ulemper er det bedre at tilslutte aluminiumsenheder til et mere stabilt sommerhusvarmesystem.Det er beskyttet ikke kun mod vandslag, men også mod kølevæske af lav kvalitet. Hvis du stadig vælger et aluminiumsbatteri til et højhus med hovedvarme, er det bedre at foretrække anodiserede modeller.

Hvad kræves for effektiv batteridrift?

Et effektivt varmesystem kan spare dig penge på brændstofregningen. Derfor bør beslutninger tages omhyggeligt, når de designes. Nogle gange er råd fra en nabo i landet eller en ven, der anbefaler et sådant system som hans, slet ikke egnet.

Nogle gange er der ikke tid til at håndtere disse problemer. I dette tilfælde er det bedre at henvende sig til fagfolk, der har arbejdet på dette område i mere end 5 år og har taknemmelige anmeldelser.

Efter at have besluttet at installere nyt selvstændigt batterier eller udskiftning af varmeradiatorer, skal man huske på, at følgende indikatorer har en direkte indvirkning på deres effektivitet:

• størrelse og termisk effekt af varmeanordninger;
• deres placering i rummet;
• forbindelsesmetode.

Valget af varmeapparater rammer fantasien hos en uerfaren forbruger. Blandt tilbuddene er vægradiatorer lavet af forskellige materialer, gulv- og fodpladekonvektorer. Alle af dem har en anden form, størrelse, niveau af varmeoverførsel, type forbindelse. Disse egenskaber skal tages i betragtning ved installation af varmeanordninger i systemet.

Blandt modellerne af varmeanordninger på markedet er det bedre at vælge med fokus på materialet og varmeydelsen angivet af producenten

For hvert værelse vil antallet af radiatorer og deres størrelse være anderledes. Det hele afhænger af rummets størrelse, isoleringsniveauet bygningens ydervægge, tilslutningsdiagrammer, termisk effekt angivet af producenten i produktpasset.

Batteriplaceringer - under vinduet, mellem vinduer placeret i ret lang afstand fra hinanden, langs en tom væg eller i hjørnet af et værelse, i gangen, spisekammer, badeværelse, i indgangene til lejlighedsbygninger.

Afhængigt af stedet og metoden til installation af varmeren, vil der være forskellige varmetab. Den mest uheldige mulighed - radiatoren er helt lukket af skærmen

Det anbefales at installere en varmereflekterende skærm mellem væggen og varmelegemet. Det kan laves med egne hænder ved at bruge et af de materialer, der reflekterer varme - penofol, isospan eller en anden folieanalog.

Du bør også følge disse grundlæggende regler for at installere et batteri under et vindue:

• alle radiatorer i et rum er placeret på samme niveau;
• konvektorribber i lodret position;
• midten af ​​varmeudstyret falder sammen med midten af ​​vinduet eller er 2 cm til højre (til venstre);
• batteriets længde er mindst 75% af længden af ​​selve vinduet;
• afstanden til vindueskarmen er mindst 5 cm, til gulvet - ikke mindre end 6 cm. Den optimale afstand er 10-12 cm.

Niveauet af varmeoverførsel fra apparater og varmetab afhænger af den korrekte tilslutning af radiatorer til varmesystemet i huset.

Efter at have overholdt de grundlæggende normer for placering af radiatorer, er det muligt at forhindre indtrængning af kulde ind i rummet gennem vinduet så meget som muligt.

Det sker, at ejeren af ​​boligen er styret af en vens råd, men resultatet er slet ikke, hvad der var forventet. Alt er gjort som hans, men kun Batterier ønsker ikke at blive varme.

Dette betyder, at det valgte tilslutningsskema ikke var egnet specifikt til dette hus, området af lokalerne, varmeanlæggenes termiske effekt blev ikke taget i betragtning, eller der blev lavet irriterende fejl under installationen.

Installation af aluminium varmeradiatorer

Samling og justering af varmeanlægget er en ansvarlig sag, den klares bedst af fagfolk. Men hvis du ønsker det, kan du installere aluminiumsradiatorer med dine egne hænder.

Først skal du samle enheden:

• Skru de medfølgende propper og propper i.
• Saml temperaturregulatorer og fastgør afspærringsventiler ved indgangen og udgangen af ​​enheden.
• Tjek niplerne og fastgør luftventilerne.

