Ventilation i badet: en oversigt over traditionelle ordninger og nuancer af arrangement

Trin for trin installationsvejledning

Den klassiske arbejdsgang er:

1. I badets vægge laves to huller med tværgående dimensioner på 100-200 mm. Det er tilrådeligt at danne kanaler selv på byggestadiet, så du senere ikke behøver at skære dem ind i færdige vægge. Et hul laves bag ovnen (eller ved siden af), i en afstand af 20 cm fra gulvet. Den anden er på den modsatte væg, diagonalt, i en afstand af 20 cm fra loftet.
2. Bokse er installeret i hullerne. De kan købes færdiglavede - lavet af metal eller plastik. I hakkede bade er det bedre at bruge trækasser slået sammen fra brædder.
3. En ventilationsrist er placeret på indløbet, og en ventil på udstødningen.Hvis et af hullerne går udenfor, monteres et insektnet på ydersiden af ​​kassen.

Men denne arbejdsrækkefølge er ikke den eneste rigtige - det hele afhænger af, hvilken slags struktur du har, og hvilken kanalordning du har valgt.

Ventilationsberegning

Vi tager højde for, at ved brug af en elvarmer vælges ventilationsåbningerne mindre, men for en sauna med træ- eller gasvarme skal de vælges 10–15 % større end den beregnede.

Baseret på det angivne dokument om luftudveksling vil vi beregne det betingede (!) Bad. Med hovedindblæsnings- og udsugningskanaler.

tabel 1

Hastigheden af ​​luftstrømme er også normaliseret i ovenstående anbefalinger. For naturlig ventilation af alle rum er dette mindst 1 m / s, for et dampbad - 2 m / s. Med mekanisk (tvungen) - ikke mere end 5 m / s.

I tabel 2 finder vi den nødvendige diameter for en rund kanal, i tabel 3 - kvadratisk eller rektangulær. I kolonnen med den krævede hastighed leder vi efter den værdi, der er tættest på luftudvekslingen opnået af os (158 m3 / h). For 5 m/s er det 125 mm. Til et dampbad (58 m3/time) med en hastighed på 2m/s - 125 mm.

tabel 2

Tabel 3

På samme måde finder vi de nødvendige værdier for ikke-cirkulære kanaler.

I badet med de angivne rum kommer tilløbet fra omklædningsrummet og udgange i badeværelset.Disse rum og sæberummet er udstyret med forceret ventilation. Ventilation i badet i dampbadet sker ved lufttilførsel fra omklædningsrummet eller (hvis muligt) fra gaden.

Naturlig ventilation i dampbadet

Denne type ventilation er den mest populære, da den er velegnet til de fleste rum, den er sikker, effektiv og enheden vil være billig. Det er nødvendigt omhyggeligt at vælge stederne i rummet til veterinærkanalerne - saunaens område, lofternes højde, ovnens placering og selvfølgelig de materialer, hvorfra bygningen er lavet tages i betragtning.

Korrekt placeret ventilationskanal

Omtrentlige hulstørrelser 320-410 kvm. se, men eksperter råder til at gøre dem bedre mere end mindre. Hvis processen med luftcirkulation i rummet er for hurtig, og temperaturen i badet hurtigt falder, skal udløbene dækkes med specielle spjæld - drejeventiler, ventilation og justerbare gitre. Fra synspunktet om saunaens æstetiske udseende er det bedre at bruge dekorative spjæld.

Funktioner af funktionen af ​​naturlig ventilation

Ventilationen af ​​ethvert boligareal skal organiseres korrekt, og med hensyn til badet er dette endnu vigtigere. Dette rum er kendetegnet ved høj luftfugtighed og pludselige temperaturændringer. Hvis luftudvekslingen ikke er afbalanceret, vil et bad bygget af naturligt træ have brug for seriøse reparationer om et par år.

Derudover vil der uden ventilation i dampbadet være et ekstremt ubehageligt og endda sundhedsfarligt mikroklima: tung luft, skimmelsvamp, ubehagelige lugte osv. Naturlig ventilation anses for at være optimal for et russisk bad, hvis organisering ikke kræver store udgifter eller komplekse byggefærdigheder.