Ordningen med montering-adskillelse af enheden er fastgjort til sættet. Det er bedre, hvis samlingen udføres af en specialist, så vil der være en garanti for, at alle haner er installeret korrekt. Det er ikke tilladt at rense aluminium med slibemidler ved montering af adaptere eller bygningssektioner - en kølevæskelækage kan begynde.

Opmærksomhed! Det er nødvendigt at fastgøre luftventilerne, så deres udløbshoveder i slutningen af ​​processen ser op. Efter at have markeret installationsstedet for batteriet under vinduet i overensstemmelse med de angivne fordybninger, er beslag fastgjort til væggen

For at gøre dette skal du bore huller med en stanser og indsætte plastikdyvler og skrue beslagene ind i dem. Skru fastgørelseselementerne, fra tid til anden er det nødvendigt at hænge en radiator på dem for at holde en afstand på 5 cm fra væggen

Efter at have markeret installationsstedet for batteriet under vinduet i overensstemmelse med de angivne fordybninger, er beslag fastgjort til væggen. For at gøre dette skal du bore huller med en stanser og indsætte plastikdyvler og skrue beslagene ind i dem. Når du skruer fastgørelseselementerne i, er det fra tid til anden nødvendigt at hænge en radiator på dem for at holde en afstand på 5 cm fra væggen.

Batteritilslutningsdiagrammer

Enheden kan tilsluttes på flere måder:

Diagonal. Eksperter anser det for at være det mest energieffektive.Tilførselsrøret er forbundet til det øverste rør, og udløbsrøret til det nederste rør, men på den modsatte side af radiatoren. Med en sådan ordning afgiver batteriet den maksimale termiske energi modtaget fra varmt vand til rummet. Ulempen ved metoden er, at rørene, der løber ovenpå, ikke passer godt ind i rummets design.

Side. Røret, der forsyner kølevæsken, er forbundet med sidebeslaget (højre eller venstre), returrøret er forbundet med det parallelle nederste. Hvis rørene lægges i omvendt rækkefølge, vil varmeoverførslen af ​​enheden falde med 50%. En sådan ordning til tilslutning af aluminiumsvarmeradiatorer fungerer ikke effektivt, hvis sektionerne er af en ikke-standard størrelse, eller deres antal overstiger 15.

Designmæssigt vinder bundmonterede aluminiumsradiatorer. Med en sådan ledning er rørene ikke synlige, de er skjult i gulvet eller i væggen. Batterier er forbundet til systemet gennem rør placeret i bunden af ​​enhederne. Typisk er bundforbundne radiatorer monteret på gulvbeslag. Batteriet er fastgjort til væggen på en krog, kun for at opretholde balancen.

Tilslutningsdiagrammer for varmeradiatorer i aluminium

Vigtig! Aluminiumsbatterier har standard rørparametre, så du behøver ikke at købe yderligere adaptere fra radiatoren til rørene. Enheden leveres også med en Mayevsky-kran, designet til at udlufte

Tilslutning og idriftsættelse

Før installation af aluminiumsapparater vaskes det autonome system med vand. Alkaliske opløsninger bør ikke anvendes.

Vigtig! Aluminium er let at rynke og ridse med værktøj, så det er bedre at montere batteriet i fabriksplastikemballagen.Efter tilslutning kan polyethylenet fjernes

I et forsøg på at forbinde aluminiumsvarmeradiatorer til en lav pris, bruger nogle husejere døve, ikke-adskillelige rør- og radiatorkammerater. Men opvarmning af et hjem på den nordlige halvkugle er ikke noget at spare på. Det ville være klogere at installere "Americans" - hurtig-tilsluttede gevindsamlinger, når rørene er forbundet og afbrudt ved hjælp af en omløber.

Proceduren for tilslutning af radiatorer til varmesystemet:

• Sørg for, at der ikke er vand i systemet, eller at det er blokeret ved installationspunkterne.
• Hæng radiatoren og tilslut den til rørledningen ved hjælp af sporer.
• Forsegl alle gevindforbindelser med VVS-linned. Nok 4-5 omgange i trådens retning.
• Sæt tryk på systemet.

Aluminiumsbatteri tilsluttet varmesystemet

Du kan selv installere en aluminiumsvarmeradiator, men det ville være klogere at overlade sagen til specialister, der har alle de nødvendige tilladelser til at udføre sådant arbejde. Den mindste unøjagtighed i installationen kan føre til utætheder og ineffektiv funktion af varmesystemet.

№2 Fejl ved beregning af antallet af sektioner

For at beregne længden af ​​batteriet måler de fleste lofternes højde, optagelserne af rummet og stopper der. Disse værdier vil kun være nok til et privat hus, hvor du kan indstille en bestemt temperatur på enheden.

I tilfælde af central opvarmning, når du installerer en radiator i en lejlighed, er denne metode til beregning af antallet af sektioner ikke egnet, fordi temperaturen svinger på forskellige dage. Hvis du fokuserer på gennemsnitstallet, vil lejligheden ikke altid være varm nok.

Derfor er det bedre at tage en eller to sektioner mere, end det viser sig ifølge beregningerne. Det er ikke længere muligt at lave temperaturen på kølevæsken, men det er nok at lukke hanen for at reducere den.

Sådan placeres batterier

Først og fremmest vedrører anbefalingerne installationsstedet. Oftest placeres varmeovne, hvor varmetabet er størst. Og først og fremmest er det vinduer. Selv med moderne energibesparende termoruder er det disse steder, der går mest varme. Hvad kan vi sige om de gamle trærammer.

Det er vigtigt at placere radiatoren korrekt og ikke lave en fejl ved at vælge dens størrelse: ikke kun strøm er vigtig

Hvis der ikke er en radiator under vinduet, daler kold luft ned langs væggen og spreder sig over gulvet. Situationen ændres ved at installere et batteri: varm luft, der stiger op, forhindrer kold luft i at "dræne" ned på gulvet. Det skal huskes, at for at en sådan beskyttelse skal være effektiv, skal radiatoren optage mindst 70% af vinduets bredde. Denne norm er præciseret i SNiP. Når du vælger radiatorer, skal du derfor huske på, at en lille radiator under vinduet ikke vil give den rette komfort. I dette tilfælde vil der være zoner på siderne, hvor kold luft vil gå ned, der vil være kolde zoner på gulvet. Samtidig kan vinduet ofte "svede", på væggene på det sted, hvor varm og kold luft vil støde sammen, kondens falder ud, og der opstår fugt.

Af denne grund skal du ikke søge at finde en model med den højeste varmeafledning. Dette er kun berettiget for regioner med et meget barsk klima. Men i nord, selv af de kraftigste sektioner, er der store radiatorer. For den midterste zone i Rusland kræves en gennemsnitlig varmeoverførsel, for syd er der generelt behov for lave radiatorer (med en lille centerafstand).Dette er den eneste måde, hvorpå du kan opfylde nøglereglen for installation af batterier: bloker det meste af vinduesåbningen.

Batteriet installeret i nærheden af ​​dørene vil fungere effektivt

I kolde klimaer er det fornuftigt at arrangere et termisk gardin nær hoveddøren. Dette er det andet problemområde, men det er mere typisk for private huse. Dette problem kan forekomme i lejlighederne på første sal. Her er reglerne enkle: Du skal sætte radiatoren så tæt på døren som muligt. Vælg et sted afhængigt af layoutet, også under hensyntagen til muligheden for rørføring.

Den mest nøjagtige beregningsmulighed

Ud fra ovenstående beregninger har vi set, at ingen af ​​dem er helt nøjagtige, da selv for de samme rum er resultaterne, omend lidt, stadig forskellige.

Hvis du har brug for maksimal beregningsnøjagtighed, skal du bruge følgende metode. Det tager højde for mange faktorer, der kan påvirke varmeeffektiviteten og andre væsentlige indikatorer.

Generelt har beregningsformlen følgende form:

T \u003d 100 W/m 2 * A * B * C * D * E * F * G * S,

• hvor T er den samlede mængde varme, der kræves for at opvarme det pågældende rum;
• S er arealet af det opvarmede rum.

Resten af ​​koefficienterne har brug for en mere detaljeret undersøgelse. Så koefficient A tager højde for funktionerne i rummets ruder.

Funktioner af rummets ruder

• 1,27 for rum, hvis vinduer er glaseret med kun to glas;
• 1.0 - for værelser med vinduer udstyret med termoruder;
• 0,85 - hvis vinduerne har tredobbelt ruder.

Koefficient B tager højde for funktionerne i isoleringen af ​​rummets vægge.

Funktioner af isoleringen af ​​rummets vægge

• hvis isoleringen er ineffektiv. koefficienten antages at være 1,27;
• med god isolering (f.eks. hvis væggene er udlagt i 2 mursten eller målrettet isoleret med en højkvalitets varmeisolator). en koefficient lig med 1,0 anvendes;
• med et højt isoleringsniveau - 0,85.