Som du ved, stiger varme luftstrømme normalt op, og kold luft har en tendens til at bevæge sig ned. Dette fysiske princip er grundlaget for naturlig ventilation.

Kold luft kommer ind gennem hullerne placeret under, opvarmes, stiger og fjernes gennem åbningerne i toppen.

For korrekt funktion af naturlig ventilation i badet er det nødvendigt at placere indløbet i bunden, nær ovnen, og sætte emhætten på den modsatte væg under loftet

For at denne ventilationsordning i dampbadet skal fungere, er en forskel i lufttemperaturen mellem indendørs og udendørs nødvendig. Konventionelle naturligt ventilerede boliger kan være problematiske om sommeren, da både indendørs og udendørs er lige varme.

Men i badet er det på grund af detaljerne i denne struktur ikke svært at give en sådan forskel, da luften under badeprocedurerne konstant opvarmes.

Hvis ventilation er gennemtænkt allerede på byggestadiet, vil der være specielle forsyningsåbninger i den nederste del af badet og udsugningsåbninger på den modsatte side i toppen.

Men et specielt hul i væggen er ikke den eneste mulighed for at ventilere badet. For eksempel kan frisk luft i opskårne bade tilføres gennem væggenes kroner eller blot gennem døren, som står på klem til udluftningstidspunktet.

Med naturlig ventilation opvarmes og stiger kold luft, der kommer ind i damprummet, og forlader den derefter gennem udsugningsåbningen under loftet

Luftventiler, specielle ventilationskanaler og endda en skorsten på en varmeovn er velegnede til rollen som en udstødningshætte.Hvis ventilationen udføres gennem specielle åbninger, skal de være korrekt udformet. Til at begynde med, udefra, skal alle sådanne genstande lukkes med et beskyttelsesgitter.

Og stadig vil skodder eller andre regulatorer ikke forstyrre, hvilket giver dig mulighed for at justere luftstrømmens hastighed eller helt blokere udluftningen. Ventilationerne i dampbadet er nogle gange lukket, så rummet varmes hurtigere op. Men så skal du åbne dem for at genoprette luftudvekslingen.

Det er ikke altid muligt at installere indblæsnings- og udsugningsventilation på modsatte vægge, men selv i dette tilfælde kan du opnå den ønskede effekt.

Instruktioner om, hvordan man bygger ventilation i et russisk bad?

Under konstruktionen af ​​badet skal det huskes, at en af ​​hovedbetingelserne er arrangementet af et højkvalitets og effektivt luftudvekslingssystem. Manglen på ventilation fører til udseendet af fugt på gulvet og væggene i rummet, hylderne vil være dækket af svampe og skimmelsvamp, hvilket er meget farligt for helbredet, og træet vil simpelthen begynde at rådne.

Gør-det-selv ventilation i badet, en trin-for-trin guide til selvarrangement:

1. Til det sted, hvor ventilationspassagen vil være placeret, skal du fastgøre et rør til væggen og derefter cirkulere det med en blyant eller markør.
2. I den resulterende cirkel skal du bore mindst to huller, hvis diameter vil være større end bredden af ​​stiksavsfilen.
3. Brug en stiksav, skær huden ud, lav et hul til ventilationsrøret.
4. Trædelen af ​​beklædningen skal fjernes. Ved hjælp af en monteringskniv fjerner vi en del af varme- og dampspærren. Fjern derefter varmeren forsigtigt.
5. Ved hjælp af et langt bor laver vi gennemgående huller for ikke at gå glip af åbningen på ydersiden af ​​væggen.
6. Med fokus på hullerne lavet ved hjælp af et rør, på samme måde markerer vi udskæringen til ventilationskanalen.
7. Vi laver et hul til ventil og rør på ydersiden af ​​væggen.
8. Vi fjerner overskydende isolering og dampspærre.
9. Til ventilen skal du skære et stykke rør af. Kanterne på rørene anbefales slibet.
10. Vi sætter ventilationsventilen på adapteren og indsætter den derefter i røret.
11. Vi måler tykkelsen af ​​væggen og afskærer det nødvendige stykke rør ved hjælp af en båndsav til metal.
12. Vi indsætter et stykke rør med en ventil i den dannede kanal.
13. På indersiden af ​​væggen er der monteret en ventilator i røret, som fastgøres med selvskærende skruer.
14. Det dekorative gitter med et gitter sættes på.
15. Efter at ventilatoren er installeret, er det nødvendigt at fastgøre ledningen på væggen, så den ikke forstyrrer eller dingler.
16. Vi fikserer ventilen udefra.
17. Ved arbejdets afslutning sættes en dekorativ grill med myggenet på ventilen og installationen kan anses for afsluttet.