Koefficienten C angiver forholdet mellem det samlede areal af vinduesåbninger og gulvoverfladen i rummet.

Forholdet mellem det samlede areal af vinduesåbninger og gulvoverfladen i rummet

Afhængigheden ser sådan ud:

• ved et forhold på 50% tages koefficienten C til 1,2;
• hvis forholdet er 40%, brug en faktor på 1,1;
• ved et forhold på 30% reduceres koefficientværdien til 1,0;
• i tilfælde af en endnu lavere procentdel anvendes koefficienter svarende til 0,9 (for 20%) og 0,8 (for 10%).

D-koefficienten angiver gennemsnittet temperatur i de koldeste periode af året.

Varmefordeling i rummet ved brug af radiatorer

Afhængigheden ser sådan ud:

• hvis temperaturen er -35 og derunder, tages koefficienten lig med 1,5;
• ved temperaturer op til -25 grader bruges en værdi på 1,3;
• hvis temperaturen ikke falder under -20 grader, udføres beregningen med en koefficient lig med 1,1;
• beboere i regioner, hvor temperaturen ikke falder under -15, bør bruge en koefficient på 0,9;
• hvis temperaturen om vinteren ikke falder under -10, tæl med en faktor på 0,7.

Koefficienten E angiver antallet af ydervægge.

Antal ydervægge

Hvis der kun er én ydervæg, skal du bruge en faktor på 1,1. Med to vægge øges det til 1,2; med tre - op til 1,3; hvis der er 4 ydervægge, brug en faktor på 1,4.

F-koefficienten tager højde for funktionerne i rummet ovenfor. Afhængigheden er:

• hvis der er et uopvarmet loftrum ovenfor, tages koefficienten lig med 1,0;
• hvis loftet er opvarmet - 0,9;
• hvis ovenpå naboen er en opvarmet stue, kan koefficienten reduceres til 0,8.

Og den sidste koefficient af formlen - G - tager højde for rummets højde.

• i rum med 2,5 m høje lofter udføres beregningen ved hjælp af en koefficient lig med 1,0;
• hvis rummet har et 3-meters loft, øges koefficienten til 1,05;
• med en loftshøjde på 3,5 m, tæl med en faktor på 1,1;
• værelser med et 4-meters loft beregnes med en koefficient på 1,15;
• Når du beregner antallet af batterisektioner til opvarmning af et rum med en højde på 4,5 m, skal du øge koefficienten til 1,2.

Denne beregning tager højde for næsten alle eksisterende nuancer og giver dig mulighed for at bestemme det nødvendige antal sektioner af varmeenheden med den mindste fejl. Afslutningsvis skal du kun dividere den beregnede indikator med varmeoverførslen af ​​en sektion af batteriet (tjek i det vedhæftede pas) og selvfølgelig runde det fundne tal op til nærmeste heltal.

Varme Radiator Lommeregner

For nemheds skyld er alle disse parametre inkluderet i en speciel lommeregner til beregning af varmeradiatorer. Det er nok at specificere alle de ønskede parametre - og at klikke på knappen "BEREGN" vil straks give det ønskede resultat:

Energibesparende tips

Hvad er nødvendigt for installation

Installation af varmeradiatorer af enhver type kræver enheder og forbrugsstoffer. Sættet af nødvendige materialer er næsten det samme, men for støbejernsbatterier, for eksempel, er stikkene store, og Mayevsky-hanen er ikke installeret, men et sted på systemets højeste punkt er der installeret en automatisk udluftningsventil. .Men installationen af ​​aluminium og bimetalliske varmeradiatorer er absolut den samme.

Stålpaneler har også nogle forskelle, men kun med hensyn til ophængning - beslag følger med dem, og på bagpanelet er der specielle metalstøbte sjækler, som varmeren klæber til krogene på beslagene.

Her til disse buer vikler de kroge op

Mayevsky kran eller automatisk udluftning

Dette er en lille enhed til udluftning af luft, der kan samle sig i radiatoren. Den placeres på et frit øvre udløb (opsamler). Skal være på alle varmelegemer ved installation af aluminium og bimetal radiatorer. Størrelsen på denne enhed er meget mindre end manifoldens diameter, så en anden adapter er påkrævet, men Mayevsky-haner kommer normalt med adaptere, du skal bare kende diameteren på manifolden (tilslutningsdimensioner).