Det er ganske enkelt at montere god ventilation i badekarret på egen hånd, især da der er ret mange forskellige muligheder. Uanset hvilket ventilationssystem der vælges - tvungen eller naturlig luftudveksling af høj kvalitet vil gøre det muligt at øge badets levetid, samt gøre det mere behageligt at opholde sig i det.

Generelle regler for planlægning af badventilation

Ventilationssystemet i selve badet har to hovedopgaver: at levere frisk luft under procedurerne og at sikre hurtig og højkvalitetstørring af baderummene efter dem. Og begge muligheder bør gennemtænkes og implementeres.

Og her er, hvad ventilation ikke bør gøre:

• Overtræde badets temperaturregime med en tilstrømning af frisk luft.
• Det er forkert at stratificere temperaturstrømme - dvs. det kan kun være køligt i nærheden af ​​gulvet, men ikke på hylden, hvor en dampet person sidder.
• For at fjerne den forkerte luft fra dampbadet - ikke udtømt, hvori der er mest kuldioxid.

Også manglen på frisk luft vil uvægerligt føre til udseendet af en ubehagelig lugt i badet - og det er svært at slippe af med det. Ja, luften fyldt med skimmelsvamp og svampesporer er ikke den mest helbredende for en hvilende person.

I alt leveres ventilation i badet af følgende typer:

• Naturlig, når hele luftstrømmen opstår på grund af trykforskellen mellem gaden og rummet.
• Mekanisk - når både temperaturen og lufttilførslen overvåges af enheder.
• Kombineret, når tryk er kunstigt skabt ved hjælp af en ventilator.

Og i selve badet er der ikke kun behov for indstrømning, men også udstrømning - og dette gøres allerede ved hjælp af en kasse, som altid er placeret diagonalt fra forsyningskanalen.

Ventilation er afgørende ikke kun i et indelukket dampbad - men også i brusebadet, i omklædningsrummet og endda i hvilerummet. Først først skal du beslutte, hvilken af ​​dens typer er egnet til et bestemt bad.

Gulvene i badet bør også ventileres - fordi de konstant er i kontakt med vand, hvilket kan føre til deres ødelæggelse. Hvis dette ikke gøres, skal de skiftes mindst én gang hvert 5. år.

Derfor, for at forlænge deres levetid, er det vigtigt at gøre følgende:

I første omgang, selv under lægningen af ​​fundamentet, er det nødvendigt at sikre ventilationen af ​​gulvene - for at lave små ventilationsåbninger på modsatte sider af kælderen.
Det er nødvendigt at efterlade yderligere to ventilationshuller nær de modsatte vægge af dampbadet - for frisk luft

Og for at en gnaver ikke ved et uheld kommer ind i badet, er disse vinduer normalt lukket med tremmer.
Under installationen af ​​brændeovnen er det vigtigt at sikre sig, at niveauet på det færdige gulv er lidt højere end blæseren - så fungerer den som emhætte.
Brædder skal lægges, så der er mellemrum mellem dem fra 0,5 til 1 cm.
Efter afslutning af badeprocedurerne skal gulvene tørres godt - hver gang .. Du kan også lave ventilation "ifølge Bast" i badehuset: organiser en tilstrømning af frisk luft under ovnen, og udsugning fra loftet lige overfor dør i hjørnet. Til dette bruges en speciel udstødningsboks - den kan være lavet af et bræt og beklædt indvendigt med folie

Til dette bruges en speciel udstødningsboks - den kan være lavet af et bræt og beklædt indvendigt med folie

Du kan også lave ventilation "ifølge Bast" i badehuset: arrangere et tilløb af frisk luft under ovnen, og udsugning fra loftet lige overfor døren i hjørnet. Til dette bruges en speciel udstødningsboks - den kan være lavet af et bræt og beklædt indvendigt med folie

Emhætte i badekarret: alt efter hvilket bad

Bade er bygget af en række forskellige materialer, som hver har sine egne detaljer. Dette påvirker også ventilationssystemerne, som i hvert enkelt tilfælde har deres egne karakteristika. Vi vil tale om deres forskelle med hensyn til organisation nedenfor.