Mayevsky kran og metode til installation

Udover Mayevsky-hanen er der også automatiske udluftningsåbninger. De kan også placeres på radiatorer, men de er lidt større og fås af en eller anden grund kun i messing eller forniklet kasse. Ikke i hvid emalje. Generelt er billedet uattraktivt, og selvom de tømmes automatisk, bliver de sjældent installeret.

Sådan ser en kompakt automatisk udluftning ud (der er større modeller)

Der er fire udtag til radiatoren med sidetilslutning. To af dem er besat af forsynings- og returrørledningerne, på den tredje sætter de en Mayevsky-kran. Den fjerde indgang lukkes med et stik.Det, som de fleste moderne batterier, er oftest malet med hvid emalje og ødelægger slet ikke udseendet.

Hvor skal stikket og Mayevsky-hanen placeres med forskellige tilslutningsmetoder

Afspærringsventiler

Du skal bruge yderligere to kugleventiler eller afspærringsventiler med mulighed for at justere. De er placeret på hvert batteri ved indgang og udgang. Hvis der er tale om almindelige kugleventiler, er de nødvendige, så man om nødvendigt kan slukke for radiatoren og fjerne den (nødreparation, udskiftning i fyringssæsonen). I dette tilfælde, selvom der skete noget med radiatoren, vil du afskære den, og resten af ​​systemet vil fungere. Fordelen ved denne løsning er den lave pris på kugleventiler, minus er umuligheden af ​​at justere varmeoverførslen.

Kraner på varmeradiatoren

Næsten de samme opgaver, men med evnen til at ændre intensiteten af ​​kølevæskestrømmen, udføres af afspærringsventiler. De er dyrere, men de giver dig også mulighed for at justere varmeoverførslen (gøre den mindre), og de ser bedre ud udadtil, de fås i lige og kantede udgaver, så selve omsnøringen er mere præcis.

Hvis det ønskes, kan du sætte en termostat på kølevæskeforsyningen efter kugleventilen. Dette er en relativt lille enhed, der giver dig mulighed for at ændre varmeeffekten på varmeren. Hvis radiatoren ikke opvarmes godt, kan de ikke installeres - det bliver endnu værre, da de kun kan reducere flowet. Der er forskellige temperaturregulatorer til batterier - automatisk elektronisk, men oftere bruger de den enkleste - mekanisk.

Relaterede materialer og værktøjer

Du skal også bruge kroge eller beslag til at hænge på væggene. Deres antal afhænger af størrelsen af ​​batterierne:

• hvis sektionerne ikke er mere end 8 eller radiatorens længde ikke er mere end 1,2 m, er to fastgørelsespunkter ovenfra og en nedefra tilstrækkelige;
• for hver næste 50 cm eller 5-6 sektioner tilføjes en fastgørelsesanordning øverst og nederst.

Takde har brug for en fum tape eller linned oprulning, VVS pasta til at tætne samlingerne. Du skal også bruge en boremaskine med bor, et niveau (et niveau er bedre, men en almindelig boble er også egnet), et vist antal dyvler. Du skal også bruge udstyr til at forbinde rør og fittings, men det afhænger af typen af ​​rør. Det er alt.

Demontering af støbejernsradiatorer

Demontering af støbejernsradiatorer bliver nogle gange en meget tidskrævende proces, men nødvendig.

Ordning for adskillelse af støbejernsvarmeradiatorer: a - indfangning af gevindene i sektioner med nipler med 2-3 gevind; b - drejning af brystvorterne og sammenføjning af sektionerne; c - tilslutning af den tredje sektion; g - gruppering af to radiatorer; 1 - sektion; 2 - brystvorte; 3 - pakning; 4 - kort radiatornøgle; 5 - koben; 6 - en lang kølernøgle.

En ny eller gammel radiator placeres på et plant sted. I det mindste på den ene side skal du fjerne de sædvanlige futorer eller døve - stik. På forskellige sektioner af radiatorer kan de være venstre- eller højrehåndede. Normalt har støbejernsbeslag et højregevind, og propper har et venstregevind. Hvis der ikke er nogen demonteringsevner, og der er en ledig sektion, er det bedre at finde ud af, hvilken slags gevind dette er, og i hvilken retning nøglen skal drejes, før der påføres kraft. Hvis gevindet er venstrehåndet, skal nøglen drejes med uret ved adskillelse af støbejernsbatterier.