Udsugning i saunaen

En sauna eller et finsk bad adskiller sig fra et russisk i en lille mængde damp (dette er praktisk talt et tørt bad) og en høj temperatur (som kan nå op til 130 grader!).Under dit ophold i saunaen er der en klar regel vedrørende ventilation: luften skal skiftes mindst 6-8 gange i timen. Og dette kræver god styrbarhed af luftstrømme, der erstatter udsugningsluften med frisk luft mindre end hvert 10. minut.

Den ideelle mulighed for en sauna, som allerede nævnt i en anden artikel, ville være bastu ventilation (konvektionstype). Lad os kort gentage, at det fungerer efter princippet om et "omvendt glas":

• en ventilationskanal, der står diagonalt fra ovnen, indtager luft nær gulvet;
• bringer det ud gennem taget (væg);
• nedenunder, ved siden af ​​ovnen, er der et indløb, hvorigennem frisk luft kommer ind;
• ovnen opvarmer den iltede luft, den stiger og fordeles i hele saunaen.

Reguleringen af ​​flows udføres ved hjælp af spjæld, der regulerer boksens og indløbets åbenhed. Et vigtigt punkt i dette tilfælde er den konstante drift af ovnen, fordi det er den, der udfører funktionen af ​​en "pumpe".

Og selvom emhætten i saunaen udføres efter en anden ordning, forbliver opgaven den samme:

• kontrolleret hyppig luftudskiftning;
• god opvarmning af den indkommende friske luft;
• utilladelighed af hurtige luftstrømme (mere end 0,3 m / s), dvs. træk.

I en bjælkehytte

Bjælkehuset blev opfundet længe før fysikkens love, som naturlig ventilation er baseret på, tog form. Ikke desto mindre brugte bygerne af tømmerbade aktivt disse love, så ejerne af badet ikke ville blive kvalt i færd med at svæve, og badet ville stå i årtier på grund af det.(Selvfølgelig vil en emhætte i et bjælkehyttebad ikke redde den fra en brand, men den kan godt mod råd.) I bjælkehuset blev der sørget for luftgennemstrømning af de nederste fælge, som bevidst var lagt frit, dvs. , de havde spalter, hvorigennem frisk luft blev "strakt" . Derudover passede døren til dampbadet nedenunder ikke helt tæt til gulvet.

Afhængigt af præcis hvordan bjælkehytten blev opvarmet - "i sort" eller "i hvid" - kom det også an på, hvor udsugningsluften gik hen.

• I et opvarmet "sort" badehus fungerer ovnen ikke under svæveprocessen, så et åbent vindue eller dør blev brugt til udstrømning.
• I det smeltede "hvide" bad blev udstrømningen udført gennem skorstenen. Ovnen virkede.

I princippet er der intet til hinder for at organisere ventilationen af ​​bjælkehuset på traditionel vis i dag. Men det er nødvendigt at beslutte sig hurtigt, selv på byggestadiet. For en mere moderne løsning burde allerede indgå i projektet. Alternativt kan man slå huller (til- og udsugning) direkte til gaden og forsyne dem med propper eller dæmpere. Den ene er ved siden af ​​komfurblæseren, den anden er over den øverste hylde på den tilstødende eller modsatte side. Eller lav to udstødningshuller - det ene over, det andet under den øverste hylde. En anden mulighed er at lave persienner i bunden af ​​dampbadsdøren og et udstødningshul under bruserummets loft.

VIGTIG! Hvis der ikke er et ønske om at lave en udgang til gaden, kan du lægge luftkanaler, men så bliver du nødt til at installere et tvungen ventilationssystem i stedet for et naturligt.

I et skumblokbad

Et skumblokbad er ingen undtagelse fra reglen om, at du skal tænke på ventilation, når du designer et bad. Det er nemmere end at ramme færdige vægge.For at give et bad af cellebeton med tilstrækkelig luftcirkulation, hvilket vil redde strukturen fra overskydende fugt, er det nødvendigt at lægge rørafskæringer på tidspunktet for udstøbning af fundamentforskallingen, som derefter bliver til luftkanaler.

For et bad, der ikke er i et lavland og ikke er omgivet på alle sider af bygninger, er to luftåbninger nok på modsatte sider, ellers er de lavet 4. Glem ikke ventilationsspalterne mellem væggene og isoleringen.

Taget skal også være ventileret, modtage tilstrømning fra tagudhængene og give luft gennem den hævede ryg. I lokalerne er forsynings- og udstødningsåbninger lavet i henhold til en af ​​standardskemaerne.

I tilfælde af utilstrækkelig naturlig ventilation anbefales det at installere ventilatorer på emhætten fra skumblokbadet.

De vigtigste måder at organisere ventilationssystemet i badet på

Der er flere sådanne metoder. Vi anbefaler, at du sætter dig ind i hver af dem og vælger den, der passer bedst til dig.

Metode nr. 1

I denne metode er det nødvendigt at udstyre et indtag, gennem hvilket ren luft vil blive tilført.

Det er vigtigt, at dette hul er placeret 50 centimeter fra gulvoverfladen og altid bagved brændeovnen. Med hensyn til udstødningsåbningen skal den være udstyret på den modsatte væg cirka 20-30 centimeter fra gulvet, og her skal der installeres en ventilator. Men det vigtigste her er ikke at overdrive det.

Prøv ikke at afvige meget fra vores anbefalede højde, for tallene ovenfor er optimale. Husk også at dække hvert hul med en ventilationsrist.

Men det vigtigste her er ikke at overdrive det.Prøv ikke at afvige meget fra vores anbefalede højde, for tallene ovenfor er optimale. Husk også at dække hvert hul med en ventilationsrist.

Metode nr. 2

Det er kendetegnet ved, at begge huller skal være placeret på samme væg. Vi taler om væggen, der er parallel med varmeren. Udstyr tilførselsventilen i en højde af 30 centimeter fra gulvoverfladen og emhætten i samme afstand, men allerede fra loftet. Installer en ventilator på det andet hul, glem ikke at lukke alle åbne kanaler med ventilationsgitre.

Metode nr. 3

I dette tilfælde skal luftindtaget være placeret allerede bag ovnen, cirka 20 centimeter fra gulvet. Hvis vi taler om emhætten, så skal den være i en lignende højde, men allerede på den modsatte væg. En ventilator er stadig installeret på emhætten. Glem ikke at lukke alle åbne kanaler ved hjælp af alle de samme riste.

Metode nr. 4

Ideel til rum, hvor gulvbrædderne blev lagt med små mellemrum, der er nødvendige for at fjerne fugt. Forsyningsåbningen i dette tilfælde skal være placeret bag varmeren cirka 30 centimeter fra gulvet. Men emhætten er slet ikke påkrævet her - udstødningsilten vil blive fjernet gennem selve slidserne i gulvet (et fælles ventilationsrør vil blive brugt).

Metode nr. 5

En fremragende mulighed for de bade, hvor ovnen fungerer konstant. Udstødningsåbningen skal placeres overfor varmeren, traditionelt 30 centimeter fra gulvoverfladen. Ovnen vil fungere som emhætte.

Hvad angår selve ventilationsåbningerne, er det ganske muligt at klare deres arrangement på egen hånd. Til murstensvægge skal du bruge en perforator, og til trævægge skal du bruge enhver anden egnet enhed (f.eks. en boremaskine). Vi råder dig til at installere plastikrør i hullerne, og husk også specielle riste til beskyttelse.

Video - Funktioner ved at arrangere ventilation i badet

Nu er det kun tilbage at stifte bekendtskab med ventilationen af ​​andre rum (ikke kun damprum). Lad os først tage et kig på nogle indledende øjeblikke.