Som med at skrue eventuelle møtrikker af, skal du først "brække" futorerne fra deres plads, dvs. drej dem en kvart omgang på begge sider af batteriet.Derefter skrues futorerne af, så der dannes et mellemrum på flere millimeter mellem sektionerne. Hvis du slipper futorki mere, vil hele strukturen begynde at bøje under sin egen vægt og på grund af den anvendte indsats. I dette tilfælde kan tråden sætte sig fast. For at forhindre dette i at ske, skal en assistent stå på det adskilte batteri, hvilket vil forhindre bøjning med dets vægt.

Normalt er demontering af gamle varmeradiatorer vanskelig, fordi beslag og sektioner er "kogt". For at adskille et sådant batteri skal du bruge en autogen eller en blæselampe. Krydset opvarmes i en cirkulær bevægelse. Så snart det er varmt nok, snoes futorkierne ud. Hvis det ikke var muligt at skrue af første gang, gentages handlingerne.

Hvis der ikke er nok styrke til at adskille batteriet, skal du øge nøglens længde. Der bruges et almindeligt rør, som fungerer som løftestang.

Tilsvarende skrues indbyggede nipler til udluftning af støbejernsradiatorer af.

Hvis det ikke var muligt at adskille støbejernsbatteriet ved hjælp af de overvejede metoder, er det fortsat at skære det med en slibemaskine eller autogent eller smadre det i liggende stilling med en forhammer. Du skal forsigtigt bryde eller skære en sektion. Efter denne operation kan vedhæftningen mellem sektionerne løsne sig, batteriet kan skilles ad, de resterende sektioner kan gemmes.

Brugen af ​​en "væskenøgle" eller WD-væske giver ingen effekt, da i gamle støbejernsbatterier var futorerne forseglet med hør og maling, og der ville ikke komme væske på gevindene.

Hvilke trusler kan opstå?

Lad os starte med det faktum, at levering af varme udefra er meget lettere og mere bekvemt end fra autonom opvarmning. Der er ingen grund til at lide med installationen, konfigurationen af ​​kedlen.Især når efterårs- og vinterperioden begynder, når temperaturen begynder at falde, vil der hurtigt strømme vand gennem batterierne, hvilket vil opvarme lejligheden.

For centralvarme er der nogle ulemper:

1. Vand kommer naturligvis langt, før det kommer ind i batteriet, og der vil naturligvis være en stor mængde kemiske urenheder i det. Det er dem, der kan forårsage dannelse af rust og korrosion på rørene.
2. En anden ulempe vil være, at der også er partikler af slam, de vil være i kølevæsken. Netop disse partikler vil deformere batteriet lige indefra og på ret kort tid.
3. Den største ulempe er, at den konstante forsyning af vand ikke er 100%. Det vil sige, at rørene nogle gange ikke er varme, men bare knap varme. Nogle gange sker det, at forsyningen er så stærk, at batterierne bliver for varme, og de kan simpelthen ikke røres.
4. En anden væsentlig ulempe vil være et skarpt spring i tryk. I varmesystemet er dette en almindelig praksis. Opstår på grund af, at låsesmeden for eksempel brat stoppede vandforsyningen.

Hvis de tidligere brugte ventiler, der gjorde det muligt at forhindre store spring, det vil sige, de gjorde vandforsyningen gradvis. Men nu, da der dukkede damphaner op, der lukkede for vandet øjeblikkeligt, blev ventilerne uanmeldte. Det viser sig, at der dannes en vandhammer, når unødvendig luft kommer ind i rørene.

Disse uventede spring kan føre til store problemer. Generelt kan svage batterier normalt ikke modstå sådanne overspændinger, og de kan derfor skade andre.

Kraften til varmeradiatorer i aluminium

Når du vælger en varmeradiator, skal du først og fremmest være opmærksom på det materiale, den er lavet af, og dens kraft. Batteriets ydeevne og tekniske egenskaber afhænger af disse faktorer.

Et andet vigtigt kriterium ved valg er prisen på udstyr. Lad os beskæftige os med indikatorerne for lederne blandt varmebatterier.

Kraften af ​​aluminium radiatorer og deres andre parametre

Effekten af ​​varmeradiatorer i aluminium er større end hos stål- eller støbejernsmodstykker. på grund af den høje varmeoverførsel af dette metal. Ud over ydeevne har aluminiumsradiatorer en række andre fordele, på grund af hvilke de vinder mere og mere popularitet blandt lignende udstyr.