Indblæsning og udsugning i saunaen - arrangementsordning

Til at begynde med skal du overveje klassikerne - naturlig forsyning og udstødningsventilation. Emhættens lov af denne type er den korrekte placering af indløbs- og udløbsåbningerne. Den korrekte er, når indløbet er placeret i nærheden af ​​ovnen eller under det (hvis vi taler om den elektriske version), mens udtaget er placeret på den modsatte side. Også kold frisk luft vil komme ind i dampbadet gennem et specielt efterladt 5-7 cm mellemrum under døren.

For korrekt luftcirkulation vil en udsugningsåbning ikke være nok. På den modsatte side af indstrømningen er den første hætte placeret i en højde på omkring en meter, den anden - under loftet. Begge åbninger skal forbindes med en aftrækskanal, der fører enten til hovedventilationsanlægget eller til skorstenen.

Hvis luftkanalen går separat, skal du huske, at jo højere røret stiger over tagniveauet, jo mere tryk vil der være i systemet - det er vigtigt ikke at overdrive det!

For at du kan regulere intensiteten af ​​luftudskiftningen, er det bydende nødvendigt at installere skodder på luftudtagene.Hvordan fungerer sådan et system? Lad os forestille os et standard dampbad med en komfur-varmer ved den fjerneste væg og en dør ved den nærmeste. Som forventet blev der efterladt et hul under døren, og hætterne er placeret på modsatte vægge: nær ovnen og ved døren.

Inden opvarmning af dampbadet skal det være ordentligt udluftet, så der er frisk luft i rummet. Dørene og udgangene lukkes derefter, så kun indløbsventilen er åben. Damprummet opvarmes hurtigt nok, da den varme luft snart ikke har nogen steder at tage hen, hvilket betyder, at der ikke vil være nogen luftudledning i indløbet.

Når saunaen er varmet op, lader vi stadig den øverste kanal være lukket, mens vi åbner den nederste kanal lidt - takket være dette vil luftcirkulationen i dampbadet begynde, mens de øverste lag af den varmeste luft ikke forlader rummet. Kold luft vil igen begynde at komme ind gennem forsyningskanalen, men på grund af varmelegemets nærhed til de hvilende mennesker, vil den allerede blive varmet op, gradvist stige op og erstatte den stillestående luft.

Takket være denne luftudskiftning vil rummet have frisk og varm luft. Feriegæster bemærker måske ikke engang en sådan ændring og nyder processen. Et sådant system giver økonomisk håndtering af allerede opvarmet luft, hvilket betyder, at du sparer på forbruget af kølevæske. Derudover vil problemer med skimmelsvamp og svamp ikke påvirke dig - takket være en sådan cirkulation vil alle elementer tørre ordentligt.

Kombineret ventilationssystem

Hvis dampbadet har en speciel struktur, er det ikke altid muligt at udstyre et naturligt luftudvekslingssystem eller mekanisk ventilation i et sådant rum.For eksempel, hvis saunaen har tre tilstødende vægge med andre rum, så kan indløbs- og udløbsudløbene kun placeres på den ene side.

I en sådan situation er det nødvendigt at følge reglerne for korrekt placering af veterinærkanaler: forsyningen skal placeres i et niveau på 25-30 cm fra gulvet, og udgangen skal være 20-30 cm fra loftet. Kolde luftmasser, når de kommer ind i dampbadet, passerer gennem ovnen, varmes op og stiger op. En sådan cirkulation vil altid give frisk og opvarmet luft i saunaen. Men denne metode har en ulempe - nogle gange kan luftudvekslingsprocessen være for intens, og den kan kun styres ved hjælp af specielle dæmpere på udløbene.

Der er en anden mulighed for kombineret ventilation - når forsyningskanalen er placeret ikke under, men over varmeren. Hvis du installerer udtaget lidt højere på væggen overfor, får du et ret effektivt ventilationssystem i dampbadet. Men ofte er en sådan cirkulation ikke nok til store rum, så eksperter anbefaler at installere en ventilator i udløbskanalen. Med dens hjælp vil luftmasserne blive bedre drevet gennem saunaen.