• Lethed - radiatorens masse forenkler transport og installationsarbejde.
• Attraktivt look - passer nemt ind i miljøet.
• Holdbarhed - levetid op til 25 år.

Effekten af ​​en sektion af aluminiumsradiatoren er 0,2 kW, hvilket er en solid indikator. Til opvarmning af et gennemsnitsrum op til 15 m2 er 7 sektioner tilstrækkeligt i standardhøjde eller 8, hvis lofterne er højere end normalt. Hvis støbejerns- og stålradiatorer er overlegne i forhold til aluminium, så er der en moderne sort, som de har næsten lige data.

Indikatorer for bimetalliske varmeradiatorer

Effekten af ​​bimetalliske radiatorer kan sammenlignes med effekten af ​​et aluminiumsbatteri og er 0,2 kW. Dette skyldes deres sammensætning: aluminiumslegemet sørger for øjeblikkelig varmefjernelse fra stålfyldningen. Kombinationen af ​​to metaller gjorde det muligt at opnå batterier, der har fordelene ved aluminium, men uden dets ulemper.

• Styrke - stål er mere modstandsdygtigt over for vandslag og kan modstå selv kraftige fald op til 24 atmosfærer.
• Slidbestandighed - batterier er belagt indefra med en speciel beskyttende forbindelse og bliver immune over for korrosion.
• Holdbarhed - levetiden for et bimetal er op til 30 år, hvilket overstiger sikkerhedsmarginen for et aluminiumsbatteri.

I betragtning af den identiske effekt vil antallet af sektioner af en aluminiumradiator og en bimetallisk en til opvarmning af et rum med samme areal være ens.

Sammenligning af bimetalliske og aluminium varmeradiatorer

Kraften af ​​aluminiums radiatordelen og den bimetalliske er identisk. hvilket giver dem samme ydeevne, men der er nogle forskelle i egenskaber

Hvad skal du kigge efter, når du vælger batterier

• Pålidelighed - for et autonomt varmesystem, hvor der ikke er nogen trussel om vandhammer, vil aluminiumsudstyr være nok, men hvis det er beregnet til at blive brugt i et centraliseret varmesystem, er det bedre at spille det sikkert og vælge bimetal som mere modstandsdygtig. Det er garanteret at modstå selv et alvorligt spring og vil ikke lække.
• Omkostninger er et af de vigtigste kriterier, som ofte opvejer eventuelle argumenter. Prisen på aluminium radiatorer er i gennemsnit to gange lavere end prisen på bimetalliske radiatorer med lige egenskaber. Sammenligner vi forholdet mellem pris og kvalitet, vinder aluminium, men under forudsætning af kontrol af trykket i systemet.

Både bimetalliske og aluminium radiatorer vil kun opfylde deres egenskaber, hvis de er produceret på moderne udstyr og i henhold til teknologi. Du bør ikke prøve at spare penge og købe en overraskende billig model fra en lidet kendt producent.Sandsynligvis lader dens kvalitet, uanset materialet, meget tilbage at ønske.

Bedømmelse: 0 Stemmer: 0

For at sikre optimal ydeevne af varmesystemet beregnes antallet af radiatorafsnit pr. opvarmet område. Ganske ofte viser det sig, at en standardradiator ikke er nok, og sektioner skal tilføjes, ellers vil opvarmningen ikke være effektiv. Overvej hvordan man korrekt soja.

For at opnå det mest effektive varmesystem med høj effektivitet og minimalt energiforbrug er det nødvendigt ikke kun at vælge de bedst egnede radiatorer, men også at udføre den korrekte installation. I betragtning af den øgede popularitet af bimetalliske batterier, lad os se nærmere på deres forbindelse. P.

I denne artikel vil vi overveje, hvad der er bedre end en radiator eller en konvektor for en pålidelig og økonomisk mulighed for opvarmning af både din lejlighed og et privat hus, vi vil liste flere pålidelige og gennemprøvede producenter, som du kan stole på til at opvarme dit hjem. Spørgsmålet om pålidelig opvarmning rejser sig for mange.

En termoventil til en varmeradiator er en meget nødvendig tilføjelse, uden hvilken dit varmesystem ikke fungerer fuldt ud. Mere præcist vil det fungere, men det vil være umuligt for dig at regulere systemets temperatur og følgelig temperaturregimet i rummet. Til.

Vigtigheden af ​​korrekt beregning

Fra den korrekte beregning af sektioner af bimetalliske varmebatterier afhænger af, hvor behageligt det vil være indendørs om vinteren. Dette tal er påvirket af følgende faktorer:

1. Temperatur. Hvis der ikke er nok sektioner, vil det om vinteren være koldt i rummet. Hvis der er for mange af dem, så bliver der for varm og tør luft.
2. Udgifter.Jo flere sektioner du køber, jo dyrere bliver det at udskifte batterierne.

Det er ret svært at beregne antallet af sektioner af bimetalliske batterier. Ved beregning tages der højde for:

• ventilatorer, der fjerner en del af varmen fra rummet;
• ydervægge - det er koldere i hjørnerummene;
• Er varmepakker installeret?
• om der er termisk isolering af væggene;
• hvad er de mindste vintertemperaturer i bopælsregionen;
• om der bruges damp til opvarmning, hvilket øger varmeoverførslen;
• om det er en stue, en korridor eller et lager;
• hvad er forholdet mellem arealet af vægge og vinduer.

I denne video lærer du, hvordan du beregner den faktiske varmemængde

Efter område af rummet

Dette er en forenklet visning beregning af bimetalliske radiatorer opvarmning pr kvadratmeter. Det giver et ret korrekt resultat kun for værelser med en højde på højst 3 m. Ifølge VVS-standarder, til opvarmning af en kvadratmeter af et værelse beliggende i det centrale Rusland, kræves en varmeeffekt på 100 W. Med dette in mente er beregningen lavet som følger:

• bestemme området af rummet;
• gange med 100 W - dette er den nødvendige varmeeffekt i rummet;
• produktet er opdelt af varmeoverførslen af ​​en sektion (det kan genkendes af radiatorpasset);
• den resulterende værdi rundes op - dette vil være det ønskede antal radiatorer (for køkkenet er antallet afrundet ned).

Du kan beregne antallet af sektioner efter rummets areal

Denne metode kan ikke betragtes som fuldstændig pålidelig. Beregningen har mange ulemper:

• det er kun egnet til værelser med lave lofter;
• kan kun bruges i det centrale Rusland;
• tager ikke højde for antallet af vinduer i rummet, væggenes materiale, isoleringsgraden og mange andre faktorer.

Efter rumstørrelse

Denne metode giver en mere nøjagtig beregning, da den tager højde for alle tre parametre i rummet. Det er baseret på sanitetsvarmestandarden for en kubikmeter plads, svarende til 41 watt. For at beregne antallet af sektioner af en bimetallisk radiator skal du udføre følgende trin:

1. Bestem rumfanget i kubikmeter, for hvilket dets areal ganges med højden.
2. Volumen ganges med 41 W og rummets varmeeffekt opnås.
3. Den resulterende værdi divideres med kraften i en sektion, som genkendes fra passet. Antallet er afrundet - dette vil være det nødvendige antal sektioner.

Brug af koefficienter

Deres anvendelse gør det muligt at tage højde for mange faktorer. Koefficienterne bruges som følger:

1. Hvis rummet har et ekstra vindue, tilføjes 100 watt til rummets varmeeffekt.
2. For kolde områder er der en ekstra koefficient, som varmeeffekten multipliceres med. For regionerne i det fjerne nord er det f.eks. 1,6.
3. Hvis rummet har karnapper eller store vinduer, ganges varmeeffekten med 1,1, for et hjørnerum - med 1,3.
4. For private huse ganges effekten med 1,5.

Korrektionsfaktorer hjælper til mere præcist at beregne antallet af batterisektioner. Hvis en udvalgt bimetal radiator består af et vist antal sektioner, så skal du tage den model, hvor den overstiger den beregnede værdi.

Små konklusioner

Du kan roligt begynde at vælge den rigtige radiator. Nogen har brug for det letteste batteri, for nogen er udseendet vigtigt. Men de 2 vigtigste faktorer er vandchokudholdenhed og varmeoverførsel. Faktisk skal de guides i første omgang. Alle vælger en radiator efter deres behov, deres budget.

Hvis du bor i et gammelt hus. Så kan du roligt forlade de støbejernsvarianter af radiatorer. Men hvis huset er nyt, så er det værd at installere en aluminiumsmodel. Andet øjeblik. Hvis gamle støbejernsbatterier er installeret, så kan du kun vælge 1 mulighed, enten udskifte den med støbejern eller bimetal.